Почему усилитель нельзя крепить к кузову
Перейти к содержимому

Почему усилитель нельзя крепить к кузову

  • автор:

Подключение усилителя в автомобиле

Всегда кем-то что-то делается впервые. Относительно электроники и автомобилей, то всегда лучше хорошенько подумать и увериться в правильности своих намерений, а уж потом начинать что-то предпринимать. Так будет и легче и дешевле. Данная статья расскажет о том, как правильно подключать усилитель в Вашем автомобиле. Подробнее про возможные схемы подключения можно почитать здесь .

Представим, что Вы подобрали подходящий усилитель и придумали, куда именно установите его в Вашем автомобиле. После этого необходимо провести качественную силовую проводку(в этом поможет статья про подбор проводки), которая будет питать усилитель. Затем к усилителю следует подключить акустику, а также подвести сигнал от магнитолы. Теперь немного детальнее.

1. Проводка для усилителя.

6

Немало людей из тех, кто впервые сталкиваются с автозвуком, удивляются толщине проводов, применяемых для питания аудиосистемы. Естественно, в повседневной жизни такие провода не в встречаются (за исключением провода на стартер и от сварочного аппарата). Автомобильные усилители имеют немалую мощность и потребляют приличный ток от бортовой сети. Приведём простой пример: усилитель, имеющий мощность 4 х 50Вт будет потреблять 200/12 (напряжение бортовой сети)=17А. Из-за этого, с целью доставки к усилителю необходимого тока необходимо использовать провода с большим сечением.

Силовая проводка подсоединяется сразу к аккумулятору. Чаще всего аккумулятор находится под капотом автомобиля, а усилитель расположен в салоне. Плюсовой провод прокладывается через салон автомобиля и стенку моторного отсека. Очень важно, чтобы провод был защищен специальным предохранителем, который устанавливается около аккумулятора (не далее 30 см от него).

Помимо этого нужно обеспечить защиту провода дополнительной изоляцией. В основном, для этого применяют гофрированную трубку (тюбинг). Следует обратить внимание на место, где провод проходит через стенку моторного отсека. Необходимо следить за тем, чтобы провод не попал на металл и впоследствии не перетерся.

7

Провод аккуратно прокладывается по салону. Помните, что он не должен попасть под движущиеся детали. Затем провод подключается к плюсовой клемме усилителя. Минусовая клемма присоединяется к кузову проводом, таким же по сечению как и плюсовой. Нужно использовать надежное крепление, лучше не применять саморезы.

Затем плюсовой провод (от аккумулятора) подключаем к клемме +12V, минусовой же провод (от кузова) — к клемме GND. Третья клемма «remote» служит для подключения управляющего провода от магнитолы. На этом проводе при включении магнитолы появляется +12V. То есть, магнитола управляет включением усилителя. Как правило, этот провод синий или синий с белой полосой

2. Прокладываем сигнальный провод.

Далее нужно подать музыкальный сигнал с магнитолы к усилителю. В основном сигнал будем брать с линейного выхода магнитолы .

Разные магнитолы имеют разное количество линейных выходов. Максимум составляет три пары. Это выходы Front, Rear, Sub. (выходы для подключения усилителя, сабвуфера, фронтальных, тыловых акустических систем). Находим соответствующий выход (выход). Туда мы подсоединяем экранированный межблочный кабель.

Далее нужно протянуть провод управления усилителем. Это возможно сделать вместе с межблочным кабелем. Иногда даже в некоторых межблочках уже есть встроенный провод управления.

А теперь ключевой момент! Обратите Ваше внимание. Межблочный провод нужно протягивать вдали от силовых проводов! К примеру, если в автомобиле жгут проводов пролегает по левой стороне и там же находится и силовой провод от аккумулятора, то протягивайте межблочник по правой стороне или же по центру под ковром. Там наименьшая вероятность получить неприятности (помехи) от силовой проводки. Если сигнальный провод будет протянут вместе с силовым, то Вы точно поймаете помехи, такие как трески, завывания и прочие звуки от работы двигателя. Бывает иногда, что межблочные провода приходится прокладывать через потолок, в машине очень много источников помех. Это зачастую касается автомобилей премиум-класса. Установку усилителя в таком случае лучше всё-таки доверить профессионалам.

При установке 2-х канального усилителя понадобится двух канальный межблочный провод. Если же усилитель четырех канальный, то потребуется нужно два двухканальных или четырехканальный межблок. Если у вашей магнитолы только одна пара линейных выходов, то вы можете в этом случае использовать Y-адаптеры. Это разветвитель на один вход и два выхода (на каждый канал). С помощью адаптера мы получаем из одной стерео парыдве.

Качественные современные усилители обладают возможностью параллельного внутреннего подключения входов. То есть, Y-адаптер Вам не будет нужен.

Также взять сигнал возможно с выходов магнитолы на динамики. Но лишь в том случае, если у головного устройства не имеется линейных выходов. Современные усилители в основном имеют соответствующие входы (Hi level input). Подсоединяется акустическими проводами при соблюдении полярности.

3. Подключение провода на акустику.

Последний шаг — подключение акустики к усилителю. Для этого применяются акустические провода. Подробнее про их выбор и какое сечение провода вам необходимо читайте здесь.

Сравнить и выбрать необходимое оборудование в нашем каталоге вы можете по ниже преведенным ссылкам:

Почему усилитель нельзя крепить к кузову

После публикации прошлой записи меня буквально закидали вопросами и замечаниями о том, как прикрутить усилитель к металлу и избежать наводок.

Мне говорили, что нужен подиум уз фанерки, а уж потом крепить к нему. Говорили, что вообще нельзя на полку ничего прикручивать… Да и просто заполнили личку вопросами: «как?!».

Сейчас я вам расскажу и покажу один простой, но очень действенный и элегантный способ. Именно так закреплены усилители у меня. Способом этим я пользуюсь много много лет и он доказал свое право на жизнь.

Немного теории: наводки могут возникнуть из-за так-называемой «петли заземления». Когда между точкой заземления и корпусом усилителя возникает связь, что и произойдет если прикрутить усилитель прямо к металлу. Скажу, что на нормальном усилителе никаких шумов не будет даже если он прикручен к металлу, но даже если так — все равно стоит изолировать корпус усилителя от корпуса автомобиля (иначе ничем хорошим это не закончится). Если прикрутить усилитель через проставки — это все-равно не исключит контакт с металлом через сам винт.

Что нам понадобится:
1. Винт (или болт — кому что удобнее)
2. Гайка
3. Пластиковые шайбы
4. Термоусадка

Пластиковые шайбы — я обычно использую «мебельные шайбы»: они позволяют немного уменьшить высоту всей конструкции, да и найти их проще.

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

винт, термоусадка и пластиковая шайба

Теперь надеваем термоусадку на резьбу винта и усаживаем. Следом надеваем шайбу.

Должна получиться вот такая конструкция (эти я делал просто для примера — термоусадка получилась короткая. В реальности она будет почти до конца резьбы):

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

Вставляем это в ухо усилителя, и снизу надеваем еще одну пластиковую шайбу. Вставляем в отверстие в полке, под полкой надеваем еще одно шайбу и закручиваем гайкой. В принципе, нижняя шайба особо не нужна, но пусть будет.

Получаем вот такой бутерброд:

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

художник из меня так себе, но смысл ясен

Снизу это все выглядит вот так:

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

Гайку лучше использовать «самофиксирующуюся» — они не будут откручиваться от вибраций!

Установка усилителя — вопрос

Здравствуйте.
Вопрос наверное простой, но у меня понимания нет. Можно ли крепить усилитель непосредственно на кузов методом приклепывания? То есть криклепать то не проблема, но вот в плане электрики непонятно: кузов вроде как масса. Надо ли отвязывать усь от кузова или же необязательно? Проверять методом тыка ссыкотно.. Не дай бог мозги спалить и что ещё. сам кузов машины из алюминия.
Спасибо.

  • Установка усилителя на Вольво S60
  • Вопросы по установке усилителей
  • новичок! установка усилителя и саба
  • Нужен совет по месту установки усилителя.
  • Проблемы после установки усилителя! Есть вопросы!

Если Вы впервые на нашем Форуме:

  1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
  2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
  3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Репутация: 345499 Регистрация 19.03.2009 Город/село Москва Сообщений 5,068 Спасибо (Раздал) 898 Спасибо (Получил) 3779

За наставничествоЗа активность

Re: Установка усилителя — вопрос

Усилитель не должен косаться кузова авто!

Re: Установка усилителя — вопрос

Сообщение от MUDRIDER

Желательно вплоть до обязательно.

Сообщение от MUDRIDER

Мозгам ничего не будет, а вот наводки как с добрым утром. А крепление заклепками (если есть желание крепить именно так) можно организовать через диэлектрические втулки.

Re: Установка усилителя — вопрос

Сообщение от Bergamot

Спасибо.
Очень жаль, получилось бы антивандально, крепко и в эстетике самого авто, проклёпанного вдоль и поперёк.

Репутация: 345499 Регистрация 19.03.2009 Город/село Москва Сообщений 5,068 Спасибо (Раздал) 898 Спасибо (Получил) 3779

За наставничествоЗа активность

Re: Установка усилителя — вопрос

Сообщение от MUDRIDER
Сообщение от MUDRIDER

А что это за авто?

Re: Установка усилителя — вопрос

Сообщение от aaw

У нас в стране самые вандалистые вандалы — упрут вместе с куском кузова, он же алюминий сдадут на цветмет.

А что это за авто?

Тут уж как сказать. Помнится когда то, когда в очередной раз раздели авто, усь прикрученный шурупами аккуратно открутили, а рядом был усь на болтах — оставили.. Отламывать фомкой — вряд ли, т.к. потеря товарного вида, болгаркой резать — шуму много и алюминий болгарка берёт с трудом, клёпки высверливать — дрель нужна.
Авто — land rover defender

И вот кстати, Господа.
Ради интереса только что скачал инструкции к усям JVC, Focal, Audison. Везде стандартная рекомендация сверлить в кузове отверстия для саморезов акуратно, так чтоб не повредить бензобак и прочее. И нигде ни слова про прокладки, отвязку и прочее.
Где правда.

Почему усилитель нельзя крепить к кузову

Отвечая на самый первый вопрос: корпус усилителя касаться кузова может. Но не должен.

Аксиома: Вся аудиосистема должна быть правильно заземлена.

Обычно, для минимизации наводок, это подразумевает сведение всего «минуса» в одну точку, в которой он и соединяется с «минусом» (кузовом, или прямо на «-» аккума) автомобиля. Контакт «минуса» аудиосистемы с общим «минусом» авто в каких-то других точках кроме выбранной, называется «паразитной землёй» и вероятность наловить фонов и разных там помех возрастает многократно, тем больше, чем разветвлённее система (несколько усилков и т.п.) и чем больше паразитных касаний.

Некоторые усилители производитель даже в комплекте сразу оснащает резиновыми изолирующими шайбами под ножки крепления для исключения контакта корпуса с кузовом (Хайфониксы серии Warrior, например). Другие имеют пластмассовые крепёжные элементы (как Audison старой серии SRx). Некоторые производители пишут об этом (изоляции от кузова) в паспорте, если кто его читал; остальные подразумевают, что инсталляторы народ грамотный.

Исключение составляют лишь усилители, в которых корпус изолирован от «начинки». Если минусовая клемма питания и корпус усилка не звонятся омметром (показывает «бесконечность») — такому усилку пофиг, касается корпус кузова, или нет.
Но много ли таких найдётся?

Крепление усилителя к металлу

После публикации прошлой записи меня буквально закидали вопросами и замечаниями о том, как прикрутить усилитель к металлу и избежать наводок.

Мне говорили, что нужен подиум уз фанерки, а уж потом крепить к нему. Говорили, что вообще нельзя на полку ничего прикручивать… Да и просто заполнили личку вопросами: «как?!».

Сейчас я вам расскажу и покажу один простой, но очень действенный и элегантный способ. Именно так закреплены усилители у меня. Способом этим я пользуюсь много много лет и он доказал свое право на жизнь.

Немного теории: наводки могут возникнуть из-за так-называемой «петли заземления». Когда между точкой заземления и корпусом усилителя возникает связь, что и произойдет если прикрутить усилитель прямо к металлу. Скажу, что на нормальном усилителе никаких шумов не будет даже если он прикручен к металлу, но даже если так — все равно стоит изолировать корпус усилителя от корпуса автомобиля (иначе ничем хорошим это не закончится). Если прикрутить усилитель через проставки — это все-равно не исключит контакт с металлом через сам винт.

Что нам понадобится:
1. Винт (или болт — кому что удобнее)
2. Гайка
3. Пластиковые шайбы
4. Термоусадка

Пластиковые шайбы — я обычно использую «мебельные шайбы»: они позволяют немного уменьшить высоту всей конструкции, да и найти их проще.

Теперь надеваем термоусадку на резьбу винта и усаживаем. Следом надеваем шайбу.

Должна получиться вот такая конструкция (эти я делал просто для примера — термоусадка получилась короткая. В реальности она будет почти до конца резьбы):

Вставляем это в ухо усилителя, и снизу надеваем еще одну пластиковую шайбу. Вставляем в отверстие в полке, под полкой надеваем еще одно шайбу и закручиваем гайкой. В принципе, нижняя шайба особо не нужна, но пусть будет.

Получаем вот такой бутерброд:

Снизу это все выглядит вот так:

Гайку лучше использовать «самофиксирующуюся» — они не будут откручиваться от вибраций!

Правильный «минус» на кузов

Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.

Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.

Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.

Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.

Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.

Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!

Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:

Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.

Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были хорошенько обжаты.

Себе я взял «Провод массы «плетёнка» с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ ��

Форум «Auto-HiFi»

Всем добра. Народ подскажите, можно усилок крепить болтовым соединением напрямую к металлу (задней полке)? Или нужно через фанерку? Где не посмотришь, везде через фанерку, на фанерке. Не хочется фанеру!

Крепи.
Просто через фанерку вроде как красивее, эстэтичнее . больше причин лично я не вижу.

Нельзя напрямую к металу. Можеш словить потом наводки.

Я тоже думал про наводки, но все равно хочу попробовать, вдруг все будет ОК!

жду еще комментарии, хочется еще услышать мнения! стоит так пробавать или нет?!

Хочу уточнить, что усилитель не будет касаться корпусом авто, он будет крепить болтами через полиамидные втулки.

Через втулки можно.Ставь смело.Но нужно чтоб и сам болт некасался усилка. Короче говоря исключить контакт.

А ещё есть мнение,что нельзя крепить в перевернуть положении
И наводки и охлаждение,х.з. как ему будет.
Одному длс 250 что не понравилось быть перевернутым,через пол года начал попердывать при запуске через твитеры

Усь Аудио Систем R105.4 переворачивать не буду.
расскажу как хочу подробней: задняя полка, сверлю отверстия под болты 5мм длинной 70мм, точу втулки из полиамида( капролон) и креплю усь к штатным ушам крепления.
то есть болт фактически касается металла полки и уха крепления уся, а сам усь красиво не занимая места в багажнике висит под полкой (НЕ перевернутый!)

Ну а если уж будут наводки, то буду что то думать дальше, буду кустарить полку с фанерки или поликарбоната и на нее крепить усь.

нельзя крепить усь к кузову авто,их поэтому и крепят на фанеру или спец.крепеж чтобы исключить соприкосновение уся и металла,наводки это пол беды,он может накрыться.Положение установки любое. .Тем более Р105 с металлическими ушками.

Спасибо Kagan!
Я этого и боялся, что может накрыться, значит буду думать!
Есть пара вариантов еще, буду думать что лучше
Можно во втулке нарезать резьбу и сделать не один болт насквозь, а из двух которые не будут касаться друг друга, и получиться что втулка как изолятор!

Ну сделай из фанерки квадратики 2х2см под болтики . если уж такая проблема сделать лист под весь усилок.

На самом деле конечно же можно . Никаких наводо не будет . Вы крепя усь через фанерки или люьые другие проставки все равно одними концами саморезов касаетесь корпуса усилка а другими врезаетесь в кузов ! Поэтому что усь брюхом лежит на кузове что прикручен через проставки — абсолютно одно и тоже с точки зрения электропроводности и помехоустойчивости и все разговоры о наводках — чушь ! Если кто то их так и ловил то лишь из за того, что скорей всего акустические провода лежали неудачно и при переустановке уся заняли более далекое от силовых проводов положение, поэтому и наводки исчезли.

Но в реале усилки конечно же лучше не крепить вплотную брюхом к кущову или сидухам, а делать хотя бы полусантиметровые-сантиметровые проставки ! И дело совсем не в наводках. Дело в охлажлении усилителя, т.к. у многих усей часть вентеляционных отверстий расположена и на дне в том числе, а у кого их там нет (как у данного аудиосистема кстати говоря) , то дополнительная обдуваемая поверхность в любом случае лилней не будет.
Ну и конечно же дело еще в удобстве: под днищем приподнятого усилка порой очень удобно проводить акустические или межблочные провода !
Т.ч. не полениться и сделать 4 квадратика 5х3см из нетолстой фанеры и прикрепить усь на них будет во многом очень простым и главное полезным делом при установке усилителя)))

Всем добра
general1985 я понял твою мысль так же как и других участников моей темы.
но вы меня не совсем наверное поняли!
я не планировал крепить усь плотно прижимая его к кузову.
Сегодня постараюсь сделать фотки того как я задумал и выложить на обсуждение.
Тогда всем стане ясно и надеюсь будут новые комменты.

как обещал, сходил сделал фото.
Надеюсь теперь все понятно станет как я хочу сделать.

Все отлично ! Главное между усилителем и металлом багажника остается хотя бы пол сантиметра-сантиметр ? Если да — то все хорошо, если нет — лучше удлиннить крепления, особенно с учетом того что у тебя R 105.4 т.к. он очень сильно греется при подключении больших нагрузок. Даже не смотря на 3 вентилятора вместо 1 как было ранее дополнительный обдув в виде нагнетающего сбоку воздух кулера и запитанного плюсом к клемме rem на усе, а минусом — куда угодно где масса (кузов, земля уся и т.п.) будет не лишним.
А в остальном я считаю что все у тебя выглядит классно и усь который ты купил — самый универсальный, многтфункциональный и лучший по качеству звука и птоучаемой мощности в цене 14-18к . Респект ��

между полкой и усем будет 1,5-2см зазора, я так и планировал для лучшего охлаждения ну и избежать контакта корпуса с металлом.
меня смущало только то, что можно ли так крепить болтами или нет? т.к. это моя первая система с усилителем.
Хочется что бы все получилось и при этом ничего не сгорело! ��

Можно , но болты должны быть надежно закреплены что бы усь не расшатывался )))

Похожие публикации:

  1. Где можно зарядить аккумулятор
  2. Где на рено логан стоит клапан абсорбера
  3. Как подключиться к мозгам ваз 2114
  4. Что означает кругом 500

Почему усилитель нельзя крепить к кузову

После публикации прошлой записи меня буквально закидали вопросами и замечаниями о том, как прикрутить усилитель к металлу и избежать наводок.

Мне говорили, что нужен подиум уз фанерки, а уж потом крепить к нему. Говорили, что вообще нельзя на полку ничего прикручивать… Да и просто заполнили личку вопросами: «как?!».

Сейчас я вам расскажу и покажу один простой, но очень действенный и элегантный способ. Именно так закреплены усилители у меня. Способом этим я пользуюсь много много лет и он доказал свое право на жизнь.

Немного теории: наводки могут возникнуть из-за так-называемой «петли заземления». Когда между точкой заземления и корпусом усилителя возникает связь, что и произойдет если прикрутить усилитель прямо к металлу. Скажу, что на нормальном усилителе никаких шумов не будет даже если он прикручен к металлу, но даже если так — все равно стоит изолировать корпус усилителя от корпуса автомобиля (иначе ничем хорошим это не закончится). Если прикрутить усилитель через проставки — это все-равно не исключит контакт с металлом через сам винт.

Что нам понадобится:
1. Винт (или болт — кому что удобнее)
2. Гайка
3. Пластиковые шайбы
4. Термоусадка

Пластиковые шайбы — я обычно использую «мебельные шайбы»: они позволяют немного уменьшить высоту всей конструкции, да и найти их проще.

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

винт, термоусадка и пластиковая шайба

Теперь надеваем термоусадку на резьбу винта и усаживаем. Следом надеваем шайбу.

Должна получиться вот такая конструкция (эти я делал просто для примера — термоусадка получилась короткая. В реальности она будет почти до конца резьбы):

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

Вставляем это в ухо усилителя, и снизу надеваем еще одну пластиковую шайбу. Вставляем в отверстие в полке, под полкой надеваем еще одно шайбу и закручиваем гайкой. В принципе, нижняя шайба особо не нужна, но пусть будет.

Получаем вот такой бутерброд:

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

художник из меня так себе, но смысл ясен

Снизу это все выглядит вот так:

Фото в бортжурнале Mercedes-Benz C-class (W204)

Гайку лучше использовать «самофиксирующуюся» — они не будут откручиваться от вибраций!

Почему усилитель нельзя крепить к кузову

Отвечая на самый первый вопрос: корпус усилителя касаться кузова может. Но не должен.

Аксиома: Вся аудиосистема должна быть правильно заземлена.

Обычно, для минимизации наводок, это подразумевает сведение всего «минуса» в одну точку, в которой он и соединяется с «минусом» (кузовом, или прямо на «-» аккума) автомобиля. Контакт «минуса» аудиосистемы с общим «минусом» авто в каких-то других точках кроме выбранной, называется «паразитной землёй» и вероятность наловить фонов и разных там помех возрастает многократно, тем больше, чем разветвлённее система (несколько усилков и т.п.) и чем больше паразитных касаний.

Некоторые усилители производитель даже в комплекте сразу оснащает резиновыми изолирующими шайбами под ножки крепления для исключения контакта корпуса с кузовом (Хайфониксы серии Warrior, например). Другие имеют пластмассовые крепёжные элементы (как Audison старой серии SRx). Некоторые производители пишут об этом (изоляции от кузова) в паспорте, если кто его читал; остальные подразумевают, что инсталляторы народ грамотный.

Исключение составляют лишь усилители, в которых корпус изолирован от «начинки». Если минусовая клемма питания и корпус усилка не звонятся омметром (показывает «бесконечность») — такому усилку пофиг, касается корпус кузова, или нет.
Но много ли таких найдётся?

Крепление усилителя к металлу

После публикации прошлой записи меня буквально закидали вопросами и замечаниями о том, как прикрутить усилитель к металлу и избежать наводок.

Мне говорили, что нужен подиум уз фанерки, а уж потом крепить к нему. Говорили, что вообще нельзя на полку ничего прикручивать… Да и просто заполнили личку вопросами: «как?!».

Сейчас я вам расскажу и покажу один простой, но очень действенный и элегантный способ. Именно так закреплены усилители у меня. Способом этим я пользуюсь много много лет и он доказал свое право на жизнь.

Немного теории: наводки могут возникнуть из-за так-называемой «петли заземления». Когда между точкой заземления и корпусом усилителя возникает связь, что и произойдет если прикрутить усилитель прямо к металлу. Скажу, что на нормальном усилителе никаких шумов не будет даже если он прикручен к металлу, но даже если так — все равно стоит изолировать корпус усилителя от корпуса автомобиля (иначе ничем хорошим это не закончится). Если прикрутить усилитель через проставки — это все-равно не исключит контакт с металлом через сам винт.

Что нам понадобится:
1. Винт (или болт — кому что удобнее)
2. Гайка
3. Пластиковые шайбы
4. Термоусадка

Пластиковые шайбы — я обычно использую «мебельные шайбы»: они позволяют немного уменьшить высоту всей конструкции, да и найти их проще.

Теперь надеваем термоусадку на резьбу винта и усаживаем. Следом надеваем шайбу.

Должна получиться вот такая конструкция (эти я делал просто для примера — термоусадка получилась короткая. В реальности она будет почти до конца резьбы):

Вставляем это в ухо усилителя, и снизу надеваем еще одну пластиковую шайбу. Вставляем в отверстие в полке, под полкой надеваем еще одно шайбу и закручиваем гайкой. В принципе, нижняя шайба особо не нужна, но пусть будет.

Получаем вот такой бутерброд:

Снизу это все выглядит вот так:

Гайку лучше использовать «самофиксирующуюся» — они не будут откручиваться от вибраций!

Правильный «минус» на кузов

Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.

Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.

Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.

Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.

Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.

Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!

Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:

Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.

Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были хорошенько обжаты.

Себе я взял «Провод массы «плетёнка» с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ ��

Почему нельзя прикручивать усилитель к кузову?

Немного теории: наводки могут возникнуть из-за так-называемой «петли заземления». Когда между точкой заземления и корпусом усилителя возникает связь, что и произойдет если прикрутить усилитель прямо к металл

Можно ли установить усилитель на короб сабвуфера?

Re: можно ли прикрепить усилитель к стенке саба? Можно без проблем. Только если придеться снять саб,то предеться откручивать усь или отключать провода. Еще такой момент,если сам короб будет ерзать по богажнику то может оторвать кабеля,закрепите его чтоб не каталс

Можно ли крепить усилитель к кузову?

Да, конечно можно

Куда можно закрепить усилитель?

  • Закрепить усилитель на корпус сабвуфера .
  • Установить усилитель в заднюю полку .
  • Установить усилитель на спинку сиденья .
  • Установить усилитель на боковую стенку багажника .
  • Установить усилитель под сиденье .
  • Установить усилитель вместо запаски .
  • Установка усилителя в фальшпол .
  • Утонченная установка

Можно ли переворачивать усилитель?

Переворачивать усилитель и крепить его прямо к самой «сидушке» нежелательно – в таких положениях он тоже может здорово нагреваться. А еще обязательно обратите внимание на воздуховоды, идущие к ногам задних пассажиров. Горячий воздух не должен дуть на корпус, и без того нагревающийся при работ

Можно ли устанавливать усилитель на короб сабвуфера?

Можно без проблем. Только если придеться снять саб,то предеться откручивать усь или отключать провода. Еще такой момент,если сам короб будет ерзать по богажнику то может оторвать кабеля,закрепите его чтоб не катался. А так крепите к сабу если хотите,все будет в норм

Как разместить усилители?

  1. Надежно закрепляйте усилитель .
  2. Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
  3. Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
  4. Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.

Что нужно для подключения усилителя в авто?

Подключение усилителя своими руками

Если у вас четырехканальный усилитель , то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов. Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант — непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора.

Куда установить усилитель в машине

Итак, пришло время установки усилителя в вашу аудиосистему, он может предназначаться для сабвуфера или для акустики. Разберем варианты куда установить усилитель в вашем авто будет правильно и безопасно.

Очень важно грамотно выбрать место для установки, которое будет соответствовать следующим требованиям: надежное крепление усилителя, доступ воздуха к охлаждению, быстрый доступ к регулировкам, надежность питающей проводки.

Закрепить усилитель на корпус сабвуфера

На первый взгляд очень удобный вариант — простота установки, отсутствие необходимости тянуть длинные провода до сабвуфера, легкий демонтаж всей конструкции. Стоит понимать, что даже незаметные вибрации корпуса сабвуфера (они есть всегда) сильно влияют на элементы усилителя и могут вывести их из строя, а также расслабить крепления. Но если другого выхода нет, то рекомендуется крепление через отдельную проставку с использованием резиновых прокладок, чтобы хоть как-то уменьшить передающиеся вибрации.

усилитель на корпус саба

Установить усилитель в заднюю полку

Одно из самых распространенных мест для установки. Монтаж получается частично скрытым, усилитель не занимает места в багажнике. Но не редко возникают сложности в процессе крепления из за рельефа полки, системы открывания багажника или наличия тыловых динамиков, также может быть затруднен доступ к регулировкам в случае их торцевого расположения. При установке следите чтобы корпус не касался кузова, для этого обычно используется проставка из дерева или пластика.

Усилитель под задней полкой

Установить усилитель на спинку сиденья

Еще одно популярное место куда установить усилитель — спинки задних сидений. Пространства достаточно, имеется быстрый доступ к регулировкам, практически не используется полезный объем багажника, установка относительно проста. Но есть возможность контакта с перевозимыми предметами, могут возникнуть проблемы со складыванием сидений, поэтому нужно правильно расположить проводку для исключения износа.

куда установить усилитель

Усилители на спинку сидения

Установить усилитель на боковую стенку багажника

Очень практичный и привлекательный вариант . Важно продумать охлаждение и доступ к регулировкам. Не самый простой способ в случае эстетичной установки, не каждый усилитель подойдет по размеру.

Усилитель в бок багажника

Установить усилитель под сиденье

Если правильно рассчитать установку под передним сиденьем, чтобы усилитель не мешал его передвижению и имел доступ к своим регулировкам, то это будет хорошим решением. Установка получается скрытой, не занимается полезное место и предполагает малое расстояние до источника питания (если АКБ под капотом), что важнее близости к источнику звука. Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.

Усилитель под сиденье

Размещение усилителя под заднее сидение может стать идеальным вариантом для скрытой установки, если обеспечить охлаждение и защиту от сидящих сверху пассажиров. Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.

Усилитель под задним сиденьем

Установить усилитель вместо запаски

Иногда аудио любители готовы пожертвовать такой важной вещью как запасное колесо. Ниша для размещения идеальна — все закрыто, охлаждения достаточно, доступ к настройкам есть и установка не требует больших усилий. Но нет запасного колеса!

Усилитель вместо запаски

Установка усилителя в фальшпол

Продвинутый способ. Имеет преимущества предыдущего, сохраняя запаску, но требует правильного изготовления отдельного пенала (фальшпола), в котором можно без труда расположить несколько усилителей и компонентов, дополнительно разведя всю проводку.

Усилитель в фальшпол

Усилитель в фальшпол

Утонченная установка

Вполне можно делать и красиво исполненные варианты с тщательным и аккуратным продумыванием каждой мелочи и большим вниманием к эстетическому виду.

установка усилителя

Авторские проекты

Здесь, как правило, речь идет о комплексных проектах, где нет какого-то определенного способа и все ограничивается воображением создателей . Некоторые работы по праву можно относить к жанру искусства, они являются визитной карточкой автозвука, визуально притягивают и заставляют удивляться мастерству создателей.

установка усилителей

Важные советы!

Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.

В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:

  1. Надежно закрепляйте усилитель.
  2. Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
  3. Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
  4. Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
  5. Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.

Читать еще:

Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:

1 комментарий к “ Куда установить усилитель в машине ”

В инструкции к усилителю Zapco ясно написано, можно крепить ко всему: металлу, дереву, и тп., опоры можно изолировать от железа, можно не изолировать. А на корпус саба не советуют из-за разрушительных вибраций.

Похожие публикации:

  1. Кварц на мойке авто что это
  2. Допуск 502 и 504 в чем разница
  3. Как посмотреть ошибки на киа спортейдж 3
  4. Дэу нексия замена топливного фильтра снизу как надо поменять

Подробная инструкция, как подключить усилитель к автомобильной магнитоле

Особенность процесса подключения колонок через усилитель в авто

Чтобы система акустики поражала чистотой и оттенками звучания, нужно создать единую сеть. Она не получится без монтажа усиленной проводки, которая должна обладать большим сечением, поскольку, когда станет расти мощность звука, что исходит от динамиков, увеличиваются и другие технические характеристики. Изменяются параметры тока и напряжения. Для построения сети покупается силовой кабель и предохранитель, который не допустит короткого замыкания.

Подробная инструкция, как подключить усилитель к автомобильной магнитоле

Проводка устанавливается в двери и направляется к динамикам. Она проходит через особые гофры или через присутствующие отверстия, предусмотренные по технологии. Закрепление кабеля производится аналогично штатной схеме, поскольку при укладке ее уже рассчитаны параметры, которые способны обеспечить достаточную безопасность.

Протягивают таким же способом проводку ко всем дверям, на которые будут ставиться динамики. После окончания работы кабель, что предусматривался в машине компанией, демонтируется.

При подключении колонок через усилитель в авто нужно не забыть о том, что этот прибор должен получать питание от бортовой сети. Для этого силовой кабель ведут в отделение, в котором установлен мотор. Если аппарат размещается в багажнике, провод направляется через салон, так чтобы не случилось замыкания из-за его соприкосновения с любым другим.

Подключения колонок также предусматривает:

  1. Подсоединение силового кабеля к аккумулятору, где важно не спутать «плюс» с «минусом». У первого должен быть прямой контакт с АКБ, второй идти к кузову.
  2. Зачистку и изолирование концов проводки.
  3. Обесточивание усилителя для закрепления полученной жилы в клемму.

Смотрите видео о подключении усилителя в автомобиле.

Виды и принцип работы

Перед тем как браться за дело, следует понять принцип работы усилителя. В отличие от стационарных приборов, которые работают от сети 220 вольт, устройство для авто подключается к бортовой сети. Напряжение здесь достигает только 12 вольт. Таким образом, задача усилителя состоит в том, чтобы принять слабый сигнал и преобразовать его в тот, который подходит для работы колонок. Важная деталь состоит в том, что принятый и преобразованный сигнал отличаются не длиной волны, а только ее амплитудой.

Внутреннее устройство усилителя состоит из 3 элементов:

  • входная схема;
  • блок питания;
  • выходной каскад.

Внутреннее устройство усилителя

Входная схема. Усиливающее устройство должно справляться с обработкой сигналов разного уровня. Объясняется это тем, что сигналы магнитолы на линейном уровне могут иметь разное напряжение. Сигналы высокого уровня идут сразу на нагрузку; если уровень низкий, то сигналу требуется прохождение через усилитель.

При этом важно учитывать соответствие уровня сигнала, подающегося с головного устройства, и чувствительность входного узла.

Блок питания. В рабочем состоянии этот узел преобразует низкое напряжение АКБ в напряжение с более высоким показателем. Для этой цели блок питания оснащен трансформатором. Важная особенность звукового сигнала состоит в его переменности, в связи с чем для функционирования динамиков требуется сразу 2 напряжения: + и -. Чтобы добиться таких условий с трансформатора снимают напряжения разной полярности. Их комбинирование используют для получения переменного сигнала.

Выходной каскад. Этот рабочий узел включает в себя мощные транзисторы, благодаря которым происходит подача повышенного напряжения. Это становится возможным из-за преобразования поступающих сигналов

Производители предлагают десятки моделей усилителей, различающихся техническими характеристиками. Согласно способу усиления сигналов, приборы делят на 2 категории:

Еще одна классификация базируется на количественной разнице каналов.

  • Одноканальные. Такие устройства предназначены для номинальной нагрузки до 2 Ом и оснащены регулятором звука. Чаще одноканальные усиливающие приборы применяют для подключения сабвуферов.
  • Двухканальные. Подключать такой прибор можно к 2 динамическим головкам, мощность которых выше, чем имеет одноканальный усилитель для автомагнитолы. Альтернативный вариант — подключение 1 мощного динамика.
  • Трехканальные. Приборы с такими характеристиками встречаются относительно редко.
  • Четырехканальные. Это максимально удобные приборы, позволяющие комбинировать элементы аудиосистемы. К такому устройству можно подсоединить 4 динамика или использовать в качестве двухканального прибора с подключением сабвуфера.
  • Пятиканальный. Такой прибор можно подобрать для сабвуфера и динамиков.
  • Шестиканальный. Его редко используют, так как при его работе АКБ быстро разряжается.

Для чего нужен усилитель

От того, насколько грамотно будет выполнено подключение, будет зависеть качество звука. Существуют различные варианты устройства звуковой стерео или аудио системы в салоне автомобиля.
Итак:

  • Если вас не устраивает мощность вашей автомагнитолы(см.Сравнить автомагнитолы и выбрать лучшую) или качество производимого ею звука, решить этот вопрос можно с помощью усилителя. Конечно, это совсем не то оборудование, которое используется в звуковых системах, работающих от электросети с напряжением 220 вольт.
  • В легковом автомобиле всего один аккумулятор, а в грузовике или автобусе два — по 12В.
    Вот на такую маломощную сеть и рассчитаны усилители для автомобилей. Как же они повышают имеющееся напряжение?
  • Дело в том, что в автомобильный усилитель вмонтирован преобразователь напряжения. В зависимости от технических характеристик конкретного прибора, преобразователь, с помощью импульса, может повысить напряжение с 12 до 100 вольт.
    Так что, усилитель самостоятельно обеспечивает себя нужным напряжением.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Качественная установка автомобильного усилителя, ни один провод не болтается всё эстетично.
Неправильное подключение усилителя, используются силовые провода разного сечения.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

таблица в которой показано соотношение мощность и длины провода на его сечение.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Установленный предохранитель который защищает провод в случае замыкания.

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

В данной таблице показано, номинальную мощность предохранителя для разных сечений проводов.

Критерии подбора усилителя

Как и любая другая техника, автомагнитола имеет определённые характеристики. Если учесть, что она подключается и работает в одной системе с другим оборудованием, их показатели должны максимально подходить друг к другу для совместной эксплуатации.
Поэтому, перед тем, как усилитель подключить к автомагнитоле, тщательно изучите и сопоставьте данные:

  • Одной из наиболее важных технических характеристик усилителя, является единица мощности на один канал. Так вот, при покупке усилителя, этот показатель необходимо сопоставить с соответствующими показателями остального оборудования.
  • Вам обязательно нужно знать, какова номинальная мощность вашей тыловой акустики, а так же динамика сабвуфера(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы). Их показатели мощности должны немного превышать мощность одного канала усилителя.
    Это позволит получить максимально качественный звук. К тому же, подобное распределение мощностей предупредит перегрузку динамиков, и хрипеть они точно не будут.
  • Ещё одна важная характеристика усилителя – это сопротивление нагрузке. Нагрузкой для усилителя является акустическая система.
    Поэтому данная характеристика должна быть равной у динамиков и усилителя (например: а там, и там 4 Ом). Вполне нормально, если сопротивление нагрузке у динамиков будет несколько больше.
  • Но если окажется наоборот, есть все шансы, что в процессе эксплуатации и усилитель, и динамики выйдут из строя. Диапазон частот в автомобильном усилителе должен быть не менее 20 Гц – 20 КГц.
    Хорошо, если этот диапазон будет ещё больше.

В современных автомобильных усилителях предусмотрен такой элемент, как кроссовер. Он позволяет работать усилителю в различных режимах, а так же частотах различного диапазона.
Иногда в них предусмотрен линейный транзитный выход, который позволяет подключить к нему, если это необходимо, ещё один усилитель.

Как выбрать провода для усилителя

Перед тем как подключить усилитель, нужно правильно выбрать сечение провода питания, оно должно соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах и инструкциях вы вряд ли найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.

Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480Вт — общая мощность.

Эти 480Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960Вт.

Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7Ампер.

Подбор сечения провода

Используем табличку для подбора сечения кабеля усилителя:

Сечение проводов

Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).

Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.

Выбираем предохранитель на провод питания усилителя

Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения напряжения и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях, которые защищают внутренние схемы !

таблица предохранителей

Важно правильно подобрать номинал предохранителя, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.

Оплавленный предохранитель

AGU ANL mini ANL

Типы предохранителей (слева направо): AGU, ANL, mini ANL

Предохранители типа AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют держатели и различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.

держатели предохранителей

Виды держателей, (слева направо): колба, держатель предохранителя, автомат, дистрибьютор

Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».

Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.

предохранитель автозвук

Клеммы на аккумулятор (АКБ)

Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой-нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.

Клемма автозвук

Наконечники для проводов

Наконечники проводов, будь то клеммы или патроны должны быть надежно обжаты. Сплющивание молотком — плохой контакт, лучше жать в тисках с использованием формы. Наша рекомендация — ручной пресс (механический или гидравлический) — можно попросить обжать в автозвуковой студии, а если таких у вас нет , можно спросить у промышленных электриков, возможно в каких-то СТО. Постарайтесь найти, результат того стоит — идеальный контакт.

обжатые клеммы

обжаты наконечники

Как установить

После того как усилитель приобретён, нужно выбрать место под его установку и выполнить правильный монтаж, с учётом возможных нюансов. Не стоит устанавливать устройство в первом понравившемся месте: скорей всего это будет далеко не лучший вариант.

Выбираем правильное место

В зависимости от места расположения усилителя будет зависеть длина соединительных проводов. Нужно учесть, что при монтаже в багажном отделении понадобятся провода для соединения магнитолы с усилителем и сабвуфером. В среднем потребуется порядка 5 м провода для системы мультимедиа и 3 м на каждую колонку, что зависит от конкретной машины. Расчёты производят заранее, поскольку укладка проводов будет производиться под обшивкой.

При выборе места важно учитывать, что усилитель выделяет много тепла, поэтому нормальная циркуляция воздуха только приветствуется. Следует избегать монтажа устройства в боковом положении или вверх ногами, также необходимо исключить препятствие воздуха, что возможно при накрывании ковриком либо вещами. Одним из вариантов места под установку может быть пространство под водительским сиденьем. В этом случае можно будет не только сэкономить на длине проводов, но и улучшить качество звука, поскольку при большей длине часть сигнала теряется.

Место установки усилителя

В большинстве случаев местом установки усилителя является багажник, но возможно расположение и в салоне

На самом деле вариантов монтажа усилителя немало, поэтому на каждом из них хотя бы вкратце, но стоит остановиться:

  1. Передняя часть салона либо центр. Этот вариант является оптимальным (зависит от автомобиля), поскольку можно добиться хорошей связи с нагрузкой, что обеспечит расширенный уровень переходной частоты.
  2. В багажнике. Если предполагается монтаж двух усилителей, то один устанавливают спереди, второй в багажном отделении. Для соединения потребуются провода большей длины, но расположение устройства не будет занимать свободное пространство.
  3. Установка на задней полке. Вариант актуален для авто в кузове седан или купе, при этом полка должна быть прочной.
  4. Под сиденьем пассажира или водителя. К устройству будет всегда свободный доступ, что обеспечит быстрый демонтаж в случае необходимости.

Провода для монтажа

Одним из важных элементов в подключении устройства являются провода. Они необходимы для питания и межблочного соединения. Могут понадобиться также дополнительные провода. Для подачи питания провод выбирают согласно мощности усилителя. К этому показателю следует добавить ещё 30% на потери из-за низкого КПД. Если рассмотреть в качестве примера два двухканальных усилителя суммарной мощностью 200 вт, то при максимальном уровне громкости они будут потреблять 260 вт. Исходя из полученных данных, можно определиться с сечением провода, которое зависит от проходящего через него тока. Для этого обратимся к закону Ома: I=P/U, где I —ток, P — мощность, U — напряжение. Поскольку напряжение АКБ автомобиля 12В, выполнив расчёт, получим ток силой 21,6А. Рекомендуется покупать провода с запасом, обращая внимание на качество изоляции.

Предохранитель

Поскольку кабель питания проходит в непосредственной близости к кузову, обязательным элементом в схеме подключения усилителя является предохранитель, который в случае короткого замыкания исключит возгорание. В самом усилителе есть защитные элементы, поэтому предохранитель защиты силового кабеля рекомендуется устанавливать вблизи аккумулятора. Элемент выбирает в большинстве случаев номиналом 50А. Запрещается устанавливать деталь с большим значением.

Существуют разные виды предохранителей, но самые распространённые — это AGU и ANL. Первые используются любителями, поскольку имеют невысокую стоимость. Конструкция представляет собой стеклянный цилиндр, на котором выведен металлический наконечник, а внутри расположена плавкая вставка. Конструктивные особенности таких предохранителей являются их недостатком. Проблема в том, что деталь состоит из нескольких частей, которые соединяются элементом из плавкого металла. По мере эксплуатации предохранитель окисляется и попросту выходит из строя при постоянных вибрациях. Кроме этого, контакт в таком защитном элементе весьма ненадёжен. Что касается предохранителей ANL, то они избавлены от перечисленных недостатков. Выполнена деталь из цельнометаллической пластины, крепится в фиксаторе надёжно с помощью болтов. Вероятность выхода из строя, минимальна.

Предохранитель для усилителя

Чтобы исключить замыкание по цепи питания усилителя, устанавливают предохранитель

Межблочный кабель

Звук от магнитолы к усилителю подводится с помощью межблочного кабеля. От этого элемента напрямую зависит качество сигнала, который дойдёт от источника. Не стоит полагаться на недорогие варианты или идущие в комплекте с усилителем: прежде всего они тонкие, экранирование плохое, да и сама изоляция слабая. Качественный провод должен иметь прочную изоляцию, сплошное экранирование, хорошую центральную жилу. Сам RGA разъём также должен быть качественным. При выборе проводов можно обратить внимание на таких производителей, как Tchernov Cable и Daxx. Из инструментов для установки усилителя понадобится набор отвёрток и нож для зачистки проводов.

Межблочный кабель

Подключение магнитолы к усилителю производится межблочным кабелем, качеству которого при покупке нужно уделить пристальное внимание

Установка усилителя

В случае если пространства не достаточно, то можно прибегнуть к активному охлаждению кулерами. Для этих целей отлично подходят компьютерные 12ти вольтовые кулеры. Если не нужен термозависимый запуск с помощью термореле, то проще всего сделать запуск кулеров вместе с усилителем с помощью сигнала с REM провода.

Подключать кулеры прямо к REM проводу ЗАПРЕЩЕНО! Это можетубить магнитолу! Мощности сигнала этого провода недостаточно длянормальной работы кулеров!!

Вот простая схема подключения кулеров через реле:

А вот вполне простой и бюджетный вариант крепления кулеров на корпусе усилителя. Но тут уже творчество. Вариантов может быть масса:

Если усилители расположены на откидывающихся спинках сидений, то крайне желательно закрепить силовые и акустические провода непосредственно перед входом в порты усилителя.

На морозе изоляция проводов сильно дубеет и при складывании сидения можно выдернуть провода и повредить порты.

Располагайте все провода так, чтобы межблочные и акустические провода как можно меньше пересекались с силовыми. Не вешайте сопли, петли и пучки лишних проводов. Все провода должны быть ровно такой длины как нужно. Пучки проводов могут сильно испортить звук.

При размещении усилителей на корпусе сабвуфера, рекомендую использовать резиновые подложки под крепления усилителя, чтобы снизить вибрацию на усилителе от ящика. Это может значительно продлить жизнь усилителя.

Ну и еще важный момент при установке усилителя, уточните обязательно в инструкции, допустим ли контакт корпуса усилителя с кузовом авто! При необходимости исключите такой контакт. Кстати, многие типы виброизоляции имеют металлизированную поверхность, которая контачит с кузовом авто. Кроме того спинки сидений, имеют под обшивкой металлический каркас, до которого можно достать саморезами крепящими усилитель. Это тоже нужно учесть.

Отдельно остановимся на таком простом и одновременно сложном нюансе, как подключение динамиков к усилителям. Об этой возможности всегда хорошо растолковано в инструкциях, но кто их читает то? Давайте остановимся подробно на этом моменте и разберемся что к чему, Попутно, конечно, развеяв пару мифов и отметив несколько фактов по этой теме.

Начнем с мифов

1) Двухобмоточный саб НИЧЕМ не лучше однообмоточного! Он простоудобнее в комутации и не более того.

При равных условиях, аналогичный саб с одной обмоткой аналогичного импеданса будет работать ЛУЧШЕ.

2) На акустике указывается ни сопротивление, а ИМПЕДАНС.

Импеданс складывается из активного сопротивления, которое определяется самой катушкой, ее температурой и т. д., и реактивным сопротивлением, возникающим при работе катушки в магнитном поле. Так вот, то, что указано на акустике, этот та величина, ниже которой импеданс не упадет. То есть, если померить сопротивление динамика прибором, то цифра окажется меньше указанной. (например для динамика импедансом 4 ом сопротивление составит 3.3-3.7 Ом) А на работающем 4х омном динамике импеданс может взлетать в зависимости от частоты вдвое а то и втрое.

Эти полеты будут зависеть от 100500 факторов, среди которых оформление дина, настройка порта и даже открытые окна салона.

Именно по этому большая глупость утверждать, что ваш усь полностью вываливает заявленую мощу в динамик. Вполне возможно, что в вашем случае, он не отдает и половину своей реальной мощности, при этом еще и перегружается.

3) Если указанно, что усилитель должен работать на 4 ом то именно столько ему и надо не больше не меньше. Это не так!

Эта заявка усилителя говорит о том, что МЕНЬШЕ этого импеданса не стоит цеплять на усь потому, как это его перегрузит. Больше цепляйте, сколько влезет, хоть 100500ом.

Чем больше сопротивление нагрузки, тем усилителю легче работать,тем он меньше нагреется, тем он меньше мощности отдаст и тем раньшеначнет искажать сигнал.

Читайте также: Как открутить гайки на выпускном коллекторе

Соответственно, чем меньше импеданса мы повесим на усь, тем большемощности он попытается отдать (не факт что отдаст. Все будет зависетьот блока питания усилка), тем он сильнее нагреется и тем естественнобольше питания захочет.

Лично мой совет: следуйте рекомендациям производителя, особенно если ваш опыт работы с автозвуком мал.

Теперь чуток вспомним физики.

Двухобмоточный саб обладает 2мя обмотками со своими 2мя парами выводов каждая.

По схемам подключения двухобмоточный саб аналогичен просто 2м сабам с одной катушкой в каждом. Двухобмоточный саб, как и пару однокатушечных, можно подключить 3мя способами. Последовательно, параллельно и при использовании двухканального усилителя поканально.Учителя по физике нам в школе всем рассказывали, что при последовательном соединении потребителей, их сопротивление СУММИРУЕТСЯ. Для двоешников: последовательное соединение динамиков будет выглядеть так:

Если мы возьмем 2 саба по 4 ом или двухобмоточный саб с обмотками 4+4, то при последовательном соединении мы в обоих случаях получим 8Ом.

Если мы аналогичные сабы соединяем параллельно:

В этом случае, мы делим сопротивление одного из сабов на их количество. То есть в нашем случае мы получим 2 ом. Эта формула годится ТОЛЬКО для соединения любого количества динамиков параллельно с одинаковым импедансом. Для разных динамиков соединенных вместе импеданс можно посчитать, легко отыскав формулу в интернете. Поскольку соединение разных динамиков в общую нагрузку это колхоз, и толково такая система петь не будет, я не буду забивать вам этим голову.

Ну и третий способ это поканальное подключение.

Такое подключение пригодится, если мы имеем 2х канальный усь на саб, который мостом работает только на 4 ом и саб с обмотками 4+4.

Такой саб мы можем подключить либо в 8ом либо в 2ом что в первом случае будет не эффективно во втором опасно.

Тогда мы вешаем каждую обмотку на свой канал. Очень важно на вход усилителя в таком режиме повесить Y коннектор чтоб сигнал на оба канала шел одинаковый. Не синхронная работа катушек может убить саб.

Тем более в таком подключении работа каналов, в принципе, не будет синхронной, по этому, в идеале, лучше избежать такого подключения вовсе.

Если в качестве сабвуферного усилителя у вас моноблок, то он содержит всего 1 усилитель даже если клемм для динамиков у него 2 пары.

Эти 2 пары, просто напросто, соединены внутри, и установлены для более удобной комутации проводов. Моноблок поканально подключить невозможно, да и не нужно! Он ведь и так работает с низкоомом.

Если сабов больше двух или работает несколько двухобмоточных сабов, то тут главное чтоб их соединение делало их равными нагрузками иначе они будут петь по-разному.

При этом, вполне можно комбинировать способы включения обмоток и сабов. К примеру, соединить обмотки последовательно, а сабы с этими обмотками параллельно. Вот несколько вариантов соединения двухобмоточных сабов.

Стоит отметить один важнейший нюанс.

При соединении обмоток двухобмоточного саба, очень важно соблюдать полярности обмоток. Если ошибиться с подключением, то обмотки будут работать встречно. То есть, в то время, как одна будет стремиться тащить диффузор вверх вторая обмотка будет пытаться тащить его вниз, что естественно, приведет к гибели саба.

Чтоб этого избежать, стоит на первом запуске саба, не наваливать громкость на всю, а запустить сначала потихоньку. Если саб, при этом, начнет издавать непонятны звуки и бубнение вместо звука, значит, вы включили обмотки встречно. Тушите аппаратуру и проверяйте все.

При противофазном включении двух однообмоточных сабов все не так страшно, но проверить тоже стоит. При не верном соединении сабы просто будут телепаться качая воздух друг из друга без особой громкости.

Ну и еще один нюанс.

Человек, имеющий магнитолу с 4мя динамиками фронта и тыла, озадачившись их усилением, топает в магазин за 4х канальным усилком (динамика то 4). Но если открыть инструкции к усилителям (которые можно легко найти в инете) то мы увидим, что большинство акустики в авто имеет импеданс 4 ом. А усилители почти все спокойно держат нагрузку в 2 ом на канал.

Это значит что, соединив попарно 4 динамика, мы спокойно можем получив импеданс в 2 ом, качать их двухканальным усилком и 4 канала тут совсем не обязательно.

Аналогичная ситуация, если мы имеем фронт тыл и саб. В этом случае вполне можно обойтись 4х канальным усилителем.

На первую пару его каналов мы попарно повесим фронт и тыл, а второй парой каналов, соединив их в мост, качнем саб.

Главное в таком раскладе обеспечить усилитель хорошим питанием и вентиляцией, потому как он будет работать уже на пределе расчетных возможностей.

Единственный минус такого включения отсутствие возможности регулировать баланс громкостей между фронтом и тылом. С этим придется смириться.

Мостовое включение усилителя (усилителей)

При мостовом режиме работы двух усилителей на вход одного из них подается прямой сигнал, а на второй сигнал переворачивается на 180 градусов. То есть становится зеркальным относительно первого.

Соответственно, грубо говоря, на ударе баса, на выходе одного канала растет положительный потенциал, а на выходе второго точно такой же, но отрицательный. Если сказать очень грубо, то выходы усилителей в мосту соеденины последовательно как можно было бы соединить батарейки. Сравнение конечно ооочень грубое, но суть отражает.

Таким образом, динамик к усилителям подключен к крайним выходам каждого канала. Напряжение на динамик прилетает вдвое больше, чем, если бы он был подключен к одному из каналов усилителя.

А мы то с вами знаем, как посчитать выгоду.

К примеру, отдельно усилители наши давали по 10вольт на выходе. 10в^2/4ом= 25вт. То в мосту отдадут 20в в сумме. 20в^2/4ом=100вт!

Что мы можем извлечь полезного из вышеизложенного текста?

1) чтобы получить мост нужно иметь 2 канала усилителя! Только 2 и никак иначе. МОНОблок НЕЛЬЗЯ подключить в мост как бы вам этого не хотелось, ДАЖЕ если в нем 4 выхода под 2 динамика, а не 2. Чтобы это понимать, нужно просто подумать, что слово МОНО в названии присутствует не зря. Можно подключить 2одинаковых моноблока в мост, используя шину связи. В этом случае принцип работы у них будет точно такой же, как у двухканальника мостом со всеми вытекающими.

2) Мост соединяется не простым подключением динамика в клеммы. Все гораздо сложнее, но, к счастью для нас, усь сам распознает такое подключение и делает все коммутации в себе автоматически. В старых усилителях были ручные переключатели режима работы уся.

3) Еще можно извлечь из текста, что теория гораздо красочнее практики, и что в 4 раза больше мощи с моста в жизни не получить никогда. 3х кратный тоже прирост тоже не получить. В реальности прирост составляет 2-2.5 раза.

Прирост выходит скромнее частично из-за особенностей работы усилителя, но главным образом, из-за не бесконечности питания усилителя.

Чтобы разобраться в работе мостового подключения и понять, откуда получается прирост мощности, придется вспомнить поканальное включение и снова удариться в теорию.

При обычном включении усилителя его выходная мощность, как мы знаем, зависит от сопротивления нашей нагрузки.

Если мы, скажем, берем 100вт на 4 ом с усилка, то в 2 ом должны снять 200вт. В теории приближенной к реальности, прирост составит больше 100% и будет где-то 220-240вт. Получается это из-за особенностей работы выходных каскадов усилителя и токов их насыщения.

Соответственно если мы подключим не 4 а 8 ом, то мощность упадет больше чем вдвое и составит 35-40вт. На практике же опять все будет зависеть от питания.

Причем как от блока питания усилителя, так и от мощности и напряжения питания вашего авто.

К чему это я все про омы? А к тому, что если вы включили усилители мостом и подключили, скажем, динамик сопротивлением 4ом то каналы, грубо говоря, поделят пополам сопротивление, и каждый будет работать в 2 ом. Собственно отсюда и прирост мощности.

Как показывает практика, мостовая мощность уся на 4 ом близка к сумме мощностей каждого канала, которую они отдадут в 2 ом.

Равно как мостом в 8ом будет близка к сумме каналов в 4 ом.

НО повторюсь, все будет зависеть от питалова. Если мощности питания хватает только чтоб отдать в нагрузку каждым каналом по 100вт на 2 ом, то мостом они никак не отдадут больше 200.

Даже если усь умеет давать поканально по 200вт и мостом 600. На этом аспекте, кстати, лукавят маркетологи.

Часто можно встретить такую надпись на сайтах: «мостовое подключение нашего усилителя позволит вам получить втрое большую мощность при том же сопротивлении нагрузки и при том же напряжении питания». В целом, они верно пишут, но скромно умалчивают, что напряжение далеко не все решает.

КПД в мостовом подключении практически не меняется и если ваш усь ел 50ампер отдавая 200вт то, отдав 400вт он съест 100ампер независимо от того как вы этого добились мостом или низкоомом поканально.

Касаемо качественного аспекта звука, то мост теоретически всегда поет хуже каналов отдельно. На практике же, если вы не специалист, то вы не услышите такой разницы, и париться по этому поводу особо не стоит. Вместе с тем,как я уже писал, я не рекомендую подключать двухобмоточные сабы поканально по обмотке на канал.

Двух одинаковых каналов не бывает и дергать катуху по-разному это очень не хорошо, даже если чуть-чуть. Лучше уж подключать мостом.

Подбирайте заранее такой саб, который после соединения обмоток дастто сопротивление, с которым усилитель рассчитан работать. Чтоб потомне пришлось бежать в интернет и спрашивать: как подключить саб собмотками 4+4 на мост из двух каналов.

И тут мы подошли с вами к самому интересному и волнующему многие начинающие аудиофильские умы вопросу!

Можно ли цеплять динамик импедансом в 2 ом мостом на усилитель в котором заявлена работа мостом только в 4ом?

Тут вступает в силу закон Русской техники безопасности:

Если написано что нельзя, то это не значит что нельзя. Это значит чтоможно, но на свой страх и риск.

По сути, предельная мощность и выносливость самого усилителя зависит от 4х вещей:

1) От способности блока питания.

2) От запаса прочности платы, проводов в усилителе и дорожек силовой разводки.

3) От мощностных способностей силовых элементов схемы усилителя.

4) От способности радиатора усилителя рассеивать тепло.

Ну и от внешних факторов:

Опять же, от мощности вашего питалова, и от сопротивления нагрузки.

Для примера возьмем мощное питание и 2 ом нагрузки.

Первый пункт факторов хоть и важен, но, в общем то, вполне безопасен. Если блок питания усилителя не сможет дать достаточную мощность, то просто она не вырастет от моста в низкооме да и все. Усилителю хуже от этого не станет.

Второй пункт уже важен, особо, если речь идет о дешевых усилителях. Качество пайки в таких усилках отвратительно и дорожки могут скататься от перегрева даже от хилого блока питания. В общем если усь дешевый и слабый, то лучше не насиловать беднягу.

Третий пункт тоже очень важен для бюджетных дешевых усилителей. В них, как правило, используются слабенькие дешевые элементы, которые работают на пределе даже на штатную нагрузку. Попытавшись снять с такого уся больше мощности, чем он может дать, с большой долей вероятности уложит усь. Тут все как в пункте два.

Четвертый пункт, также очень важен, но в отличие от предыдущих, вполне победим. Главное не упускать его из виду. Усилок, какой бы он большой ни был, рассчитан рассеивать только штатную мощность и серьезное превышение расчетной нагрузки приведет к неизбежному перегреву, а там уже как вам повезет в плане защиты усилка.

По этому не стоит радоваться и валить ручку громкости в пол, если ваш усь стабильно мостом запел в низкооме.

Позаботьтесь заранее активным охлаждением усилителя, который вы подключите нештатно. Это убережет и его от смерти и вас от ремонтных затрат.

Любителей порассказывать басни о том что, «мой чоткий усилок подключен на чоткий буфак в 2 ом долбит нормально и совсем холодный» заранее прерву.

Если у вас усь АВ класса мостом в нештатном низкооме не греется значит он тупо не отдает мощность.

Либо по причине криворукой установки и настройки, либо по причине проблем питания бортсети, либо еще по какой то причине.

Усь в таком режиме при нормальной работе должен будет греться и будет греться сильно. Это совершенно нормально.

В низкоом мостом запускать, лучше всего, сабоориентированые двухканальники. Распознать такие усилители можно по следующим признакам:

Они снабжены сабсониками, хорошими нч фильтрами, регуляторами фазы и т. д. В таких усях и схемотехника и плата и блок питания разработаны с хорошим запасом и проблем никаких с низкоомом они не испытывают. Разве что кроме перегрева.

Остается упомянуть такой момент: если вы запускаете усилитель в низкоом мостом, то вашего питания должно ему обязательно хватать с головой.

Во многих усилителях уставки защиты с просадками загрубляются, а поскольку усь работает в нештатном режиме то оставлять его с кривой защитой ооочень не желательно. К питанию и настройке усилка работающего не штатно стоит подходить особо внимательно иначе вы станете очередным вопрошателем в интернете:

«А почему вот сгорел эстрадный фронт или почему вырубается усь, а вон у того то он работает также и отлично все. и т. д.»

Ну и традиционный совет:

Если вы что-то делаете в машине, то вы точно должны знать что делаете, как это делать грамотно и к чему это приведет. Иначе вы неизбежно станете либо очередным автозвуковым колхозником, либо счастливым обладателем груды паленого железа.

Порядок подключения колонок к усилителю

Подключение акустики к усилителю реализуется при помощи соответствующих проводов, которые подсоединяются в нужные разъемы. При этом один конец подключается к колонке, а другой к разъему на передней части корпуса усилителя. При этом важно внимательно изучать все надписи и обозначения, находящиеся рядом с разъемами. Внимание стоит уделять местам с отметками по типу SCART, S-video, HDMI.

Далее сам усилок подключается к компьютеру, медиасистеме, телевизору, телефону или магнитоле автомобиля (в зависимости от назначения прибора). Стоит помнить, что при работе с техникой, которая имеет два выхода, нельзя использовать некоторые аппараты. Это касается подсоединения двух фронтальных колонок к сабвуферу при формировании пассивной акустики. Если пренебречь этим правилом, мощность в цепи станет слишком большой, что приводит к перегоранию устройства.

При использовании четырехканального усилка без проблем подключаются 4 активные колонки или 2 колонки вместе с сабвуфером.

Фронтальные аудио выходы на усилителе производители стараются показать пометками Front Left/Right и Rear Left/Right. На них стоит опираться в процессе сборки акустической схемы.

RCA (тюльпан)

разъем RCA (тюльпан)

Для подключения используются специальные провода по типу RCA или тюльпан. Они будут состоять из двух кабелей разных цветов для каждого канала.

Многоканальную систему подключить к обычному усилителю без ограничений не получится. Выходом становится использование отдельного усилка на каждый канал с дополнительным дешифратором звукового сигнала. Также используют новый AV-ресивер, гарантирующий полноценный многоканальный звук. Такая аппаратура дорого стоит и используется чаще для организации полноценного домашнего кинотеатра.

При работе с проводниками и нагрузками важно соблюдать технику безопасности. Манипуляции проводятся исключительно на обесточенной схеме, а перед первым включением стоит проверить цепь на противофазу или вероятность короткого замыкания.

Непосредственно перед сборкой желательно изучить инструкции к усилителю и используемым колонкам. При этом желательно полностью разобраться в назначении каждого разъема и убедиться в правильности подключения проводов. Каждая маркировка на корпусе устройств должна быть понятна пользователю.

подключение усилителя Ямаха

подключение усилителя Ямаха

Сама по себе сборка акустической схемы занимает немного времени и предполагает соединение устройств между собой при помощи кабелей. А после проверки соединений можно сразу же приступать к воспроизведению музыки или просмотру видео с высококачественным звуком.

акустические провода

В каждой конкретной схеме необходимо рассчитать нагрузку, а также подобрать провода в соответствии с полученным значением. Лучше выбирать специальные акустические провода, которые выдают на выходе качественный и чистый звук. Такие кабели имеют сопротивление не менее 4 Ом.

Во избежание поломки и короткого замыкания рекомендуется соблюдать полярность контактов, а также минимизировать воздействие внешней среды на соединение. Пыль или влага могут негативно сказаться на качестве звука или даже привести к нарушению работоспособности цепи.

При первом включении громкость выставляется на минимальный показатель. И если будет слышно искажение, аппаратуру тут же стоит выключить для последующей проверки соединений. Включение на максимальную громкость предполагает подачу нагрузки на контакты. А если во время сборки схемы допущены ошибки, такая нагрузка приведет к перегоранию колонок или усилителя.

Подключить колонки к усилителю не составляет никаких проблем даже при отсутствии опыта в работе с электронными цепями. Нужно только следовать инструкциям, а также не пренебрегать правилами безопасности при работе с электроприборами. Внимание стоит уделять правильному подбору колонок, усилителей и соединительных кабелей. Однако если возникают сомнения в собственных знаниях или навыках, стоит обратиться за помощью к опытному радиотехнику.

Схема параллельного подключения

При параллельном соединении сопротивление нагрузки падает и выходная мощность увеличивается в пропорциональном соотношении к количеству динамиков. Здесь следует обращать внимание на максимально допустимую нагрузку на усилитель и количество каналов.

подключение колонок к усилителю

Большинство моделей рассчитаны на нагрузку в 2 Ом, реже в 1 Ом, но для качественного звучания и долговечности аппаратуры желательно создать оптимальную для устройства нагрузку. Так, например, при подключении двух динамиков с R = 4 Ом и двух динамиков с R = 8 Ом к усилителю с R = 8 Ом, мы получим допустимое сопротивление всех динамиков (4+4+8+8=24 — суммарное; 24_4=6 — общее сопротивление на устройство).

  1. Минусовой канал динамика 1 и динамика 2 соединяется с положительной клеммой устройства.
  2. Положительный — к минусовому контакту того же канала.
  3. Все остальные подключаются по тому же принципу.

Схема параллельно-последовательного подключения

Это самый популярный способ подключения, так как он позволяет регулировать мощность, подаваемую на устройство и избегать перенагрузки на него. При этом получается качественное звучание. В такой схеме соединения совмещаются оба метода.

Пошаговая инструкция соединения четырех колонок к двум каналам устройства.

  1. Минусовой контакт динамика 1 соединяется с плюсовым динамика 2.
  2. Минусовой контакт 3 соединяется с плюсовым
  3. Плюсовой контакт 1 выводится в общий плюсовой канал с плюсовым контактом 3.
  4. Минусовые контакты 2 и 4 выводятся в общий минусовой контакт.
  5. Выведенные общие каналы подключаются к усилителю, учитывая полярность контактов.

Таким же образом в эту систему можно подключить и сабвуферы, если используется двухканальная аппаратура. При четырехканальном — сабвуферы соединяются отдельно мостом.

Посмотрите видео о подключении

Как подключить своими руками

Для подключения усилителя не нужно обладать глубокими электротехническими познаниями. Достаточно следовать инструкции, которая идет с прибором. Независимо от модификации устройства подключение производится по следующей схеме.

1. Вначале корпус усилителя закрепляется в выбранном месте автомобиля (там, где он не будет перегреваться).

2. Для предотвращения случайного порыва магистрали проводку следует укладывать под обшивку салона. Как это сделать – определяет сам владелец авто. Однако при укладке межблочного кабеля важно помнить: расположение в непосредственной близости с силовой проводкой машины приведет к искажению звукового сигнала из-за электромагнитного излучения.

Как установить усилитель в автомобиль

первый вариант укладки силового кабеля

3. Питающий кабель можно проложить вдоль основной проводки автомобиля. При этом важно закрепить его так, чтобы он не попадал под движущиеся элементы машины – руль, педали или полозья (такое часто бывает, если работу выполняет не специалист). В местах, где кабель проходит через стенку кузова, необходимо использовать пластиковые втулки. Это предотвратит перетирание провода. Для большей безопасности магистраль нужно прокладывать с использованием тюбинга (гофрированной трубки, изготавливаемой из невоспламеняющегося материала).

4. Минусовый провод (черного цвета) необходимо закрепить на кузове авто. При этом нельзя использовать саморезы и скрутки – только болты с гайками, а место контакта должно быть зачищено. Клемма на усилителе с маркировкой GND – заземление, или минус. Клемма Remote –место подсоединения провода управления от магнитолы (можно запитать от разъема антены). По нему подается сигнал на активацию при включении магнитофона. Чаще в комплекте для этой цели есть синий провод или с белой полосой.

Как установить усилитель в автомобиль

второй вариант укладки силового кабеля

5. Сигнальный кабель подключается к разъемам Line-out (магнитола) и Line-in (усилитель). Во многих моделях этих гнезд может быть несколько: фронтальные (Front), тыловые (Rear), сабвуфер (Sub).

6. Колонки соединятся в соответствии с их инструкцией по эксплуатации.

Еще по теме:
Опасны ли автомобильные освежители воздуха для здоровья

7. Если магнитола двухканальная, а усиливающее устройство – четырехканальное? В этом случае следует воспользоваться межблочным проводом с разветвителем. На нем с одной стороны два «тюльпана», а с другой – четыре.

Подключение усилителя к магнитоле без тюльпанов

Бюджетные модели автомагнитол имеют обычные разъемы с зажимами. В таком случае для подключения линейного кабеля потребуется приобрести специальный адаптер. С одной стороны у него обычные провода, а с другой – «мамы тюльпанов».

Как установить усилитель в автомобиль

Чтобы жилы провода между адаптером и магнитолой не сломались из-за постоянного раскачивания устройства, его можно обернуть поролоном (не будет торохтеть во время езды) и зафиксировать его на корпусе головного устройства.

Как подключить два и более усилителя

Как установить усилитель в автомобиль

При подключении второго усиливающего устройства необходимо учесть дополнительные факторы.

  • Наличие мощного конденсатора (не менее 1Ф) обязательно. Устанавливается при помощи параллельного соединения с АКБ.
  • Подключение сигнального кабеля зависит от модификаций самих усилителей. В инструкции об этом будет указываться. Часто для этого используется кроссовер (микроконтроллер распределения частот).

О том, зачем нужен кроссовер и как его настроить, рассказывается в следующем обзоре:

Автозвук. Секреты Настроек №1. Кроссовер. Watch this video on YouTube

Подключение двухканального и четырехканального усилителя

Для подключения усилителя помимо самого аппарата, потребуется еще и особенная проводка. Как уже говорилось, сигнальные провода должны иметь качественный экран, чтобы в звуке не образовывались помехи. Силовые же кабеля должны выдерживать большое напряжение.

Двухканальные и четырехканальные аналоги имеют похожие методы подключения в зависимости от того, какого эффекта нужно добиться.

Двухканальный усилитель

Двухканальные модели пользуются популярностью среди большинства любителей автозвука. В бюджетной акустике такие модификации используются в качестве усилителя для фронтальных колонок или для подключения сабвуфера. Вот как будет подключаться такой усилитель в обоих случаях:

Как установить усилитель в автомобиль

  • Фронтальная акустика. В этом случае усилитель будет использоваться в режиме стерео. Сигнальный кабель в таком случае можно подключить по высокому уровню (если в магнитоле нет линейных выходов, то в усилителе для этого имеется порт high level input) или по низкому (когда магнитола оснащена линейными выходами – обычные гнезда по типу «тюльпан»). При подключении важно не путать полярность и каналы. Также следует использовать HPF или фильтр низких частот. Нагрузка на каждый канал при этом может составлять 2 Ом.
  • Сабвуфер. В этом случае усилитель подключается в режиме «мост». Такая схема доступна для большинства двухканальных моделей. Схема следующая. Берется плюс одного канала усилителя и минус другого, и подключается к сабвуферу. Стоит заметить, что большинство моделей работают при минимальной нагрузке в мостовом режиме от 4Ом. В такой схеме подключения понадобится фильтр LPF. Он отсекает сигналы с частотой 50-100Hz, поступающих от сабвуфера.
Четырехканальный усилитель

Подключение подобного усилителя имеет практически идентичную схему. Единственное отличие – возможность подсоединить либо четыре колонки, либо две колонки и сабвуфер. Запитывать устройство нужно, используя толстый кабель.

Как установить усилитель в автомобиль

В большинстве случаев вместе с усилителем в комплект входит и инструкция по подключению разными способами. Это касается, как режима стерео (колонки подключаются в соответствии с полярностью, указанной на схеме в инструкции), так и моно (2 колонки и саб).

Как установить усилитель в автомобиль

Чтобы подключить сабвуфер, нужно точно следовать инструкции производителя акустики. Схема подключения идентичная, что и подсоединение сабвуфера к двухканальному усилителю – объединяются два канала в один мост. Только в четырехканальном еще и подключается две колонки.

Как подключить 2 усилителя в авто

Здесь собрано несколько наиболее часто встречающихся схем соединения сабвуферов. Только при последовательном подключении мы получаем 8Ом, а при параллельном — 2Ома.

Основные принципы. Вариантов соединения много, но принципы всё те же. Если вам нужно много громкого баса, то включайте в минимум который может обеспечить усилитель, а если на первом месте общее качество звучание системы, то это 2 Ом или 4 Ом в зависимости от выдаваемой мощности.

Используя доступное пространство, положим элемент на изгиб туннеля, затем добавим элемент, который также был стенкой туннеля и камерой с электроникой. Давайте четко уясним что мы можем подключить в качестве нагрузки к 2-х канальному усилителю, а что категорически нельзя. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более.

В готовых комплектах межблочных проводов всегда есть кабель управления. Они смогут выдержать Вт.

Терминология:

Процесс создания идеальной аудиосистемы, находится в постоянном усовершенствовании, поэтому любители идут на хитрые приёмы, чтобы добиться своих целей. Подключение пассивного Рассмотрим последовательный алгоритм монтажа устройства. Схемы подключения двух усилителей в авто выполняется в нескольких вариантах, рассмотрим поподробнее каждый из них.

Здесь собрано несколько наиболее часто встречающихся схем соединения сабвуферов. Для укрепления стянем камеру динамика Т-образным элементом. Обязательным условием для любого способа остаётся установка предохранителя, плавкая вставка которого рассчитана на перегорание при увеличении максимального тока на 1, 2 -1, 3.

Нужна помощь. подключение 2 ом-ного сабика!

Вариантов соединения, великое множество, все зависит от количества сабвуферных динамиком, сопротивления звуковых катушек сабвуферов и от возможностей усилителя. Если Вы уже подключили сабвуфер подключение колонок не возможно!

Основные принципы. Если не применять фильтр частот, то на динамические головки подавался бы сигнал всего диапазона частот — от НЧ до ВЧ. Купив сабвуфер или усилитель, проверьте качество штатного провода, идущего в комплекте. Надеюсь с этим все понятно, двигаемся дальше. Типовые схемы аудиосистем в авто: двухполоска (двухполосная аудиосистема)

Как подключить усилитель звука в авто

Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.

Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.

Все компоненты звуковой аппаратуры нужно заземлять в одной точке кузова. В противном случае могут возникнуть контура заземления, создающие сильные помехи. Правильный вариант — заземление звуковой техники на минусовую клемму аккумулятора или на точку, где она соединяется с кузовом автомобиля. Для заземления используем многожильные медные провода. Точку заземления «под болт» нужно тщательно зачистить от окислов и обезжирить. Для подсоединения проводов лучше всего использовать позолоченные клеммы и разъёмы. Такое подключение усилителя в автомобиле обеспечит наиболее надёжный контакт, который не будет зависеть от вибрации и тряски. Корпуса всех элементов, входящих в систему воспроизведения звука должны быть надёжно изолированы от корпуса автомобиля. Провода, идущие к акустическим системам, не должны быть параллельны силовым кабелям.

Подключение динамиков к усилителю в авто

Схема подключения автомобильного усилителя к колонкам не представляет сложности, если каналов всего два. На задней стенке устройства расположены винтовые клеммы для подключения колонок. На них указана полярность подключения. Знаки «+» и «–» имеются так же и на акустических системах. Достаточно использовать правильные соединительные кабели и не ошибиться в полярности при подключении. Провод REM (Remout Control) или дистанционное управление предназначен для включения усилителя от автомагнитолы. При её включении на провод подаётся управляющее напряжение +12 В и устройство включается. Схема подключения автомобильного усилителя к магнитоле подразумевает автоматическое управление питанием блока мощности, но некоторые автолюбители устанавливают тумблер и подают напряжение включения через него.

Советы

Дадим несколько советов.

  1. Помимо расчета нагрузки на аппаратуру в конкретно выбранном соединении важно правильно выбрать провода, соответствующие сопротивлению в цепи. Предпочтение можно отдать акустическим проводам, которые на выходе дают наиболее чистый звук или обычным с R не ниже 4 Ом.
  2. Чтобы избежать поломку и короткое замыкание, следует строго соблюдать полярность контактов + на -.
  3. При первом включении магнитолы для проверки, громкость должна быть минимальной. В случае, если звук подается в искаженном виде аппаратуру следует сразу выключить. Такой эффект происходит при несоблюдении полярности соединений, которые придется исправить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *