Сажевый фильтр на пределе форд транзит что делать
Перейти к содержимому

Сажевый фильтр на пределе форд транзит что делать

  • автор:

ЧТО ЗНАЧИТ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР НА ПРЕДЕЛЕ ФОРД ТРАНЗИТ

Сажевый фильтр – это устройство, которое помогает снизить выбросы выхлопных газов дизельных автомобилей. Предельное значение сажевого фильтра на Ford Transit означает, что система фильтрации выхлопных газов находится на пределе своей эффективности.

Активная регенерация сажевого фильтра начинается тогда, когда в системе накапливается большое количество неразложенных частиц. На Ford Transit это происходит автоматически, но можно также провести процесс регенерации вручную с помощью специальной программы.

Если сажевый фильтр не работает должным образом, это может привести к ухудшению производительности двигателя, увеличению расхода топлива и повышенным выбросам. Поэтому важно следить за состоянием сажевого фильтра на Ford Transit и регулярно проводить его обслуживание.

Как чистить сажевой фильтр на авто евро 6 .Форд транзит 2018 г.выпуска

Ford Transit: горит чек. Удалить сажевый фильтр и заглушить ЕГР

Из-за чего начинают мгновенно загрязнятся сажевые фильтра, Ford Transit 2.2TDCi, CVF5

Чистка сажевого фильтра Ford transit

P2463 Прожиг сажевого фильтра Ford Transit 2019 г.в.

Ford Transit 2.2л TDI. Аварийный режим. Отключение сажевого фильтра и EGR.

Ford Transit — Забился сажевый фильтр

Удаление сажевого фильтра Ford Transit 2.2 дизель

Перевести на Евро 2: отключить экологию, сажевый фильтр и ЕГР на Ford Transit

Ошибка сажевый фильтр на пределе форд транзит

Принудительная очистка сажевого фильтра Ford Transit

Принудительная очистка сажевого фильтра Ford Transit

Post by rssmax » Tue Jun 15, 2021 3:03 pm

Post by Ecmbuster » Tue Jun 15, 2021 11:34 pm

Post by rssmax » Wed Jun 16, 2021 5:31 am

Post by Ecmbuster » Wed Jun 16, 2021 12:12 pm

Попросите кого-нибудь помочь вам перевести веб-страницу и видео.
Похоже, DPF ограничен и не может завершить процесс регенерации.
Я видел несколько случаев, когда фильтр DPF снимался и помещался в специальную печь, предназначенную для этой цели.
При этом все частицы сгорели.
Два других теста, которые вы можете выполнить, — это снять фильтр DPF и физически очистить его водой под высоким давлением.
Другой тест заключался в химической очистке DPF.
Если датчик загрязнен сажей и золой, регенерация все равно не пройдет проверку.

Post by rssmax » Thu Jun 17, 2021 9:24 am

Попросите кого-нибудь помочь вам перевести веб-страницу и видео.
Похоже, DPF ограничен и не может завершить процесс регенерации.
Я видел несколько случаев, когда фильтр DPF снимался и помещался в специальную печь, предназначенную для этой цели.
При этом все частицы сгорели.
Два других теста, которые вы можете выполнить, — это снять фильтр DPF и физически очистить его водой под высоким давлением.
Другой тест заключался в химической очистке DPF.
Если датчик загрязнен сажей и золой, регенерация все равно не пройдет проверку.

Post by Ecmbuster » Thu Jun 17, 2021 4:11 pm

Post by rssmax » Fri Jun 18, 2021 5:48 am

Post by Stutterer » Sun Jun 20, 2021 7:30 am

Post by rssmax » Fri Jun 25, 2021 5:01 am

Post by Ecmbuster » Fri Jun 25, 2021 9:55 pm

Scanmatik Pro 2 — это устройство J2534-2.
Убедитесь, что установлены все правильные программные драйверы.
С помощью FORScan убедитесь, что он распознается как устройство J2534-2 и использует MS CAN.
Сканируйте всю сеть и сохраните все изображения со всеми неисправностями.

PCM не может иметь никакого программного обеспечения для настройки и не может иметь никаких встроенных изменений.
PCM должен быть в исходной конфигурации.
Не должно быть неисправностей, и все неисправности должны быть удалены.
Для начала испытания температура двигателя должна быть выше 80 градусов по Цельсию.
Разместите свои изображения контролируемых температур и неудавшегося теста.

Сажевый фильтр дизельного двигателя ( Diesel Particulate Filter, DPF ), лучше всего описать как «мину замедленного действия», в большинстве современных дизелей.

И подобно проблемам с клапаном рециркуляции выхлопных газов (EGR) , сажевый фильтр может забиться в условиях городского вождения, так как двигатель не успевает разогреваться до высоких температур, и выжигать остатки сажи.

Поэтому, он может стать головной болью, когда происходит, что-то не так. Ведь его ремонт или замена, являются достаточно дорогостоящим, а его неисправность может привести к отказу некоторых компонентов, транспортного средства.

Принцип работы сажевого фильтра

Сажевый фильтр захватывает твердые частицы выхлопных газов, которые регулярно очищаются процессом, называемым регенерацией. В следствии чего, собранные частицы дизельной сажи сжигаются при высоких температурах, что приводит к образованию «золы». После регенерации, цикл сбора твердых частиц (сажи), перезапускается.

Существует 3 различных типа регенерации, активный, пассивный и принудительный.

Активная регенерация

При активной регенерации, считывается обратное давление выхлопной или сажевой нагрузки на фильтр, чтобы определить, когда начать регенерацию. В процессе запуска регенерации, время впрыска топлива увеличивается, что приводит к увеличению температуры выхлопа и частицы сажи выгорают.

Во время активной регенерации , вы можете заметить следующее:

— Более высокие холостые обороты;

— Чаще работает вентилятор системы охлаждения;

— Повышенный расход топлива;

— Ощущаются запахи выхлопных газов;

— Загораются информационные индикаторы на панели приборов.

Пассивная регенерация

Пассивная регенерация проходит, как только выхлоп достигает оптимальных температур, и регенерация начинается автоматически. Такой тип регенерации, происходит в основном при длительном движении по трассе. Производители, которые используют пассивную форму регенерации, обычно устанавливают сажевый фильтр рядом с двигателем, для более высоких температур.

Принудительная регенерация

При таком типе регенерации, когда уровень сажи достигает 70% и выше, автомобиль входит в аварийный режим (Limp-Home) и требуется диагностика для принудительной регенерации. Важно, чтобы она была выполнена как можно скорее, потому что, как только уровень сажи достигнет 85%, его нужно будет снимать и чистить, а возможно и менять.

Что вызывает отказ фильтра?

К сожалению фильтры иногда забиваются, и многие владельцы дизельных автомобилей не понимают, что вызывает такие сбои.

Вот наиболее распространенные причины:

— Короткие поездки, когда двигатель не достигает оптимальной рабочей температуры;

— Забитый клапан рециркуляции выхлопных газов EGR (более подробнее здесь );

— Неисправные топливные форсунки, подающие большее количество топлива;

— Неподходящее моторное масло.

И поскольку, в большинстве случаев фильтры установлены на более новых автомобилях, то бортовой компьютер сообщит вам о проблемах с фильтром, загоревшимся индикатором.

И если у вас загорелся индикатор «CHECK ENGINE» и вы заметили следующие симптомы:

— Повышенный расход топлива;

— Плохую реакцию дроссельной заслонки;

— Сложный запуск двигателя, или он вообще не запускается;

— Аварийный режим (Limp-Home).

То скорее всего, у вас забился сажевый фильтр.

Как очистить фильтр и сохранить его в рабочем состоянии

— Увеличьте обороты и расход топлива. Если индикатор сажевого фильтра или «CHECK ENGINE» загорелись, лучше всего ездить на высоких оборотах, пока сигнальные лампы не погаснут. Это увеличит температуру и количество газов, проходящих через фильтр, и очистит его.

— Избегайте городских центров и медленного движения, если это возможно.

— Проверить клапан EGR. Если у вас есть проблемы с ним, вам будет сложнее очистить сажевый фильтр. Устраните проблему с EGR, а затем попробуйте другие шаги.

Сажевый фильтр Форд Транзит - причины быстрого засорения

Добрый день, дорогие друзья. Недавно приехал автовладелец Форда Транзит с ошибками по сажевому фильтру, потерей мощности. Диагностика выявила проблемы с ним и со свечами накала. По словам владельца, недавно проводился прожиг, что вызвало интерес и недоумение, почему он так быстро засорился.

Совершенно случайно мы нашли причину. Этой находкой хочу поделиться с вами. Возможно, это происходит у вас, и вы без помощи мастеров СТО сможете самостоятельно устранить причину быстрого засорения.

Причина быстрого забивания сажевого фильтра на Форд Транзит

При визуальном осмотре подкапотного пространства во время работы мотора был обнаружен непонятный свист. Он усиливался при повышении оборотов двигателя. После обследования газовоздушного тракта автомобиля, выявили повреждение патрубка после интеркулера. Это отлично видно на фото. Отверстие в нем буквально раздувало от давления наддува турбины.

Разрыв патрубка интеркулера является причиной быстрого забивания сажевого фильтра Форд Транзит

Что это означает?

По показания сканера, компьютер видит определенный массовый расход воздуха, поступающий в двигатель. Отталкиваясь от этого показателя он дозирует необходимое количество топлива, чтобы получить качественную топливную смесь.

Так как часть воздуха вырывается через отверстие в патрубке после кислородомера, не попадая в двигатель, смесь получается обогащенной. Компьютер видит одно количество воздуха, проходящего через датчик массового расхода. Относительно этого значения, он рассчитывает сколько нужно добавить топлива в топливовоздушную смесь. Так как воздуха реально поступает меньше, чем считает компьютер, а количество топлива не уменьшается, смесь получается обогащенной.

Богатая топливная смесь ведет к тому, что топливо плохо сгорает в цилиндрах мотора. Оно догорает в фильтре, преждевременно забивая его нагаром. Вроде бы недавно проводилась регенерация, а он вновь выдает ошибку. Кроме того, забитый сажевый фильтр на Форд Транзит сильно уменьшает мощность двигателя. На это и жаловался владелец автомобиля.

Забитый сажевый фильтр Форд Транзит

Как устранить?

Все просто – заказ оригинального патрубка устранит причину быстро засорения сажевого фильтра. Форд Транзит – коммерческий автомобиль, он должен работать каждый день. А новую деталь ждать не меньше двух недель. Поэтому, воспользовались «дедовским» способом. Черной изолентой, взятой у электрика, замотали место разрыва шланга. Получилось вот такой «колхоз».

Изолентой временно устранили причину быстро засорения сажевого фильтра

Можно было обработать Teroson 9220 – клей герметик и армировать тряпичной изолентой. После этого патрубок долго бы служил. Чтобы клей высох нужно ждать сутки, клиенты этого не могут себе позволить. Было принято решение отпустить их с нашим «колхозом» пока не придет оригинальный патрубок.

После этого включаем регенерацию сажевого фильтра на Форде Транзит. Избавляемся от ошибки и возвращаем утраченную мощность двигателю. После получения оригинальной запчасти Ford вернется к нам и мы установим его на место.

Вывод

Вот так, в неожиданном месте нашли причину быстрого забивания сажевого фильтра на Форде Транзит. Эта неисправность крайне редко встречается нам за все время работы на СТО. Может быть наш случай поможет вам самостоятельно решить проблему потери мощности дизельного автомобиля.

Пригодилась статья? – оцените его своим комментарием или поделитесь с друзьями. Всем удачи на дорогах.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

— Стоимость удаления сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci — 14000 руб.

— Время в работе — 4 часа

— Гарантия на все наши работы — 1 год.

— Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

— По любым вопросам звоните: +7 495 7771239

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

Многие транспортные компании изпользуют Ford Transit New 2.2 TDCI в коммерческих целях. Кто-то возит грузы, кто-то использует машину как маршрутное такси или для перевозки сотрудников компании. Есть одна общая черта в этих автомобилях — большие пробеги и заправка некачественным топливом. Все это приводит к выходу из строя сажевого фильтра.

Симптомы поломки сажевого фильтра (FAP/DPF) на Ford Transit New 2.2 TDCI:
— постепенное или резкое снижение мощности автомобиля.
— повышение расхода топлива.
— нестабильная работа двигателя на холостых оборотах
— повышенная дымность выхлопных газов.
— индикация на приборной панели о ошибке или выходе сажевого фильтра из строя.

В нашу мастерскую приехал один из таких автомобилей. Со слов водителя снизилась мощность и стал плохо заводиться автомобиль.
В такой ситуации есть два варианта решения проблемы:
— заменить сажевый фильтр на новый (дорого и не гарантирует в дальнейшем исключение проблемы)
— удалить сажевый фильтр физически и отключить его программно. Корректное удаление сажевого фильтра решит проблему навсегда.

Было решено удалить сажевый фильтр на Форд Транзит 2.2 дизель.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

Сажевый фильтр на Ford Transit New 2.2 TDCI расположен в передней части выхлопной системы сразу после турбины. Мы снимаем корпус сажевого фильтра для дальнейше работы с ним.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

Корпус сажевого фильтра открывается и мы видим забитые керамические соты. Красные частицы в сотах сажевого фильтра — это сера, которая не прожигается и остается там навсегда. Сера — причина заправки некачественного топлива с большим количеством присадок. Принудительная регенерация и другие варианты прожига сажевого фильтра в данном случае не помогут. Только замена на новый сажевый фильтр или удаление.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель
Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

Корпус сажевого фильтра заваривается и устанавливается обратно на автомобиль.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

Корректная и единственно правильная процедура удаления сажевого фильтра на Ford Transit 2.2 TDCI состоит из двух частей — физическое удаление и программное отключение сажевого фильтра. Если не отключить сажевый фильтр программно, то автомобиль останется неисправным и не сможет ездить.

Для программного отключения сажевого фильтра на Ford Transit 2.2 TDCI требуется считать заводскую прошивку из блока управления двигателем для дальнейшей ее корректировки программистами. Блок управления расположен под капотом автомобиля.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

Наши специалисты снимают блок управления с автомобиля, аккуратно открывают его и считывают заводскую прошивку. Программисты отключают в прошивке сажевый фильтр и готовый файл записывается обратно в блок управления.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель
Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

После сборки автомобиля и теста наша работа по удалению сажевого фильтра на Ford Transit New 2.2 TDCI окончена.

Удаление сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci / Форд Транзин новый 2.2 дизель

— Стоимость удаления сажевого фильтра на Ford Transit new 2.2 tdci — 14000 руб.

— Время в работе — 4 часа

— Гарантия на все наши работы — 1 год.

— Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

pavlushka:

Диагностика показала 2 ошибки: Р2458 «Сажевый фильтр дизеля, продолжительность регенерации. Прерывистый.»
Р242F «Сужение дизельного сажевого фильтра — накопление сажи. Текущее значение.»

двигателю где-то очень плохо, что-то в двигателе сломалось и тянет за собой сажевик, там порядка 6-7 блокеров
понятно что можно при простуде отрубить нос чтобы сопли не текли, но это подход хач-тюнеров, где главное срубить бабла, а не разобраться

А что делать хозяину авто когда сажевик мертв безвозвратно? Вариант с покупкой новой банки не будем рассматривать ввиду нежелания владельца платить примерно 1000 у.е. за новую банку.
Как спасать будем?

Андрей Владимирович:

pavlushka:

Диагностика показала 2 ошибки: Р2458 «Сажевый фильтр дизеля, продолжительность регенерации. Прерывистый.»
Р242F «Сужение дизельного сажевого фильтра — накопление сажи. Текущее значение.»

двигателю где-то очень плохо, что-то в двигателе сломалось и тянет за собой сажевик, там порядка 6-7 блокеров
понятно что можно при простуде отрубить нос чтобы сопли не текли, но это подход хач-тюнеров, где главное срубить бабла, а не разобраться

Несомненно есть случаи когда неисправность двигателя приводит к засорению сажевого фильтра, и обязанность диагноста — предупредить о возможных неисправностях исходя из результатов диагностики. Ведь, например, при выходе из строя c.ф. из за негерметичности системы впуска — в 99.9 % присутствует соответствующий код неисправности, помимо ошибок по самому сажевому фильтру Проблема в том- что мало кто это делает. Для 1.6 HDi рекомендованный интервал замены — 120.000 км. А в случае несоблюдения — ни производитель ни гарантийная мастерская не несет ответственности за возможные последствия. Производитель не заявляет ресурс FAP на весь срок эксплуатации. Не стоит зацикливаться на безоговорочном реанимировании сажевого фильтра. Восстановление/мойка/чистка/принудительная регенерация и т.д. — это не гарантия того, что в конечном итоге работоспособность восстановится. Если уж на то пошло, то обслуживание сажевого фильтра — это тоже способ «срубить бабла». Но для владельца авто — это как минимум не дешевле удаления. Если пройтись по медицинским терминам — то удаление злокачественной раковой опухоли это тоже зло? а аппендицит? а гланды? а ампутация конечности пораженной гангреной. Я не за то, чтобы без разбору резать с.ф. , но возиться с забитым наглухо с.ф. чтобы сделать его девственно чистым — пустая трата времени. Не понял только слова «хач-тюнеры». Это лица кавказской национальности специализирующиеся на удалении с.ф. и тюнинге? В РБ пока ни одного не встречал.

Citrin:

А что делать хозяину авто когда сажевик мертв безвозвратно? Вариант с покупкой новой банки не будем рассматривать ввиду нежелания владельца платить примерно 1000 у.е. за новую банку.
Как спасать будем?

Мой опыт: у знакомого в хлам засаженный маслом сажевый фильтр. Масло хлестало из турбины так, что он раз в неделю подливал 100 — 200 грамм (по его словам). Потом не заводился. Вообще. Сняли сажевый — на вид внутри как кусок битума. Пробовал продуть компрессором, для чего подавал воздух через пробку с отверстием. Чуть включил — пробка вылетает как от шампанского! Пробовал промыть Битумазом, для чего купал в нем фильтр дня два. Слегка помогло, фильтр стал чуток пропускать. Купил в Польше за 120 евро Ликви Моли (канистра 5 л. специально для замачивания). Замочил в нем. Результат — сказка! По идее еще бы одну такую канистру и все бы ОК, но знакомого душила жаба. Тогда отнесли одному хлопцу, у него промышленное устройство для очистки всяких отложений (нагрев, вибрация, давление). В результате сажевый стал чист, как слеза младенца, но тот хлопец сказал забыть дорогу к нему с такими вопросами, так как он потом дня два чистил свой агрегат. Поставили на а/м — чудо, летит как отвязанный! И так месяц, может больше. Потом опять все загажено. Оказалось, что этот мой знакомец решил, что проблема решена и турбину решил не ремонтировать. В результате она опять забросала маслом сажевый и полетела окончательно. Итог — ремонт турбины и вырезание сажевого, так как я ему пообещал, что к его автомобилю я даже в качестве пассажира не приближусь. История эта давно была, так что о каких-то деталях я мог подзабыть. Если вам надо, могу поискать ссылку на ту жидкость для замачивания.

metki:

Несомненно есть случаи когда неисправность двигателя приводит к засорению сажевого фильтра, и обязанность диагноста — предупредить о возможных неисправностях исходя из результатов диагностики.

запомните крепко крепко
к засорению сажевика приводит ТОЛЬКО НЕИСПРАВНОСТЬ
как только придет осознание этого — начнете зарабатывать значительно больше
только хач-диагност и хач-сто отрезают нос при насморке

сажевый фильтр при исправном двигателе служит дольше, чем сгнивает кузов до дыр
вырезают сажевики только бездари и неучи, которым не хватает ни знаний ни квалификации понять что же на самом деле происходит с двигателем и машиной

за исключением редких случаев, когда клинт настаивает ибо он просто не в состоянии отремонтировать двигатель, а ездить надо, пускай это и добьет мотор окончательно, если его не отремонтировать, а только убрать проявления

Ну расскажите нам какая неисправность в МОТОРЕ убила сажевик, если проблема в форсунке(забита. стоит на топливном баке) которая добавляет присадку в топливо?

в худшем случае это:
подпор картерных газов на сливе ткр => повышенное количество масла во впуске => повышенное сажеобразование => частая инициализация прожига => длительные после впрыски => разжижжение масла топливом => износ цпг => еще больше увеличение давления картерных газов

или более простые случаи:
1. уставший термостат = блокировка прожига
2. неисправность температурных датчиков = блокировка прожига
3. количество топлива в баке 4. неумение нажимать педали, режим вечного недогрева, температура двиг 5. низкое давление в рейле = блокировка прожига
6. ошибка по ДЗ = блокировка прожига
7. ошибка по геометрии ТКР = блокировка прожига
8. ошибка по заслонкам в коллекторе = блокировка прожига

ну и ошибка по ЕГР, забыл = аналогично

Toyota Corolla verso 2006 2.2 177 надо удалить сажевик. В личку.

belka:

Toyota Corolla verso 2006 2.2 177 надо удалить сажевик. В личку.

2.2, а нету ли там пятой форсунки в коллекторе? а?

Андрей Владимирович:

2.2, а нету ли там пятой форсунки в коллекторе? а?

Само собой там есть 5-я форсунка. И естественно отключается при установке эмулятора.

Андрей Владимирович:

в худшем случае это:
подпор картерных газов на сливе ткр => повышенное количество масла во впуске => повышенное сажеобразование => частая инициализация прожига => длительные после впрыски => разжижжение масла топливом => износ цпг => еще больше увеличение давления картерных газов

или более простые случаи:
1. уставший термостат = блокировка прожига
2. неисправность температурных датчиков = блокировка прожига
3. количество топлива в баке <10% = блокировка прожига
4. неумение нажимать педали, режим вечного недогрева, температура двиг <70гр = блокировка прожига
5. низкое давление в рейле = блокировка прожига
6. ошибка по ДЗ = блокировка прожига
7. ошибка по геометрии ТКР = блокировка прожига
8. ошибка по заслонкам в коллекторе = блокировка прожига

ну и ошибка по ЕГР, забыл = аналогично

Посоветуйте где в Минске убрать сажевый, опель комбо 1300cdti? можно ли сразу с егр? регенерация включается бывает через 100 км, бывает 400.

fvfpjy1:

Посоветуйте где в Минске убрать сажевый, опель комбо 1300cdti? можно ли сразу с егр? регенерация включается бывает через 100 км, бывает 400.

Частая регенерация признак «капут» сажевому?

Не всегда, возможно не выполняются условия для нормальной регенерации.

Андрей7:

Частая регенерация признак «капут» сажевому?

Не факт. Смотря какой автомобиль, какой пробег и что значит «частая»?

Всем Здравствуйте! Расскажу Вам свою историю (а вдруг кому-то поможет. )! Купил летом в Германии Форда Транзита 2.2TDCI (140л.с.) 2010г.в., счастливо ездил, и вдруг, два месяца назад, загорается «красный восклецательный знак» с СМСкой на приборке — «неисправность сист. двигателя». Попытался «почитать» при помощи приспособы ELM-327 и проги Torque, результат нулевой — ощибок НЕТ. При этом автомобиль ездит отлично, все работает. Я на это «подзабил», и ездил дальше. Прошло 1,5 месяца и произошло страшное: загорелась еще и желтая лампочка (силуэт мотора) и перестала ехать машина (двигатель «ушел» в аварийный режим)! «Супер копм» ELM-327 и Torque теперь уже показал ошибку: Р2463 — сажевый фильтр! Почитал я «ветку» (спасибо всем огромное!) и узнал: конец саж. фильтра — это не «причина», а «следствие»! Но следствие чего? Машина в идиале! Моторчик — огонь! Почему накрылся саж.фильтр? Читаю «ветку» дальше и понимаю! (за что еще раз всем «писателям» СПАСИБО) Я всю зиму ездил на работу- с работы, 5 км в одну сторону. естественно мотор не прогревался! С осени горела лампочка с «просьбой» обслужить машину! Ну и на последок: до работы 5км — зачем заправляться, лампочка «резерва» тоже горела часто! Выдимо все это не давало саж.фильтру прожигаться и он «немного» подзабился. Вроде с причиной стало все понятно! Но как победить проблему? Я, опять, сел читать форум. Из всех «за и против» я занял позицию такую: «умному» Белорусу не следует отрезать от машины то что «дурной» Немец на неё поставил. И принял решение саж.фильтр промыть! Купил за огромные деньги (90уе) пять литров какойто жижи, снял с машины трубу, залил жижу в трубу, пять часов это всё помешивал. потом промыл водой, и прикрутил на машину. Завел! И ничего не произошло. вселампочки горят, ошибки не стираются. машина не «валит». Погрустил я немного. и поехал кататься. и о чудо! Машина прогрелась и включился прожиг. прожегся, я остановился и выключил-включил зажигание. и о второе чудо: «красный восклецательный знак» с СМСкой на приборке — «неисправность сист. двигателя» — пропали! И автомобиль начал ехать! Я подключил свой «Супер копм» ELM-327 с Torque . и о третье чудо: желтая лампочка (силуэт мотора) вместе с ошибкой удалились! ТЕПЕРЬ ЕЗДИЮ БЫСТРО И СЧАСТЛИВО! Хочу еще раз всех поблагадарить за посты (особенно Андря Владимировича), все здесь написанное очень помогло мне разобраться в проблеме и отремонтировать автомобиль!

superbiker,
Что и требовалось доказать. Поздравляю! В нашем полку прибыло. Ездите быстро и счасливо и не ленитесь на 50 — 60 тыс. км. делать профилактику.

Читайте также:

  • Р0562 ошибка дэу нексия
  • P0344 ошибка порше кайен
  • P2032 ошибка мерседес w203
  • Ошибка u0235 тойота сиенна
  • Ошибка на камри абс

Сажевый фильтр

Автомобильный сажевый фильтр

Сажевый фильтр отработанных газов – фильтрующий элемент выпускной системы дизельного автомобиля расположенный за выпускным коллектором. На английском, звучит как Diesel Particulate Filter, а иногда его называют сажевик – предназначенный снижать выброс частиц сажи (размер от 10 нм до 1 мкм) в атмосферу вместе с ОГ. Все современные дизельные автомобили оборудованы данным фильтром, так как принятые экологические нормы «Евро 4 и 5» предполагают обязательное его наличие.

фотогалерея:

Очистка сажевого фильтра на MERCEDES VITO

Сажевый фильтр на Volkswagen Touran

Удаление сажевого фильтра на Ssangyong Actyon

Удаление сажевого фильтра на Ford Kuga

Конструктивно может быть как простой фильтр сажи (ячеечная матрица из карбида кремния), так и достаточно сложный. Поскольку многие объединенные с каталитическим нейтрализатором (катализатор).

Конструкция и принцип действия

Принцип работы сажевого фильтра

Сажевый фильтр выполняется из специального ячеистого фильтрующего элемента, основой которого является керамика, помещенная в металлический корпус. Керамическая фильтрующая система состоит из большого количества микроскопических каналов, попеременно закрытых то с одной, то другой стороны, а стенки имеют пористую структуру, через которые проходит газ, но не может просочиться сажа. Ответ на вопрос где находится сажевый фильтр, очевиден: он встраивается в выхлопную систему автомобиля, а вот точное расположение уже зависит от конкретной модели. Принцип действия данного устройства довольно прост. Отработанные газы просачиваются через пористую структуру фильтрующего элемента. При этом практически все частицы сажи остаются на входе, то есть в виде выхлопа из автомобиля выходит практически чистый газ, лишенный тяжелых примесей. Принцип работы сажевого фильтра. Пассивная и Активная регенерация. Накопленные при фильтрации сажевые частицы создают сопротивление отработанным газам, что в свою очередь приводит к понижению мощности двигателя автомобиля. В связи с этим любой сажевый фильтр нуждается в периодической чистке от сажи. Данный процесс называется регенерацией.

Проблемы с работой сажевого фильтра

Существует два вида регенерации: пассивная и активная. Пассивная регенерация происходит без участия водителя (происходит незаметно). Мелкие отложения сгорают при температуре около 350 градусов. Такая чистка может сопровождаться резким дымлением. Но чтобы достигнуть этакого нужного температурного режима необходимо периодически давать поработать дизельному двигателю на оборотах более 2000 об. продолжительностью 5 — 10 мин. Такой вид регенерации выполняется каждые 500 — 700 км пробега.

Поскольку в городских условиях, какой режим вождения возможен не всегда, происходит постепенное засорение с последующим выходом из строя.

В связи с этим водители часто периодически добавляют в топливо специальные присадки позволяющие сгорать саже при меньших температурах около 450 °C. Применение другого вида восстановления работоспособности сажевика вызывается загоранием на приборной панели соответствующего заначка, а при диагностике выскочит ошибка.

Значок сажевого фильтра на панели

Значок сажевого фильтра (он же неисправность выхлопной системы) загорается в нескольких случаях: когда требуется активная регенерация элемента выхлопной системы или если он уже пришел в негодность.

  • поздний впрыск топлива;
  • дополнительный впрыск;
  • используется дополнительный нагревательный элемент перед фильтром;
  • впрыскивается топливо перед фильтром;

Именно при таких процедурах выхлоп нагревается до такого значения при максимальной нагрузке дизельного двигателя. После такой регенерации работоспособность сажевого фильтра восстанавливается.

Аварийная регенерация не запускается, если фильтр заполнен сажей боле определенного значения (около 68 гр).

Но как бы там ни было, ресурс фильтра отработанных газов составляет около 250 тыс. км пробега. А как долго не понадобится полное удаление или замена сажевого фильтра зависит от качества топлива и смазочных материалов.

Симптомы засорения сажевого фильтра

Когда фильтр очистки сажи засорен или полностью вышел из строя, то о его состоянии водителю будут сигнализировать такие признаки:

Засоренный сажевый фильтр

Забитость сажевого фильтра обязательно будет свидетельствовать один из симптомов.

Особенности эксплуатации

Довольно часто причиной поломки сажевого фильтра становятся неисправные клапана EGR. В современных автомобилях электронные системы управления автоматически подсчитывают количество завершенных циклов регенерации и при необходимости извещают водителя о необходимости замены фильтра. В любом случае для нормальной эксплуатации сажевика необходимо использовать качественное топливо (содержание серы не должно превышать нормы), отвечающее требованиям стандарта Euro-4,5. Также владельцам автомобилей оборудованных таким фильтром не стоит заливать био-дизель.

В автомобилях оборудованных сажевым фильтром очень важно использовать ту марку масла, которая преднаписана в инструкции заводом изготовителем. Когда она не соответствует то вероятность его выхода из строя через засор продуктами угара масла, очень высока.

Стоит помнить что авто с сажевым фильтром требует определенных правил обслуживания и эксплуатации.

Перепрограммирование бортового компьютера после удаления сажевого фильтра

Удаление или отключение сажевого фильтра требует программного вмешательства.

Особенности ремонта

В большинстве случаев сажевые фильтры не являются ремонтируемыми устройствами, но при этом они размещаются под днищем автомобиля или возле двигателя, поэтому их замена не выглядит сложной задачей, но довольно дорогостоящая. Именно поэтому основная масса автовладельцев обращаются на СТО с целью вырезать фильтр очистки выхлопных газов, нарушая тем самым экологические нормы выбросов вредных веществ в атмосферу. На некоторых машинах сажевый фильтр можно вовсе отключить (если не установить дополнительный резонатор, то появится громкий звук выхлопа), но только там, где его наличие и состояние не контролируется электроникой. Такой выход из ситуации называется чип-тюнинг.

Часто задаваемые вопросы

Как работает сажевый фильтр?

В сажевый фильтр попадает выхлоп автомобиля после выхода из камеры сгорания и прохождения по выпускному коллектору. Вся сажа, что имеется в газах оседает на керамической ячеистой структуре. Для этого стенки такого элемента дополнительно имеют пористую структуру, чтобы пропускать газ, но задерживать сажу. Также для задерживания сажи в конструкции есть очень тонкие каналы, закрытые попеременно с разных сторон. В итоге выхлоп автомобиля, проходя через конструкцию фильтра, на 99,9% очищается от сажи.

Где установлен сажевый фильтр?

Сажевые фильтры ставят только на дизельных автомобилях. Потому что только у них в выхлопе есть сажа. Главное место установки — в системе выхлопа, между выпускным коллектором и выхлопной трубой, под днищем автомобиля, ближе к передней части машины. Чаще всего после выпускного коллектора стоит катализатор, а потом сажевый фильтр. Иногда встречаются конструкции, в которых сажевый фильтр объединен с катализатором (у Volkswagen, например). Также есть автомобили, у которых сажевый фильтр стоит перед катализатором.

Когда надо менять сажевый фильтр?

Стандартный ресурс сажевого фильтра составляет 250 000 километров. О необходимости замены сажевого фильтра подскажет соответствующая лампа на приборной панели, которая не выключается после процедуры регенерации.

Почему быстро забивается сажевый фильтр?

Срок службы фильтра может уменьшиться по причинам плохого качества топлива либо моторного масла, а также если есть некоторые неисправности в двигателе, а именно: подтекают форсунки, забит пылью воздушный фильтр, забит клапан рециркуляции выхлопных газов EGR, автомобиль ездит только на короткие расстояния и фильтр не достигает рабочей температуры для регенерации.

Связанные термины
Поделиться:

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Забит сажевый фильтр на дизеле симптомы — dpf temperature

Сажевый фильтр выполняется из специального ячеистого фильтрующего элемента, основой которого является керамика, помещенная в металлический корпус. Керамическая фильтрующая система состоит из большого количества микроскопических каналов, попеременно закрытых то с одной, то другой стороны, а стенки имеют пористую структуру, через которые проходит газ, но не может просочиться сажа. Ответ на вопрос где находится сажевый фильтр, очевиден: он встраивается в выхлопную систему автомобиля, а вот точное расположение уже зависит от конкретной модели.

Принцип действия данного устройства довольно прост. Отработанные газы просачиваются через пористую структуру фильтрующего элемента. При этом практически все частицы сажи остаются на входе, то есть в виде выхлопа из автомобиля выходит практически чистый газ, лишенный тяжелых примесей.

Принцип работы сажевого фильтра. Пассивная и Активная регенерация.

Накопленные при фильтрации сажевые частицы создают сопротивление отработанным газам, что в свою очередь приводит к понижению мощности двигателя автомобиля. В связи с этим любой сажевый фильтр нуждается в периодической чистке от сажи. Данный процесс называется регенерацией.

Проблемы с работой сажевого фильтра

Существует два вида регенерации: пассивная и активная.

Пассивная регенерация происходит без участия водителя (происходит незаметно). Мелкие отложения сгорают при температуре около 350 градусов. Такая чистка может сопровождаться резким дымлением. Но чтобы достигнуть этакого нужного температурного режима необходимо периодически давать поработать дизельному двигателю на оборотах более 2000 об. продолжительностью 5 — 10 мин. Такой вид регенерации выполняется каждые 500 — 700 км пробега.

Поскольку в городских условиях, какой режим вождения возможен не всегда, происходит постепенное засорение с последующим выходом из строя.

В связи с этим водители часто периодически добавляют в топливо специальные присадки позволяющие сгорать саже при меньших температурах около 450 °C. Применение другого вида восстановления работоспособности сажевика вызывается загоранием на приборной панели соответствующего заначка, а при диагностике выскочит ошибка.

Значок сажевого фильтра (он же неисправность выхлопной системы) загорается в нескольких случаях: когда требуется активная регенерация элемента выхлопной системы или если он уже пришел в негодность.

Активная регенерация сажевого фильтра происходит при температурах более 600 градусов (ЭБУ защёт данных с датчиков сам производит необходимые процедуры), таких как:

  • поздний впрыск топлива;
  • дополнительный впрыск;
  • используется дополнительный нагревательный элемент перед фильтром;
  • впрыскивается топливо перед фильтром;

Именно при таких процедурах выхлоп нагревается до такого значения при максимальной нагрузке дизельного двигателя. После такой регенерации работоспособность сажевого фильтра восстанавливается.

Аварийная регенерация не запускается, если фильтр заполнен сажей боле определенного значения (около 68 гр).

Но как бы там ни было, ресурс фильтра отработанных газов составляет около 250 тыс. км пробега. А как долго не понадобится полное удаление или замена сажевого фильтра зависит от качества топлива и смазочных материалов.

На что обращать внимание: признаки забитого сажевого фильтра на автомобильном дизеле любой марки

Заметить, а тем более объяснить, небольшие ухудшения в динамике в пределах городской черты может не каждый. А это первый знак засорения сажевика. Сажа на керамической матрице будь-то немецкого DPF с платиновым ускорителем химреакций или французского FAP с жидкостью-катализатором выжигания Eolys откладывается постоянно, создавая сопротивление потоку выхлопных газов. Говоря научным языком, неполное сгорание топлива ведет к образованию частиц аморфных углеродов, которые оседают на стенках очистителя, и постепенно снижают пропускную способность детали.

Приборная индикация

А теперь оцените режим работы двигателя в городской толкучке: постоянные перегазовки, прогревы, простои в ожиданиях зеленого сигнала. И без экспертного мнения ясно, что в таких условиях быстро будет забит сажевый фильтр на дизеле и симптомы выяснять не придется – все будет отображено на приборном табло. Но заметим: универсального стандарта оповещения о наличии проблемы нет.

На машинах Audi, Seat, Skoda, VolksWagen двухступенчатый алгоритм сигнализации:

  • Подсвеченный значок DPF. Фильтрующий элемент заполнен сажей, выполнено несколько безуспешных попыток активной регенерации в движении. В срочном порядке необходим активный прожиг на трассе.
  • Одновременная подсветка датчика сажевого фильтра + Check Engine или «Чек» + мигающая спираль преднакала. Аварийный режим работы двигателя, о чем оповестит бортовая система, а в ЭБУ появится ошибка типа Diesel Particulate Filter Restricted/Clogged MIL ON. Требуется принудительный прожиг.

Физические ограничения

Когда зажигается лампа сажевого фильтра, электронные «ошейники» не активируются, да и тяга заметно не падает. Приближение момента срабатывания электронной индикации помогает вычислить увеличенный на 1-2 литра расход топлива и разжиженное топливом масло (возрастает его уровень в картере).

Совершенно иная ситуация с аварийным режимом: ЭБУ душит систему впрыска – не позволяет пользоваться газом во всю мощь для недопущения чрезмерного нагрева фильтрующего узла. Вот какие принудительные блокировки срабатывают на машине Audi Q7 3,0 TDI:

  • Скорость передвижения – не более 100 км/ч.
  • При ускорениях доступна только половина тягового момента.
  • Расход топлива не превышает 10 л/100 км.
  • Невозможно запустить круиз-контроль.

Итого зимой в автомобиле без установленного подогрева антифриза свечами накала будет прохладно. Если сигналы приборной доски и электронные блокировки игнорируются, наступает момент, когда машина глохнет и не заводится, или двигатель запускается, но тут же останавливается.

Подтвердить, что это действительно крайние признаки забитого сажевого фильтра дизеля помогает демонтаж и продувка фильтрующего элемента компрессором. При таких обстоятельствах на выходе давления не будет.

Решает компания

Автомобили Opel обучены алгоритму индикации, подобному машинам VAG: когда совсем худо дело – лампа DPF мигает. У Toyota – абсолютная аналогия с немцами. Mazda, Peugeot, Citroen предупреждающей индикацией не располагают: подсвечивание лампы сажевика информирует об активации аварийного режима. Однако у французов индикатор вправе засветиться при снижении объема жидкости-катализатора в специальном бачке ниже минимальной отметки.

Что делать при обнаружении симптомов забитого сажевого фильтра на легковом дизеле любой модели

На интуитивном уровне цель ясна – избавиться от скоплений сажи. Наиболее простой метод – выжечь пассивным, активным или принудительным путем, чтобы углеродные частицы преобразовались в диоксид углерода (углекислый газ), который беспрепятственно выйдет в атмосферу. Техническое наименование процесса – регенерация.

Пассивный прожиг

Получасовая загородная поездка на одной передаче с постоянными оборотами, но не ниже 2 500 об/мин, снижает балласт твердых частиц на внушительный процент. С ростом оборотов коленвала в фильтре повышается температура отработанных газов до 350-500°C, что позволяет вступить диоксиду азота в реакцию с сажей и получить диоксид углерода. Отсутствие резких ускорений снижает процент недожженного топлива – основной причины образования углеродных элементов.

Вообще говоря, дизелям в особенности противопоказан прогрев на холостых и движение на низких оборотах. Поэтому, любителям городских покатушек совет один: разбавить список короткометражных маршрутов длинными участками, на которых беспрепятственно можно совершать пассивный прожиг. 2-3-х выездов за город в неделю вполне достаточно. Рекомендуемая скорость: 70-80 км/ч.

Внимание. Пассивный прожиг полезен для сажевиков, совмещенных с нейтрализатором (DPF): путь до него, и выхлопные газы не успевают остыть. Если система основана на применении присадок (FAP), то фильтрующий узел расположен далеко от камеры сгорания и нагреться исключительно от отработавшей газовой смеси не успевает, поэтому выжигание естественным образом не происходит.

Активная регенерация

Приставка Active присвоена процессу из-за вмешательства искусственного интеллекта в режим работы систем двигателя с целью повысить температуру выхлопных газов в сажевике до 600-650°C. ЭБУ запускает активный прожиг сажевого фильтра на дизеле после достижения определенного уровня наполненности его твердыми частицами. Это может быть 30-40 грамм – у каждого автомобиля порог свой.

Если ЭБУ подметил допустимую базовую температуру отработавшей газовой смеси (не менее 250°C), прогретый мотор (не менее 60-75°C) и заметно наполненный топливный бак (более 1/4), то регенерация запускается. На время ее активации (последующие 10-30 минут), электроника меняет тон функционирования мотора:

  • Глушится клапан EGR, перепускающий часть газов из выпуска на впуск. Отсутствие отработавшей газовой смеси при наполнении цилиндров способствует повышению температуры сгорания в котлах.
  • Активируется послевпрыск. Распыление дополнительной порции ДТ после основного цикла (такт расширения) обеспечивает догорание солярки в сажевике, благодаря низкой температуре ее самовоспламенения (62°C).
  • Изменяется геометрия расположения сопловых лопаток турбины турбокомпрессора. Минимизация расширения выхлопных газов уменьшает долю энергии, расходуемой на механическое раскручивание колеса центробежного аппарата, что способствует сохранению тепла отработавшей газовой смеси.

К сведению. Образование углекислого газа при прожиге активным способом происходит вследствие реакции между сажей и кислородом.

О запуске прожига бортовая электроника никак не оповещает. Признаки прохождения активной регенерации считываются по показаниям иных приборов и характеру работы двигателя:

  • Мгновенно растет температура антифриза. Часто водитель не замечает этого и ищет, в чем же причина срабатывания вентилятора охлаждения мотора на холодную, хотя ОЖ уже давно горячая. На BMW 525D E60 показания с положенных 92°C увеличиваются до 97°C.
  • Увеличивается расход топлива из-за послевпрыска. Заметить факт роста на некоторых машинах, в частности на Пежо, невозможно – бортовой компьютер намеренно занижает привычный расход на время проведения процесса.
  • Растет температура масла. Например, у Peugeot 407 в режиме прожига она достигает 116°C при нормальных 90-95°C.
  • Возникает цоканье раскаленного металла, которое отчетливо слышно снаружи.
  • На «холостых» меняется звук мотора на характерный басовитый.
  • Из глушителя идет густой белый дым.

Оптимальные условия для успешного проведения операции: равномерное движение со скоростью 50-60 км/ч и частота вращения коленвала около 2 000 об/мин по тахометру. Электроника в состоянии выявить симптомы забитого сажевого фильтра на легковом дизеле, но оценить, где движется автомобиль, она не может. Посему команда на проведение регенерации может быть подана даже в городе.

В совокупности с тем, что система никак не сигнализирует о запуске цикла восстановления фильтра, водитель может не заметить произведение активного прожига, и продолжать двигаться в рваной манере. Тогда избыток топлива приводит к его попаданию в картер и повышению уровня масла. Разжиженную смазку придется срочно менять, а для сажевика либо остается последняя попытка активной регенерации, о чем говорит горящая лампа DPF, либо принудительный прожиг, если приборная сигнализация однорежимная.

Крайняя попытка активного прожига у каждого автомобиля производится по-разному:

  1. Когда горит лампа DPF на первых VolksWagen с сажевым фильтром, необходимо в срочном порядке выехать на автомагистраль и двигаться на 4 или 5 передаче со скоростью не более 60 км/ч до момента, когда лампа потухнет (обычно это 30-40 минут непрерывного равномерного движения).
  2. На новых Toyota Land Cruiser 200 дополнительно выводится сообщение, требующее остановиться и запустить процесс в «паркинге» с помощью специальной кнопки. Система самостоятельно проведет регенерацию в течение 20-30 минут, при этом оперировать педалью газа запрещено.

Последний шанс: принудительный прожиг дизельного сажевого фильтра штатными средствами

Процесс этот вынужденный, а программа его выполнения прописана в ЭБУ. Запускается он извне, в ручном режиме – чаще с помощью диагностического оборудования. Если коротко: через сервисную программу активируется особый режим работы мотора (закрытый EGR + послевпрыск + изменение геометрии турбокомпрессора), поднимаются обороты ХХ до 1 500-2 000 единиц и двигатель «коптит» в течение 20-30 минут на месте.

По сути, это и есть финальная попытка активной регенерации. Только, скажем, VolksWagen B6, предпочитает дать водителю шанс не посещать лишний раз сервис. Ну а Toyota сразу рекомендует запускать принудительный прожиг, причем никаких программных средств для этого не нужно – включил кнопку и пожалуйста.

Аспекты процесса

Свои ограничения у операции есть. На VAG-овских машинах регенерация не запустится, если система выявит признаки напрочь забитого сажевого фильтра дизеля, а именно принципиальную разницу показаний датчика дифференциального давления (измеряет разницу давлений газов на входе и выходе) и запредельные показания счетчика объема сажи (более 68 грамм). Цель вынужденной очистки – сбить лишь часть задержанных углеродов (на Audi Q7 3,0 TDI операция завершается при расчетных 56 граммах).

К сведению. Определить физический объем твердых частиц в фильтре невозможно, поэтому используется одна из двух моделей: измеряется давление и температура на входе и выходе из очистителя, расход воздуха мотором или оценивается стиль вождения, информация с сенсора температуры отработавшей газовой смеси и кислородного датчика.

Что делать, если принудительный прожиг не запускается

Предлог запрета – выявленные симптомы забитого фильтра. Исключать выход из строя датчика дифференциального давления нельзя, но чаще система не врет, что доказывает окно с расчетным количеством сажи в диагностической программе. Сбросить счетчик можно, но сенсоры не обманешь.

Реанимировать компонент реально только после пассивного прожига, когда фактический объем сажи станет меньше. Счетчик, естественно, накрутит лишние цифры из расчета 3-5 грамм на 100 км, но показания датчика дифференциального давления уже будут в кондиции, а накрученное обнуляется через пропись нового сажевика.

К сведению. Резкие старты с 0 до 100 км/ч выбивают сажу из-за избыточного давления в выхлопной системе. 5-6 жестких разгонов в течение первых 10…30 секунд после запуска двигателя способны удалить около 10 грамм углерода. Ускорения производятся только на прогретом моторе.

Что делать, если фильтр забит и прожиг запустить не удалось

  • Вырезание фильтрующего элемента и прошивка ЭБУ – 20 000-30 000 рублей. Это удобный повод оборудовать подогрев антифриза выхлопными газами для улучшения теплоотдачи штатной печки.
  • Снятие сажевика и промывка химией – 15 000-20 000 рублей.
  • Замена компонента – 70 000-100 000 рублей.

Устройство и принцип работы

Рассмотрим на примере работы сажевых фильтров DPF с каталитическим покрытием – как правило, устанавливаются на автомобилях концерна Volkswagen (VW).

Выхлопные газы, покинув каталитический нейтрализатор, обладают высокой температурой, поэтому при изготовлении сажевого фильтра используются высокопрочные, жаростойкие материалы — это керамика в основу которой входит карбид кремния, церий, оксид алюминия, платина. Последний металл играет роль катализатора.

Конструктивно сажевый фильтр DPF представляет из себе металлический корпус, в котором размещена керамическая пористая ячеечная матрица с насквозь пронизывающими ее тонкими отверстиями (крипты — глухие перфорированные газовые каналы). Последние могут быть 4-х или 8 угольные.

Отверстия расположены параллельно движению выхлопных газов. Часть из них с одной стороны открыта, а с другой закрыта. Поэтому одни из них считаются впускным, другие выпускными.

Сами же очистительные элементы выполнены в виде фильтрующих стенок. Они изготовлены из пористого карбида кремния, который сверху сначала покрыт смесью оксида церия и алюминия, а затем платиной.

Особенность платины заключается в том, что данный металл благоприятно влияет на прохождение химической реакции, но при этом сам не меняет свою структуру, не распадается и не создает других химических соединений что очень важно при фильтрации.

Также на корпусе сажевого фильтра DPF расположены датчики дифференциального давления и температуры. Они контролируют степень загрязненности устройства и передают данные на блок управления двигателем. Количество, тип и место расположение датчиков может отличаться для конкретных марок автомобилей.

Принцип работы заключается в следующем. Попадающие в сажевый фильтр через впускные трубки выхлопные газы начинают искать выход, а он только один — пористый карбид кремния, пройдя через который сажа и копоть в результате сложной химической реакции окисляются (сгорают), превращаясь в углекислый газ.

Дальше очищенные газы через выпускные трубки попадают в выхлопную трубу и уходят в атмосферу. Запахи их при этом существенно отличается от обычного неочищенного выхлопа.

Этот процесс происходит постоянно до тех пор, пока сажевый фильтр не забьется. Как только это произошло запускается процесс самоочистки в результате которого все загрязнения выгорают. Дальше подробнее.

Как работает регенерация?

На современных автомобилях устанавливают саморегенерирующие сажевые фильтры. Чтобы начался процесс самоочищения автомобиль должен работать в определенном режиме.

Существуют пассивный и активный способы регенерации выхлопных газов.

Первый работает при продолжительно стабильной работе двигателя, к примеру, при загородной езде по трассам с равномерной скоростью. В этот момент фильтр разогревается выхлопными газами до 300-5000С. Именно при такой температуре химическая реакция проходит правильно и сажа полностью выгорает.

Важную роль в этом процессе играет катализатор – платина. Данный металл облегчает и ускоряет процесс окисления, который может проходить не при 600-6500С, как обычно бывает, а при температуре 300-5000С.

Активный способ регенерации включается в работу при перемещении на короткие расстояния, когда приходится часто останавливается (свойственно для городской езды). При этих условиях не выдерживаются необходимые температуры, сажевый фильтр быстро забивается и возможна не полная его очистка.

Особенно это свойственно для зимы, когда за короткую поездку в магазин или на работу двигатель не успевает прогреться и через фильтр проходят еще относительно холодные выхлопные газы при этом процесс очистки не успевает запуститься.

Но важно понимать, что если регенерация уже началась, то ее не рекомендуется прерывать и для города это проблема. Вы выехали на деловую встречу, подъехали к месту, а тут начался процесс очистки, который может длится от четверти до полу часа.

Если заглушить машину, то процесс снова начнется при следующем запуске двигателя. Если часто очистка фильтра остается не завершенной, то любые следующие попытки в итоге приведут к перерасходу топлива, повышению уровня масла, так как мотор будет постоянно работать в нестандартном режиме и даже может пойти в разнос. В скором времени появится сообщение о превышении попыток регенерации.

Также очистка сажевого фильтра по принципу срабатывания делиться на:

  • спонтанную;
  • принудительную.

Спонтанная очистка включается по команде от блока управления, который ориентируется на показания датчиков температуры и давления. Или если в блоке прописана программа, запускающая регенерацию при определенном количестве сгоревшего топлива или пройденного пути.

Принудительно очистка запускается вручную, обычно это делается в сервисе, но можно сделать и самому, процедура стандартная.

Если все сделано правильно, то двигатель выйдет на обороты 1500 в минуту, это даст возможность прогреться фильтру до 3000С. Затем температура в нем резко возрастет до 600-6500С и процесс очистки перейдет в активную фазу. Это будет видно по копоти выходящей из выхлопной трубы. Процесс может продолжаться около 30 минут.

НА ЗАМЕТКУ: Очистка не запустится если в фильтре сажи больше, чем 68 грамм. Это считается порогом. Или прекратиться, если элемент забьется до 56 грамм. Т.е. каждая попытка запустить регенерацию будет терпеть фиаско, так как фильтр не будет прогреваться более 2500С. Это сделано с целью не допустить воспламенения. Расчётное для ЭБУ количество накопления сажи в фильтре 2-5 грамм на 100 км пути. Если в ЭБУ прописано, что уже накопилось 68 грамм, то даже замена сажевого фильтра DPF, не спасет ситуацию. Нужно обнулять показания компьютера.

Если регенерация не запускается, по причине большого содержания сажи, то можно обмануть систему и немного снизить этот показатель. Так как информацию на ЭБУ о забитости фильтра выдают датчики разности давления, а последний показатель поднимается не сразу, а постепенно, то этим можно воспользоваться.

Заведите автомобиль и сразу же начинайте движение максимально набирая обороты, используйте так называемый спортивный старт. Первых 20 секунд хватит, чтобы дать автомобилю максимального ускорения и немного пробить фильтр. 5-6 попыток улучшат ситуацию.

В автоматическом (спонтанном) режиме запускается специальная программа, которая, в зависимости от марки авто:

  • изменяет такт выпуска газов;
  • добавляет еще один впрыск топлива на такте выпуска;
  • производит поздний впрыск топлива.

Также могут быть технические решения, которые совместно с программным обеспечением управляют:

  • нагреванием выхлопных газов микроволнами;
  • впрыском топлива через форсунку прямо перед сажевым фильтром.

Все это дополнительно разогревает фильтр до 600-6500С. Таким образом функционирует активная регенерация, которая обеспечивает полное сгорание сажи.

Также активная регенерация может проводится химическим методом добавлением различных присадок в топливо. Благодаря этому сажа в выхлопных газах нейтрализуется не при 6000С, а при 4500С — 5000С. Но об этом дальше.

ВАЖНО: Регенерация может запуститься не на определенной скорости движения, как многие считают, а сразу же после запуска двигателя.

Как правило, срок службы сажевого фильтра DPF 120-200 тыс. км. пробега. Но встречались ситуации, когда фильтр на некоторых авто, к примеру, на Audi Q7, служил 300 тыс. и еще был в рабочем состоянии.

Но если дизельный автомобиль постоянно эксплуатируется в городе и часто заправляется не качественным топливом, то срок работы фильтра значительно уменьшается, так как оба способа регенерации (пассивный и активный) могут не справляться со своими задачами.

Стандартный период запуска регенерации, как правило, происходит каждые 1500 – 2000 км. Все зависит от марки авто, качества дизельного топлива и условий эксплуатации.

Если процесс очистки начал запускаться чаще, то значит фильтр сильно забит и возникшие в нем отложения уже не поддаются самоочистке.

Забитый фильтр создает большое давление в выхлопной системе, так как выход газов затруднен. По этой причине цилиндры плохо очищаются от продуктов горения и это приводит к потере мощности двигателем, срабатывают датчики дифференциального давления и температуры, загорается лампа предупреждения на панели приборов. Так же данная ситуация может способствовать выходу из строя форсунок и другим неисправностям.

Отличия DPF и FAP

Принцип работа фильтров DPF и FAP отличаются. Первый был разработан концерном Volkswagen (VW) и при режимах регенерации предусматривает нагрев выхлопных газов различными способами кроме присадок.

Система FAP наоборот, подразумевает использование присадок в топливо для уменьшения температуры регенерации. Она была разработана концерном Peuqeot-Citroen, но помимо своих моделей (Пежо, Ситроен) устанавливается еще на автомобили, производимые Ford, Volvo и Toyota.

Место размещения сажевых фильтров DPF и FAP одинаково, за катализатором. Но первые находятся с каталитическим нейтрализатором в одном корпусе. Особенно это видано на примере Volkswagen Transporter Т5.

Вторые же устанавливаются как отдельные элементы.

Работа системы FAP происходит следующим образом. В специальном бачке объемом до 5 литров, который обычно размещается внутри топливного бака, находится присадка с церием – называется Eolys.

Количество присадки, которое контролируется поплавковым датчиком в бачке, рассчитано на весь срок службы сажевого фильтра, а это от 120 до 200 тыс. км. пробега. Но в некоторых моделях авто ее объем рассчитан только на 80 тыс. пробега, поэтому приходится присадку доливать.

Активная регенерация в системе FAP включается тогда, когда сажевому фильтру нужно дать хорошую «встряску» и очистить его от застоявшейся сажи.

При забитом фильтре, ЭБУ или специально предназначенный для этого блок, определяет по полученной информации от датчиков степень его загрязненности и рассчитывает нужную порцию присадки, которая с помощью электрического насоса перекачивает в бак.

Благодаря такому решению сажа эффективно сгорает не при 600-650°С, а при 450-500°С.

Недостатком системы Filtre a Particules является то, что, хотя присадка с церием и способствует полному сгоранию сажи, сама она не сгорает и оседает в виде золы на стенках сажевого фильтра. Активная регенерация ситуацию не спасает.

Многие считают, что это уменьшает срок службы очистительного элемента, но на самом деле производитель уже учел этот недостаток в его конструкции. Скорее всего на срок службы больше повлияет качество топлива и игнорирование профилактических мероприятий про который сказано в конце статьи.

Также, не качественная соляра увеличивает расход присадки и доливать ее приходится чаще.

Стоит ли удалять сажевый фильтр и как это сделать?

Фильтр DPF, так же, как и каталитический нейтрализатор, не ремонтируется и не обслуживается, при выходе из строя менять его на новый или перепрошивать ЭБУ и устанавливать обманку датчика загрязнения — каждый решает сам.

Но не нужно забывать про периодическое проведение технического осмотра, где наличие данного элемента выхлопной системы обязательно проверят.

Конечно, если фильтр DPF забит и на панели приборов постоянно горит ошибка, это неправильно. Но важно еще и понимать, что в данной ситуации вы используете не всю мощность автомобиля, увеличится расход топлива, возможен выход из строя форсунок, закисание геометрии турбины, и других неисправностей, как топливной, так и других систем. Мы уже не говорим про экологическую составляющую.

Поэтому, если фильтр DPF окончательно забился, то его лучше поменять на новый. Но не у каждого есть в пределах от 60 до 100 тыс. рублей, особенно, если вы обладатель б/у автомобиля.

В данной ситуации можно пойти тремя путями:

  1. Поставить аналог подешевле, к примеру, за 20 тыс. рублей;
  2. Поставить обманку в виде короба с металлическими опилками;
  3. Полностью удалить фильтр и упоминание о нем в ЭБУ двигателя.

Первый вариант мы не рекомендуем использовать, так как всем понятно, что в изделии за 20 тыс. рублей вряд ли есть платина и другие дорогостоящие металлы.

Как себя поведет устройство не понятно и переживет ли оно хотя бы первую регенерацию без возгорания, тоже под вопросом. Если вам не жалко своего авто и хотите проинспектировать, то дерзайте, только обзаведитесь парочкой дополнительных огнетушителей литров на 10 каждый.

Второй вариант тоже сомнителен, так как внутри банки с металлическими опилками давление и температура будут отличатся от нормативных, прописанных в ЭБУ. На панели приборов постоянно будет гореть ошибка, а частая регенерация все равно быстро выведет устройство из рабочего состояния.

Последний вариант наиболее предпочтителен. Ведь если все сделать правильно, то это не появляется на работу двигателя, разве что добавит пару лошадиных сил. Но тут важно обратиться к хорошим специалистам.

  1. Снимают сажевый фильтр с автомобиля. Он может идти в одном корпусе с катализатором.
  2. Отсоединяют датчики:
  3. Болгаркой разрезают корпус и удаляют внутренности выбиванием по частям или выприсовыванием целиком.
  4. С помощью «полуавтомата» или аргоном заваривают корпус и швы покрываются термостойкой краской от коррозии.
  5. Далее устанавливают фильтр на место, подключают датчики.
  6. Если есть ошибки в ЭБУ связанные с процессами регенерации, то их удаляют, но при этом важно не повредить всю остальную систему диагностики.
  7. Отключают всю систему через свитч или другим способом. У каждого специалиста есть свои тайны.

Последний и предпоследние пункты очень важны так как если нарушить систему диагностики, то последующие неисправности будет невозможно выявить, к примеру, двигатель не будет заводиться, а подключённый сканер покажет, что все ОК.

А если не отключить всю систему в ЭБУ, то неправильные показания датчиков вызовет у электроники «ступор» в буквальном смысле слова. Появятся ошибки на панели приборов и возникнуть другие проблемы, к примеру, высветится аварийный режим.

Полезные советы для владельцев дизельных авто

Чтобы продлить срок службы сажевого фильтра и как можно дальше оттянуть его замену, нужно периодически проводить его диагностику и выполнять принудительную активную регенерацию. Делают это на автосервисах химическим или другим методом.

Но не все сервисы берутся за эту работу, так как там понимаю, что если спонтанная активная очистка не помогает, то и принудительная ситуацию вряд ли спасет.

Ну и это очень опасно, так как возникающие большие температуры могут привести к воспламенению горючих жидкостей, которых на автосервисе не мало. Поэтому, как правило, на СТО предлагают свои способы решения проблемы. О них мы писали выше.

  1. Не стоит долго стоять на холостых, особенно если после этого сразу глушить двигатель. Регенерация не сможет запуститься, а фильтр будет сильнее забиваться. Лучше наоборот, после холостых резко ускоряйтесь до 2000 оборотов и в таком режиме поездите некоторое время.
  2. Если постоянно ездите по городу, то периодически выезжайте на свободную загородную трассу, чтобы поездить в спортивных режимах.
  3. Периодически ездите на повышенных оборотах, чтобы лучше очистить (пробить) фильтр.
  4. В сложных ситуациях, да и в профилактических целях, используйте специальные очистители DPF фильтров, предназначенные для их промывки. Сейчас их большой выбор на рынке, к примеру, от LIQUI MOLY. Но в некоторых случаях элемент все равно придется снимать, поэтому делать это лучше на СТО.

Ну а автовладельцев новых дизельных автомобилей может порадовать новость о появлении в ближайшее время сажевых фильтров DPF с ресурсом 250 тыс. км. и более. Всем удачи.

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:

Audi Q7 Black Hippo ✔STP Premium ›
Бортжурнал ›
DPF-фильтр и его принудительная регенерация

Вам когда-нибудь приходилось проехаться на автомобиле, разгон которого до первой (и единственной) сотни составляет 40 секунд, а то и вовсе не составляет? Если нет — рад за вас. В противном случае, и если вы владелец современного дизельного авто, тоже рад, так как решение проблемы с сажевым фильтром может крыться и вовсе не в нем.

Так завелось, что записи я пишу обширные, поэтому вновь описал все действия в подробностях, и вылился этот материал в приличную статью.
Верю, что собранная информация и личный опыт окажется многим читателям полезным.

С чего все началось…

Предыстория такова. На новогодние праздники в начале января выдалась поездка общей протяженностью больше 2000км. Об этой поездке и общих впечатлениях напишу чуть позже. Маршрут проходил преимущественно по России (а живу я в Эстонии) и, соответственно, не мог не включать в себя остановки на дозаправку. На одной из приграничных заправок, как выяснилось, и было залито некачественное топливо. На какой — пока говорить не буду.

Относительно качества топлива я выразился очень мягко, так как в одну сторону доехать удалось без проблем (кстати, около 600км на пол-баке), но уже в пункте назначения машина напрочь отказалась заводиться следующим днем (при -16). В следствии этого был посажен аккумулятор и подведена зарядка (как знал, взял с собой). Было решено более не насиловать мотор и пойти домой греться.

Следующим днем мороз усилился до -20 и были совершены еще несколько безуспешных попыток старта на уже заряженном аккумуляторе. Да что там, в помощь пошли еще два легковых аккумулятора, что в итоге способствовало раскрутке двигателя до 300-400 оборотов (при 250 заводских), но толку не прибавилось. Создавалось ощущение, что топливо закончилось и стартер молотит впустую. Ситуация напрягала, а день вновь подходил к концу. Да и температура к вечеру уже подбиралась к -25, не было желания.

К тому моменту дала знать о себе и пневмоподвеска — воздух от низкой температуры сжался и машина постепенно присела ниже уровня dynamic.

Тут еще какой казус. Блок подвески увидел, что машина слишком опущена и принудительно в такой мороз стал включать компрессор при зажигании. Сомнительное решение, учитывая то, что потребляет он немало, а машина еще так и не завелась. Тут инженеры, по-моему, просчитались.

На третий день было решено во что бы то ни стало завести авто. Начинали мучить мысли об обратной дороге из деревенской глуши Тверской области.

— все предохранители (боковины и багажник)
— подача топлива (путем ослабления магистрали у форсунки)
— жидкое состояние топлива в фильтре
— сделана диагностика, в т.ч. проверены свечи накала

Все вышеперечисленное было в норме. Оставалась крайняя мера — греть топливный фильтр. Единственная возможность была аккуратно залить его горячей водой. 3-4 литров хватило, чтобы прогреть фильтр до +15…20 градусов и была совершена очередная попытка запуска. После 10 секунд маслания стартером мотор завелся как ни в чем не бывало. Второй и последующие старты уже были беспроблемными. Стоит, правда, упомянуть, что завелась авто только при -10. На родине в мороз таких проблем и близко не наблюдал.

Итого почти 3 дня пыток-попыток и, казалось бы, проблема решена. Но за ней тут же появилась новая — моргающая спиралька на приборной панели, о чем дальше и пойдет речь.

Забитый DPF-фильтр и последствия

Извечная проблема новых дизелей. Да, чистый выхлоп, нет вони, сажи… Но не любое топливо будет с радостью переварено машиной. Как показала диагностика, хватило 300км, чтобы полностью забить сажевый топливом с определенной (проверенной ранее не раз) заправки. По всей видимости, намешано было всякой гадости в летнюю солярку, это и подсунули.

Ошибку диагностика выдавала следующую:

009263 — Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F — 001 — Restricted/Clogged — MIL ON

Согласитесь, не самое приятное сочетание символов. Фильтр забит, машина не тянет, а расход в пенсионерском стиле (а иначе она не давала ехать) вырос до 10л/100км по трассе.

В срочном порядке были собраны свои базовые познания в данной области (а доступа в интернет в деревне не было) и сделана попытка регенерации, вторая, третья…

Процедура стандартная, BUG моторы:
— прогреваем двигатель минимум до +70гр
— ставим в паркинг, капот закрыт
— заходим ваг-комом в блок 01 — Engine
— жмем Coding — II и вводим логин 10016

На СAS Моторах:
— ставим в паркинг, капот закрыт
— заходим ваг-комом в блок 01 — Engine
— в security Access-16 пишем 276701
— заходим Basic Settings-04
— выбираем DPF, нажимаем старт
— нам пишет нажать на педаль тормоза, нажимаем ОК, а после — на педаль газа

Если все условия выполнены и фильтр не переполнен, то двигатель раскрутится до 1500об/мин и будет постепенно для начала прогревать фильтр до +300гр.
Максимальный «объем» сажи в фильтре 68гр. Регенерация не запустится, если этот порог превышен.
Более того (чего я нигде не вычитал), процесс остановится, если фильтр условно забьется до 56 грамм. Словом, «защита от дурака» имеется, и спалить машину мало представляется возможным.
Далее температура резко поднимается до 600-700гр и машина знатно коптит в течении получаса. Более подробное описание и предостережения можно найти в сети.

Почему было сделано несколько попыток? Потому что масса сажи при каждом старте первой стадии регенерации ползла вверх, так как фильтр был основательно закупорен, и аварийно отключала процесс при достижении 56 грамм сажи. Как итог — температура успевала подняться не выше 250гр и процесс прожига даже не пытался начаться.

Массу сажи и прочие параметры смотреть в 100-104 и 60 группах, ниже опишу что есть что.

Словом, в условиях сельской глубинки починить неисправность не удалось и было решено ехать в обратный путь на задушенном электроникой двигателе.

Как результат «ошейников»:

— не более 105км/ч с попутным ветром
— не более 220Нм момента (из 500Нм)
— не более 50квт мощности (на вскидку)
— строго 10.5л/100км на 6 передаче
— нет тяги в гору, на обгонах
— отключен круиз-контроль

В таком режиме пришлось проехать больше 1000км. Тем не менее, до дома добрался, хуже машине не стало. Лучше тоже. Несколько дней ушло на изучение материалов по принудительной регенерации, работе системы в целом и т.д. Прогнозы были не радужные…

Общий вид системы и варианты решения проблемы

По большому счету, система очистки выхлопных газов не так уж и сложна и состоит из нескольких элементов:

— сам сажевый фильтр
— датчик разности давления между входом и выходом фильтра
— датчик температуры перед сажевиком
— датчик температуры перед катализатором (на 3.0TDI, как я понял, не ставится)
— расходомер воздуха
— блок управления двигателем

Что из этих систем может полететь? всё, что угодно, нужна доскональная диагностика.
Из возможных решений проблемы можно выделить самые популярные методы с нашими ценами:

— вырезание фильтра и перепрошивка мозгов на Евро-3 (проблемы с техосмотром) ~300 евро
— снятие и тщательная промывка фильтра ~200-300 евро
— замена фильтра (оригинал) ~1000 евро
— замена датчика дифференциального давления (G450) ~50 евро

С чего начинать — каждому решать по-своему. Моё же видение ситуации было следующим: с минимальными затратами восстановить на 100% работоспособность системы, установленной изготовителем на заводе. Соответственно, вариант с вырезанием фильтра отпадал, хотя и был заманчив в своем роде.
Что конкретно было предпринято мной — опишу в последней части статьи.

Ремонт и последующая регенерация

Как я уже писал выше, даже 1000км обратного пути нисколько не изменили ситуацию — регенерация не запускалась, и содержание сажи в фильтре плавало в пределах 70-90гр в дороге.
После изучения форумов было предпринято решение поменять датчик разности давлений G450, поскольку было подозрение, что он мог завирать показания.

Находится он неподалеку от турбины, рядом с актуатором заслонок правого впускного коллектора.

Датчики есть двух видов, отличаются лишь креплениями, в моем случае это был 03G 906 051A. Обошелся датчик в 40 евро, но можно при желании найти и подешевле. Используется он на очень многих ваговских дизелях.
Крепится слева гайкой на 10, вниз к фильтру уходят две трубки и вправо разъем, все.

Замена не сложная, но надо дождаться остывания турбины, чтобы лишний раз не обжечься.

Внутри — два сенсора давления, разница между которыми и подается на ЭБУ по сигналу через трехпиновый разъем.

Как полагается, и тут нашлась недоработка. Не знаю, насколько частое это явление, но на одном из форумов нашел фото датчика, где один из тонких проводков отвалился от постоянных мелких вибраций.
Правда, там уже компьютер указывал на эту неисправность, так как попросту не видел датчик.

Почему не сделать конструкцию максимально надежной — непонятно. Нам остается лишь менять эти датчики.

Сразу после замены ситуация в лучшую сторону особо не изменилась, показания остались примерно теми же. Нужно было проехать 50-60км по трассе в спокойном режиме, тогда забитость фильтра якобы упала с 70 до ~50 грамм. Это уже было достаточным условием для запуска регенерации (меньше 68г).

Но тут одно НО: Если машина проехала с неисправностью больше ~1000км, в блоке управления уже успело накопиться большое расчетное значение массы сажи, которое составляет примерно 2-5г на каждые 100км. При превышении 56 рассчетных грамм регенерация не запустится, даже после замены сажевика.

Поэтому, после пробного заезда, и убедившись в том, что реальные показания упали, следует обнулить расчетный параметр. Для этого нужно дать понять машине, что сажевик с датчиком «поменяны», тогда блок управления будет опираться лишь на реальные измеренные величины.

Для этого заходим в:

— 01 — Engine
— жмем Adaptation
— выставляем в 81, 82 и 83 группах 1 вместо нолей и каждый раз жмем SAVE.

Как результат — видим обнуленные показания массы сажи и продолжаем процедуру.

Еще совет. Если уровень сажи никак не опускается, в каком бы режиме ни ехать, можно сделать несколько жестких стартов с места. Не смотря на то, что фильтр забит, первые 20-30 секунд после запуска давление нарастает постепенно, и машина может дать полное ускорение.
Таким методом массу сажи удалось снизить примерно на 10г за 4-5 резких ускорений до 100км/ч. Не думаю, что это чем-то чревато для какой-либо из систем, но фильтр пробивается от излишнего давления.
Мудрить с сигналом от датчика или трубками не советую (хотя и возможно обмануть мозги), так как если фильтр забит, то давление неминуемо растет, а с ним и температура фильтра.

NB! Во время езды и проведения регенерации очень желательно следить за показаниями различных величин. Как писал выше, это блоки 100-104 и 60. Я же советую открыть разом три: 104, 102 и 60 — это наиболее важные. У CAS моторов группа 226.

Означают основные следующее:

104-2 — расчетное значение массы сажи
104-3 — реальное значение массы сажи
104-4 — пробег с момента последней регенерации
102-1 — температура перед катализатором (на 3.0TDI датчик отсутствует)
102-2 — температура перед сажевиком
102-3 — разность давлений у сажевика
60-1 — обороты двигателя (не опускать ниже 1500 по возможности).

На фото второе окно уже обнулено. В третьем красуется 33г сажи. Теперь машина может сама прожечь фильтр.

Не стоим долго на месте и как можно быстрее выезжаем на трассу, так как регенерация начинается уже с первого метра движения, а не на скорости 60+км/ч, как много где пишут. Температура фильтра под машиной при этом в процессе прожига может превышать 600гр, а сзади будут клубы горячего серого дыма. В моем случае регенерация запустилась сразу же и не замолкала даже на светофоре. Поэтому кого задымил сегодня в Таллинне — не обессудьте:)

На скорости дым быстро рассеивается, поэтому на фото в зеркало плохо, но видна серая завеса.

По завершении регенерации:

Как видно, эпопея с DPF фильтром окончена. Показания в нуле, за 100км сажи накопилось около 3г. В наших условиях регенерация должна проходить автоматически каждые 300-700км, в зависимости от стиля езды и местности. В моем случае (а это был почти полностью забитый фильтр) очистка прошла примерно за 30км езды.

Ну и несколько советов владельцам чистых дизелей напоследок:

— Не лишним будет время от времени выезжать на трассу, если преимущественно используете авто в городских пробках
— Также не стоит стоять подолгу на холостых (греться) и тут же глушить мотор — регенерация на месте сама не включится и сажа будет скапливаться в фильтре. Не лишним будет после этого немного проехаться.
— Надо иногда давать пинка двигателю, чтобы прожечь систему.
— После продолжительной езды на низких оборотах (ниже 1500) также немного оживлять двигатель более динамичной ездой или просто спорт-режимом, в котором обороты держатся около 2000.

Добавлю еще то, что фильтр при моем немалом пробеге (296ткм) стоит заводской и до сих пор функционирует. Стоит лишь иногда делать диагностику и вовремя проводить регенерацию фильтра при необходимости, чтобы не попасть на немалые деньги. В моем случае оживить систему удалось (хоть и немалыми усилиями), но кому-то может так не повезти.

Удачи на дорогах!

Что такое сажевый фильтр и для чего он нужен

Статья про сажевый фильтр — для чего он нужен, особенности и эксплуатация детали. В конце статьи — видео про устройство и назначение сажевого фильтра.

Содержание статьи:

  • Классическое предназначение детали
  • Конструктивные особенности
  • Эксплуатация сажевого фильтра
  • Восстановление фильтрующего узла
  • Классификация фильтров
  • Топливная присадка
  • Видео про устройство и назначение сажевого фильтра

Дизельная комплектация легковых автомобилей получила с 2000 года дополнительную деталь в системе выпуска – сажевый фильтр. Предполагается, что фильтрующий элемент будет снижать высокие показатели выброса тяжелых частиц и СО2 в атмосферу.
Согласно статусу норматива Евро-5, установка фильтрующего узла на автомобиль обязательна. Агрегат действительно снижает выброс сажи в окружающую среду на 90%, но при этом требует полноценной чистки максимум после 20-30 тыс. пробега.
Учитывая, что дизельное топливо российского производства имеет в своем составе серы в пять раз больше, чем европейская солярка, процедуру чистки или полной замены фильтра водители вынуждены делать через каждые 10 000 пробега.

Восстановления фильтрующего узла

Фильтрующие агрегаты последнего поколения (с 2010 года) имеют два типа восстановления сажевого узла — автоматическая (пассивная) и принудительная (активная).
В современных иномарках чаще используют пассивную систему, сжигающую нагар, используя выхлоп (от 500 градусов). Это происходит на высоких скоростях без дополнительной команды от ЭБУ.
Метод пассивной регенерации заключается в том, что производитель придумал добавлять в дизельное топливо специальную присадку. Этот способ приемлем, если автомобиль не часто используется для загородных поездок. Режим эксплуатации в городе с частыми остановками наиболее губителен для дизельных комплектаций.
Активное восстановление предполагает принудительное нагнетание температуры в узле для полного окисления (сгорания) налета. В зависимости от параметров работы двигателя различаются несколько способов принудительной регенерации:

  1. Поздняя подача топлива.
  2. При выпуске газов происходит дополнительный впрыск.
  3. Электронагрев.
  4. Использование микроволн для нагрева отработанного топлива.

При замене заводского фильтра на аналоги, когда оригинальная комплектующая выработала ресурс, в 70% случаев не рекомендуется проводить принудительное восстановление (регенерацию). Неоригинальная комплектующая часто просто загорается, моторный блок идет в разнос.

Классификация фильтров

Инженеры Volkswagen чаще всего устанавливают на свои модели сажевый очиститель с каталитической оболочкой (покрытием). Исключением являются модели микроавтобуса Транспортер, которые стоят первыми в очереди в автосервисе для снятия этого узла. После пробега в 30 000 никакая регенерация узла, чистка, промывка и пр. этим автомобилям не помогают. Аналоги выходят из строя уже через 5 000 км.
Сажевый узел с каталитическим покрытием устанавливается сразу после компрессора турбины и составляет один агрегат с каталитическим нейтрализатором в общем корпусе. При замене или смене на пламегаситель выбиваются обе детали. В основе узла — керамическая пористая банка, стенки ячеек которой покрыты слоем платины, иридия, оксида церия и алюминия.
Фильтрующий узел с покрытием из каталитического материала может восстанавливаться пассивно и активно. Пассивное восстановление происходит ежеминутно в процессе работы двигателя на высоких оборотах за счет температуры выхлопа (не менее 500 градусов).
Активное восстановление осуществляется через дополнительный подогрев сажевого узла, либо с дополнительным впрыском на разных тактах, либо с подключением дополнительных узлов. Активное очищение происходит в течение 10 минут после обработки ЭБУ данных от датчиков выхлопной системы. За основу берутся показатели:

  • расход воздуха;
  • температура газа до и после фильтрующего узла;
  • параметры перепада давления в катализаторе.

При замене фильтра на пламегаситель всегда производится перепрошивка ЭБУ как на процесс работы фильтра в штатном режиме, так и на запуск активной регенерации.

Топливная присадка

Разработчиками конструкции очистителя выхлопных газов является концерн Пежо-Ситроен. За основу инженеры взяли цериевую присадку, которая обеспечивает сгорание сажи при средних температурах (от 450 градусов). Данная конструкция устанавливается после катализатора и является отдельным узлом.
Топливная добавка объемом до пяти литров располагается в отдельной емкости, которая встроена или в топливный бак, или вынесена в подкапотное пространство. Объема в 5 литров достаточно на пробег от 150 000 — 180 000 км. Замер уровня присадки аналогичен проверке уровня тормозной жидкости, на основе поплавка со шкалой. Подача добавки происходит во время заполнения топливного бака пропорционально.
Сажевый фильтр, как и катализатор — безусловно, нужный агрегат в автомобиле, но поскольку проблем с обслуживанием, заменой узла достаточно, водители предпочитают удалять штатный узел после выработки ресурса. При этом стоит запомнить, что удаление катализатора и фильтра, равно как и замена его на пламегаситель — административно наказуемое действие. Рисковать или нет — выбор индивидуальный.
Видео про устройство и назначение сажевого фильтра:

Leroy69 ›
Блог ›
Забился сажевый фильтр. Решение.

Прошлой зимой, в аккурат под Новый (17) год при рутинной, утренней поездке на работу на табло внезапно высветилась надпись: «Засорился пылевой фильтр. Возможно снижение мощности. Обратитесь туда -то и туда-то». Первой мыслью было — какая связь между салонным фильтром и снижением мощности? И только почитав в инете стало понятно, что проблема имеет куда большую значимость чем замена салонного фильтра. До этого момента я, если и слышал про такого «зверя», как сажевый фильтр, то понятия не имел что это и с «чем его едят». Но так как многие люди уже сталкивались с этой проблемой, то в инете есть много записей по решению. Вот и я «сподобился» написать. Некоторые могут спросить — чтой-то проснулся, через почти полтора года решил написать? Отвечаю — неделю назад у товарища возникла эта же проблема и я был привлечен в роли «куратора проекта» по устранению.
Всего есть «два путя» — вырезать к чертям собачьим этот фильтр как чуждый нам элемент и дышать полной грудью или попытаться промыть его. Правда в первом пути есть нюанс — после удаления, для нормального смесеобразования, придется сменить прошивку на подкорректированную. Не знаю как где, но в нашем регионе удовольствие не из дешевых. Поэтому был выбран второй путь — промывка, в котором особых нюансов нет. И если бы не получилось, то вырезать фильтр после никто не запрещал. Итак итог «операции» — я проехал после удаления около 30 тысяч и никаких намеков на забитость фильтра. Товарищ ездит неделю — доволен как слон, лампочки не горят всё хорошо. Считаю промывке быть! А теперь как это делали. Самое сложное снять. Для этого надо: снимаем верхнюю крышку и боковую крышку воздушного фильтра. Далее отсоединяем штекера датчиков и шланг давления от сажевого фильтра. Перепутать не получится все разные. Откручиваем хомут крепления фильтра к турбине и снимаем его. Запомните на сколько была сжата пружина хомута.Снимаем защиты радиатора и двигателя. Откручиваем нижний кронштейн крепления корпуса фильтра от блока (два болта под головку торкс на 10) и снимаем его. Откручиваем болтик на 13 верхнего кронштейна корпуса фильтра. Откручиваем подвесное крепление трубы выпуска после сажевого фильтра. Для этого надо снять защиту АКПП. Ослабляем хомут соединения трубы и фильтра и вытаскиваем его (фильтр) вперед по ходу движения из соединения. Всё. Фильтр освобожден и появляется возможность приподняв его, подлезть головкой чтобы открутить верхний болт крепления лапы двигателя. Ставим домкрат под правую сторону двигателя и немного набиваем. Откручиваем гайку крепления лапы к подушке, подбиваем домкрат, откручиваем лапу (4 болта толи на 16, толи на 15) откручиваем подушку и отсоединив от нее ваккуумный шланг снимаем. Подбиваем домкратом двигатель на сколько возможно и вытаскиваем фильтр предварительно провернув его на 180 градусов. Постарайтесь не оборвать провода от датчиков, потому как места очень мало и вытаскивать фильтр тот еще «секас». Дальше проще. Сначала мы его продували сжатым воздухом в «обратную». Эффект почти нулевой — настолько плотно забит фильтр. Удивительно как машина еще ездит при таком сопротивлении выпуску. Затем развели примерно 4-х процентный (а скорей всего и больше) раствор щелочного моющего средства, какое имеется у нас на работе, вырезали большую канистру и полностью замочили в нем фильтр, предварительно подвязав штекера от датчиков повыше, так как открутить их не смогли. Почему замочили в канистре? Когда я делал на своей машине, то замотал выход полиэтиленом со скотчем и просто залил фильтр, а по приходу утром увидел, что большая часть раствора вытекла. Поэтому в этот раз делали с гарантией. Часов через 12 вытащили, слили раствор и промывали теплой водой, в направлении обратном ходу газов в течении минут 15- 20, пока перестала идти пена и вода немного посветлела. Дали стечь воде часа 2 поставив его на «впуск» и установили в обратной последовательности. Надо сказать, что при проливке водой особого сопротивления не наблюдалось, т.е. щелочное средство откисает сажу довольно эффективно. После заводки из глушителя какое то время наблюдается пар, но дальше все приходит в норму. На фото процесс проливания водой и канистра, в которой замачивали фильтр. От моющего средства. Бюджет — 100 рублей — головка торкс на 10, головки на 15 и 16 были в наборе.

Одним из главных факторов, приводящих к экологическим проблемам является транспорт. Поэтому активно принимаются меры, позволяющие очистить выхлопные газы или сделать их менее агрессивными. Сажевый фильтр в этом играет большую роль. Он является фильтрующим элементом выпускной системы.

Устанавливается на авто с дизельным двигателем непосредственно за коллектором. При использовании такого устройства количество выбрасываемой сажи уменьшается примерно на 80%. Стал применяться сажевый фильтр не так давно, с 2001 года. Изначально он был монтирован только на грузовиках.

Однако с 2009 были введены новые правила. Согласно им, фильтр должен быть установлен на всех транспортных средствах, в которых используется солярка. Он может иметь простую конструкцию и выглядит при этом как обычный фильтр или быть сложным, объединенным с катализатором.

Строение и принцип работы

Сам сажевый фильтр делается из фильтрующего состава с ячеистой структурой. Основным его компонентом является керамика, которую помещают в металлический корпус. Система состоит из огромного количества мельчайших каналов, которые по очереди закрываются с одной или с другой стороны.

Стенки такого фильтра имеют поры, через которые проходит газ. Эта деталь не дает возможности просочиться саже, она просто оседает на ее стенках. Однако совсем мелкие частички грязи попадают в воздух, но их количество является маленьким. Большинство тяжелых примесей не выходят за пределы детали.

Однако со временем стенки сажевого фильтра настолько забиваются грязью, что начинают создавать сопротивление отработанным газам. Это приводит к снижению работоспособности двигателя. Поэтому важно эту деталь своевременно чистить или проводить регенерацию.

Последняя является сложным процессом и зависит от того, как именно эту функцию реализовал производитель. Однако она позволяет хорошо вычистить фильтр даже от самой мелкой грязи.

Какие сложности могут возникнуть в работе сажевого фильтра?

Регенерация бывает двух видов:

Первый тип осуществляется незаметно для водителя. Мелкие частицы начинают просто сгорать при высоких температурах. Они могут подниматься до 350 градусов. К недостаткам такого способа относится резкое задымление. Для получения нужного результата водитель должен периодически давать поработать мотору на оборотах больше 2000 об.

Сама процедура может занимать по времени не больше 10 минут. Обычно пассивную регенерацию следует проводить через каждые 50 км пробега. Не всегда в условиях мегаполиса есть возможность использовать вышеуказанный способ очистки. Поэтому автолюбители начинают добавлять в топливо специальные средства, которые позволяют саже перерабатываться даже при более низких температурах.

Активная регенерация происходит, когда трубки забиваются, падает мощность мотора. Такая ситуация сразу отображается на нескольких датчиках:

  • температуры,
  • давления в системе очистки,
  • расхода воздуха.

Может загореться и значок сажевого фильтра. Это значит, что срочно нужно провести активную регенерацию. Он появляется и в ситуации, когда этот элемент уже вышел из строя. Сама процедура очищения осуществляется при температуре больше 600 градусов.

В это время могут происходить разные действия, в зависимости от возникшей необходимости. Это может быть поздний или дополнительный впрыск топлива, применение еще одного нагревательного элемента. Все это дает возможность нагреться выхлопу до нужных значений и очистить сажевый фильтр.

Однако стоит помнить, что аварийная регенерация не сможет осуществиться, если фильтр заполнен до определенных значений. Примерно через 250 тыс. пробега может потребоваться удаление или замена детали. Те или иные действия зависят от качества используемого топлива и смазочных материалов.

Специфика использования

Часто причиной поломки фильтра являются нефункционирующие клапаны EGR. Производители при установке автоматических систем в транспорте сделали так, чтобы количество регенераций подсчитывалось в автоматическом режиме. Как только их число доходит до определенного предела, водитель об этом оповещается: на панели управления загорается специальный значок.

Чтобы эта деталь работала без перебоев и весь срок, требуется качественное топливо, в котором количество серы не превышает нормы. Кроме этого, в автомобилях на дизельном двигателе обязательно нужно применять ту марку масла, которая предписывается заводом. В этом случае уменьшается вероятность появления неисправности из-за возникновения засора продуктами угара масла.

Сажевый фильтр является расходным материалом, поэтому в большинстве случаев не подлежит ремонту. Однако он располагается под днищем машины недалеко от мотора, поэтому провести замену можно в любом СТО в короткие сроки. Иногда люди обращаются в сервисные центры, чтобы полностью убрать фильтр или его отключить. Однако стоит помнить, что это может стать причиной выброса в окружающую атмосферу вредных для здоровья веществ.

Таким образом, сажевый фильтр является неотъемлемой частью авто с дизельным двигателем. Он позволяет защитить воздух от опасных газов. Состояние детали регулируется специальной системой управления. с ее помощью водитель может быстро узнать о состояние запчасти, а значит, своевременно провести очистку, регенерацию или замену.

EFC ›
Блог ›
Что такое Сажевый фильтр (DPF) и как он работает

Сажевый фильтр (DPF) необходим для задержки сажевых частиц, содержащихся в выхлопных газах дизельного автомобиля. Сажевые фильтры начали устанавливать серийно на дизельные автомобили в 2001 году, а обязательными они стали в 2009. Применение сажевого фильтра снижает содержание сажи в выхлопе дизельного автомобиля на 80–90%.

Сажевый фильтр может быть отдельным элементом или частью каталитического нейтрализатора (сажевый фильтр с каталитическим покрытием. Сажевый фильтр имеет два этапа работы:

1. Фильтрация выхлопных газов

Во время фильтрации крупные частички сажи оседают на стенках фильтра. Осевшая на стенках фильтра сажа начинает препятствовать выходу выхлопных газов. Следовательно, фильтру нужна очистка, которую называют регенерацией.

Способ регенерации зависит от типа сажевого фильтра. Наиболее распространены сажевые фильтры следующих типов:

1. Сажевый фильтр с каталитическим покрытием. Такой фильтр устанавливается за выпускным коллектором. Внутри фильтра – ячеистая керамическая матрица с каналами, попеременно закрытыми с одной и другой стороны. Стенки каналов пористые, они и фильтруют выхлопные газы. На поверхности стенок – тонкий слой титана, который выполняет роль катализатора. Катализатор способствует окислению углеводородов.

Регенерация такого фильтра может быть активной или пассивной:

1.1. При пассивной регенерации несгоревшие частицы окисляются благодаря катализатору и высокой температуре выхлопных газов

1.2. Активная регенерация происходит при повышенной температуре, которую создает блок управления двигателем. При высокой температуре частички сажи в фильтре просто сгорают.

2. Сажевый фильтр с автоматической регенерацией (FAP) разработан французским концерном Peugeot-Citroen. Этот фильтр является самостоятельным узлом и устанавливается за катализатором. Регенерация фильтра происходит также, как и в случае с каталитическим сажевым фильтром, при повышении температуры выхлопных газов, только в данном случае температура повышается не управляющей электроникой двигателя, а специальной присадкой для топлива. Присадка, содержащая церий, впрыскивается в топливо автоматически, когда электроника определит, что сажевый фильтр забит. Пополнять запасы присадки необходимо примерно раз в 80 000 км. Использование дизельного топлива низкого качества ускоряет расход присадки.

Отдельное спасибо Blamper за полезную инфу.
Лайкаем и делимся со своими подписчиками!

Лёгкое дыханье: зачем и как удалять сажевый фильтр

21.08.2017 50974 8 3 Любой фильтр имеет неприятную особенность: со временем он забивается. В автомобилях фильтров несколько: воздушный, один или два топливных, всё чаще есть салонный, а иногда можно встретить и сажевый. Ясное дело, что если забьётся салонный фильтр, ничего страшного не случится, и некоторые на него вообще смотрят как на унылую ненужную деталь. Забитый топливный или воздушный обычно меняют, потому что иначе машина толком не едет. А вот сажевому фильтру не повезло: чаще всего его просто удаляют. Как это делать правильно, чтобы не пустить дизель в разнос или не спалить собственную машину, мы сегодня и поговорим.

Что такое сажевый фильтр, и как он работает?

В общем-то, из названия этого девайса всё ясно: это всего лишь фильтр, который задерживает сажу. Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука. Конечно, это не так. Увидите новую дизельную машину — припадите носом к выхлопной трубе. Отсутствие чёрного налёта на вашем заинтересованном экспериментом лице и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются. Сто (или даже пятьсот) лошадиных сил двигателю он не прибавляет, а пока свежий, то и не отнимает. Проблемы начинаются, когда фильтр оказывается забит сажей. Но об этом — чуть позже. Сначала посмотрим, что он есть такое с технической точки зрения.

Перед нами — сажевый фильтр автомобиля Volkswagen Transporter Т5. Кстати, Т5 — один из лидеров по посещаемости сервиса с необходимостью что-то делать с сажевым фильтром. Итак, фильтр уже демонтирован и лежит перед нами. Неопытному глазу может показаться, что это какая-то железка с проводами. Отчасти так это и есть, но давайте разберёмся в его устройстве.

В одном корпусе здесь совмещены катализатор и сажевый фильтр. Если смотреть от начала выпуска, то первым на дороге отработавших газов окажется катализатор, а вот внутри банки большего диаметра стоит как раз сажевый фильтр. Но посмотрите: тут есть ещё какие-то трубочки и проводочки! Что это такое?

Первый провод отбросим в сторону: это разъём датчика кислорода, который к сажевику никакого отношения не имеет. А вот всё остальное как раз имеет самое непосредственное отношение к фильтру. Один из разъёмов — это разъём датчика температуры. Всего их два, один до фильтра, другой – после (он у нас остался на выпуске позади фильтра, и на фотографии его разъёма нет). Ещё две трубки относятся к датчику дифференциального давления. Как уже ясно из названия, он измеряет не просто давление, а разницу давлений до фильтра и после него. Больше, в общем-то, ничего интересного в фильтре нет. Но давайте посмотрим, как это работает.

Отработавшие газы через катализатор (в данной модели через катализатор, но бывает, что фильтр есть, а катализатора нет) поступают к фильтру. Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. Возникает вопрос: а зачем нужны датчики температуры и датчик дифференциального давления? Эти приборы следят за состоянием фильтра. В блоке управления прописаны параметры температуры и разницы давлений на входе и выходе из фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.

Что такое регенерация?

Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации.

Сажевые фильтры бывают двух типов: DPF (такой, как на нашем подопытном Транспортёре, такие обычно стоят на немецких автомобилях) и FAP (разработка концерна PSA, стоят на Пежо, Ситроенах, можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках). Отличия между DPF и FAP небольшие.

Рассмотрим, как проходит регенерация в фильтрах DPF.

Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. Для этого используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.

Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, блок управления иногда может иметь счётчик израсходованного топлива, и тогда регенерация может быть запущена по достижении прописанного в ЭБУ количества сожжённого топлива. Всё это — спонтанная регенерация. Принудительную, как можно понять из названия, запускают вручную для очистки фильтра, например, в сервисе.

В норме регенерация в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации может проходить каждые 1 500 — 5 000 километров. Если она стала запускаться чаще, то фильтру скоро конец: процедура не может обеспечить вхождение параметров температуры и разницы давлений в нормы. Скорее всего, отложения в фильтре перешли в ту стадию, когда сжечь их уже нельзя.

Не будь таким зелёным: как правильно отключать EGR

Give Peace a Chance! Дать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то…

44240 3 9 14.08.2017

В сервисах не очень любят включать принудительную регенерацию. Во-первых, это может быть просто опасно: температура поднимается сильно, машина должна стоять далеко от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Во-вторых, если спонтанная регенерация не помогает, то и принудительная тоже уже вряд ли что-то даст.

Впрочем, ЭБУ не всегда может запустить регенерацию. Для этой процедуры нужны определённые условия: достаточно продолжительное прямолинейное движение автомобиля с относительно равномерной высокой скоростью. В городском режиме таких условий иногда просто нет. А еще начавшуюся регенерацию крайне не рекомендуется прерывать. Это — большое неудобство. Приехали на работу — а тут регенерация в ходу. Сиди и жди 10-15 минут, или лучше вообще езжай по трассе. А если принудительно заглушить мотор, то регенерация не завершится. Стало быть, после последующего запуска и прогрева будет запрос снова и снова, пока процедура не завершится корректно. А это — расход топлива, до 3-4 раз больше на холостых оборотах и в плотном потоке. Это — повышение уровня масла. Со всеми вытекающими: от выдавливания сальников до разноса. И всегда — снижение смазывающей способности масла. В особо тяжёлых случаях, когда регенерация никак не проходит успешно и не завершается — ошибки по превышению предела попыток регенерации или «регенерация невозможна, требуется принудительная». Или подобные ошибки — у разных брендов они разные.

Пожалуй, это всё основное, что нам надо знать о регенерации. Перейдём к следующему вопросу: почему сажевый фильтр выходит из строя.

Что влияет на ресурс сажевого фильтра?

Очевидно, что быстро “убивает” фильтр избыток сажи в отработавших газах. Причин повышения количества сажи всего две: избыток топлива и недостаток воздуха. Первое возможно при неисправности топливной аппаратуры — например, при подтекании форсунки.

Недостаток воздуха могут устроить и сами владельцы. Специалисты сервиса вспоминали случай, когда к ним приехала машина, у которой забитый воздушный фильтр уже стал сворачиваться внутрь воздуховода. Не знаю, как надо не любить свою машину, но, оказывается, бывает и такое.

Иногда воздуха не хватает из-за утечек наддувного воздуха или неправильной работы турбины.

Ну и, разумеется, на дымность влияет качество топлива.

Однако даже если с мотором всё в порядке, со временем фильтр выйдет из строя из-за естественного износа (критического засорения на больших пробегах). И даже если владелец за машиной следит хорошо, короткие зимние поездки от дома до работы или в магазин тоже сокращают ресурс: мотор иногда не успевает прогреваться, а регенерации просто некогда запуститься. И фильтр постепенно забивается сажей. Тут встаёт вопрос: что с ним делать?

Что такое хорошо и что такое плохо

Способов решить возникшую проблему несколько, но хороший среди них только один.

  • Первый метод — замена фильтр новым. ОК, вроде, неплохо. Только стоит оригинальный фильтр иногда и за сто тысяч рублей. Так что выход хороший, но только для зятя Рокфеллера. Ну, или для самого Рокфеллера. В общем, это всё не для нас.
  • Второй метод — установка аналога. Это один из наиболее неудачных решений вопроса. Дело в том, что оригинальный фильтр не просто так стоит дорого, в нём используются драгоценные металлы, поэтому его себестоимость никак не может быть низкой. Те аналоги или универсальные фильтры не просто бесполезны, но ещё и опасны. Вы же помните про регенерацию? Так вот, далеко не все из них способны пережить эту операцию, и случаев возгорания зафиксировано достаточно, чтобы отказаться от идеи ставить вместо фильтра какую-то сомнительную ерунду. Кстати, иногда предлагают вместо удалённого фильтра набить банку металлическими опилками — мол, будет то же самое, что и фильтр, но дёшево. Это тоже относится к “сомнительной ерунде”. Такой самопальный фильтр не обеспечит укладывание показателей датчиков фильтра в приемлемые рамки, и ошибки будут возникать снова и снова. А что с такой набивкой и со всем остальным выпуском может произойти при попытках регенерации, лучше даже не представлять.
  • Ну и, наконец, третий способ — физическое удаление сажевого фильтра с программным удалением его из системы. Вот это — лучший способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Никаких фатальных последствий не будет, разве что пропадёт вот та самая кислинка в запахе выхлопа. Но это, думаю, не страшно.

Как удаляют фильтр?

Итак, сначала его снимают с машины. В нашем случае это уже сделано, и фильтр готов пережить все последующие процедуры. Точнее, не пережить, ибо сейчас его надо будет удалить из банки.

Для этого банку разрезают болгаркой. Теперь у нас с одной стороны остался катализатор, который трогать не будем, а с другой — сам фильтр. Последний удаляют двумя способами: выпрессовывают целиком или выдалбливают по кускам. Тут мы видим реализацию второго метода во всей красе.

Давайте рассмотрим извлечённый фрагмент. По цвету видно, что в начале он забит: ближе к началу выпуска он уже почти чёрный. Впрочем, сажа, которую можно собрать пальцем и с внутренней поверхности самой банки, и с поверхности фильтра, говорит о том же.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Теперь пустую банку заваривают. Это можно сделать аргоновой сваркой, можно обычным “полуавтоматом”. Первый способ больше подходит богатым эстетам, ибо он долгий и дорогой, но шов получается красивым. Но необходимости варить именно аргоном нет, сварки “полуавтоматом” тут вполне достаточно. Главное — обработать потом шов средством против коррозии.

Всё, банка собрана. Некоторые предпочитают вместо неё поставить даунпайп — мол, пустая банка будет издавать неприятные звуки. На самом деле в силу конструкции дизеля звук работы не изменится, громче он не станет. Хотя, конечно, если клиент хочет, то почему бы и нет.

Теперь осталось установить банку на место и… заняться программированием.

Хочу всё знать: что такое компьютерная диагностика, и как её проводят

Что такое OBD? Начнём с самого начала. Чтобы подключить к машине диагностическое оборудование, нужен специальный разъём, который сейчас есть у всех автомобилей, и который иногда называют просто OBD-II. На самом деле,…

47110 14 5 16.01.2017

Как мы помним, есть набор датчиков, которые контролируют работу фильтра. Физическое удаление фильтра изменит их показания, которые могут привести в ступор ЭБУ. Например, отсутствие разницы температур или давлений на входе и выходе заставит его усомниться в корректности работы датчиков или фильтра. И тогда опять появится ошибка, а возможно, и аварийный режим тоже.

И ещё не забываем про регенерацию. Даже если ЭБУ не станет запускать её по показаниям датчиков, он вполне способен сделать это из расчёта израсходованного топлива. Так как после такой “регенерации” пустой банки ничего в показаниях не изменится, блок управления может запускать её бесконечно. В конце концов, это опять приведёт к появлению ошибки в лучшем случае. В худшем — выпуск хорошенько “прожарится” высокой температурой, что тоже не очень хорошо и даже опасно. Наконец, не забываем о том, что для регенерации нужно дополнительное топливо. Наиболее лёгкое последствие — значительно повышенный расход топлива. А вот с тяжёлым лучше вообще не сталкиваться. Наступает оно тогда, когда солярка начинает попадать в масло, вследствие чего его концентрация в картере вырастает настолько, что масло становится уже не маслом, а вполне пригодным для дизеля топливом. Как вы знаете, искра для воспламенения дизелю не нужна, поэтому если мотор начнёт работать на смеси масла с топливом из картера, остановить его выключением зажигания не получится. И начнётся работа двигателя “в разнос”. Зрелище страшное, а для самого мотора такой режим обычно заканчивается именно тем самым разносом.

Но стоит отметить, что главная причина ухода в «разнос» — как раз не удаление сажевого фильтра, а именно его неисправность, из-за которой частые попытки регенерации приводят к повышению уровня масла. Разнос может наступить и при не удаленном фильтре. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Пока только скажем, что такой исход при неправильно проведённой работе возможен, а снизить риск может контроль уровня масла. Если он выше нормы — это повод для опасений, и двигатель лучше не запускать вообще.

Одним словом, отключать фильтр в программе просто необходимо. Лучше всего, когда есть возможность просто отключить эту систему. Если свитча нет, то есть и другие способы, о которых говорить не будем — профессиональная тайна.

Ещё надо удалить ошибки сажевого фильтра, но при этом не затронуть всю систему диагностики. Некоторые не самые лучшие “специалисты” грохают всю диагностику, после чего владелец автомобиля ездит потом по другим СТО, где ни в чём не повинные сервисмены пляшут с бубном вокруг машины, которая говорит, что у неё в жизни всё ОК, но при этом не едет.

Вместо заключения

Как вы уже поняли, удаление сажевого фильтра — практически единственный приемлемый способ избавиться от проблемы с этим устройством. И с одной стороны, он не так уж и сложен, но с другой — цена ошибки может быть очень велика.

И уж точно удаление будет дешевле установки нового фильтра (про аналоги говорить не будем, выше уже всё сказано). Правда, и за три копейки вряд ли кто-то выполнит эту работу хорошо, так что выбирать сервис нужно тщательно. Чтобы потом не было мучительно больно…

Ещё один приятный бонус: на моторах с сажевым фильтром необходимо применять специальное масло, которое так и называется — «Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром». Оно существенно дороже, чем обычное. А вот после удаления можно лить и обычное.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости»
(СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *