Генератор на москвич 2141 от чего подходит
Перейти к содержимому

Генератор на москвич 2141 от чего подходит

  • автор:

Генератор (двигатели ВАЗ и УЗАМ) Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , ремонт двигателя Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , регулировка клапанов Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , ремонт двигателя Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , регулировка клапанов Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор

Генератор (двигатели ВАЗ и УЗАМ)

Общие сведения

На двигателях ВАЗ и УЗАМ установлены генераторы соответственно Г222 (или 37.3701) и 581.3701 (или 58.3701). Они представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением, встроенным кремниевым выпрямителем и малогабаритным интегральным регулятором напряжения (ИРН).

Оба генератора по устройству и принципу действия идентичны. Их конструктивные различия связаны со способом крепления на двигателе и подключения соединительных проводов. Поэтому конструкция генераторов рассматривается на примере генератора 581.3701 (см. рисунок 9.6).

Рисунок 9.6. Генератор 581.3710:

  1. статор;
  2. крышки;
  3. задний подшипник;
  4. крышка подшипника;
  5. щеткодержатель с регулятором напряжения;
  6. пружинные шайбы;
  7. специальный болт;
  8. ротор;
  9. втулка;
  10. шпонка;
  11. гайка;
  12. пружинные шайбы;
  13. шкив;
  14. вентилятор;
  15. передний подшипник;
  16. крышки.

Техническая характеристика генераторов приведена в таблице 9.6.

Таблица 9.6. Характеристика генераторов
Показатели 581.3701 Г222
Номинальное напряжение, В 14 14
Максимальная сила тока отдачи при частоте вращения ротора 5000 об/мин, А 52 47
Направление вращения ротора (со стороны привода) Правое Правое
Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1,69 2,04

Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7. Возможные неисправности генераторов
Причина неисправности Способ устранения
Генератор не дает зарядный ток, при работе двигателя стрелка вольтметра не отклоняется в правую часть белой зоны шкалы
Обрыв цепи возбуждения Восстановить соединение, обратив внимание на место припайки выводов катушки к контактным кольцам исправность выводов катушки
Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор
Обрыв или замыкание соединительной проводки в цепи возбуждения или «+» генератора, ненадежное крепление наконечников проводов Отремонтировать соединительные провода. Зачистить и надежно закрепить наконечники проводов
Задевание ротора за полюса статора Проверить отсутствие люфтов в подшипниках и их посадочных местах, дефектные детали заменить. Подтянуть стяжные винты крышек со статором
Зависание щеток в направляющих гнездах щеткодержателя Осмотреть щетки, очистить щеткодержатель, проверить усилие щеточных пружин, для чего отвернуть винты крепления кожуха ИРН к крышке генератора и снять щеткодержатель вместе с ИРН. При затрудненном перемещении щетки в щеткодержателе отвернуть винты крепления регулятора к щеткодержателю и очистить его от загрязнений
Повышенный износ щеток Проверить высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм для 581.370 и 5 мм для Г222. Изношенные щетки заменить
Загрязнение, замасливание или подгорание контактных колец Зачистить и протереть контактные кольца тканью, смоченной в бензине. При необходимости зачистить кольца мелкой шлифовальной шкуркой с покрытием зернистостью 80-100
Износ контактных колец Если износ контактных колец (канавка) превышает 0,5 мм по диаметру, генератор нужно разобрать и кольца проточить
Плохой контакт массы регулятора напряжения с корпусом генератора, токопроводящих шин щеткодержателя с выводными клеммами регулятора Проверить чистоту металлического основания регулятора напряжения и токопроводящих шин. При необходимости очистить их от загрязнения, подтянуть винты крепления регулятора к кожуху и крышке генератора
Генератор дает зарядный ток, но аккумуляторная батарея полностью не заряжается, при включении энергоемких потребителей напряжение в системе падает
Пробуксовывает приводной ремень Отрегулировать натяжение ремня. Изношенный или чрезмерно вытянутый ремень заменить новым
Межвитковое замыкание или обрыв цени в одной из фаз статорной обмотки генератора Разобрать генератор, проверить статорную обмотку на отсутствие обрыва. Дефектный статор заменить
Повреждение одного из диодов выпрямительного блока Секцию с вышедшим из строя диодом заменить
Заниженное напряжение в цепи из-за неисправности регулятора напряжения Проверить работоспособность регулятора напряжения. Дефектный заменить
Быстрый износ щеток и контактных колец ротора
Увеличенное радиальное биение контактных колец Проточить и отшлифовать контактные кольца, заменить изношенные щетки
Повышенная шумность генератора
Недостаточное количество смазки в подшипниках, их износ, заедание Промыть, смазать или заменить изношенные подшипники
Выработка посадочного места подшипником Заменить крышку генератора
Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня Отрегулировать натяжение, устранить перекос
Скрип щеток Протереть щетки н контактные кольца тканью, смоченной в бензине
Ослаблена гайка крепления шкива Подтянуть гайку
Аккумуляторная батарея перезаряжается. При работе двигателя стрелка вольтметра заходит в красную зону
Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея Отремонтировать или заменить новой
Устройство генератора

Статор генератора 581.3701 представляет собой пакет пластин из электротехнической стали, соединенных сваркой, в пазы которого заложена трехфазная обмотка. Концы обмоток фаз, соединенных между собой звездой, присоединены к выпрямительному блоку. Электрическая схема генератора показана на рисунке 9.7. С помощью четырех стяжных винтов к статору генератора привернуты передняя и задняя алюминиевые крышки с установленными в них шариковыми подшипниками, в которых вращается вал ротора.

Рисунок 9.7. Электрическая схема генератора 581.3701:

  1. конденсатор;
  2. выпрямительный блок;
  3. регулятор напряжения.

Подшипники — закрытого типа, не требующие дополнительной смазки в эксплуатации. На валу ротора на шпонке укреплены шкив с крыльчаткой вентилятора, зафиксированные в осевом направлении гайкой с пружинной шайбой.

Обмотка возбуждения генератора расположена в двух клювообразных полюсных наконечниках ротора, напрессованных на вал до упора в торцы стальной распорной втулки. На валу ротора установлены медные контактные кольца, к которым припаяны концы обмотки возбуждения. Через кольца с помощью скользящих по ним щеток при включении зажигания в обмотку возбуждения подается электрический ток.

К задней крышке изнутри прикреплен выпрямительный блок, состоящий их двух пластин, в которых установлено шесть кремниевых диодов. Изолированная пластина закреплена клеммовым болтом с маркировкой «+», а неизолированная — винтами, ввернутыми в тело крышки.

Снаружи на задней крышке генератора установлен регулятор напряжения, собранный в единый узел с пластмассовым щеткодержателем. В щеткодержателе расположены две щетки марки М1, прижатые пружинами к контактным кольцам ротора. Токопроводящие канатики щеток приварены к токоведущим шинам щеткодержателя. При затяжке винтов, крепящих ИРН на щеткодержателе, изолированные выводы «В» и «Ш» регулятора прижимаются и контактируют с соответствующими шинами щеткодержателя. Минус регулятора, выведенный на его металлическое основание, соединяется с крышкой (массой) генератора через металлический кожух при затяжке болтов крепления ИРН и щеточного узла на крышке генератора.

С помощью ИРН, изменяющего силу тока в обмотке возбуждения, автоматически поддерживается в заданных пределах напряжение на выводной клемме «+» генератора (см. рисунок 9.8).

Рисунок 9.8. Схема подключения генератора в систему электрооборудования автомобиля:

  1. аккумуляторная батарея;
  2. генератор;
  3. монтажный блок;
  4. выключатель зажигания;
  5. вольтметр.

Регулятор напряжения

Совместно с генератором Г222 работает регулятор Я112-В, а с генератором 581.3701 — регулятор Я112-А. У них одинаковый принцип работы и различаются они отдельными конструктивными элементами и способа подсоединения к системе электрооборудования.

На рисунке 9.9 показана принципиальная схема интегрального регулятора напряжения Я112-А. Регулятор выполнен на базе гибридной интегральной схемы и размещен в пластмассовом корпусе на металлическом основании. При включении зажигания электрический ток проходит через клемму «Ш» щеточного узла генератора, щетку, обмотку возбуждения генератора, вторую щетку, клемму «Ш» регулятора, резисторы R7 и R8, коллекторно-эмиттерный переход регулирующего транзистора V5 и массу. Напряжение генератора должно поддерживаться 13,5-14,8 В при изменении силы тока нагрузки в предела 5-32 А, частоты вращения ротора генератора 3000-10 000 oб/мин и температуры окружающей среды от -25 до +70 °C.

Рисунок 9.9. Электрическая схема интегрального регулятора напряжения Я112-A

При достижении генератором напряжения соответствующего заданному значению, на резисторе R2 напряжение достигнет значения, при котором происходит пробой стабилитрона V1, после чего управляющий транзистор открывается, что, в свою очередь, приводит к запиранию регулирующего транзистора V5. Сила тока в обмотке возбуждения генератора снижается, соответственно падает выходное напряжение тока. Стабилизатор снова запирается, и схема регулятора переходит в исходное состояние. Напряжение генератора вновь возрастает, и процесс повторяется. Регулирование напряжения происходит с большой частотой, заданный уровень напряжения поддерживается автоматически за счет изменения соотношения времени открытого и закрытого состояния регулирующего транзистора.

Техническое обслуживание генератора

Генератор необходимо содержать в чистоте, следить за его исправильностью по показаниям вольтметра, входящего в комбинацию приборов, и немедленно устранять причины нарушений в работе.

При работе генератора на средних эксплуатационных частотах вращения стрелка вольтметра должна находиться в правой части белой зоны шкалы прибора. Раздел между белой и красной зонами шкалы соответствует напряжению в цепи, равному 15 В, а раздел между белой и желтой зонами соответствует 12 В. Если после запуска двигателя и увеличения частоты вращения коленчатого вала стрелка вольтметра не отклоняется вправо к краю белой зоны, значит отсутствует зарядный ток в цепи и питание потребителей происходит только за счет энергии аккумуляторной батареи. Дальнейшая эксплуатация при этом недопустима из-за чрезмерного разряда аккумуляторной батареи и отказа запуска двигателя стартером.

Вялое отклонение стрелки вольтметра с запаздыванием по времени относительно увеличения частоты вращения обычно связано с пробуксовкой приводного ремня генератора приводящей к нарушению заряда и выходу из строя аккумуляторной батареи.

Отклонение стрелки влево при включении нескольких энергоемких потребителей на средних частотах вращения коленчатого вала двигателя связано с нарушением нагрузочной характеристики генератора из-за дефектов его деталей или выпрямительного блока. Через каждые 10 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется проверить и при необходимости подтянуть крепление кронштейнов к двигателю, а также крышек генератора к кронштейнам. Надо проверить натяжение приводного ремня, надежность крепления и чистоту наконечников проводов в местах подсоединения к генератору, ИРН и аккумуляторной батарее.

После каждых 60 тыс. км пробега также следует: продуть генератор сжатым воздухом для удаления пыли; проверить состояние щеточного узла; свободное, без заеданий перемещение щеток в гнездах щеткодержателя, их высоту; при необходимости подтянуть стяжные винты генератора и гайку крепления шкива.

Незначительно загрязненные щеткодержатель, щетки и контактные кольца протереть тканью, смоченной в бензине. Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгоранием и мелкими шероховатостями поверхности зачистить (при снятом щеткодержателе) шлифовальной шкуркой зернистостью 80-100, вращая ротор от руки.

При эксплуатации и обслуживании генераторной установки переменного тока в целях предупреждения выхода генератора из строя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Отрицательный вывод аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а положительный через клемму контактного болта стартера подключаться к клемме «30» («+») генератора. Ошибочное обратное подключение полярности батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через выпрямитель генератора, и он выйдет из строя.

2. При работающем генераторе не допускается отсоединение от клемм «30» («+») проводов потребителей, а также отключение аккумуляторной батареи от сети электрооборудования.

Это вызывает резкое повышение напряжения, приводящее к пробою выпрямительного блока и повреждению ИРН.

3. Не следует в эксплуатации производить проверку цепей электрооборудования мегомметром или лампой, питаемой напряжением 36 В.

Если такая проверка необходима, то предварительно нужно отсоединить провода от генератора и регулятора напряжения.

4. Проверку работоспособности генератора можно производить только с помощью контрольно-измерительных приборов — вольтметра и амперметра. Даже при кратковременном соединении клеммы «30» («+») генератора с массой («на искру») через выпрямитель проходит значительный ток, и он выходит из строя.

5. Проверять прочность изоляции статора повышенным напряжением следует только на стенде с обязательным отключением выпрямительного блока от выводов фазных обмоток.

6. При электросварочных работах на автомобиле следует отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

7. Вентили выпрямительного блока генератора ни в коем случае не должны проверяться в схеме переменного тока напряжением 110 или 220 В и выше даже при наличии сигнальной неоновой лампы и не должны проверяться мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение. В этих случаях вентиль при проверке будет пробит (произойдет короткое замыкание).

Проверка генератора

Исправность генератора оценивается проверкой минимальной частоты вращения его ротора при достижении напряжения 12,5 В во время работы генератора как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Кроме того, определяется значение регулируемого напряжения при различных частотах вращения якоря и нагрузках в системе электрооборудования.

Проверка проводится на стенде типа Sun GST 215 или ELKON U400 с приводом, обеспечивающим возможность плавного изменения частоты вращения в пределах от 0 до 5000 об/мин. Для измерения параметров необходимы: вольтметр и амперметр постоянного тока соответственно класса точности не ниже 0,5 со шкалой 0-30 В и класса точности не ниже 1,5 со шкалой 0-60 А; тахометр, позволяющий измерить частоту вращения ротора генератора в указанных пределах, нагрузочный реостат на ток до 60 А.

Рисунок 9.10. Схема подсоединения генератора к стенду:

  1. тахометр;
  2. вольтметры;
  3. выключатели;
  4. реостаты;
  5. выключатели;
  6. выключатели;
  7. аккумуляторная батарея;
  8. выключатели;
  9. реостаты;
  10. вольтметры;
  11. тахометр.
Проверка минимальной частоты вращения ротора генератора

Схема подсоединения генератора на контрольно-испытательном стенде приведена на рисунке 9.10. Питание обмоток возбуждения осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12,5 В и контролируется вольтметром 2. При испытании генератора без нагрузки выключатель 5 замкнут, а выключатели 3 и 6 разомкнуты. Выключатель 8 замыкается при проведении испытаний генератора под нагрузкой:

При проведении обоих видов испытаний частота вращения ротора генератора повышается до тех пор, пока напряжение, замеряемое вольтметром 10, не достигнет 12,5 В, а при испытании под нагрузкой сила тока в 32 А, фиксируемого амперметром, устанавливается реостатом 9. При этом частота вращения ротора, обеспечивающая напряжение 12,5 В, не должна превышать 1100 об/мин при работе генератора без нагрузки и 2000 об/мин при токе нагрузки 32 А.

Проверка регулируемого напряжения генератора

При проверке необходимо подключить аккумуляторную батарею, для чего выключатель 5 должен быть разомкнут, а выключатели 3, 6 и 8 замыкаются еще до начала вращения ротора. После замыкания выключателя 6 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно быть 12,2-12,6 В. Снятие показаний испытываемого генератора производится при частоте вращения его ротора, равной 3500 об/мин.

Регулируемое напряжение, замеряемое вольтметром 2 при указанной частоте вращения ротора и токе нагрузки 16 А с подключенной аккумуляторной батареей, должно быть 13,7-14,4 В. В эксплуатации с достаточной точностью регулируемое напряжение генератора можно проверить непосредственно на автомобиле. Для этого, соблюдая полярность, к клемме «+» генератора и массе автомобиля подключается вольтметр. По показаниям тахометра, входящего в состав комбинации приборов автомобиля, устанавливается частота вращения коленчатого вала двигателя, равная 2000 об/мин, и включаются потребители электроэнергии (дальний свет фар, отопитель, габаритный свет). По показаниям вольтметра определяется регулируемое напряжение в системе электрооборудования, которое должно быть в пределах 13,7-14,4 В.

При нарушении регулируемого напряжения дефектный ИРН подлежит замене. Однако следует учесть, что нарушения в работе ИРН в процессе эксплуатации могут возникнуть из-за ненадежных контактов в цепи возбуждения генератора, окисления клемм и наконечников соединительных проводов или повышенного падения напряжения на контактах выключателя зажигания. Как сказано выше, причиной нарушения работоспособности ИРН может быть загрязнение его поверхности и отсутствие надежного контакта корпуса реле с крышкой генератора. Поэтому замену ИРН следует производить, убедившись в полной надежности соединения всех элементов цепи возбуждения генератора.

Проверка генератора осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки необходимо вращать ротор генератора с частотой 1500-2000 об/мин, подавая ток на обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи. При этом от зажимов «30» и «+» генератора батарею отключить.

При исправных вентилях выпрямительного блока и обмотки статора диаграмма выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму (см. рисунок 9.11, а) с равномерными зубцами. Если имеется короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока (вентиль пробит) или произошел обрыв в цепи вентиля выпрямительного блока (обмотке статора), форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Рисунок 9.11. Диаграммы выпрямленного напряжения на осциллографе (а) и схемы проверки выпрямительного блока (б):

  • I — форма напряжения исправного генератора;
  • II — форма напряжения генератора, у которого пробит выпрямительный блок;
  • III — форма напряжения генератора, у которого имеется обрыв в цепи выпрямительного блока;
  • IV — проверка на одновременное замывание положительных и отрицательных вентилей;
  • V, VI- проверка на замыкание соответственно отрицательных и положительных вентилей.
Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный пропускает ток в обоих направлениях (короткое замыкание) или не пропускает вообще (обрыв цепи). В случае повреждения одного из вентилей необходимо заменить весь блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, отсоединив предварительно провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверку можно производить с помощью омметра или контрольной лампы (25-40 Вт) и аккумуляторной батареи.

Сначала следует проверить по схеме IV, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «+» батареи через лампу подсоединить к зажимам «30» для Г222 и для 581.3701, а «-» батареи — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и положительные и отрицательные вентили имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание отрицательных вентилей можно проверить по схеме V, соединив через лампу «+» батареи cо штекером нулевого провода обмотки статора, а «-» с корпусом генератора. Загорание лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Аналогичный эффект дает и замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях по схеме VI «+» батареи через лампу соединить с зажимами «30» для Г222 или «+» для 581.3706, а «-» батареи со штекером вывода нулевой точки обмотки статора. Загорание лампы свидетельствует о коротком замыкании одного или нескольких положительных вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно определить только косвенно при проверке генератора на стенде, по значительному снижению (на 20-30%) отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Разборка и сборка генератора

1. Отвернуть болты 7 (см. рисунок 9.6) крепления ИРН и снять его с щеткодержателем 5 и кожухом.

2. Отвернуть винты в щеткодержателе и отсоединить их от ИРН.

3. Отвернуть стяжные винты генератора.

4. Снять крышку 16 вместе со статором 1.

5. Отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в задней крышке 2.

6. Отвернуть гайку 11 крепления шкива и при помощи съемника 02.7823.9504 снять шкив 13 с вала ротора.

7. Снять вентилятор 14, дистанционную втулку и установочную шпонку 10 шкива.

8. При помощи съемника демонтировать переднюю крышку 16 генератора.

9. Отвернуть винты держателя шарикоподшипника 15 и выпрессовать его из гнезда крышки.

Сборка генератора производится в обратном порядке с учетом следующего:

  • несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм, поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр;
  • коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой.

Момент затяжки гайки шкива 45-72 Н·м.

Проверка деталей и устранение неисправностей

После тщательной очистки деталей следует замерить омметром сопротивление фазных обмоток статора. При исправной статорной обмотке разница сопротивлений обмоток всех фаз не должна превышать 10%.

Замерить омметром между контактными кольцами сопротивление обмотки ротора, которое (при отсутствии замыкания или обрыва) должно быть в пределах 3,7±0,2 Ом.

Осмотреть щеточный узел генератора, проверив легкость перемещения щеток в щеткодержателе, замерить высоту выступания щеток. В случае заедания или повышенного шума при вращении подшипники заменить новыми. При износе контактных колец более 0,5 мм по диаметру кольца проточить. Минимальный диаметр колец после проточки — не менее 28,5-0,28 мм. Убедиться в надежности приварки канатиков щеток к токоведущим шинам. Проверить состояние и при необходимости очистить от загрязнения выводные клеммы и металлическое основание ИРН, внутреннюю поверхность кожуха и токоведущих шин.

С помощью аккумуляторной батареи или аналогичного источника постоянного тока напряжением 12 В проверить состояние диодов выпрямительного блока. Исправность диодов определяется при отсоединенной обмотке статора с помощью контрольной лампы, включенной последовательно с блоком.

Проверка диодов положительной пластины блока производится подсоединением к ней провода от «-» аккумуляторной батареи через контрольную лампу, а к фазным выводам (поочередно) — от «+». Затем провода меняют местами. При первом подсоединении лампа должна гореть, при втором — нет. Если контрольная лампа горит или не горит при обоих вариантах подсоединения (при приложении напряжения в обоих направлениях), то это свидетельствует о неисправности выпрямительного блока и необходимости его замены.

Затем производят проверку отрицательной пластины, присоединив к ней провод от «+» батареи, а от «-» батареи через контрольную лампу поочередно к фазным выводам на блоке.

Дальнейшие действия по проверке аналогичны описанным выше.

Генератор на москвич 2141 от чего подходит

Фото в бортжурнале Москвич 2141

фото не мое но диод как фото

Добрый день любителям Москвичей! Как всегда руки чешутся и планов по модернизации любимого Москвича море.
Всех с Новым Годом!
С наступлением новогодних праздников появилась время оформить и выложить ремонты своего Москвича 2141.
Начну с предыстории по замене генератора. Началось все с плохого света (его почти полное отсутствие зарядки АКБ при холостых – (машина работает в основном на ГАЗЕ метан), плохого заряда АКБ при включенных потребителях. Напрягал меня недозоряд АКБ, и тусклый свет фар
Прочитал много статей на сайте что касается зарядки АКБ, работе и проверки генераторов, замене силовых провод. И сделал для себя вывод – замена силовых проводов и генератора.
Дабы не изобретать сделал как многие Москвичеводы Генератор от НИВЫ 21214.

Фото в бортжурнале Москвич 2141

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

1. Снял пластиковую защиту для удобства, отключил АКБ- поставил на заряд пока произвожу работы. Демонтировал старый генератор — примерил новый и определился с доработками генератора.
— рассверливаем уши под нижнее крепление
— подкладываем под крепления гайки высотой 8 мм
— шпильки крепления выкрутил чтобы не менять их.
-под нижнее крепления выпилил кусок трубки и изготовил шпильку нужной длины.
2. Примеряем гену на положенное место встает как в кино очень хорошо. Затягиваем гайки накидываем ремень и уууууппппс ремень то мал. Накидываем другой А-900 о подходит, старый ремень соседу у него 412 ему самый раз.

Фото в бортжурнале Москвич 2141

КОТЭ ПОМОГАЕТ ОФОРМЛЯТЬ ПОСТ

3. Находим в гараже Диод 242 доставшиеся пол наследству от папы и деда запчасти.
Припаиваем к нему маму и папу- это для того чтобы заглушить двигатель.
Ремень натянут, диод стоит, дошло время до силовых проводов. Было куплено 7 метров кабеля на 25 квадратов и наконечники луженные.Обжимал в тисках а потом кернил на наковальне НАКОНЕЧНИКИ В ДВУХ ТОЧКАХ.Концы наконечники мазал литолом и в термоусадку.А да в гофру конечно я её су…а люблю ставить везде .

Запчасти на фото: 10A0900C, 511192. Фото в бортжурнале Москвич 2141

покупал на рынке от какого авто, , , , ,

Клемма минус
-минус АКБ –масса авто
— минус АКБ –масса генератора
-минус АКБ – масса двигателя
-минус АКБ – масса стартера
Клемма плюс
-мплюс АКБ –плюс стартера
— плюс АКБ –плюс генератора
— плюс стартера- плюс генератора
4. Все проверяем Ещё раз протяжку болтов и гаек, электрическую схему генератора и авто.
Заводи и о боже 14,2 заряд есть– даем нагрузку габариты и майфун-14,1, ближний свет фар и печку на 2 скорость 13,8.
5. Вечером прокатился свет фар(белый) радует и на холостых не тускнеет, заряд стабильный – его наблюдаю с кабины выведен вольтметр электронный. Когда подсидят АКБ заряд 14,4 чУь проедим 14,0.Генератором доволен установка заняла 4 часа с перекурами и неспешной работой. Спасибо Всем кто на драйв2 освещал тему генераторов их замене и внедрение аналогов.Цена вопроса гена-6000 провода 1000
p.s Прошу простить за мой русский язык и манеру писать с ошибками.В школе честно была оценка 3(2) всегда стыдно за незнание языка.

Генератор на москвич 2141 от чего подходит

Полный каталог взаимозаменяемых запасных частей на АЗЛК 2141

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

«Колдун» — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.
Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.
Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.
ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму
Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник ШРУСа наружний Нива
Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
Терморегулятор (переключатель зима-лето под капотом перед возд. фильтром) (2105-1109270-10) — ВАЗ-2108 (2108-1143010)
Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
и переключатель скоростей печки тоже от нее же.
термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
трос газа 8й.Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102, стоит около 800рНемного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108-2109.
Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Сцепление — Valeo
Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21
Шаровые — ФАД
Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)
Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000
Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)
Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове
Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5
Маслосъёмные колпачики «реномотор» — АУДИ 100
Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90
Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs
Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)
Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)
Направляющие стабилизатора — АУДИ 100
Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)
Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды
ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)
Задний ступичный подшипник — Передние от Самар
Кран печки 3-х ходовой — Valtec
Уплотнители стёкл «Реснички» и «бархотки» — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)
Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
Стартер Ф3Р — Valeo
Бачёк ГУРа — Волга
Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
Дверные ручки — Приора
Пыльник на ШРУС — АУДИ 100
Передние тормозные колодки — SCT, Lucas
Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)
Рулевые — ФАД
Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм
Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора
Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели
Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705
Крышка бензобака — Волга 31105
Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)
Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)
Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)
Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х
Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая
Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)
Насос ГУРа — VW
Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
Моторчик печки — Газель, Таврия 1102
Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80
Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734
Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника
ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала
Рулевые наконечники — ФАД
Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)
ДВИГАТЕЛЬ .

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)
— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель
— Терморегулятор (переключатель зима-лето под капотом перед возд. фильтром) (2105-1109270-10) — ВАЗ-2108 (2108-1143010)
— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть
— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия
— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102
— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…
— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

КОРОБКА.
— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
— Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
— Шрусы внешние — от Ford Sierra
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
— Пыльник ШРУСа наружний Нива
— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
— подшипник
6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)
— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— «Колдун» — Газель, Бычок
— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41
— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»
— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

ДИСКИ.
— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.
— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)
— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше
— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят
— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)
— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107
— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.
Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ —-2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
— Задний поводок дворника — Газель передний
— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()
— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.
— ЭСП — колхоз с моторчиками от 10ки)

Генератор от НИВЫ 21214 в МОСКВИЧ 2141.

Добрый день любителям Москвичей! Как всегда руки чешутся и планов по модернизации любимого Москвича море.
Всех с Новым Годом!
С наступлением новогодних праздников появилась время оформить и выложить ремонты своего Москвича 2141.
Начну с предыстории по замене генератора. Началось все с плохого света (его почти полное отсутствие зарядки АКБ при холостых – (машина работает в основном на ГАЗЕ метан), плохого заряда АКБ при включенных потребителях. Напрягал меня недозоряд АКБ, и тусклый свет фар
Прочитал много статей на сайте что касается зарядки АКБ, работе и проверки генераторов, замене силовых провод. И сделал для себя вывод – замена силовых проводов и генератора.
Дабы не изобретать сделал как многие Москвичеводы Генератор от НИВЫ 21214.

1. Снял пластиковую защиту для удобства, отключил АКБ- поставил на заряд пока произвожу работы. Демонтировал старый генератор — примерил новый и определился с доработками генератора.
— рассверливаем уши под нижнее крепление
— подкладываем под крепления гайки высотой 8 мм
— шпильки крепления выкрутил чтобы не менять их.
-под нижнее крепления выпилил кусок трубки и изготовил шпильку нужной длины.
2. Примеряем гену на положенное место встает как в кино очень хорошо. Затягиваем гайки накидываем ремень и уууууппппс ремень то мал. Накидываем другой А-900 о подходит, старый ремень соседу у него 412 ему самый раз.

3. Находим в гараже Диод 242 доставшиеся пол наследству от папы и деда запчасти.
Припаиваем к нему маму и папу- это для того чтобы заглушить двигатель.
Ремень натянут, диод стоит, дошло время до силовых проводов. Было куплено 7 метров кабеля на 25 квадратов и наконечники луженные.Обжимал в тисках а потом кернил на наковальне НАКОНЕЧНИКИ В ДВУХ ТОЧКАХ.Концы наконечники мазал литолом и в термоусадку.А да в гофру конечно я её су…а люблю ставить везде .

Клемма минус
-минус АКБ –масса авто
— минус АКБ –масса генератора
-минус АКБ – масса двигателя
-минус АКБ – масса стартера
Клемма плюс
-мплюс АКБ –плюс стартера
— плюс АКБ –плюс генератора
— плюс стартера- плюс генератора
4. Все проверяем Ещё раз протяжку болтов и гаек, электрическую схему генератора и авто.
Заводи и о боже 14,2 заряд есть– даем нагрузку габариты и майфун-14,1, ближний свет фар и печку на 2 скорость 13,8.
5. Вечером прокатился свет фар(белый) радует и на холостых не тускнеет, заряд стабильный – его наблюдаю с кабины выведен вольтметр электронный. Когда подсидят АКБ заряд 14,4 чУь проедим 14,0.Генератором доволен установка заняла 4 часа с перекурами и неспешной работой. Спасибо Всем кто на драйв2 освещал тему генераторов их замене и внедрение аналогов.Цена вопроса гена-6000 провода 1000
p.s Прошу простить за мой русский язык и манеру писать с ошибками.В школе честно была оценка 3(2) всегда стыдно за незнание языка.

Генератор Прамо вместо родного.

Генератор на Москвиче никогда не слыл «мощным». Да, это вполне себе ресурсный агрегат, но вот электросиленок в нем маловато. 52А, ну куда этот годится. Согласен, что в момент выпуска автомобиля это было нормально, за городом без света, поток авто спокойный, пробок нет, мотор не перегревается, электовентилятор не молотит как сумасшедший. И все же, при всех штатно установленных включённых потребителях зарядку на акб генератор не в силах был давать. Вот и приходится выбирать, либо отопитель, либо стеклочиститель. Это включено наружное освещение. А если включить обогрев заднего стекла, вообще беда. Зарядки не жди. Летом с этим жить можно, но вот зимой беда. Напомню у меня из нештатного только противотуманные фары и то, если верить книгам на части авто они устанавливлись. Вообщем под замену термостата от 2110 я созрел.

Достался мне от отцовской 2111 генератор на 80А. Свозил его на профилактику и отложил. Тут зима-холода, надо и свет, и тепло, и стекло бы, тоже чистое не плохо. Снял родной генератор, поставил Прамо, выбрал шкив подходящий подложил втулку на нижнее крепление!

Какой генератор подходит для москвич 2141?

Когда речь заходит о выборе генератора для автомобиля, важно учесть множество факторов, особенно если речь идет о старых автомобилях, таких как Москвич 2141. Это классический советский автомобиль, который все еще используется в некоторых регионах, поэтому выбор правильного генератора может быть сложной задачей.

Во-первых, необходимо учитывать мощность генератора. Москвич 2141 имеет относительно небольшой двигатель, поэтому вам потребуется генератор, который не будет перегружать систему. Рекомендуется выбирать генераторы мощностью от 500 до 1000 ватт. Это обеспечит стабильную подачу электроэнергии и защитит автомобиль от потенциальных проблем.

Также важно обратить внимание на размеры и вес генератора. Москвич 2141 имеет ограниченное пространство под капотом, поэтому важно выбрать генератор компактного размера. Он должен легко помещаться в автомобиль и не вызывать проблем с монтажом. Также обратите внимание на вес генератора, чтобы убедиться, что он не будет создавать дополнительную нагрузку на автомобиль.

И определенно стоит уделить внимание бренду и качеству генератора. Рекомендуется выбирать генераторы известных производителей, которые имеют хорошую репутацию и комментарии от других владельцев Москвичей 2141. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов и обеспечить долговечность устройства.

В итоге, выбор генератора для Москвича 2141 является важным и ответственным шагом. Учитывайте мощность, размеры, вес, бренд и качество генератора для того, чтобы обеспечить надежное и безопасное питание для вашего автомобиля.

Генераторы для москвич 2141: рекомендации и советы

Москвич 2141 — классический автомобиль, который многие еще сегодня используют в повседневной жизни. Однако, этому автомобилю требуется достаточная электроэнергия для правильной работы всех систем.

Для обеспечения электроэнергией москвича 2141 можно использовать генераторы. Но как выбрать подходящий генератор для вашего автомобиля? Вот несколько рекомендаций и советов:

  1. Мощность генератора: Важно выбрать генератор с достаточной мощностью, чтобы он смог обеспечить электроэнергией все необходимые системы москвича 2141. Обычно, для этого автомобиля рекомендуется генератор мощностью от 200 до 250 Вт.
  2. Напряжение генератора: Убедитесь, что напряжение генератора соответствует требованиям вашего автомобиля. Для москвича 2141 обычно требуется генератор с напряжением 12 Вольт.
  3. Качество генератора: Обратите внимание на качество генератора. Лучше всего выбирать генераторы от известных производителей, чтобы быть уверенным в их надежности и долговечности.
  4. Совместимость генератора: При выборе генератора учитывайте совместимость с вашим москвичем 2141. Проверьте, подходит ли генератор по размерам и креплениям к вашему автомобилю.

Важно помнить, что генераторы для москвича 2141 должны быть установлены и подключены профессионалами. Неправильная установка генератора может привести к неисправностям и повреждениям вашего автомобиля.

Марка генератора Мощность (Вт) Напряжение (В)
Бош 250 12
Денсо 220 12
Валдай 200 12

Выше представлены некоторые марки генераторов, которые часто рекомендуют для москвича 2141. Однако, перед покупкой генератора, важно проконсультироваться с экспертом или специалистом в автомастерской.

Следуя рекомендациям и советам, вы сможете выбрать подходящий генератор для вашего москвича 2141. Помните, что правильная работа генератора обеспечит надежную и стабильную электроэнергию для вашего автомобиля.

Как выбрать подходящий генератор для москвич 2141

Генераторы являются неотъемлемой частью автомобильных систем питания и играют важную роль в обеспечении непрерывного электропитания для автомобиля. При выборе генератора для вашего Москвича 2141 стоит обратить внимание на следующие факторы:

  1. Мощность генератора. Рекомендуется выбирать генератор с мощностью, соответствующей или превышающей мощность электропотребителей вашего автомобиля. У Москвича 2141 обычно мощность генератора составляет 50-70 Ампер, однако для более оснащенных моделей мощность может быть больше.
  2. Качество и надежность. Рекомендуется выбирать генераторы известных производителей, у которых есть положительные отзывы их использования на автомобилях Москвич 2141. Обратите внимание на рыночные лидеры и проверенные бренды – они обычно предлагают качественные и надежные генераторы.
  3. Совместимость с автомобилем. Проверьте, подходит ли генератор для вашего конкретного Москвича 2141. Уточните модель и год выпуска вашего автомобиля и найдите генератор, специально предназначенный для этой модели. Это гарантирует правильную установку и соответствие электрическим параметрам.
  4. Гарантия и сервисное обслуживание. При выборе генератора обратите внимание на предоставляемую гарантию и наличие сервисных центров. Чем дольше гарантийный срок, тем больше у вас будет времени для проверки работоспособности генератора и обслуживания в случае необходимости.

Важно помнить, что правильно подобранный генератор обеспечивает стабильную работу электропитания на вашем Москвиче 2141 и способствует надежной работе всех систем автомобиля. При возникновении сомнений или вопросов рекомендуется обратиться к специалистам или авторизованным представителям производителя для получения консультации и рекомендаций.

Основные параметры генераторов для москвич 2141

При выборе генератора для Москвича 2141 необходимо обратить внимание на несколько основных параметров, которые будут определять его совместимость с автомобилем и способность обеспечить необходимый уровень энергии.

  • Мощность: мощность генератора должна быть подходящей для вашего автомобиля. Обычно для Москвича 2141 достаточно мощности от 50 до 100 Ампер.
  • Напряжение: проверьте, что напряжение генератора соответствует требованиям Москвича 2141. Обычно это напряжение 12 Вольт.
  • Тип генератора: проверьте, что тип генератора совместим с автомобилем. Возможные варианты: постоянный ток (DC) или переменный ток (AC).
  • Размеры: убедитесь, что генератор подходит по размерам для вашего Москвича 2141. Учтите и его расположение в автомобиле.
  • Качество: приобретайте генератор у проверенных производителей, чтобы обеспечить надежную работу и долгий срок службы.

Помните, что при установке нового генератора в Москвич 2141 может потребоваться дополнительная настройка и подключение. Лучше доверить эту работу опытным специалистам.

Примеры генераторов для Москвича 2141

Что нужно знать о мощности и емкости генераторов для москвич 2141

Москвич 2141 является достаточно старым автомобилем, и поэтому при выборе генератора для него необходимо обратить внимание на такие параметры, как мощность и емкость.

Мощность генератора определяет его способность обеспечивать электроэнергией различные электрические устройства автомобиля. Для москвича 2141 рекомендуется выбирать генератор с мощностью не менее 60 ампер. Это позволит обеспечить стабильное питание основных устройств автомобиля, таких как фары, зажигание, стартер и других систем.

Емкость генератора указывает на объем энергии, который он способен выдержать в течение определенного времени. Для москвича 2141 рекомендуется выбирать генератор с емкостью не менее 55 ампер-часов. Это обеспечит длительную работу генератора даже при высокой потребности в электроэнергии.

Кроме того, при выборе генератора для москвича 2141 следует обратить внимание на его размеры и характеристики, чтобы он подходил к техническим параметрам автомобиля.

Важно также помнить, что генератор должен быть установлен и подключен к автомобилю квалифицированным специалистом, чтобы избежать возможных проблем с электропитанием и повреждениями системы автомобиля.

Уход и обслуживание генератора для москвич 2141: советы

1. Регулярная проверка и замена масла: Откройте крышку корпуса генератора и проверьте уровень и качество масла. Если масло выглядит грязным или имеет неприятный запах, замените его.

2. Очистка и замена воздушного фильтра: Регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра генератора. Если он загрязнен или поврежден, замените его новым.

3. Проверка уровня топлива: Регулярно проверяйте уровень топлива в баке генератора. При необходимости долейте топливо, чтобы избежать его исчерпания во время работы.

4. Проверка и очистка свечей зажигания: Проверяйте состояние свечей зажигания и их зазор. Если свечи загрязнены или изношены, необходимо их заменить.

5. Проверка уровня охлаждающей жидкости: Проверяйте уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения генератора. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

6. Регулярная очистка и проверка генератора: Очищайте генератор от пыли, грязи и других загрязнений. Проверяйте состояние проводов и соединений, а также крепления генератора.

7. Соблюдение режима работы: Важно соблюдать режим работы генератора и не превышать его максимальной мощности. Избегайте продолжительного простоя или работы на максимальных оборотах без необходимости.

8. Проверка и замена аккумулятора: Проверяйте состояние и заряд аккумулятора. Если аккумулятор слабо заряжен или испорчен, замените его.

9. Сезонное хранение: При хранении генератора на длительное время, следует произвести полную проверку и обслуживание перед хранением. Разрядите аккумулятор и удалите топливо из бака.

10. Обращение к профессионалам: Если у вас возникли сложности с обслуживанием генератора или требуется провести сложные ремонтные работы, рекомендуется обратиться к специалистам, которые имеют опыт и знания по обслуживанию москвич 2141.

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

У нас, насколько помню, только на УЗАМ генераторы современные ставили.
_________________
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон

Кронштейн генератора, натяжную планку и болт крепления.

Шкив заменяется на свой, но они бывают разных посадочных диаметров, на 16мм и 14мм. Какой у тебя я не знаю. Подключается он также, как и старый генератор.

Я себе, когда такой гену устанавливал, попутно переделывал его под РН от Приоры 845.3702 рекомендую.

_________________
М2140 1984г. снежка
«ИЖ» 2715 1973г. под восстановлением
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
ГАЗ 3302 2004г. (коhмилица)
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21415 2001г. (СВР) свят-рено сток
М2141 1998г. 1.6л.
М21412 1995г. 1.8л.

Ну, я себе ставил 80-амперник, хватает за глаза, зарядка даже на холостых, но у меня РН от Приоры, а он много что даёт. Если интересно, то выложу схему, кстати ему внешнее возбуждение не нужно, у меня на гену только силовой плюс приходит, больше ему провода не нужны, ну если только, ты не захочешь, контрольную лампу заряда замутить.

Почти, оно реагирует на возникновение фазного напряжения на одно из обмоток.На схеме вывод РН (W)

_________________
М2140 1984г. снежка
«ИЖ» 2715 1973г. под восстановлением
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
ГАЗ 3302 2004г. (коhмилица)
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21415 2001г. (СВР) свят-рено сток
М2141 1998г. 1.6л.
М21412 1995г. 1.8л.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS

Похожие публикации:

  1. Как включить зажигание рено меган 2
  2. Как включить противотуманки на гранте
  3. Как открыть ниссан микра если сел аккумулятор
  4. Почему после мойки машина едет лучше

Генератор Москвич-2141

1 – крышка со стороны контактных колец;
2 – блок выпрямителей;
3, 13 – шариковые подшипники;
4 – крышка шарикоподшипника;
5 – контактные кольца;
6 – щетки;
7 – щеткодержатель;
8 – интегральный регулятор напряжения;
9 – кожух регулятора напряжения;
10 – болт крепления регулятора напряжения и щеткодержателя;
11 – статор;
12 – ротор;
14 – втулка;

15 – шпонка;
16 – гайка крепления шкива и вентилятора;
17 – шкив;
18 – вентилятор;
19 – крышка со стороны шкива;
20 – обмотка статора;
21 – обмотка возбуждения ротора;
22 – стяжная шпилька;
23 – конденсатор;
24 – втулка вывода «0»;
25 – гайка крепления штекерной колодки вывода «0»;
26 – соединительная клемма;
27 – колодка.

Схема подсоединения генератора в общую схему автомобиля

1 – стартер;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;

4 – монтажный блок реле и предохранителей;
5 – выключатель зажигания;
6 – вольтметр.

Схема внутренних соединений генератора 581.3701

На двигателе F3R установлен генератор A11V159.75A (Valeo), на двигателе 2106 — 372.3701, на двигателе 3317 — 581.3701. Все они представляют собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем. Генераторы различаются креплением их на двигателе и регуляторами напряжения (Я112-В для 372.3701 и Я112-А для 581.3701).

На двигателе ВАЗ-2106 генератор установлен спереди справа, а на двигателях УЗАМ-3317 и F3R — спереди слева.

Статор генератора представляет собой пакет пластин из электротехнической стали, соединенных между собой сваркой. В его пазы заложена трехфазная обмотка.

Выпрямительный блок генератора состоит из двух пластин, в которых установлены шесть кремниевых диодов (по три диода разной полярности в каждой пластине). Он прикреплен к задней крышке генератора с внутренней стороны.

Полезное: Регулировка и замена редукционного клапана масляного насоса двигателя УЗАМ-3317

Задняя крышка через статор стянута с передней крышкой четырьмя винтами.

В крышках генератора установлены закрытые шариковые подшипники ротора.

Выводы обмотки возбуждения припаяны к двум медным кольцам на валу ротора. К контактным кольцам пружинами прижаты две токосъемные щетки, установленные в пластмассовом щеткодержателе.

К переднему концу вала ротора на шпонке крепится шкив с крыльчаткой вентилятора для охлаждения генератора.

Воздух засасывается через окна в задней крышке и выходит наружу через окна в передней крышке.

При включении зажигания ток от АБ через интегральный регулятор напряжения (ИРН) проходит по обмотке возбуждения генератора, создавая магнитный поток. При вращении ротора генератора в трехфазной обмотке статора наводится ЭДС. Выпрямительный блок на кремниевых диодах преобразует переменный ток в постоянный.

ИРН, изменяя величину тока в обмотке возбуждения, автоматически поддерживает напряжение на клемме «+» генератора в заданных пределах.

ИРН — неразборные, неремонтируемые, при выходе из строя подлежат замене.

Похожие записи:

  1. Тормозная система Москвич-2141
  2. Датчик положения дроссельной заслонки двигателя RENAULT F3R
  3. Снятие успокоителя цепи привода распределительного вала двигателя Ваз-2106
  4. Снятие и разборка двигателя УЗАМ-3317

Генератор на москвич 412 от чего подходит

А было генератор с Москвич 2140 (аналогичен 2141хх), сколько ампер не знаю, на нем не написано и генератор с Волги с 406 двигателем 85 ампер.
Попытки приладить генератор от Волги в сборе, с его так называемыми «евро» креплением не удались, выходило то шкивы не соосно на 2-3 см, то ремень не натянешь (пробовал ремни разной длинны).
Вообщем с появлением генератора от 2140 внешне полностью идентичного, установленному на моем УЗАМе 1.7, появилась идея впихнуть нутро (ротор и статор) генератора от Волги в крышки генератора Москвича. Идея нашла из за нехватки времени нашла воплощение только через полгода.
Итак преступим. Разобраны оба генератора.
Сравнение роторов:
1. диаметр магнитопроводов одинаков
2. длинна и диаметр вала одинакова. (вот тут вкралась ошибка вал генератора волга короче где то на сантиметр, об этом позже)
3. количество полюсов ротора одинакова
4. диаметр провода и количество витков обмотки ротора одинаково
5. единственное различие обнаруженное мной это если ротор генератора Москвича представляет собой усеченный с обоих сторон цилиндр, то ротор генератора Волга генератора обыкновенный цилиндр.

Сравнение статоров (ну тут сразу видно отличие)
1. статор генератора 2140 имеет всего 18 полюсов, а Волги 36
2. диметр провода 2140 меньше и количество витков тоже меньше (вот откуда берутся 85 ампер)
3. посадочный диаметр статоров совпадает (имеется в виду в крышки)
4. имеются отличия во внешних проточках статоров под стягивающие болты но если, покрутить волговский статор в москвичевской крышке то можно найти положение
5. выводы волговский статора, в отличии от москвичевского припаивается к диодному мосту, поэтому к нему сразу были припаяны клеммы, для затяжки под болт

Сборка
1. Запрессовываем ротор в подшипник уже стоящий в передней москвичевской крышке.
2. В заднюю москвичевскую крышку ставим ее родной диодный мост, волговский не той системы размер не совпадает.
3. Подсоединяем к диодному мосту статор, обращая внимание, чтобы вырезы по внешнему радиусу статора совпали с местом стягивающий крышки болтов.
4. Соединяем и стягиваем крышки.
5. Ставим щеткодержатель с таблеткой, и крыльчатку со шкивом.

Итог что приобрели что потеряли

Приобрели генератор идентичный по креплениям с родным но на 85 ампер. Потеряли у волговского генератора была схема самовозбуждения и индикации заряд разряд(дополнительный набор диодов), она потеряна вместе с его диодным мостом. Вообщем собранный агрегат лежит на подоконнике и ждет субботы когда его проинсталлируют на авто.

В процессе первой установки и испытаний данного гибрида, постоянно выгорал предохранитель цепи зажигания, я уже начал расстраиваться, стока времени и все в пустую, но сняв его с машины обнаружил что одна из щеток попадала не на токоприемное кольцо ротора а на подшипник. Генератор был еще раз разобран. Обнаружилось что ротор волговского генератора короче где-то на сантиметр, и короче со стороны заднего подшипника. Чтобы особо не лукавствовать, был установлен ротор от генератор 2140. и данный девай был установлен на авто.

Я не буду описывать свои личные ощущения лучше стало или хуже, пускай говорят цифры.

http://s39.radikal.ru/i083/0812/31/921cd0ba5d27t.jpg

Генераторы 51-ой серии для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, Chevy Niva, Иж

С конца 2004 года Концерн ПРАМО на предприятии ОАО «Элтра» (г. Ржев) начал производство компакт-генераторов по лицензии компании «Iskra» (Словения) для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, Chevy Niva, Иж. Новые генераторы принадлежат к 51-ой серии, из которой особое значение имеет 80-ти амперные генераторы на АвтоВАЗ и ЗМЗ и его не имеющие аналогов 95-ти амперные модификации. Эти изделия были разработаны по непосредственному заказу этих потребителей, крайне заинтересованных в качественном навесном электрооборудовании.

Генератор изготовлен из самых современные компонентов, в том числе иностранного производства (статор, подшипники, полюсные наконечники, выпрямительный блок, регулятор), что существенно повысило надежность и долговечность изделия.

Высочайшее качество новых изделий обеспечивается современным технологическим оборудованием ведущих мировых станкостроительных фирм и автоматическими сборочными линиями. Отличительной особенностью генераторов 51-ой серии является более высокая по сравнению со штатными аналогами токоотдача как на малых, так и на рабочих оборотах генератора. Кроме того, частота вращения ротора, при которой генератор в комплекте с аккумуляторной батареей начинает отдавать ток, составляет 950 мин-1, что примерно на 300 мин-1 меньше, чем у отечественных аналогов.

Технология новой производственной линии построена таким образом, что роль человеческого фактора, зачастую являющаяся причиной некачественной сборки, сведена к минимуму. Технологический процесс на предприятии сертифицирован на соответствие стандарту ISO 9001:2000

На вторичный рынок генераторы поставляются только в оригинальной упаковке, для предотвращения несанкционированного вскрытия которой на ее ярлык нанесена этикетка с логотипом ПРАМО

привет!
кто-нибудь менял генераторы стандартные? а то год уже 2016 и расход электричества больше чем был в 80х.
встает вопрос, хотелось бы поменять генератор на какой-нибудь ампер на 100-120.
что пойдет взамен родного? от чего?

музыки на борту много, много света и дополнительных плюшек (ночью) + и аккумулятор на след. сезон поставлю под это все ампер на 100.

Скобарь
капитан 3-го ранга

Так у тебя места в отсеке достаточно ставь любой,подбери по амперажу ,ну и чтоб шкив подходил .(на разборке с фольца ,ауди,ниссана любой )
А уж с крепежом разбересси.

Дмитрий_327
старшина 2ст.

Так у тебя места в отсеке достаточно ставь любой,подбери по амперажу ,ну и чтоб шкив подходил .(на разборке с фольца ,ауди,ниссана любой )
А уж с крепежом разбересси.

Да эт точно)) жизнь заставит разобраться) может просто был опыт что придти и купить сразу)
А то переживаю я за свой 55. )

вЯчЕславович
капитан 1-го ранга

55 то наверное и маловато,но и 120 чересчур..
(к примеру моя нива,с хорошей музыкой,воздушным электро коипрессором,и 80тка- за глаза.(акк 72-я варта)..
(надо учесть состояние аккума.,если стар,и «плохо берёт заряд»и от сильной нагрузки быстро садится-то может и 160 понадобится ,но не решит вопрос.)
80ка ,с хорошим акк.,думаю будет достаточно.
100-120 это уже для «люстры»с доп.фарами и фароискателями..

капитан 1-го ранга

На Амуре есть амперметр. Когда ВСЕ потребители работают, стрелка амперметра на -20? Тогда не хватает гены точно. А если на 0+ хоть чуть, то и 55го гены хватает. Вот и определись надо ли.

вЯчЕславович
капитан 1-го ранга

На Амуре есть амперметр. Когда ВСЕ потребители работают, стрелка амперметра на -20? Тогда не хватает гены точно. А если на 0+ хоть чуть, то и 55го гены хватает. Вот и определись надо ли.

танкист
капитан 1-го ранга

Так его вместе с генератором менять придется, а то он первый и умрет от большого тока заряда. 100 амперный генератор в момент прогрева мотора 1500-2000 оборотов выдаст в легкую 60-70 ампер и если АКБ окажется сильно разряжена то она и скушает эти 60-70 ампер, от чего конечно ей будет плохо и она заболеет сначала, а повторное питание с такой жадностью её просто добьет.

Дмитрий_327
старшина 2ст.

На старой лодке 120 был, если в сумерках заглушить двиг и включить все необходимое (музыка, люстры, тв, подсветка).. То один раз уже чуть не остался ночевать посреди Волги.

Тут хочу избежать этого. Не внушает мне этот 55 доверия)
Может и глупость) просто люблю запас)))
В машине у меня 100 стояла. Но тоже понимал что можно бы и больше. )

С зарядом все в норме, на заведенном 14,7 вольта) но стоять с заведенным все время не вариант)

танкист
капитан 1-го ранга

На старой лодке 120 был, если в сумерках заглушить двиг и включить все необходимое (музыка, люстры, тв, подсветка).. То один раз уже чуть не остался ночевать посреди Волги.

Тут хочу избежать этого. Не внушает мне этот 55 доверия)
Может и глупость) просто люблю запас)))
В машине у меня 100 стояла. Но тоже понимал что можно бы и больше. )

С зарядом все в норме, на заведенном 14,7 вольта) но стоять с заведенным все время не вариант)

АКБ 100 ампер часов для твоих запросов это не серьёзно. У тебя есть два путя, снизить потребление заменой галогена на светодиоды или купить несколько АКБ по 100 или более А.ч. Но! Заряжать их от генератора даже 100 ампер не получится, слабоват и время заряда мало. То есть полный заряд АКБ всё равно придется делать ежедневно на берегу от стационарного ЗУ соответствующей мощности. (по мере покатушек и конечно разряда)

вЯчЕславович
капитан 1-го ранга

На старой лодке 120 был, если в сумерках заглушить двиг и включить все необходимое (музыка, люстры, тв, подсветка).. То один раз уже чуть не остался ночевать посреди Волги.

бензогенераторы для таких «изысков» продаются
А аккумы и гены-это не для освещения и озвучивания акватории,при заглушеном двигле

Дмитрий_327
старшина 2ст.

Так его вместе с генератором менять придется, а то он первый и умрет от большого тока заряда. 100 амперный генератор в момент прогрева мотора 1500-2000 оборотов выдаст в легкую 60-70 ампер и если АКБ окажется сильно разряжена то она и скушает эти 60-70 ампер, от чего конечно ей будет плохо и она заболеет сначала, а повторное питание с такой жадностью её просто добьет.

Дмитрий_327
старшина 2ст.

На старой лодке 120 был, если в сумерках заглушить двиг и включить все необходимое (музыка, люстры, тв, подсветка).. То один раз уже чуть не остался ночевать посреди Волги.

бензогенераторы для таких «изысков» продаются
А аккумы и гены-это не для освещения и озвучивания акватории,при заглушеном двигле

Есть, но на 5Квт.. Возить не вариант его с собой)))
А покупать новый на 1кв за 15р не серьезно) когда можно все решить в рамках штатного генератора)

Дмитрий_327
старшина 2ст.

На старой лодке 120 был, если в сумерках заглушить двиг и включить все необходимое (музыка, люстры, тв, подсветка).. То один раз уже чуть не остался ночевать посреди Волги.

Тут хочу избежать этого. Не внушает мне этот 55 доверия)
Может и глупость) просто люблю запас)))
В машине у меня 100 стояла. Но тоже понимал что можно бы и больше. )

С зарядом все в норме, на заведенном 14,7 вольта) но стоять с заведенным все время не вариант)

АКБ 100 ампер часов для твоих запросов это не серьёзно. У тебя есть два путя, снизить потребление заменой галогена на светодиоды или купить несколько АКБ по 100 или более А.ч. Но! Заряжать их от генератора даже 100 ампер не получится, слабоват и время заряда мало. То есть полный заряд АКБ всё равно придется делать ежедневно на берегу от стационарного ЗУ соответствующей мощности. (по мере покатушек и конечно разряда)

У меня биксенон 4 лампы)))) не доверяю я диодам) не бьют они по воде как ксенон)
Думал про спарку и переключатель)
На нужды поставить 100-120, а для запуска двигателя 72 через регулятор тока, что бы не сжигать. Кататься на 72, а когда заглушил на большой переходить.

Читайте также:

  • Брелок starline twage slave а b d64 d94 без дисплея как пользоваться
  • Как понять сальник моста или прокладка газель
  • Опель антара как включить омыватель фар
  • Какая микросхема стоит в магнитоле alpine
  • Как включить кондиционер шевроле эпика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *