Как убрать масляный нагар в двигателе
Перейти к содержимому

Как убрать масляный нагар в двигателе

  • автор:

Как убрать масляный нагар в двигателе

Одним из основных элементов в двигателе внутреннего сгорания, а именно, в цилиндро-поршневой группе является поршень. Поршень — эта первая деталь, которая воспринимает нагрузку от взрыва в рабочей камере сгорания топливно-воздушной смеси. В цикле работы двигателя жесткой сцепкой связаны поршень, шатун и коленвал.

Что такое нагар

Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.

Нагаром называется образование слоя в результате сгоревших химических веществ, содержащихся в подаваемом топливе. В топливе содержатся различные добавки и примеси. При соприкосновении разложившихся веществ топлива с горячими деталями ДВС (поршни, цилиндры, клапана, шатуны) происходит прилипание этих веществ к горячему металлу и оседанию их. Особенно быстро на поршнях образуется нагар из-за не полного сгорания горюче-воздушной смеси и распада (разложения) моторного масла. Другими словами, нагар — это налет, который мешает нормальной работе ДВС, поэтому его надо удалять. Очисткой от нагара также называют раскоксовкой.

Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.

В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.

Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

Совет 1

Известной причиной снижения экономичности автомобиля является повышенное образование нагара в цилиндрах двигателя (рис. 4.8). Эту неисправность можно определить по следующим симптомам:

• даже после выключения зажигания двигатель продолжает работать в течение непродолжительного времени;

• из глушителя выходит характерный дым;

• двигатель перегревается без видимых причин;

• из двигателя раздается звонкий металлический стук.

Рис. 4.8. Нагар на поршнях.

Скопление нагара в цилиндрах двигателя способно увеличить расход топлива в среднем на 10–15 %.

Кроме этого, повышенное образование нагара может спровоцировать целый ряд других, более серьезных неисправностей: прогорание днища поршней, тарелок клапанов, заедание поршневых колец и др. Поэтому затягивать с ремонтом в таком случае не рекомендуется.

Для удаления нагара из цилиндров следует снять головку блока цилиндров, после чего механическим способом удалить нагар с днищ поршней и рабочих поверхностей клапанов, а также с поверхностей самой головки блока. Используемый для этого инструмент предельно прост: это деревянные скребки и металлические щетки.

Намного легче будет удалить нагар, если предварительно смочить поврежденные места керосином.

Отмечу, что данный метод удаления нагара является сложным и своими силами такой ремонт может сделать только специалист. Поэтому большинству автолюбителей для этого придется посетить СТО. Ремонт будет не дешевым, поскольку данная работа довольно трудоемка, однако сделать его необходимо.

Если же вам очень не хочется отдавать своего «железного коня» на СТО — попробуйте удалить нагар самостоятельно, используя более простой метод, при котором снимать головку блока цилиндров и разбирать двигатель не придется.

В каждый цилиндр предварительно прогретого двигателя залейте около 20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла. Затем проверните коленчатый вал рукояткой примерно на 6–8 полных оборотов и дайте автомобилю спокойно постоять 15–25 ч.

После этого заведите мотор и дайте ему поработать на холостых оборотах примерно 25–35 мин — нагар должен выгореть.

Смысл данного способа заключается в том, что за время стояния автомобиля с залитой в цилиндры смесью нагар размягчается. Когда вы заводите после этого мотор, нагар выгорает и выходит через выхлопную трубу.

Однако следует отметить, что данный способ является менее эффективным, чем разборка двигателя и снятие головки блока цилиндров. Поэтому его целесообразно применять только тогда, когда скопление нагара небольшое и иного выхода нет (например, если поблизости отсутствует СТО). Учтите, что после очистки двигателя таким способом необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр.

Совет 2: Как очистить двигатель

  • — медицинский шприц,
  • — флакон с химическим составом для раскоксовки двигателя,
  • — присадка в топливо.

Для особо грязных моторов

Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.
Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

Номер цилиндра Утечка воздуха до промывки, % Утечка воздуха после промывки, %
1 50 35
2 30 25
3 50 25
4 30 25

Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора.

Откуда берется и что представляет собой нагар на поршне двигателя

Если заглянуть в двигатель изнутри, можно увидеть, что со временем на многих его деталях скапливаются различные отложения. Такие отложения принято условно делить на лаковые образования, нагар, шламы. Одной из основных причин появления такого рода отложений является распад моторного масла в двигателе. Дело в том, что смазка имеет свойство стареть, окисляться и разлагаться. В результате продукты распада оседают на деталях, формируя слой отложений.

Что касается поршней, нагар на них появляется в результате того, что топливо в цилиндрах не всегда сгорает полноценно, а также в горючем содержится большое количество добавок и примесей. В результате контакта топлива с разогретым поршнем, стенками цилиндров, клапанами и другими элементами на их поверхности постепенно накапливается слой отложений. Обычно нагаром покрывается впускной клапан, днище поршня, стенки камеры сгорания.

Нагар представляет собой отложения, которые состоят из золы, а также имеют в себе углеродистые соединения. Другими словами, неорганические остатки, которые остаются в цилиндре после сгорания топлива, различные несгоревшие добавки в горючее, а также частицы моторного масла, проникающие в камеру сгорания во время работы ДВС формируют стойкие отложения. Указанный нагар в камере сгорания еще называется кокс, а его скопление принято называть закокосовкой двигателя. На интенсивность закоксовки влияет качество используемого масла и топлива в двигателе, особенности эксплуатации и исправность самого мотора.

Если с качеством смазки и горючего все понятно, то интервалы замены масла достаточно сильно влияют на степень закоксовки. Чем лучше и чище масло, тем двигатель коксуется меньше. Что касается качества топлива, в нем в большей или меньшей степени присутствуют смолы. Также следует учитывать, что любые неполадки мотора, которые влияют на полноту и эффективность сгорания смеси, играют огромную роль. Например, загрязненные форсунки влияют на качество распыла топлива в камере сгорания на моторах с прямым впрыском, износ поршневых колец приводит к низкой компрессии и попаданию лишнего масла в камеру сгорания, неработающие или дефектные свечи зажигания вызывают сбои воспламенения, течь масла в результате неисправных сальников клапанов также позволяет лишней смазке попасть в цилиндр и т.п.

Причины появления нагара на свечах зажигания

После пробега в 15-20 тысяч километров свечи зажигания требуют очистки. Не обязательно они перестают функционировать, просто чистка электродов и внутренней поверхности свечи зажигания улучшит качество искры. Чтобы не следить за пробегом, свечи зажигания необходимо проверять и чистить каждое техническое обслуживание.

Нагар на основном или боковом электроде появляется из-за использования некачественного топлива. Бензин с большим количеством вредных примесей, после детонации смеси, оседает на электродах тонкой плёнкой окислителя. Если постоянно использовать топливо подобного качества, то чистить свечи придётся очень часто.

Также одной из причин возникновения нагара является неправильная настройка автомобильного карбюратора. Если его не настроить достаточно точно, то бензина с воздухом будет поступать куда большее количество, чем того требуется для запуска и плавной работы двигателя.

Последней причиной слишком частого появления нагара на электроде является погода. При минусовой температуре (особенно если автомобиль находится на улице), запуск двигателя происходит тяжелее и не всегда с первого раза. Поэтому почистить свечи также желательно после зимнего периода езды.

Чем отмыть двигатель: полезные советы

Как отмыть двигатель, зависит от типа загрязнений: масляных, мазутных, внутренних или других. Указания для каждого случая — в нашей инструкции.

Вопрос, как отмыть двигатель собственной машины, непременно возникнет у автовладельца, привыкшего заниматься самостоятельным техобслуживанием своего авто. Проведение такой процедуры неизбежно для сохранения функциональности ключевого силового агрегата. Налипающие по наружной поверхности либо изнутри масло или прочие отложения способствуют нарушению терморегуляции, снижают рабочие и защитные характеристики, увеличивают риск проявления коррозии, других негативных явлений, вплоть до поломки. Во избежание столь неблагоприятного сценария придется основательно потрудиться над устранением загрязнений.

Часто для избавления мотора от загрязнений, особенно тех, что основательно присохли или въелись, автомобилисты применяют специальные установки, подающие чистящие составы под определенным давлением. Пользоваться этой методикой крайне нежелательно из-за повышения вероятности повреждения проводки, прокладок, других довольно хрупких элементов.

С осторожностью надо относиться к известным растворителям. Нередко в качестве ответа на вопрос, чем можно отмыть двигатель, владельцы машины используют дизтопливо, керосин либо бензин. Первые два варианты приемлемы при отсутствии иных решений, но надо помнить, что после них при прогревании агрегата начнут выделяться едкие испарения. Бензин не подходит из-за немалого шанса возгорания.

Прежде чем отмыть двигатель, надо провести некоторую подготовку. Температурные показатели силового агрегата доводят до 50-60 градусной отметки, путем охлаждения или холостого прогрева. Аккумулятор предпочтительнее извлечь из-под капота. Отдельные электрические или хрупкие комплектующие: воздушный фильтр, трамблер, клеммы, другие элементы, — стоит защитить, обернув подходящим количеством фольги, скотча либо пленки.

Планируя очистку внешних элементов мотора, надо после приобретения нужного средства ознакомиться с прилагаемыми производителем инструкциями, потом действовать по указаниям оттуда. Обычно все происходит приблизительно так. Загрязненные поверхности предварительно немного смачиваются водою. Затем, если вопрос, чем отмыть моторное масло с двигателя, был решен в пользу аэрозоля, он распыляется на проблемных участках.

Избавлять мотор придется от пригоревшего изнутри масла. Такие операции обычно не осуществляются при регулярной замене этой технической жидкости, хотя и не помешают. Тут нужны составы для внутренней промывки, каковых известные производители, вроде LIQUI MOLY или Shell, выпускают достаточно много, а по цене они вполне доступны.

Если при решении вопроса, чем отмыть двигатель от нагара внутри, предпочтение отдается быстродействующим очистителям, стоит рассмотреть Hi-Gear, воздействие которого продолжается всего 10 минут. Перед осуществлением подобных манипуляций необходимо обязательно слить остатки масла из системы, после чего туда заливается выбранное средство в требуемом по инструкции объеме. Пока промывочное масло внутри мотора, его включают на холостые обороты.

Отыскать ответ на вопрос, чем отмыть масляный нагар в двигателе, существенно проще, чем найти средство для устранения мазутных загрязнений, относящихся к трудноудаляемым. Часто автолюбители применяют для подобных операций бензин или иные растворители, но многие из них сулят увеличение опасности возгорания при последующем включении агрегата, да и демонстрируют невысокую эффективность.

И тебе головомойку, неумытому, дадут: сравниваем средства для очистки моторов

Нагар меняет форму камеры сгорания, теплопроводность деталей мотора, часто вызывает перегрев и детонацию. Кстати, блок ЭБУ современного мотора способен существенно менять угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации, а это сильно влияет на мощность мотора. В итоге лошадки из-под капота разбегаются, расход топлива увеличивается, мотор греется, а водитель злится.

Дальше – хуже. Коксуются поршневые кольца, нагар на клапанах не даёт им нормально закрываться, падает компрессия. Горячие отработавшие газы могут прожечь неплотно прилегающий клапан. Мотор начинает жрать масло, иногда – «троить» и всегда терять в мощности. Сходят с ума лямбда-датчики, продолжает расти расход топлива, совсем плохо – возникновение калильного зажигания. Водитель к этому времени уже не злится, а паникует.

Причин здесь много. Главным образом, этим грешат моторы с непосредственным впрыском, но и остальные от этой напасти не избавлены. Особенно те, которые редко видят трассу или более-менее активную езду, предполагающую раскрутку коленвала хотя бы до 3-3,5 тысяч оборотов в минуту.

Раньше моторы мыли просто: вместо масла заливали солярку и ненадолго запускали двигатель. Архаичным чугунным моторам такой способ практически не вредил. Правда, и не всегда помогал. Поэтому народные умельцы стали составлять свои смеси. Что только не лили в моторы! И керосин, и коктейли из солярки с ацетоном, и растворители. Иногда эти составы помогали, иногда – растворяли сальники мотора. Частенько двигатель без нормальной смазки работал совсем недолго, и в лучшем случае такая «раскоксовка» заканчивалась задирами.

Со временем методы совершенствовались. Не так давно в дело пошёл димексид, который иногда способен растворить даже пластиковый поддон картера. Нагар, правда, он тоже иногда может уничтожить, но это неточно.

И, наконец, появились специальные составы для раскоксовки. Обычно – пены. Вот их-то мы сегодня и проверим на профпригодность.

Четверо смелых

Пора уже представить участников этого баттла года. Первый – Mitsubishi Shumma Engine Conditioner. Средство, судя по отзывам, неплохое, но достаточно дорогое, и найти его вживую оказалось не очень просто. Нам оно обошлось в 1 800 рублей, хотя в интернет-магазинах можно купить маленький флакончик объёмом 200 мл и дешевле – за тысячу. Его хватит на обработку одного мотора (все производители считают, что моторы бывают только четырёхцилиндровыми).

Второй участник эксперимента – Carbon X. Это лидер по цене: за него пришлось оторвать от сердца 3 800 рублей. Правда, за эти деньги мы получили сразу два флакона: с пеной и пеногасителем. Да, пена Carbon X сама не оседает, поэтому необходимо средство для её осаждения. Видимо, это сильно сказывается на цене. Кроме того, производитель уверяет, что средства хватит на обработку четырёх моторов. По этой позиции Carbon X тоже лидирует.

Третье средство – отечественный «Валера», который появился не так давно. Впрочем, мастер-смазку «Валера» помнят многие, в первую очередь – именно из-за странного, но запоминающегося названия. Стоит этот баллон 740 рублей, и его хватит на два мотора.

Четвёртое средство – это не совсем раскоксовыватель. GZox – это очиститель карбюратора. И всё-таки наши люди им пытаются раскоксовывать двигатель, чистить поршни, клапаны, впускной тракт и камеры сгорания. В Интернете есть куча историй о том, как это делать «правильно» (хотя правильно им чистить карбюратор или дроссельную заслонку на инжекторном моторе, но никак не камеры сгорания), оттуда мы и возьмём технологию для предстоящих экспериментов. Остальными средствами будем пользоваться строго по их инструкциям. Нам GZox обошёлся в 550 рублей, хотя можно найти и дешевле – рублей от 450. Баллона хватает на один мотор.

Пришло время рассказать о сути наших экспериментов. Она – то есть, суть – как обычно, хитрая, научная и вообще дьявольская. В первой части мы возьмём четыре загрязненных клапана и обработаем каждый из них одним средством. Это нам поможет увидеть своими глазами, как работает каждая из раскоксовок в лабораторных условиях.

Вторая часть будет сложнее: мы пригоним в сервис машину с мотором с непосредственным впрыском и проведем, так сказать, натурные испытания: почистим каждый из четырёх цилиндров своим средством. Этот процесс мы будем контролировать эндоскопом и фотоаппаратом через впускной коллектор (его тоже попробуем очистить). Всё вместе нам даст вполне объективную сравнительную оценку средств. Итак, где наше ведро с клапанами? А вот оно.

Вот – пена, а вот – нагар

Итак, берём четыре клапана и кладём их в разные посудины.

А перед этим хорошенько запомним, как выглядел каждый из клапанов. Их фотографии покажем в конце, чтобы было проще оценить результат «было-стало». А пока запениваем каждый из клапанов и повторяем процедуру в соответствии с инструкцией. А инструкции, между прочим, здорово отличаются.

Пену Shumma нужно нанести, а через 10 минут эту процедуру надо повторить. В общем-то, всё просто. Carbon X наносят однократно, а через 25 минут её нужно убрать пеногасителем. Тоже несложно. У «Валеры» предусмотрены пять обработок через каждые 5-10 минут. Ну а GZox советуют наносить раза два-три с интервалом в 10-15 минут. Советуют – сделаем.

Начинаем с Shumma.

Средство очень хорошо пенится и выглядит, как пена для бритья. Больше пока сказать о Shumma нечего. Перейдём к Carbon X.

Вот с ним надо быть осторожным: пена прёт из стаканчика, как шампанское из фужера. Только гуще и с не таким приятным запахом. И самое интересное, что она потом не осаживается. Видимо, пеногаситель ей положен не просто так.

«Валера» пенится тоже хорошо: предсказуемо и почти без специфического запаха (точнее, специфической вони – пахнет вся эта братия хуже марафонца на финише). Оседает сам, но не так быстро, как Shumma.

А вот заставить пениться карбклинер GZox получается с трудом: он только брызжет во все стороны, но толку от этого не слишком много. Надо приноровиться, и тогда всё получится. Но это неточно: с его короткой трубочкой-насадкой можно брызгать куда угодно, но только не в стакан.

Как я уже говорил, работаем мы строго по инструкции. Смотрим, как стоит на месте Carbon X и повторяем процедуру для всех остальных средств. В принципе, обработка каждым из них занимает приблизительно одинаковое количество времени – 30-40 минут. Через этот промежуток времени наступает момент истины: вытаскиваем клапаны и смотрим, что получилось.

Начинаем в том же порядке, то есть с Mitsubishi Shumma. Посмотрим на клапан до чистки и после неё.

Стоит признать, что эти ребята знают толк и в грязных клапанах, и в их чистке (привет, GDI)! Результат виден сразу. И он должен был бы порадовать, если бы не одно «но»: всё, что отвалилось с клапана, так и осталось лежать твёрдыми частицами на дне стакана. А это очень плохо, потому что пена должна в первую очередь размягчать нагар, а не отправлять его в твёрдом состоянии прямиком в цилиндры.

Я бы тут вспомнил давний и первый принцип врачей, который на очень мёртвом, но вполне используемом языке звучит как «primum non nocere»: прежде всего – не навреди.Такие куски нагара, попавшие в цилиндры, могут ему навредить больше, чем их присутствие на клапане.Одним словом, средство работает, но не так, как хотелось бы. Опасно работает.

Переходим к Carbon X и смотрим его результат.

Честно говоря, результат не сильно впечатляет. Куски нагара не отвалились (что хорошо), но и размягчить этот нагар Carbon X не смог (что плохо). Попытались оттереть тряпкой (чего в моторе сделать нельзя) – не получилось. По-моему, эффективность этого средства весьма условная. Перейдём к «Валере».

А вот тут результат налицо. С клапана отвалилась почти вся дрянь. Впрочем, почти так же сработала пена Mitsubishi Shumma, но оставила в нашей посудине куски нагара. Давайте посмотрим, что осталось там после «Валеры».

Осадка ожидаемо много: куда-то этот нагар должен был деться. Но он не лежит кусками, а размягчён до состояния каши. Вряд ли он навредит цилиндру. Скорее всего, основную его часть можно будет отсосать из цилиндра шприцем (а это надо будет делать со всеми средствами, чтобы не получить в том числе и гидроудара после первого пуска двигателя). Скажем так: результат есть, и он пока лучший. Но давайте проверим, что сделал с клапаном GZox.

GZox оказался настолько деликатен, что даже не стал менять рельеф нагара. Каким он был, таким остался. Единственное, что он очистил, это кромку тарелки. А вот нагар на самой тарелке оказался нетронутым. Кажется, карбклинер с задачей справился хуже всех. Что ж, это всё были условия почти тепличные. Как раскоксовки поведут себя в моторе?

Всё лучше и лучше

Наш подопытный автомобиль – Skoda Superb с 1,8-литровым турбированным мотором TSI с пробегом 170 тысяч километров и небольшим «масложором».

Работать будем следующим образом: разберём впуск, снимем коллектор и запеним цилиндры разными средствами. И посмотрим, какое из них окажется лучше или хуже остальных. Приступаем к разборке.

В этот раз мы изменили порядок средств, поэтому в первом цилиндре у нас будет бороться за чистоту Mitsubishi Shumma, во втором – Carbon X, в третьем – GZox, в четвёртом – «Валера».

Итак, мы сняли коллектор и свечи и выставили поршни приблизительно в среднее положение. Теперь через свечные колодцы пеним цилиндры.

Ещё раз предупреждаю по поводу Carbon X и GZox: первый пенится слишком сильно и лезет изо всех щелей, а второй вообще пениться не хочет. Не знаю, что хуже: то ли то, что Carbon X может загадить всё вокруг, включая разъёмы катушек зажигания, то ли то, что GZox с его трубочкой для этой работы вообще слабо пригоден.

Мотор обработан, теперь берём коллектор и работаем с ним. Технология та же самая: пеним, где надо – повторяем.

Итак, барабанная дробь, оркестр – туш! Смотрим, что у нас получилось. Проверку результатов начинаем с первого цилиндра – с Mitsubishi Shumma. Смотрим, как выглядели клапаны и впуск до очистки.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

Теперь оценим, что получилось.

Клапаны после очистки

Коллектор после очистки

Ну, скажем честно: коллектору лучше не стало. Он как был грязным, так и остался. А вот клапаны стали действительно чище. Основная часть нагара отвалилась и, надеюсь, успешно вылетела в трубу. Перейдём ко второму цилиндру, где у нас побывала пена Carbon X. Изначально там было так.

Клапан до очистки

Коллектор до очистки

С коллектором опять как-то не задалось: чистка ему не помогла.

Коллектор после очистки

А с камерой сгорания получилась странная история: она стала грязнее, чем была. К тому же после пуска мотора второй цилиндр упорно оставался мокрым.

Трудно сказать, что изменилось после чистки Carbon X. Вроде бы, что-то размягчилось и отвалилось, но последствия не совсем те, на которые мы рассчитывали.

Перейдём к карбклинеру GZox. В лабораторном тесте он нас не впечатлил совсем, но шанс ему дать надо. Итак, третий цилиндр выглядел так.

Вот тут показывать просто нечего: что было, то и осталось. Что цилиндры, что коллектор после очистки не изменились. Даже нагар в камере сгорания остался прежним.

К сожалению, этот очиститель толком ничего не смог сделать ни в лабораторном тесте, ни в реальном моторе. Что ж, зато он очень деликатный и не роняет в мотор куски нагара: хуже от него стать не должно. Но и лучше, наверное, тоже.

Четвёртый цилиндр пытался отмыть «Валера». Тут было картина до чистки была совсем грустной.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

К нашему удивлению, «Валера» единственный из всех четырёх стал вытекать из камеры сгорания не белым, а сразу чёрным. Carbon X, например, как был белым, так и остался. Сравните два канала: светлый – четвёртого цилиндра, где побывал «Валера», соседний, тёмный – работа GZox, который ничего там сделать не смог.

Коллектор после очистки

Коллектор после очистки

Клапаны после «Валеры» тоже стали выглядеть заметно лучше.

Клапаны после очистки

Правда, что-то посмотреть там эндоскопом было сложно: из свечного отверстия долго валил какой-то пар. Но всё-таки тут «Валера» показал себя лучше остальных.

И ещё немного технологии.

Было бы неправильно ничего не сказать о том, как правильно проводить очистку и какие она приносит результаты на самом деле.

Во-первых, после очистки надо удалить остатки жидкости, которая остаётся после оседания пены. Мы пользовались обычным шприцем, надев на него трубку от пены. Лучше всего подошла от «Валеры», но можно надеть любую, которая подойдёт по диаметру к шприцу.

После этого мы продули цилиндры, покрутив мотор стартером без свечей и коллектора. Затем всё собрали и запустили двигатель. После очистки мотор сильно дымит, поэтому в закрытом гараже делать такое просто опасно – нужно позаботиться о вытяжке и вентиляции.

Теперь надо завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об/мин, пока дым станет менее насыщенным. Затем – заменить масло. Теоретически производители менять его не заставляют, но лучше это сделать.

Ну и, наконец, ещё один момент: мы ради интереса до и после эксперимента посмотрели параметры работа мотора сканером. Некоторое положительное изменение нашлось.

Обратите внимание на угол положения дроссельной заслонки – нам он интересен в первую очередь. Собственно, хотя бы какое-то изменение мы нашли только там. Угол стал меньше, что говорит о том, что до начала работ у нас, видимо, где-то был подсос воздуха. Вряд ли этот параметр изменился из-за раскоксовки. Скорее всего, просто мы правильно собрали впуск.

Да, стало: нагар – штука вредная. Если его много, будет падать мощность, расти температура, в запущенных случаях дело дойдёт до детонации. Да и освобождение компрессионных колец тоже повлияет на работу мотора благотворно: восстановится компрессия. Так что смысл в этих промывках определённо есть, но, к сожалению, не во всех. Нас обрадовал только «Валера» и отчасти Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, а две остальные не впечатлили совсем. Что ж, бывает: не всё идёт мотору на пользу и стоит своих денег в принципе.

Для достижения лучшего эффекта от процедуры раскоксовки важно подходить к вопросу комплексно. Не только очищать от нагара клапаны и камеру сгорания, но и промывать масляную систему, освобождая маслосъемные кольца и каналы. Одни только пенные раскоксовки для этой задачи не подходят. О том, как правильно выбрать промывку для двигателя вашего автомобиля, а потом еще и защитить мотор от износа при помощи реметаллизантов, мы поговорим в следующем материале.

Как очистить двигатель от нагара

В процессе эксплуатации двигателя автомобиля, на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах, постепенно идет образование нагара. Избежать этого процесса практически невозможно, но, при некоторых условиях, нагар образуется особенно интенсивно. Причиной этого может быть использование некачественного топлива, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация воздуха, попадающего в карбюратор, неисправности двигателя и т.д.

Рассмотрим как почистить нагар в двигателе автомобиля

Что представляет собой нагар и его последствия

Нагар представляет собой несгоревшие частицы топлива, пыли, или моторного масла, которое попало в камеры сгорания. Особую опасность представляет собой нагар, который откладывается в виде толстого слоя. Дело в том, что он имеет довольно низкую теплопроводность, и толстая корка нагара может значительно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушить нормальный тепловой режим его работы.

От чего бывает такой сильный нагар в двигателе автомобиля

При этом детали мотора начинают изнашиваться значительно интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также, нагар в камерах сгорания может вызвать такое опасное для двигателя явление, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания в заданный момент, а в произвольном порядке, от перегретых частичек нагара, из-за чего возрастает риск поломки двигателя.

Нарушение работы зажигания в двигателе автомобиля

Как удалить нагар

Следует заметить, что в большинстве случаев, в условиях, что называется, приближенным к идеальным, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проезжать на автомобиле около 100 км на большой скорости, предварительно заправив его качественным бензином. При работе двигателя в таком интенсивном режиме, нагар будет удаляться. Конечно, удалить большие отложения нагара, особенно застарелого, таким способом не удастся, и, в таком случае, можно прибегнуть к другим методам, не предусматривающих разборку двигателя.

Раствор для удаления налета

Один из таких методов можно назвать химическим, и приурочить очистку от нагара этим методом желательно к очередной смене моторного масла. Нужно приготовить раствор, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через свечные отверстия. Далее свечи зажигания устанавливаются на место, а коленвал мотора проворачивается несколько раз, например, с помощью пусковой рукоятки. Раствор остается в цилиндрах в течение суток, после чего свечи зажигания выкручиваются, а коленвал двигателя снова проворачивают около 10 раз, для того, чтобы «продуть» цилиндры. После этого свечи промывают бензином, просушивают и устанавливают на двигатель. Далее производят замену моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр, в обычном порядке, в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправляют качественным топливом, и совершают поездку с большой скоростью по хорошей дороге. Обычно, после пробега первых 100 км, нагар из двигателя удаляется практически полностью. Нужно учесть, что при этом нагаром может сильно загрязнится моторное масло, и нужно будет еще раз произвести его замену после пробега 500 км. с момента удаления нагара.

Метод резиновой трубки

Есть и иные способы удаления нагара. Например, нужно в резиновую трубочку, которая проходит от вакуумного регулятора к карбюратору, ввести иглу от инъекционной системы, с надетой на нее трубочкой от той же системы. Другой конец этой трубочки опустите в небольшую емкость с водой. За счет разряжения, образующегося в вакуумном регуляторе, вода из емкости будет засасываться в карбюратор, и попадет вместе с топливной смесью в цилиндры двигателя. Проделывать эту операцию лучше на работающем двигателе, чтобы не возникло трудностей с его запуском. Водяной пар будет способствовать размягчению нагара и его быстрому удалению из двигателя, достаточно дать поработать двигателю около 10 минут «на воде».

Метод очистки высокоэффективными присадками

Если Вам некогда заниматься растворами и пользоваться различными трубками, Вы всегда можете вопользоваться автохимией из Германии, в полном спектре, представленной на витрине нашего магазина http://www.moly-shop.ru/collection/autohimia. Вы всегда найдете нужную присадку в топливо и раз и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе Вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без особых проблем могут справиться даже с самыми загрязнёнными участками для бензиновых систем http://www.moly-shop.ru/collection/prisadki-v-benzin.

Лучшие присадки для бензиновых систем из Германии

Дизельные присадки от Liqui Moly способствует удалению шлама, увеличению цетанового числа или повышению интенсивности с горания, что является эффективным способом поддержания спокойной, плавной и эффективной работы двигателя.

Чем отмыть двигатель от масла и грязи

Прежде чем выяснить, как очистить двигатель от нагара, давайте определимся какие основные признаки нестабильной работы силовой установки и первые симптомы болезни.

Процесс нагарообразования ускоряет моторное масло, которое при некачественной герметичности деталей силового агрегата проникает в камеру сгорания. Масло сгорает вместе с топливом, ускоряя процесс отложений.

Неисправности, которые могут возникнуть в результате нагара:

  1. Часто, это проблемы, связанные с запуском силовой установки «на холодную».
  2. Когда , он дымит и нестабильно работает.
  3. Возникают проблемы выхлопа газа с примесью гари.
  4. Часто увеличивается расход масла.
  5. Теряется мощность двигателя.
  6. Происходит увеличение расхода топлива на 10-15%.
  7. Возникает детонация, мотор быстро нагревается и перегревается, работая на повышенных оборотах.

Ознакомившись с признаками загрязнений в моторе, нужно остановиться на последствиях нагара.

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Самый распространенный риск — закупорка каналов частицами, отделившимися от нагара. Иногда, при таком развитии событий, двигатель лучше не трогать — это позволит эксплуатировать его еще какое-то время. В противном случае, при попытке его отмыть — вероятность последующего ремонта очень велика.

#1 Paul В.
#2 Fixx

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.

А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#3 yraz

Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.

#4 Вехомечтатель

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.

код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Прикрепленные изображения
#5 Paul В.

Отмывает всё ! Но стоит не дешево. код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя. А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#6 AnM

Может есть более действенные способы?

Что может произойти, если в двигателе есть нагар

Важно, что отложения пагубно влияют на общую стабильную работу, что в итоге приводит к перерасходу топлива и технических жидкостей. А также, увеличивает риски поломки движка: как следствие вероятность серьёзного ремонта двигателя увеличивается в разы. Давайте перейдём к конкретным примерам негативных последствий. Это может быть:

  • нагар на клапанах, которые раскрываются лишь частично;
  • отложенный нагар на поршневых кольцах приводит к их залеганию;
  • от процесса тления частиц нагара может произойти неконтролируемое возгорание горючей смеси.

Ситуации, которые описаны выше, могут в конечном итоге, привести в критической ситуации.

Из-за сильного коксования клапан не может полностью закрыться. Что приводит к залеганию колец. При этом в моторе снижается компрессия. Естественно, он плохо заводится, в его работе происходят сбои.

Как следствие, клапана прогорают, что приводит со временем к необходимости ремонтных работ, которые стоят не дёшево. Несанкционированное возгорание топливно-воздушной смеси провоцирует калийное зажигание из-за тлеющего нагара.

Дизельная и/или бензиновая установка быстро перегревается. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному износу деталей мотора и пагубно влияет на системы топлива и выпуска.

Продлить эксплуатационный срок деталей мотора можно промывкой шлаков и отложений. Если появились первые признаки этого явления нужно очистить засорившийся двигатель от нагара. Об этом читайте ниже.

Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Коксом называют отложения сажи, гари и смолы в двигателе. Кокс образуется по разным причинам: • езда на некачественном топливе с низкой степенью очистки; • использование различных присадок для повышения октанового числа, например, некоторые автовладельцы используют присадки с содержанием свинца для повышения 92-го бензина до 95-го (несмотря нп запрет найти их в продаже не составит труда); • моторное масло попадает в камеры сгорания топлива; • использование моторного масла, не подходящего к данному типу двигателя; • езда на холодном двигателе с нагрузками (особенно актуально в зимнее время); • движение на малых оборотах (пробки). Эти факторы, безусловно, способствуют образованию кокса. Но даже если их все исключить и использовать только бензин высокой степени очистки, всё равно исключить отложения невозможно. Это неизбежный и естественный продукт работы двигателя внутреннего сгорания. Кокс опасен тем, что нарушает работу двигателя и постепенно приводит к необходимости капитального ремонта. Нагар не стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней и появлению детонации, сила которой будет только расти с увеличением нагара. Нагар на головке блока цилиндров препятствует нормальному отведению тепла, что провоцирует перегрев. Кокс на клапанах делает каналы отведения отработанных и поступающих газов меньше, а это сказывается на падении мощности и динамики. Из-за нагара клапана не могут до конца закрываться, рано или поздно это приведет к их прогоранию. Но самое ужасное последствие это снижение компрессии и возникновение всех сопутствующих этому проблем из-за закоксованных маслосъёмных и компрессионных колец на поршнях.

Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

2. Постоянно растёт расход масла.

3. Снизилась динамика авто.

4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.

Об основных способах избавления от кокса и отложений

На практике, можно избавиться от проблемы загрязнения:

  1. Путём полной разборки движка и удаления нагара механическим способом, с использованием абразивных инструментов.
  2. Очистить мотор, применив специальные средства промывки.

Однако промывка может быть не столь эффективной как хотелось и лишь частично решить проблему. А разборка силовой установки дело хлопотное и ответственное. Справедливости ради нужно сказать, что разборка мотора позволяет полностью устранить нагар.

Порядок очистки мотора от нагара

В первую очередь нужно выкрутить свечи:

На авто, работающих на бензине – это свечи зажигания.

  1. Через свечные колодцы в цилиндры нужно залить «раскоксовку» — это специальная жидкость.
  2. Необходима пауза для того чтобы специальная жидкость сделала своё дело: размягчила отложения. Это займёт примерно 2-3 часа.
  3. Далее, выкрутив свечи, завести движок. В процессе его работы отложения выгорят и удалятся из цилиндров двигателя.
  4. Процедура предполагает на конечной стадии необходимую замену масла в силовой установке и масляного фильтра.

Сигналом засорения воздушного фильтра может служить нагар на свечах двигателя чёрного цвета. Засорение свеч может быть вызвано залеганием поршневых колец. Рекомендуем также прочитать статью о замене масла: https://remontpeugeot.ru/category/sovety.

Существуют и другие способы удаления нагара проверенные на практике. Речь идёт о многокомпонентной смеси в основе которой ацетон. Для приготовления смеси понадобится:

  1. 2 части ацетона, который можно заменить растворителем.
  2. Одна часть керосина.
  3. Одна часть моторного масла.

И ещё

Промывка двигателя соляркой перед очередной сменой технической жидкости – это старый и эффективный способ избавиться от накипи и кокса, а также способствует омоложению всей масляной системы. Это простой, доступный и безопасный способ избавиться от отложений и накипи.

Чем ещё можно промыть двигатель изнутри. Можно при помощи шприца ввести в резиновую трубку, проходящую между вакуумным регулятором и карбюратором, ввести иглу инъекционной системы. Один конец опустить в ёмкость с водой, которая за счёт разряжения поступает в карбюратор и попадает с воздушно-топливной смесью в цилиндры двигателя. Процедуру рекомендуют проводить на рабочей силовой установке. Исходящий пар размягчает отложения и способствует их выходу. Процесс занимает не более 10 минут.

Для удаления отложений можно использовать присадку в топливо. Данный способ решает проблему, эффект действительно существует. Наиболее популярной автомобильной химией считается продукция французских производителей. Присадки в топливо обладают высокой моющей способностью и справляются с грязью. Данный способ работает на дизельных установках и бензиновых агрегатах.

Говоря об обслуживании авто при замене фильтра важно использовать масла рекомендованные производителем. Обратите внимание на синтетическое всесезонное Масло Total производства Франции. Оно снижает трение деталей мотора и позволяет без проблем провести запуск движка при t 0 до – 35 0 С.

Продукт производства Франции масло Total обеспечивает лёгкую работу движка, защищает его от грязи. Масло total можно смешивать с другими стандартными моторными маслами.

Знание проблем поможет найти действенный способ устранения кокса и накипи. Но главное, это уход за мотором, своевременная замена масла и комплектующих при прохождении ТО.

Так же советуем вам прочитать:
1 Kомментарий

Сильный нагар в двигателе уже ничем не уберешь, тут только полная разборка и промывка деталей в ручную

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Как удалить нагар из двигателя не разбирая его, признаки закоксованности двс

Теперь наша задача выкрутить все свечи и выставить поршня примерно на один уровень. Это будет сделать просто, соорудив четыре равные тонкие и длинные палочки(я использую ветки деревьев) и опустить их в свечные колодцы. Теперь можно специальным ключом прокручивать шкив коленвала, либо поднять переднее колесо(если передний привод), включить 5 передачу и прокручивать колесо.

С помощью шприца и трубки заливаем в каждый колодец приобретенную нами специальную жидкость. Сколько заливать? -Читайте в инструкции. Поставьте свечи на место, сильно не затягивайте, только наживите.

Как удалить нагар из двигателя не разбирая его, признаки закоксованности двс

Теперь нужно дать средству время на раскоксовку. Эффект будет уже через два часа, но в идеале, нужно подождать 10-12 часов. При этом можно несколько раз прокрутить шкив, изменив положение поршней.

По прошествии нужного времени, с помощью того же шприца с трубкой удалите жидкость из колодцев.

После удаления жидкости, в ход идет сжатый воздух. Тщательно продуйте им свечные колодцы, куда вы заливали жидкость.

Не ставя свечи на место, сядьте в машину, включите зажигание, нажмите педаль газа в пол и крутите стартер 3-5 сек. Повторите 1-3 раза.

Ставьте свечи на место, запускайте двигатель. Дайте ему поработать 5-10 минут. В первое время можете наблюдать нестабильную работу ДВС и черный дым из выхлопной, это прогорает оставшееся в ДВС средство, которое мы заливали.

Таким образом, мы очистили от нагара камеры сгорания, поршня. Чтобы очистить остальной ДВС нужно:

Есть разнообразные средства, которые можно и в бензобак добавлять и в масло.

Я предпочитаю использование промывочного масла. Сливаете старое масло, заливаете промывочное. На нем нужно проехать определенное количество километров. Обычно от 50 до 150.

Ездить на промывочном масле нужно крайне аккуратно, не подвергая ДВС нагрузкам, по причине того, что данное масло обладает низкой эффективностью смазывания трущихся деталей, у него же другая цель, помните?

После чего сливаем промывочное масло, заливаем два-три литра обычного, запускаем ДВС и даем ему поработать 5 минут. После чего снова его сливаем. Теперь заливаем нужное количество обычного масла и спокойно эксплуатируем автомобиль, промывка закончена. Грубо говоря, прополоскали ДВС.

Если ваш двигатель действительно был закоксован и вы правильно его промыли, результаты вам очень понравятся!

Похожие публикации:

  1. H4 9003 hb2 высокий слабый что означает
  2. Бмв е34 какие моторы ставились
  3. Где находится номер кузова пежо 307
  4. Диодные лампы h11 в туманки какие лучше

Как убрать масляный нагар в двигателе

Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для помывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово — «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает? Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», — смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки — убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории — МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований.

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке…

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла — 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого — 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в каком стакане масло с промывкой?

Вернемся теперь к показателям компрессии. Мы не стали замерять компрессию во всех 8 цилиндрах двигателя: это долго и совсем необязательно. Ограничимся замерами в левой части блока, то есть в цилиндрах 1, 3, 5, и 7, наиболее доступных для инструмента. На первый взгляд, полученный ряд цифр заставляет усомниться в работоспособности компрессометра, полученные значения выглядят так: 15,5; 14,2; 16; 15,3. То есть компрессия выше теоретически возможной (12,5-13) для двигателя с обычным распределенным впрыском. Как такое возможно? Да очень просто. Если днища поршней покрыты слоем нагара в 1,5-2 мм, то компрессия будет повышенной. Такой нагар приводит к детонации, перегреву и неравномерной работе двигателя в целом, не говоря уже о повышенном расходе топлива. Если за этим не следить, то поршни могут прогореть…

После промывки и заливки свежего моторного масла снова замеряем компрессию и получаем результат 12±0,2 во всех цилиндрах левой части блока. То есть компрессия выровнялась и оказалась в пределах теоретических значений. Этого и следовало ожидать, поскольку активность профессиональной промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung настолько высока, что ее пары запросто разрушают связующий компонент нагара даже на днищах поршней. Описанный случай — один из возможных исходов после применения профессиональной промывки масляной системы. Чаще же «мотористам» приходится сталкиваться с понижением компрессии из-за закоксовок и лаковых отложений в канавках компрессионных колец, но еще чаще — с повышенным расходом масла из-за нарушения подвижности маслосъемных колец.

Напомним, что задача маслосъемных колец — формирование правильной масляной пленки для успешной работы колец компрессионных. Маслосъемные кольца имеют сложную составную конструкцию с минимальными зазорами, что и обусловливает их закоксовку в случаях перегрева, нарушения положенного интервала замены масла, использования «паленого» топлива и при долгом хранении автомобиля без надлежащей консервации агрегатов. Технологий раскоксовки колец несколько, самая распространенная предусматривает заливку специальной жидкости прямо в цилиндры двигателя. Это трудоемкая и небезопасная для двигателя процедура, которая запросто может привести к заклиниванию поршней из-за набухания нагара, после чего придется разбирать двигатель и устранять нагар вручную. Раскоксовка же при помощи масляных промывок значительно проще и абсолютно безопасна, но не все промывки для этого подходят.

При проведении теста были использованы следующие автохимические препараты

Средство для промывки двигателя LiquiMoly Pro-Line Motorspulung удаляет нагар на днище поршня. Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса. Обеспечивает глубокую чистку послойно, полностью растворяя любые виды загрязнений масляной системы. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя. Полностью испаряется после применения, увеличивая ресурс нового масла. Подходит для промывки механической коробки передч. Не забивает каналы и протоки масляной системы. Образует во время применения защитный слой, снижающий трение.

Добавить в прогретое масло перед заменой, запустить двигатель и дать ему поработать РОВНО 10 минут на холостом ходу. Слить масло, заменить масляный фильтр и залить свежее моторное масло. 500 мл присадки достаточно для 5 л моторного масла.

Нагар в современных двигателях: откуда он берется и как предотвратить появление отложений

Самые частые причины появления нагара в современных двигателях

Нагар в современных двигателях. Посмотрите, откуда он берется и как предотвратить появление отложений

Одной из самых больших проблем современных двигателей является накопление в них углеродистых отложений, что ухудшает их работу и даже приводит к серьезным неисправностям. Чаще всего нагар образуется в современных моторах с прямым впрыском бензина. Вот почему это происходит и как это предотвратить.

Откуда нагар?

Образование отложений углерода вызвано многими факторами и характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, безнаддувных и турбированных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

Смотрите также: Покупка подержанного автомобиля с непосредственным впрыском

Отложения в двигателе возникают в результате неидеального сгорания топливовоздушной смеси. Например, в двигателях с прямым впрыском бензина одной из причин углеродных отложений является сам способ подачи топлива – бензин в этом случае не моет клапана, а идет непосредственно в камеру сгорания. Это вызывает накопление отложений на клапанах и, следовательно, ограничивает со временем доступ кислорода в камеру сгорания, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

Если посмотреть на проблему более широко, нетрудно обнаружить и другие косвенные причины появления нагара в двигателях автомобилей. Они связаны с тем, что за последние годы большинство автолюбителей изменили способ использования автомобиля. Сегодня все больше людей эксплуатируют автомобиль как велосипед, общественный транспорт или для короткой прогулки/поездки в магазин.

– Чаще всего крупные отложения накапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме, на небольших расстояниях. И неважно, о какой марке и модели идет речь. Важен способ использования автомобиля: низкая скорость, низкие рабочие температуры, использование авто без прогрева двигателя – вот главная формула, гарантирующая быстрое появление нагара в двигателе, – объясняет эксперт «Профмоторсервиса» Владимир Дроздовский.

Плюс добавьте к этому факт, что многие современные бензиновые двигатели сегодня часто оснащены турбонаддувом, а это означает, что турбированный автомобиль в городском режиме чаще всего используется на низких оборотах двигателя. В верхнем же диапазоне оборотов турбомоторы сегодня редко используются в условиях города. Но даже безнаддувные современные моторы с непосредственным прямым впрыском бензина также не стимулируют владельцев ездить на высоких оборотах. Дело в том, что сегодняшние атмосферные двигатели неплохо генерируют высокий крутящий момент на низких оборотах. Соответственно, у автовладельца отпадает необходимость часто ездить на высоких оборотах. Это существенное отличие бестурбинных современных моторов от двигателей 20-летней давности.

К сожалению, из-за более низких оборотов современные двигатели прогреваются дольше (плюс не забывайте, что многие двигатели сегодня алюминиевые, быстро теряющие свою температуру нагрева, в отличие от старых чугунных), а низкие обороты не позволяют естественным образом удалить из двигателя углеродистые отложения. В итоге в силовом агрегате на различных деталях начинают скапливаться отложения.

В прошлом, до 2000 об/мин, было невозможно ездить даже с постоянной скоростью. Сегодня во время ускорения вам не нужно их превышать. Отсюда большое накопление отложений в двигателе.

Еще одна причина образования нагара – это неправильная замена масла и несвоевременное обслуживание двигателя. Например, главным врагом любого двигателя внутреннего сгорания является увеличение интервалов замены моторного масла. Ведь известно, что чем дольше не меняется масло в двигателе, тем больше в нем образуется побочных продуктов. К сожалению, сегодня многие производители намеренно увеличили свои межсервисные интервалы по замене масла. Например, многие автопроизводители увеличили интервалы замены масла с 10 тыс. км до 15 тыс. км (в России).

По их мнению, современная конструкция двигателя, электроника и качество синтетических масел позволяют без вреда двигателю использовать моторное масло в течение 15 тыс. км. Некоторые производители пошли еще дальше, расширив межсервисный интервал до 20 тыс. км. А посмотрите на рекомендации производителей в Европе и вы будете удивлены. Там по сравнению с Россией межсервисные интервалы по замене масла увеличены еще больше – до 25 тыс. км и даже 30 тыс. км!

Но мы уже рассказывали вам, почему не нужно слушать дилера и завод, строго соблюдая рекомендации по замене масла. В большинстве случаев нужно понять, что рекомендации производителей касаются общих легких условий эксплуатации автомобиля. Если же вы используете машину преимущественно в городе, то сразу можете смело снижать рекомендованный максимальный пробег автомобиля до замены масла на 20-30 процентов. Если используете авто на короткие расстояния на недогретом моторе, без колебаний делите рекомендации производителя на два.

Но масло – это полбеды. Сегодня в сложных экономических условиях, когда доходы населения оставляют желать лучшего, а стоимость топлива уже приближается к стоимости 1 литра молока, многие водители стараются сэкономить на техническом обслуживании своих автомобилей, посещая не только неавторизованные неофициальные технические сервисы, но и не очень профессиональных мастеров, работающих в так называемых гаражных автосервисах. Да, это дает возможность автовладельцам неплохо сэкономить на обслуживании и сберечь время. Но есть одна проблема. В таких дешевых гаражных автосервисах у многих автослесарей нет возможности подключить транспортное средство к компьютеру для обновления программного обеспечения автомобиля и для диагностики возможных проблем.

А знаете ли вы, что самой частой причиной образования излишнего нагара в двигателе является необновленное программное обеспечение блока управления двигателем? Ведь из-за этого двигатель машины может работать неправильно, в результате чего происходит неправильное сгорание топливной смеси. А производители часто обновляют программное обеспечение своим автомобилям.

Еще одной из непосредственных причин накопления углеродистых отложений является неправильная синхронизация работы двигателя, за которую отвечает ремень ГРМ/цепь ГРМ. К сожалению, в бензиновых моторах ремень и даже цепь имеют тенденцию растягиваться. Это проблема многих современных двигателей (хорошим примером являются популярные в мире двигатели TSI/TFSI). Если натяжка цепи или ремня ослабевает, происходит рассинхронизация системы газораспределения, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

Отсюда делаем вывод: все, что оказывает косвенное или прямое влияние на ход процесса сгорания, является причиной накопления углеродистых отложений в двигателе. Это также относится к некачественному топливу или работе системы зажигания (катушки, свечи и т. д.).

Как предотвратить накопление в двигателе углеродистых отложений?

Вышесказанное позволяет сделать простой общий вывод: вам нужно позаботиться о двигателе вашего автомобиля. Как? Все очень просто. Вам нужно регулярно посещать технический центр. И не только когда пришло время менять масло в двигателе. Желательно заезжать в сервис чаще, проводя компьютерную диагностику. Вы должны рассматривать двигатель вашего автомобиля как целостный механизм, не разделяя его на области, обслуживая каждую по очереди. Таким образом, проверка двигателя не должна ограничиваться заменой масла и фильтра, а должна включать полную диагностику мотора, в том числе обновление программного обеспечения.

Кроме того, чем чаще вы будете подключать машину к компьютеру, тем больше вероятности, что вовремя обнаружите проблемы. Ведь механик не всегда может своевременно понять, что, например, какая-то катушка зажигания начала работать неправильно. Но подключив диагностическое оборудование, он может узнать об этом, прежде чем машина начнет показывать признаки неисправности.

Также, например, подключив машину к компьютеру, можно даже узнать, открывается ли термостат слишком рано или поздно. А как известно, неисправный термостат может привести к перегреву двигателя и т. д.

– Избыточное накопление углеродных отложений может вызвать проблемы с неравномерной работой двигателя, и такими симптомами будут пропуски зажигания, неправильный состав выхлопных газов, неправильная работа лямбда-зонда (датчика (-ов) кислорода в выхлопной системе). Это также может привести к проблемам с системой зажигания и даже к увеличению расхода топлива. Самой же большой проблемой нагара являются отложения, появляющиеся на элементах системы впрыска, – говорит Владимир Дроздовский.

Если водитель или механик замечает какие-либо из перечисленных выше симптомов или неисправностей, он должен заподозрить излишнее накопление углеродистых отложений в двигателе.

Как удалить нагар в двигателе?

Одним из самых простых способов удаления отложений углерода является так называемая промывка двигателя специальным составом. Для этого используется специальное промывочное средство, заливаемое в двигатель, когда вы меняете масло. Вы можете промыть двигатель самостоятельно. Также можете заказать эту услугу в сервисе, когда приедете проводить стандартную замену масла. Правда, в этом случае вы заплатите за это дополнительно.

– Одним из немногих инвазивных способов удаления скопившихся отложений углерода без демонтажа головки блока двигателя является так называемая гидрогенизация двигателя. Однако не стоит ожидать от этого процесса впечатляющих результатов. Гидрогенизация – это введение в двигатель газовой смеси, которая повышает температуру выхлопных газов. Таким образом, отложения превращаются в газы и выбрасываются вместе с выхлопными газами, – объясняет Владимир Дроздовский.

Следует помнить, что таким путем невозможно удалить углеродистые отложения со всего двигателя, а только с тех участков, через которые протекают газы – камера сгорания, выхлопная система.

Единственный же действительно эффективный способ очистки двигателя – это его разборка и очистка всех деталей вручную или механически, в зависимости от компонента. Но подобная дорогостоящая очистка, как правило, целесообразна только для двигателей, которые уже имеют много проблем и не могут быть очищены по-другому. В любом случае подобная работа будет стоить очень дорого, особенно принимая во внимание объем работ.

Нет промывки, нет гидрирования .

– Сегодня уже есть автовладельцы, которые интересуются качественной промывкой двигателя. Но совсем недавно эта услуга не пользовалась спросом. Хотя, стоит признать, в старые добрые времена при каждой замене масла многие промывали двигатели своих старых машин. Но когда появились современные транспортные средства, о промывке массово забыли. Однако постепенно автовладельцы все больше узнают о том, что промывка или комплексная очистка двигателя от нагара крайне необходима. Во многом этому способствуют автомастера, работающие в дилерских центрах, рассказывающие водителям о последствиях углеродных отложений в двигателе, – говорит Владимир Дроздовский.

Тем не менее лучшая мера предосторожности – это, конечно, обычный уход за двигателем. Вместо того чтобы использовать дорогие промывочные средства для удаления нагара, вы можете в некотором смысле промыть мотор своей машины, просто меняя масло в два или три раза чаще, с более короткими интервалами, например каждые 5000-7000 км. Также стоит помнить о более частой смене моторного масла в двигателях, эксплуатируемых на небольших расстояниях. Чтобы не ломать голову, что делать с нагаром, лучше предотвратите накопление углеродистых отложений. Для этого не только чаще меняйте масло, но и двигайтесь на автомобиле более динамично после прогрева двигателя, используя более высокие обороты.

Нагар моторного масла, причина, как очистить двигатель

Нагар в двигателе — очистка нагара и отложений масла

Нагар в двигателе как и жировые отложения масла – это неизбежный процесс. Это касается бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Образование нагара и кокса связано с использованием некачественного топлива и проходит в условиях высоких t0 горения топливной и воздушной смеси в закрытой камере. Если в нескольких словах охарактеризовать нагар, можно сказать, что это слой несгоревших отложений, который оседает на стенках камеры сгорания мотора.

Длительная эксплуатация транспортного средства приводит к прогрессу коксования и нагара двигателя. В определённый момент нагарообразование может спровоцировать неисправности и «технические болезни» дизельных установок и бензиновых ДВС.

В статье вы узнаете о признаках загрязнения ДВС и последствиях. Поднимаются вопросы эффективной борьбы с этим явлением, признаки нагара в движке и возможные последствия закоксовки силовых установок. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги.

Признаки загрязнения двигателя

Прежде чем выяснить, как очистить двигатель от нагара, давайте определимся какие основные признаки нестабильной работы силовой установки и первые симптомы болезни.

Процесс нагарообразования ускоряет моторное масло, которое при некачественной герметичности деталей силового агрегата проникает в камеру сгорания. Масло сгорает вместе с топливом, ускоряя процесс отложений.

Неисправности, которые могут возникнуть в результате нагара:
  • Часто, это проблемы, связанные с запуском силовой установки «на холодную».
  • Когда заводится «движок», он дымит и нестабильно работает.
  • Возникают проблемы выхлопа газа с примесью гари.
  • Часто увеличивается расход масла.
  • Теряется мощность двигателя.
  • Происходит увеличение расхода топлива на 10-15%.
  • Возникает детонация, мотор быстро нагревается и перегревается, работая на повышенных оборотах.

Ознакомившись с признаками загрязнений в моторе, нужно остановиться на последствиях нагара.

Что может произойти, если в двигателе есть нагар

Важно, что отложения пагубно влияют на общую стабильную работу, что в итоге приводит к перерасходу топлива и технических жидкостей. А также, увеличивает риски поломки движка: как следствие вероятность серьёзного ремонта двигателя увеличивается в разы. Давайте перейдём к конкретным примерам негативных последствий. Это может быть:

  1. нагар на клапанах, которые раскрываются лишь частично;
  2. отложенный нагар на поршневых кольцах приводит к их залеганию;
  3. от процесса тления частиц нагара может произойти неконтролируемое возгорание горючей смеси.

Ситуации, которые описаны выше, могут в конечном итоге, привести в критической ситуации.

Из-за сильного коксования клапан не может полностью закрыться. Что приводит к залеганию колец. При этом в моторе снижается компрессия. Естественно, он плохо заводится, в его работе происходят сбои.

Как следствие, клапана прогорают, что приводит со временем к необходимости ремонтных работ, которые стоят не дёшево. Несанкционированное возгорание топливно-воздушной смеси провоцирует калийное зажигание из-за тлеющего нагара.

Дизельная и/или бензиновая установка быстро перегревается. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному износу деталей мотора и пагубно влияет на системы топлива и выпуска.

Продлить эксплуатационный срок деталей мотора можно промывкой шлаков и отложений. Если появились первые признаки этого явления нужно очистить засорившийся двигатель от нагара. Об этом читайте ниже.

Об основных способах избавления от кокса и отложений

На практике, можно избавиться от проблемы загрязнения:

  • Путём полной разборки движка и удаления нагара механическим способом, с использованием абразивных инструментов.
  • Очистить мотор, применив специальные средства промывки.

Однако промывка может быть не столь эффективной как хотелось и лишь частично решить проблему. А разборка силовой установки дело хлопотное и ответственное. Справедливости ради нужно сказать, что разборка мотора позволяет полностью устранить нагар.

Но, есть ещё ряд способов очистки от ДВС от отложений, не прибегая к кардинальным методам, одним из которых можно считать полную разборку ДВС. Речь идёт об удалении нагара без разборки двигателя.

Порядок очистки мотора от нагара

В первую очередь нужно выкрутить свечи:

На авто, работающих на бензине – это свечи зажигания.

  • Через свечные колодцы в цилиндры нужно залить «раскоксовку» — это специальная жидкость.
  • Необходима пауза для того чтобы специальная жидкость сделала своё дело: размягчила отложения. Это займёт примерно 2-3 часа.
  • Далее, выкрутив свечи, завести движок. В процессе его работы отложения выгорят и удалятся из цилиндров двигателя.
  • Процедура предполагает на конечной стадии необходимую замену масла в силовой установке и масляного фильтра.

Сигналом засорения воздушного фильтра может служить нагар на свечах двигателя чёрного цвета. Засорение свеч может быть вызвано залеганием поршневых колец. Существуют и другие способы удаления нагара проверенные на практике. Речь идёт о многокомпонентной смеси в основе которой ацетон. Для приготовления смеси понадобится:

  • 2 части ацетона, который можно заменить растворителем.
  • Одна часть керосина.
  • Одна часть моторного масла.

И ещё

Промывка двигателя соляркой перед очередной сменой технической жидкости – это старый и эффективный способ избавиться от накипи и кокса, а также способствует омоложению всей масляной системы. Это простой, доступный и безопасный способ избавиться от отложений и накипи.

Чем ещё можно промыть двигатель изнутри. Можно при помощи шприца ввести в резиновую трубку, проходящую между вакуумным регулятором и карбюратором, ввести иглу инъекционной системы. Один конец опустить в ёмкость с водой, которая за счёт разряжения поступает в карбюратор и попадает с воздушно-топливной смесью в цилиндры двигателя. Процедуру рекомендуют проводить на рабочей силовой установке. Исходящий пар размягчает отложения и способствует их выходу. Процесс занимает не более 10 минут.

Для удаления отложений можно использовать присадку в топливо. Данный способ решает проблему, эффект действительно существует. Наиболее популярной автомобильной химией считается продукция французских производителей. Присадки в топливо обладают высокой моющей способностью и справляются с грязью. Данный способ работает на дизельных установках и бензиновых агрегатах.

Говоря об обслуживании авто при замене фильтра важно использовать масла рекомендованные производителем. Обратите внимание на синтетическое всесезонное Масло Total производства Франции. Оно снижает трение деталей мотора и позволяет без проблем провести запуск движка при t0 до – 350С.

Продукт производства Франции масло Total обеспечивает лёгкую работу движка, защищает его от грязи. Масло total можно смешивать с другими стандартными моторными маслами.

Подводя итоги можно сказать

Знание проблем поможет найти действенный способ устранения кокса и накипи. Но главное, это уход за мотором, своевременная замена масла и комплектующих при прохождении ТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие публикации:

  1. Вариатор робот автомат в чем разница
  2. Как отличить впускной распредвал от выпускного к4м
  3. Маслоохладитель что это такое в двигателе автомобиля
  4. Производство электрических насосных станций это какая отрасль

Удаление нагара из камер сгорания двигателя своими руками

Нагар в камерах сгорания автомобильного двигателя может образоваться уже после пробега 12 – 15 тысяч км. Наибольшее количество нагара образуется на:

  • днище поршней;
  • поршневых кольцах;
  • в камере сгорания;
  • в выпускных каналах;
  • на головках клапанов.

Чем опасен нагар в двигателе?

Нагар, образовавшийся в двигателе, заметно ухудшает его характеристики. Это связано с тем, что:

  1. Слой нагара отличается плохой теплопроводностью, поэтому он ухудшает отвод лишнего тепла и двигатель перегревается.
  2. В свою очередь, в результате перегрева падает мощность мотора, ухудшаются другие его характеристики, сокращается ресурс.
  3. Также нагар, образовавшийся в камерах сгорания, часто становится причиной возникновения детонации и калильного зажигания, что может закончиться серьезной поломкой двигателя.

нагар в камере сгорания

Что может быть причиной отложения?

Основными факторами, влияющими на интенсивность отложения нагара, являются:

  • техническое состояние мотора;
  • качество и соответствие для данного двигателя используемого моторного масла и топлива;
  • условия эксплуатации автомобиля.

Например, применение низкосортного топлива, с большим содержанием тяжелых фракций, может за очень короткое время приводит к образованию большлго количества нагара. Которое при использовании нормального топлива образовывалось бы не один год.

Способы удаления нагара из двигателя

1. В некоторых случаях можно удалить нагар из двигателя, заправив автомобиль качественным топливом и проехав на нем с большой скоростью 10-15 км. Этот способ помогает не всегда и в таком случае приходится прибегать к более действенным методам, которые также не требуют разборки двигателя.

2. Нагар удаляют, используя специальный раствор, который можно приготовить:

  • смешав 50% ацетона;
  • 25% керосина;
  • 25% моторного масла.

Готовую смесь нужно залить через отверстие для свечи в каждый цилиндр по 100 мл. Желательно, чтобы в это время мотор был теплым и лучше всего, если данная процедура удаления нагара будет приурочена к плановой смене масла в двигателе.

Предварительно, еще до заливки раствора, необходимо произвести некоторые работы по подготовке мотора к чистке. Задача данной подготовки – недопущение компрессии в цилиндрах. Как этого добиться, зависит от конструкции конкретного двигателя.

Самый простой вариант — установка между стержнями клапанов и коромыслами временных металлических пластин, при этом старайтесь не нарушить регулировку клапанов. Пластины должны быть толщиной около 0,8 – 1 мм, а шириной примерно 10 мм.

Закончив подготовку, нужно вывернуть свечи и залить приготовленный раствор в цилиндры.

После этого свечи снова заворачивают на место и 10 – 15 раз прокручивают коленвал мотора с помощью пусковой рукоятки. Или прокручивают коленвал, вращая вывешенное на домкрате ведущее колесо, включив при этом передачу.

После нужно удалить установленные ранее временные пластины.

Раствор необходимо оставить в цилиндрах на 10 — 15 часов, после выкрутить свечи зажигания и опять прокрутить коленвал, сделав примерно 10 оборотов.

  • слейте масло из двигателя;
  • замените масляный фильтр;
  • залейте новое масло;
  • установите на место промытые свечи зажигания;
  • запустите двигатель.

После чистки двигателя, рекомендуется проехать на автомобиле по хорошей дороге с высокой скоростью.

Уже после пробега примерно 100 км, нагар будет практически весь удален. Не забудьте, что после пробега 500 км нужно снова сменить масло и масляный фильтр в двигателе, так как в масле будет много растворенных примесей.

Полезное видео

Смотрите видео, где показывается эффективное средство для удаления нагара в камере сгорания:

А на этом видео, пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя с помощью керосина и растворителя:

P.S. Всё просто, процедуру очистки двигателя от излишнего нагара можно сделать и самостоятельно.

  1. Какие свечи зажигания бывают и какой фирмы лучше выбрать
  2. Иридиевые свечи зажигания NGK и DENSO. Преимущества перед аналогами
  3. Как правильно выбрать автомобильные свечи зажигания? Какие выбрать и купить?
  4. О чем расскажет нагар на свечах зажигания. Как правильно почистить свечи зажигания самому
  5. Что такое, калильное зажигание — причины. Калильное число свечей зажигания

Как убрать масляный нагар в двигателе

И тебе головомойку, неумытому, дадут: сравниваем средства для очистки моторов

Нагар меняет форму камеры сгорания, теплопроводность деталей мотора, часто вызывает перегрев и детонацию. Кстати, блок ЭБУ современного мотора способен существенно менять угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации, а это сильно влияет на мощность мотора. В итоге лошадки из-под капота разбегаются, расход топлива увеличивается, мотор греется, а водитель злится.

Дальше – хуже. Коксуются поршневые кольца, нагар на клапанах не даёт им нормально закрываться, падает компрессия. Горячие отработавшие газы могут прожечь неплотно прилегающий клапан. Мотор начинает жрать масло, иногда – «троить» и всегда терять в мощности. Сходят с ума лямбда-датчики, продолжает расти расход топлива, совсем плохо – возникновение калильного зажигания. Водитель к этому времени уже не злится, а паникует.

Причин здесь много. Главным образом, этим грешат моторы с непосредственным впрыском, но и остальные от этой напасти не избавлены. Особенно те, которые редко видят трассу или более-менее активную езду, предполагающую раскрутку коленвала хотя бы до 3-3,5 тысяч оборотов в минуту.

Раньше моторы мыли просто: вместо масла заливали солярку и ненадолго запускали двигатель. Архаичным чугунным моторам такой способ практически не вредил. Правда, и не всегда помогал. Поэтому народные умельцы стали составлять свои смеси. Что только не лили в моторы! И керосин, и коктейли из солярки с ацетоном, и растворители. Иногда эти составы помогали, иногда – растворяли сальники мотора. Частенько двигатель без нормальной смазки работал совсем недолго, и в лучшем случае такая «раскоксовка» заканчивалась задирами.

Со временем методы совершенствовались. Не так давно в дело пошёл димексид, который иногда способен растворить даже пластиковый поддон картера. Нагар, правда, он тоже иногда может уничтожить, но это неточно.

И, наконец, появились специальные составы для раскоксовки. Обычно – пены. Вот их-то мы сегодня и проверим на профпригодность.

Четверо смелых

Пора уже представить участников этого баттла года. Первый – Mitsubishi Shumma Engine Conditioner. Средство, судя по отзывам, неплохое, но достаточно дорогое, и найти его вживую оказалось не очень просто. Нам оно обошлось в 1 800 рублей, хотя в интернет-магазинах можно купить маленький флакончик объёмом 200 мл и дешевле – за тысячу. Его хватит на обработку одного мотора (все производители считают, что моторы бывают только четырёхцилиндровыми).

Второй участник эксперимента – Carbon X. Это лидер по цене: за него пришлось оторвать от сердца 3 800 рублей. Правда, за эти деньги мы получили сразу два флакона: с пеной и пеногасителем. Да, пена Carbon X сама не оседает, поэтому необходимо средство для её осаждения. Видимо, это сильно сказывается на цене. Кроме того, производитель уверяет, что средства хватит на обработку четырёх моторов. По этой позиции Carbon X тоже лидирует.

Третье средство – отечественный «Валера», который появился не так давно. Впрочем, мастер-смазку «Валера» помнят многие, в первую очередь – именно из-за странного, но запоминающегося названия. Стоит этот баллон 740 рублей, и его хватит на два мотора.

Четвёртое средство – это не совсем раскоксовыватель. GZox – это очиститель карбюратора. И всё-таки наши люди им пытаются раскоксовывать двигатель, чистить поршни, клапаны, впускной тракт и камеры сгорания. В Интернете есть куча историй о том, как это делать «правильно» (хотя правильно им чистить карбюратор или дроссельную заслонку на инжекторном моторе, но никак не камеры сгорания), оттуда мы и возьмём технологию для предстоящих экспериментов. Остальными средствами будем пользоваться строго по их инструкциям. Нам GZox обошёлся в 550 рублей, хотя можно найти и дешевле – рублей от 450. Баллона хватает на один мотор.

Пришло время рассказать о сути наших экспериментов. Она – то есть, суть – как обычно, хитрая, научная и вообще дьявольская. В первой части мы возьмём четыре загрязненных клапана и обработаем каждый из них одним средством. Это нам поможет увидеть своими глазами, как работает каждая из раскоксовок в лабораторных условиях.

Вторая часть будет сложнее: мы пригоним в сервис машину с мотором с непосредственным впрыском и проведем, так сказать, натурные испытания: почистим каждый из четырёх цилиндров своим средством. Этот процесс мы будем контролировать эндоскопом и фотоаппаратом через впускной коллектор (его тоже попробуем очистить). Всё вместе нам даст вполне объективную сравнительную оценку средств. Итак, где наше ведро с клапанами? А вот оно.

Вот – пена, а вот – нагар

Итак, берём четыре клапана и кладём их в разные посудины.

А перед этим хорошенько запомним, как выглядел каждый из клапанов. Их фотографии покажем в конце, чтобы было проще оценить результат «было-стало». А пока запениваем каждый из клапанов и повторяем процедуру в соответствии с инструкцией. А инструкции, между прочим, здорово отличаются.

Пену Shumma нужно нанести, а через 10 минут эту процедуру надо повторить. В общем-то, всё просто. Carbon X наносят однократно, а через 25 минут её нужно убрать пеногасителем. Тоже несложно. У «Валеры» предусмотрены пять обработок через каждые 5-10 минут. Ну а GZox советуют наносить раза два-три с интервалом в 10-15 минут. Советуют – сделаем.

Начинаем с Shumma.

Средство очень хорошо пенится и выглядит, как пена для бритья. Больше пока сказать о Shumma нечего. Перейдём к Carbon X.

Вот с ним надо быть осторожным: пена прёт из стаканчика, как шампанское из фужера. Только гуще и с не таким приятным запахом. И самое интересное, что она потом не осаживается. Видимо, пеногаситель ей положен не просто так.

«Валера» пенится тоже хорошо: предсказуемо и почти без специфического запаха (точнее, специфической вони – пахнет вся эта братия хуже марафонца на финише). Оседает сам, но не так быстро, как Shumma.

А вот заставить пениться карбклинер GZox получается с трудом: он только брызжет во все стороны, но толку от этого не слишком много. Надо приноровиться, и тогда всё получится. Но это неточно: с его короткой трубочкой-насадкой можно брызгать куда угодно, но только не в стакан.

Как я уже говорил, работаем мы строго по инструкции. Смотрим, как стоит на месте Carbon X и повторяем процедуру для всех остальных средств. В принципе, обработка каждым из них занимает приблизительно одинаковое количество времени – 30-40 минут. Через этот промежуток времени наступает момент истины: вытаскиваем клапаны и смотрим, что получилось.

Начинаем в том же порядке, то есть с Mitsubishi Shumma. Посмотрим на клапан до чистки и после неё.

Стоит признать, что эти ребята знают толк и в грязных клапанах, и в их чистке (привет, GDI)! Результат виден сразу. И он должен был бы порадовать, если бы не одно «но»: всё, что отвалилось с клапана, так и осталось лежать твёрдыми частицами на дне стакана. А это очень плохо, потому что пена должна в первую очередь размягчать нагар, а не отправлять его в твёрдом состоянии прямиком в цилиндры.

Я бы тут вспомнил давний и первый принцип врачей, который на очень мёртвом, но вполне используемом языке звучит как «primum non nocere»: прежде всего – не навреди.Такие куски нагара, попавшие в цилиндры, могут ему навредить больше, чем их присутствие на клапане.Одним словом, средство работает, но не так, как хотелось бы. Опасно работает.

Переходим к Carbon X и смотрим его результат.

Честно говоря, результат не сильно впечатляет. Куски нагара не отвалились (что хорошо), но и размягчить этот нагар Carbon X не смог (что плохо). Попытались оттереть тряпкой (чего в моторе сделать нельзя) – не получилось. По-моему, эффективность этого средства весьма условная. Перейдём к «Валере».

А вот тут результат налицо. С клапана отвалилась почти вся дрянь. Впрочем, почти так же сработала пена Mitsubishi Shumma, но оставила в нашей посудине куски нагара. Давайте посмотрим, что осталось там после «Валеры».

Осадка ожидаемо много: куда-то этот нагар должен был деться. Но он не лежит кусками, а размягчён до состояния каши. Вряд ли он навредит цилиндру. Скорее всего, основную его часть можно будет отсосать из цилиндра шприцем (а это надо будет делать со всеми средствами, чтобы не получить в том числе и гидроудара после первого пуска двигателя). Скажем так: результат есть, и он пока лучший. Но давайте проверим, что сделал с клапаном GZox.

GZox оказался настолько деликатен, что даже не стал менять рельеф нагара. Каким он был, таким остался. Единственное, что он очистил, это кромку тарелки. А вот нагар на самой тарелке оказался нетронутым. Кажется, карбклинер с задачей справился хуже всех. Что ж, это всё были условия почти тепличные. Как раскоксовки поведут себя в моторе?

Всё лучше и лучше

Наш подопытный автомобиль – Skoda Superb с 1,8-литровым турбированным мотором TSI с пробегом 170 тысяч километров и небольшим «масложором».

Работать будем следующим образом: разберём впуск, снимем коллектор и запеним цилиндры разными средствами. И посмотрим, какое из них окажется лучше или хуже остальных. Приступаем к разборке.

В этот раз мы изменили порядок средств, поэтому в первом цилиндре у нас будет бороться за чистоту Mitsubishi Shumma, во втором – Carbon X, в третьем – GZox, в четвёртом – «Валера».

Итак, мы сняли коллектор и свечи и выставили поршни приблизительно в среднее положение. Теперь через свечные колодцы пеним цилиндры.

Ещё раз предупреждаю по поводу Carbon X и GZox: первый пенится слишком сильно и лезет изо всех щелей, а второй вообще пениться не хочет. Не знаю, что хуже: то ли то, что Carbon X может загадить всё вокруг, включая разъёмы катушек зажигания, то ли то, что GZox с его трубочкой для этой работы вообще слабо пригоден.

Мотор обработан, теперь берём коллектор и работаем с ним. Технология та же самая: пеним, где надо – повторяем.

Итак, барабанная дробь, оркестр – туш! Смотрим, что у нас получилось. Проверку результатов начинаем с первого цилиндра – с Mitsubishi Shumma. Смотрим, как выглядели клапаны и впуск до очистки.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

Теперь оценим, что получилось.

Клапаны после очистки

Коллектор после очистки

Ну, скажем честно: коллектору лучше не стало. Он как был грязным, так и остался. А вот клапаны стали действительно чище. Основная часть нагара отвалилась и, надеюсь, успешно вылетела в трубу. Перейдём ко второму цилиндру, где у нас побывала пена Carbon X. Изначально там было так.

Клапан до очистки

Коллектор до очистки

С коллектором опять как-то не задалось: чистка ему не помогла.

Коллектор после очистки

А с камерой сгорания получилась странная история: она стала грязнее, чем была. К тому же после пуска мотора второй цилиндр упорно оставался мокрым.

Трудно сказать, что изменилось после чистки Carbon X. Вроде бы, что-то размягчилось и отвалилось, но последствия не совсем те, на которые мы рассчитывали.

Перейдём к карбклинеру GZox. В лабораторном тесте он нас не впечатлил совсем, но шанс ему дать надо. Итак, третий цилиндр выглядел так.

Вот тут показывать просто нечего: что было, то и осталось. Что цилиндры, что коллектор после очистки не изменились. Даже нагар в камере сгорания остался прежним.

К сожалению, этот очиститель толком ничего не смог сделать ни в лабораторном тесте, ни в реальном моторе. Что ж, зато он очень деликатный и не роняет в мотор куски нагара: хуже от него стать не должно. Но и лучше, наверное, тоже.

Четвёртый цилиндр пытался отмыть «Валера». Тут было картина до чистки была совсем грустной.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

К нашему удивлению, «Валера» единственный из всех четырёх стал вытекать из камеры сгорания не белым, а сразу чёрным. Carbon X, например, как был белым, так и остался. Сравните два канала: светлый – четвёртого цилиндра, где побывал «Валера», соседний, тёмный – работа GZox, который ничего там сделать не смог.

Коллектор после очистки

Коллектор после очистки

Клапаны после «Валеры» тоже стали выглядеть заметно лучше.

Клапаны после очистки

Правда, что-то посмотреть там эндоскопом было сложно: из свечного отверстия долго валил какой-то пар. Но всё-таки тут «Валера» показал себя лучше остальных.

И ещё немного технологии.

Было бы неправильно ничего не сказать о том, как правильно проводить очистку и какие она приносит результаты на самом деле.

Во-первых, после очистки надо удалить остатки жидкости, которая остаётся после оседания пены. Мы пользовались обычным шприцем, надев на него трубку от пены. Лучше всего подошла от «Валеры», но можно надеть любую, которая подойдёт по диаметру к шприцу.

После этого мы продули цилиндры, покрутив мотор стартером без свечей и коллектора. Затем всё собрали и запустили двигатель. После очистки мотор сильно дымит, поэтому в закрытом гараже делать такое просто опасно – нужно позаботиться о вытяжке и вентиляции.

Теперь надо завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об/мин, пока дым станет менее насыщенным. Затем – заменить масло. Теоретически производители менять его не заставляют, но лучше это сделать.

Ну и, наконец, ещё один момент: мы ради интереса до и после эксперимента посмотрели параметры работа мотора сканером. Некоторое положительное изменение нашлось.

Обратите внимание на угол положения дроссельной заслонки – нам он интересен в первую очередь. Собственно, хотя бы какое-то изменение мы нашли только там. Угол стал меньше, что говорит о том, что до начала работ у нас, видимо, где-то был подсос воздуха. Вряд ли этот параметр изменился из-за раскоксовки. Скорее всего, просто мы правильно собрали впуск.

Да, стало: нагар – штука вредная. Если его много, будет падать мощность, расти температура, в запущенных случаях дело дойдёт до детонации. Да и освобождение компрессионных колец тоже повлияет на работу мотора благотворно: восстановится компрессия. Так что смысл в этих промывках определённо есть, но, к сожалению, не во всех. Нас обрадовал только «Валера» и отчасти Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, а две остальные не впечатлили совсем. Что ж, бывает: не всё идёт мотору на пользу и стоит своих денег в принципе.

Для достижения лучшего эффекта от процедуры раскоксовки важно подходить к вопросу комплексно. Не только очищать от нагара клапаны и камеру сгорания, но и промывать масляную систему, освобождая маслосъемные кольца и каналы. Одни только пенные раскоксовки для этой задачи не подходят. О том, как правильно выбрать промывку для двигателя вашего автомобиля, а потом еще и защитить мотор от износа при помощи реметаллизантов, мы поговорим в следующем материале.

Спецвопрос: как промыть двигатель от нагара без разборки узлов

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

чем промыть двигатель от нагара внутри

Ключевое рабочее место ДВС – камера сгорания. Здесь при высокой температуре и дефиците воздуха образуется кокс, а с него – нагар. Соли в воду добавляют изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки – через них в процесс горения рабочей смеси попадает масло.

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

как промыть двигатель от нагара без разборки

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему

Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.

Лекарство собственного производства

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

  • 2 части ацетона;
  • 1 часть керосина;
  • 1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.

Чем чистить маслосистему

чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри

Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

  • пятиминутка;
  • мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
  • промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

  • дизельное топливо;
  • керосин;
  • бензин;
  • растворитель;
  • средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

Из действительно безопасно действующих составов специалисты выделяют жидкости следующих фирм:

  • VMP AUTO (Resurs)
  • Polymerium
  • Liqui Moly
  • Xado
  • Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

  • в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
  • автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
  • стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

10 лучших очистителей двигателя автомобиля в 2023 году

10 лучших очистителей двигателя автомобиля в 2023 году

Давно поднимали капот не ради того, чтобы долить «омывайку», а с целью ревизии на предмет чистоты? «Сердце» многих авто укутано толстенным слоем пыли и грязи. И многие считают, мол, ничего страшного. Это же машина — инженеры все рассчитали. Но время от времени чистить двигатель все же надо. У чистого мотора лучше теплоотдача. Проще говоря, он не перегревается, а значит, агрегат прослужит дольше. Плюс качественная автохимия еще и убирает масляные подтеки. Помыть двигатель можно на многих мойках. Но в целях экономии уместнее приобрести средство-очиститель двигателя автомобиля. Расскажем, какие продукты в топе в 2023 году.

Рейтинг топ-10 лучших очистителей двигателя автомобиля по версии КП

Рейтинг составлен на основе мнения редакции КП. Рекомендации и дополнения по рейтингу вы можете отправить на почту expert@kp.ru. Для обсуждения вопросов рекламного сотрудничества звоните по телефону +7 (495) 637-65-16 (по будням с 9:00 до 18:00).

Чтобы помыть двигатель своими руками, хватит пары тряпок (лучше из микрофибры), набора малярных кистей (ими удобно распределять пену и размывать грязь) и разных ершиков и губок, которыми в быту мы моем посуду. И, конечно, баллончик или бутыль с автохимией.

RUNWAY RW6080

RUNWAY RW6080

Справляется с подгоревшими техжидкостями, убирает солевые отложения, которые скапливаются обильно после зимнего сезона. Средство очень хорошо пенится: состав получается объемным и тяжелым. За счет этого удерживается на поверхностях, а не стекает. При этом за пару минут размягчает загрязнения и обезжиривает мотор. Что важно: не «высушивает» резину, так что за изоляцию некоторых элементов в движке можно не переживать. В отзывах пишут, что работает средство быстро — 10 минут и подкапотное пространство, как у машины из салона. Вот только баллончика хватает всего на одну мойку.

Характеристики

LIQUI MOLY Motorraum-Reiniger

Крупный немецкий производитель автохимии, известный своей качественной продукцией. Вот и очиститель двигателя у них справедливо называют одним из лучших на рынке в 2023 году. Но учтите — за качество придется платить. Все-таки продукт импортный. Продается в форм-факторе аэрозоля. В пену жидкость не превращается. В составе растворители и мощные тензиды (это химические вещества, известные способностью смывать загрязнения, их применяют в порошках, мыле и так далее). Аэрозоль эффективно проникает в труднодоступные места и помогает вымывать грязь, деготь и жировые остатки. По замечаниям покупателей, баллончика хватает на два раза, если у вас обычная легковушка с умеренно грязным двигателем. А вот на внедорожник приходится тратить по полтора-два баллона. С учетом его стоимости выходит накладно.

Характеристики

Dr. Active Motor Cleaner

Бренд много выпускает химии для профессионального использования. Поэтому у этого средства ведущий форм-фактор упаковки — большие канистры. Впрочем, для розничного потребителя тоже доступен концентрат в объеме 1 литр. На сколько этого хватит — вопрос степени загрязненности мотора. По инструкции, на литр воды нужно добавить от 100 до 200 мл. Состав превратится в автошампунь, после чего им заливаешь движок. Тем, кто регулярно ухаживает за «сердцем» авто, хватит и 100 мл на раз. В случае с застарелыми загрязнениями, которым уже несколько лет, можно и поллитра за раз израсходовать. Средство не отличается «жгучей» едкостью, что для рядового пользователя скорее плюс. Ибо не переборщите. С другой стороны, застарелые загрязнения приходится поразмачивать, потереть.

Характеристики

Средство для очистки двигателя, над которым в отзывах подшучивают за внешний вид. Компания сделал упаковку и саму концепцию своей продукции, до боли напоминающие женские шампуни. Кроме очистителя двигателя в жидком виде, есть еще гель-диэлектрик и лосьон, дабы придать деталям блеск. Впрочем, если вы не сильно озабочены внешним видом подкапотного пространства своей ненаглядной — машины — то хватит и одного EngineWash. Он удаляет общие загрязнения, нефтепродукты, масляные отложения, застаревшую копоть и нагар. Кроме движка, им можно мыть подвеску и прочие агрегаты транспортных средств. Состав на водной основе без растворителей. Поэтому безопасен для пластика, резины, лакокрасочного покрытия. Объема в 900 мл хватает на несколько моек. И хотя по инструкции разводить средство не требуется, некоторые в целях экономии все же доливают воды и не жалуются на потерю моющих свойств. Что плохо, так это отсутствия пульверизатора на таре. Так как средство жидкое, наносить его «из горла» проблематично.

Характеристики

Kerry KR-915

Товар из Поднебесной. Пенный состав замешан на водной основе. Убирает сложные загрязнения и консистентные смазки. В очиститель не добавляли органические растворители. Поэтому лишен резкого запаха, не столь опасен для кожных покровов и практически как в рекламе детского мыла — создан для бережного очищения. Те, кто регулярно ухаживают за мотором, в отзывах хвалят его. А вот решившиеся на первую мойку впервые за долгие годы недовольны качеством. Дескать, отмывает, но не дочиста. Так что рассматривайте покупку средства с учетом этого фактора. Из недостатков выделяют недостаточную воздушность пены, из-за чего она стекает с поверхности, а не покрывает устойчивой шапкой все загрязнения. К достоинствам причисляют доступную цену и эффективность с учетом вышеописанного.

Характеристики

AVS AVK-657

Это средство для устранения грязи и нагара продается в трех форм-факторах. Триггер (проще говоря, пульверизатор) подойдет тем, кто хочет быстро и без дополнительных сложностей провести всю процедуру. Также есть концентрат в бутылке 1 литр или канистре 5 литров. Разводить его нужно 1(2):10 с водой в зависимости от степени загрязнения. Этот вариант более экономный, но требует от хозяина авто дополнительной тары для смешивания и разбрызгивания. В отзывах пишут, что удаляет сажу, нагар. Не портит лакокрасочное покрытие и пластмассу. При этом отмечают, что грязь разъедает подчистую. К нареканиям относят не очень приятный запах и сложность смыва средства.

Характеристики

Kangaroo Profoam 1000

Очень мощный очиститель, подойдет для случаев, когда нужно ультимативное решение. Состав не требует разведения водой. Продается либо в канистрах (не самый стандартный размер — 4 или 18 литров, видимо, в целях экономии производителя), либо с триггером («пшикалка»). Эффективно разлагает прилипшую техническую смазку, грязь вокруг частей двигателя, высохшее моторное масло и пятна жира. У его высокой эффективности есть и обратная сторона: работать лучше только в маске и перчатках. И избегать попадания на лакокрасочные покрытия. Велика вероятность, что слой краски может отойти.

Характеристики

3ton ТС-514

Бюджетный пенный очиститель двигателя. Помогает убрать сажу, нагар, смазку, масла и прочие загрязнения с ДВС. Покупатели отмечают, что хорошо удаляется водой. Резинкам и пластику вреда не несет. Пена хорошо проникает в зазоры между деталями и стойко прилипает на время «экспонирования»: пока состав разъедает грязь перед мытьем. Баллончика хватает на один раз. Средство не «бронебойное», то есть накопившуюся за годы промасленную сажу не возьмет.

Характеристики

LAVR Ln 1503

Формула этого очистителя двигателя была разработана специально для удаления масляных загрязнений. Убирает даже прикипевшее масло и смазки. Причем дополнительные инструменты вроде скребков и металлических губок не требуется. Производитель указывает, что состав не оказывает негативного влияния на краску авто и конструкционные материалы. К слабым сторонам покупатели относят резкий запах отдушек. У некоторые есть проблемы с пульверизатором — пена вытекает на руку. Но к качеству мытья нареканий нет.

Характеристики

Grass Motor Cleaner

Хорошее отечественное средство. Разве что чуть дороже аналогов. Продается либо как готовый состав с триггером (насадка-пульверизатор), либо в бутылках и канистрах (1 и 5 л) в качестве концентрата под разведение. Формула для разведения стандартная: на 100 мл средства 1 литр воды. А если загрязнения сильные, то можно увеличить дозировку концентрата в два раза. Покупатели отмечают, что хватает бутылька надолго. В целях экономии лучше брать 1 литр, и тогда на два-три года хватит. Больше брать для частного использования смысла не имеет, чтобы не выйти за пределы срока годности. В отзывах выделяют, что средство агрессивно к алюминию.

Похожие публикации:

  1. Боец невидимого фронта кто это
  2. Как снять задний бампер на приоре
  3. Почему машина маз скачет при движении
  4. Сколько ремней в автомобиле лифан солано 620

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *