Чем лучше смазать шпильки на ступице
Перейти к содержимому

Чем лучше смазать шпильки на ступице

  • автор:

Как правильно смазать ступицу, чтобы колесо не прилипло?

Запуская ваш автомобиль на дорогу, важно убедиться, что все его части в исправном состоянии. Если ступица прикипела и колесо не может свободно вращаться, это может привести к проблемам при движении, повреждению деталей и даже аварии. Один из способов предотвратить приклипание колеса к ступице — это правильная смазка.

Зачем нужна смазка ступицы

Ступица является одной из ключевых частей автомобиля, отвечающей за передачу силы от двигателя к колесам. Она вращается под действием ступичного подшипника, который предназначен для уменьшения трения и износа. Когда ступица не смазана или смазка стареет, подшипник может прикипеть или повредиться.

Выбор смазки для ступицы

Для смазки ступицы рекомендуется использовать специальную смазку, которая обладает следующими характеристиками:

  • Высокая температурная стабильность: смазка должна сохранять свои свойства при высоких температурах, образующихся в ступице в процессе работы.
  • Водоотталкивающие свойства: смазка должна образовывать защитную пленку, отталкивающую влагу и помогающую предотвратить коррозию.
  • Устойчивость к нагрузкам: смазка должна обеспечивать достаточную смазку подшипника при динамических нагрузках и ударах.
  • Долговечность: смазка должна иметь долгий срок службы и не требовать частой замены.

Некоторые производители автомобильных смазок предлагают специальные продукты, предназначенные именно для смазки ступицы.

Как смазать ступицу

Для смазки ступицы потребуется некоторое время и инструменты. Вот пошаговая инструкция о том, как правильно смазать ступицу:

  1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки или используйте специальную гидравлическую подъемную платформу для обеспечения безопасности.
  2. Снимите колесо и отверните привод.
  3. Очистите ступицу от старой смазки и грязи с помощью специального отжимного средства.
  4. Нанесите небольшое количество новой смазки на подшипник и внутреннюю поверхность ступицы. Распределите смазку равномерно с помощью кисти или рага.
  5. Установите привод и проверьте, чтобы он находился в правильном положении.
  6. Установите колесо и затяните гайки равномерно.
  7. Повторите эти шаги для каждой ступицы автомобиля.

Не забудьте проверить уровень смазки в ступице периодически и дополнить его при необходимости.

Стоит отметить, что смазка ступицы может варьироваться в зависимости от модели автомобиля. Поэтому, прежде чем смазывать ступицу, рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или проконсультироваться с профессионалом, чтобы использовать правильную смазку.

Чем смазать ступицу чтобы диск не прикипел

Что делать, чтобы диски не прикипали к ступице?

Результатом становится интенсивное проявление коррозии, что приводит к так называемому «свариванию» конструкционных элементов. Впоследствии разборка подобных элементов становится очень непростой задачей, в том случае, если не была проведена обработка соприкасающихся деталей специальной смазкой на основе меди. Те детали и соединения, которые подлежат такой обработке, указываются в руководстве по эксплуатации машины.

Общие советы. В первую очередь, они относятся к тому, что смазку следует наносить на элементы выпускной системы, куда входят, например, гайки и шпильки коллекторов. Кроме того, выполнение таких действий может быть необходимо для резьбы кислородных датчиков или лямбда-зондов, устанавливаемых в необходимых точках системы выпуска. Самое главное — она не должна оказаться на элементах из керамики и активных элементах устройства, так как медь является отличным проводником электрического тока. Нанесение медной смазки также осуществляется на ступичную часть колеса совместно с болтами, во избежание ее прикипания, как самих колесных дисков, так и их элементов.

Что делать, чтобы диски не прикипали к ступице? 3

Но здесь имеются и некоторые ограничения. Например, некоторые производители вводят запрет на смазывание крепежных элементов колес. Если же колеса выполнены из легкого сплава, то при контакте с медной смазкой результатом может стать проявление коррозии на ступичной части, при отсутствии в ее составе особой антикоррозионной добавки. Если же смазка выпускается в форме аэрозоля, это намного упрощает ее применение. Причиной становится комплектация баллончиков особым типом форсунки, назначение которой состоит в обеспечении равномерности нанесения или распыления данного материала. Еще одной особенностью становится то, что смазка не будет стекать с вертикально расположенной поверхности. Если необходимо, смазка может наноситься несколькими тонкими слоями для обеспечения требуемой толщины, что позволяет предотвратить излишний расход материала.

Что делать, чтобы диски не прикипали к ступице? 4

Состав смазки. Очень важно, чтобы в состав смазки для предотвращения прикипания диска к ступице входил порошок меди мелкой фракции. Основной причиной для этого становится то, что требуемым уровнем пластичности обладает исключительно чистая медь. Это обеспечивает высокую вероятность осуществления смазки деталей без повреждения при контакте их поверхностей. Примером может послужить резьба на гайке и болте или шпильке. В составе других вариантов смазок часто имеются медные сплавы, которые стоят намного дешевле, чем чистый металл, но демонстрируют намного худшие показатели, когда речь заходит о защитных свойствах. Мелкодисперсность металла необходима для того, чтобы обеспечить равномерное и полноценное покрытие всей поверхности требуемой детали.

Говоря об основе, которая будет применяться для создания смазки, совершенно не имеет значения, какой из ее видов будет использоваться — минеральная, синтетическая или кремнийорганическая. Ее основной задачей будет распределение мелкодисперсного медного порошка по всей необходимой площади поверхности. Для этого в ней должны присутствовать соответствующие компоненты.

Итог. Для обеспечения эффективности подготовки, следует обязательно должным образом подготовить поверхность для обработки, в противном случае смазка не будет полностью выполнять возложенные на нее функции. До ее нанесения следует обязательно удалить с нее всю имеющуюся грязь, окислы, и другие вещества, предназначенные для смазки. С этой целью стоит применить химические вещества, применяемые для очистки тормозов.

При недостаточной обработке поверхности, равномерное покрытие смазкой будет невозможно.

Общие рекомендации касаются нанесения смазки на элементы системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), резьбы датчиков кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта. При обслуживании двигателя мастера СТО наносят медную смазку на резьбовую часть свечей зажигания и накаливания (дизельные двигатели). Важно — состав не должен попасть на керамический изолятор и активный элемент лямбда-зонда, так как медь отлично проводит электрический ток. Медную смазку наносят на ступичную часть и болты крепления колес для того, чтобы исключить «прикипание» дисков и крепежа.

Правда здесь есть свои ограничения. В частности, ряд автопроизводителей запрещает смазывать крепеж колес. А если колеса легкосплавные, то контакт с медной смазкой может вызвать коррозию (гальваническая пара) их ступичной части, если…. смазка не имеет в своем составе специальную антикоррозионную добавку. Например, в составе медной смазки ASTROhim есть компоненты, которые препятствуют развитию коррозионных процессов. Кстати, эта смазка производится в форме аэрозоля, что значительно упрощает ее применение. Баллончики комплектуются специальной форсункой, особенностью которой является равномерное нанесение / распыление материала тонким слоем. При этом смазка не стекает с вертикальной поверхности. При необходимости можно нанести два-три тонких слоя смазки добившись нужной толщины и исключить перерасход материала.

Отметим также, что в состав смазки ASTROhim входит мелкодисперсный порошок 100%-ой меди. Это очень важно, так как только чистая медь обладает необходимой пластичностью, гарантируя смазку деталей без повреждения их поверхностей при контакте (пример — резьба гайки и болта/ шпильки). В состав смазок-конкурентов нередко входят сплавы меди, которые обходятся заметно дешевле чистого металла, но уступают ему по своим свойствам. Медь должна быть не только чистой, но и мелкодисперсной — металл обязан покрыть всю защищаемую площадь как говорится чешуйка к чешуйке.

Что касается основы смазки, то, по сути, нет никакой разницы,какая она будет — минеральная, синтетическая, кремнийорганическая. Ее главная задача распределить мелкодисперсную медь по наносимой поверхности. Для этого в ней должны присутствовать соответствующие компоненты.

Как снять прикипевшее колесо: 5 простых способов

Противогололедные реагенты, которыми зимой посыпают дороги против наледи, состоят из нескольких компонентов, основной из которых – обычная соль. Хотя другие составляющие смесей смягчают вредное действие соли, она все равно проникает вглубь микротрещин лакокрасочного покрытия, вызывая отслоение краски и коррозию корпуса. Соль также инициирует химические реакции на стыке деталей машины, что проводит к их прикипанию. Особенно страдает от соли нижняя часть кузова и детали крепления колес. Как снять прикипевшее колесо? О нескольких способах читайте ниже.

Почему колесо может прикипеть

Чем меньше зазоры между деталями, тем больше вероятность, что в них образуется ржавчина, крепко соединяющая детали друг с другом. Этот эффект и называют прикипанием.

Наверняка многим приходилось видеть согбенную фигуру водителя, тщетно пытающегося открутить болты крепления колеса, или упирающегося едва ли не головой в кузов, чтобы снять колесо со ступицы.

Особенно тяжело приходится тем, кто часто ездит по дорогам, на которых рассыпаны или оседают активные химические реагенты.

Чтобы прикипания не случилось, и колесо легко было снять, следите за состоянием болтов и легкостью вставки колеса в ступицу. Заржавевшие детали лучше заменить, а для предотвращения прикипания нужно регулярно смазывать болты смазкой или специальными составами против ржавчины.

Почему колесо может прикипеть

5 способов снять прикипевшее колесо со ступицы

Что делать с прикипевшим колесом, зависит от того, что вы умеете, и какие инструменты и материалы есть под рукой. Мы собрали пять основных вариантов действий, помогающих снять колесо.

  1. «Народный» метод.

Самый простой и доступный способ − попытаться расшатать колесо на ступице. Для этого проверьте, насколько надежно дно машины упирается в домкрат (можно попробовать слегка покачать автомобиль рукой − он не должен даже чуть заметно колебаться). Желательно подложить под корпус запасное колесо на случай, если домкрат поведет в сторону.

После этого попробуйте покачать колесо рукой. Если вы не почувствовали колебаний диска, ударьте по шине ногой. Оптимально встать спиной к машине и ударить по краю колеса каблуком – несколько раз в разные части. После этого попробуйте снова покачать колесо руками. Если появился хоть едва ощутимый люфт − вы на верном пути. Стучите по колесу ногами, раскачивая его до того момента, когда оно начнет сдвигаться по ступице.

Если удары ногой не помогают, постучите по диску чем-то тяжелым, например, молотком. Чтобы не повредить диск, лучше делать это через деревянную прокладку. Более эффективно стучать не снаружи, а с внутренней стороны, тем самым подталкивая диск в нужном направлении. Но делайте это сверхосторожно, так как можно ненароком задеть домкрат. Ни в коем случае не подсовывайте голову под кузов.

Да, прежде чем приступать к описанным процедурам, проверьте, все ли гайки вы открутили, бывают случаи, когда рассеянные владельцы пытаются снять прикипевшее заднее или переднее колесо с закрученным болтом.

Рекомендуем

В багажнике вашего автомобиля всегда должен лежать аэрозольный баллончик с составом WD-40. Он сможет выручить в самых разных ситуациях.

Уайт-спирит, составляющий основу средства, проникает внутрь слоя ржавчины и разъедает его. Минеральное масло, также входящее в состав средства, действует как смазка для трущихся деталей. Нанесите WD-40 внутрь колесных гаек и в зазор между ступицей и диском с внутренней стороны. Подождите минут пять, и попробуйте раскачать колесо по первому способу. Если не получилось, повторно распылите средство, и через пять минут снова обстучите прикипевший диск, чтобы снять его со ступицы.

WD-40

WD-40, кстати, поможет с неповорачивающимся ключом ручки двери и во всех других случаях прикипания деталей друг к другу. Средство также обеспечивает защиту поверхности металла от воды. Применяйте его во всех местах, где детали должны двигаться относительно друг друга или разъединяться, например, для резьбовых соединений.

Полости корпуса и лакокрасочное покрытие дольше останутся целыми, если их заранее обработать WD-40.

Если между базой диска и поперечником ступицы имеется просвет, снять его поможет деревянный заостренный брусок, которым предстоит поработать как стамеской. Вставьте в просвет острый край бруска и с помощью молотка попробуйте пропихнуть его в щель, чтобы за счет клина отодвинуть диск от ступицы. Иногда это удается сделать. Правда, могут остаться следы. Но это не страшно, так как вмятину изнутри не видно, а на прочности диска она не скажется.

Проворачивание колес на месте

При способе № 1 мы пытались снять колесо, качая его руками. Гораздо больший отрывающий момент обеспечит поворот колеса с помощью руля. На пару оборотов открутите крепежные болты (можно использовать жидкость WD-40), сядьте за руль и поверните его несколько раз влево-вправо.

Потом поддомкратьте машину и попробуйте колесо на наличие люфта. Иногда удается заметить начавшийся люфт колеса на ступице даже без домкрата, тогда его легко снять.

Осторожно с откручиваем крепежных болтов, вы можете не заметить, как они полностью вышли из контакта с резьбой ступицы. Этот способ, к сожалению, подходит только снятия прикипевшего переднего колеса.

Самый радикальный метод снять со ступицы прикипевшее колесо как грузовика, так и легкового автомобиля − «езда на месте». Способ подходит только для ведущих колес и только при наличии дифференциала, который передает момент вращения на одно колесо, если заблокировано второе. Суть метода − раскрутить прикипевшее колесо на ступице с отвернутыми крепежными болтами, а потом резко затормозить вращение ступицы. Большой крутящий момент колеса оторвет его от ступицы.

Выполнять операцию надо максимально осторожно и вдвоем. Ассистировать, то есть ловить оторвавшееся от ступицы колесо, полагается крепкому мужчине. Если ассистента нет, подумайте о последствиях. Катящееся по дороге одинокое колесо — не слишком удачный результат применения данного способа, не так ли?

Приподнимите домкратом машину, чтобы прикипевшее колесо не касалось земли. Обязательно чем-нибудь подстрахуйте домкрат. Желательно подложить под колеса противоположной стороны упоры (это всегда рекомендуется как страховка для домкрата). В момент срыва колеса автомобиль может соскочить с домкрата.

Болты крепления можно не откручивать полностью, тогда колесо не соскочит. Но имейте в виду: тогда есть риск повредить резьбу на болтах и ступице.

Сядьте за руль, выжмите сцепление, включите первую скорость. Осторожно отпуская сцепление, удостоверьтесь, что прилипшее колесо вращается, а автомобиль прочно стоит на месте. Резко нажмите на педаль тормоза. Колесо должно соскочить со ступицы, а ваш помощник поймать его.

Плохо, если ничего не произошло. В этом случае на свой страх и риск вы можете попробовать нажать на педаль акселератора (педаль газа) и раскрутить колесо посильнее, а потом снова резко нажать на тормоз. Снять колесо таким методом обычно удается всегда.

Не увлекайтесь, соскочившее со ступицы сильно раскрученное колесо опасно для вашего помощника и окружающих предметов. В крайнем случае, можете поэкспериментировать на пустыре.

Как не допустить прикипания колеса

О возможности прикипания колеса к ступице лучше подумать заранее. Существуют различные варианты, гарантирующие вас от такой неприятности как невозможность снять колесо:

  • Очистка соприкасающихся поверхностей диска и ступицы от следов ржавчины

Даже малозаметная ржавчина резко ускоряет коррозию поверхностей. Поэтому плоскости касания ступицы и диска рекомендуется очищать каждый раз, когда на них появляется налет. Сделать это можно железной щеткой или мелкой шкуркой. Если проводить такую процедуру регулярно, вероятность прикипания диска к ступице снижается.

Графитовая смазка давно стала одним из самых востребованных составов у автомобилистов. Наносите ее на соприкасающиеся поверхности ступицы и диска, и вам не придется переживать за невозможность снять колесо. Графитовой смазкой стоит обрабатывать крепежные болты колес и вообще все резьбовые соединения и трущиеся детали.

Графитовая смазка вещь не дефицитная, но если ее нет под рукой, используйте мягкий графитовый карандаш − плотно заштрихуйте им поверхность.

Рекомендуем

Медная смазка

Состав, о котором речь шла выше, хорошо работает при небольших температурах и незначительных нагрузках. Для более тяжелых условий, в которых может оказаться контакт диска и ступицы, надежнее использовать медную смазку. Она продается в аэрозольных баллончиках и подходит для любых соединений. Например, помогает избежать прикипания свеч в моторе. Если у вас кованые или легкосплавные диски, по которым очень не хочется стучать молотком, используйте медную смазку. Обрабатывать диски и ступицы медной смазкой достаточно два раза в год при сезонной замене покрышек.

Без проблем снять колесо в любой момент позволяет пластиковый супинатор, устанавливаемый на некоторых дисках. Такие вставки изолируют металлические детали друг от друга, абсолютно надежно исключая их коррозионное прикипание.

Не стоит пытаться использовать самодельные супинаторы, так как для их изготовления требуются пластики с определенными свойствами. Если супинатор разлетится во время движения, в колесе появится значительный и неприятный по последствиям люфт.

Как снять прикипевшее колесо с машины: советы автолюбителей

  1. «Сам додумался!»

«Прикипело колесо. Молоток не помог его снять, на диске вмятины, а он не шелохнется. Вспомнил, как отваливаются от машины колеса с незакрученными болтами. Решился повторить опыт. Полностью открутил два болта, а три ослабил на пару оборотов. Проехал совсем немного, как почувствовал характерный стук в районе ступицы. Ура, диск тронулся с места. Проехал еще чуток, стук сильнее. Поднял машину домкратом и легко снял колесо руками. Способ хороший, но если сильно открутите болты, увидите свое колесо катящимся перед вашей машиной».

Как снять прикипевшее колесо с машины

«У меня почему-то колеса регулярно прикипают, хотя вроде бы слежу за ними, и тормозами особо не усердствую. Пару раз помучился, а потом стал делать так. За два-три дня до смены покрышек обрабатываю вэдэшкой стык ступицы и диска, а заодно проверяю откручиваемость болтов. Смену покрышек начинаю с физзарядки: беру запаску и бью ей по прикипевшему колесу с разных сторон. Достаточно раз 20-30 ударить, и колесо можно снять руками».

«Прикипело колесо. Испробовал все способы, но ничего не помогает. Тогда пошел на риск − ослабил на колесе все болты и поехал в «рваном» режиме: газ-тормоз-газ. Опять ничего. Но клин клином вышибают. Удвоил скорость рывков, пока ступица не нагрелась как следует. А металлы, как известно, при нагревании расширяются. Снял колесо в рукавицах. Ступица от такой процедуры покрылась налетом ржавчины, но я покрасил ее черной краской, даже красиво получилось».

«У колесных дисков из алюминиевых сплавов есть такая болезнь −намертво прикипать к ступице. Хорошо, если это выясняется на шиномонтаже. На этот случай у мастеров есть кувалда, которой они через деревянную прокладку сбивают диск. Зрелище не слишком приятное, когда твоя машина содрогается от этих ударов до последнего винтика. А уж если мастер промахнется, кувалда может попасть по кузову с соответствующими последствиями.

Рекомендуем

Гораздо хуже, если факт прикипания обнаруживается на дороге, когда потребуется снять пробитое колесо. Альтернатива небольшая: ждать эвакуатор или ехать на ободе до ближайшего места, где окажут помощь. Но покрышке, а то и диску, придется сказать «прощай».

А вот если рядом кафешка, попросите у них кипяток. Есть такой старый способ − надо поливать диск около ступицы кипятком, пока он не нагреется, а ступица еще будет холодной. Обычно хватает двух чайников. За счет расширения алюминия между диском и ступицей образуется микронная щель. Ее достаточно, чтобы снять диск, особенно если слегка помочь себе молотком.

Такой способ хорош и около дома, не надо ни у кого просить чайник кипятка, можно самому нагреть».

«Когда прикипело колеса, главное − сохранять уверенность, что его можно снять. Все, что вкручено, можно открутить, а все вставленное вытащить. Надо лишь делать свое дело последовательно и аккуратно.

Я прикипевшие колеса обстукиваю. Можно стучать снаружи, но гораздо эффективнее наносить удары по диску изнутри в ту сторону, в которую он должен стронуться. Для этого машину надо поддомкратить, а еще лучше поставить на козлы. В любом случае придется просовывать руки под корпус (но только не голову, она вам еще пригодится), поэтому обязательно проложите между корпусом и землей запасное колесо. Если машина соскочит с домкрата, отделаетесь только ушибами.

Не надо применять слишком большую силу, но и легкие постукивания не помогут. Удар должен быть средней силы, достаточный, чтобы колесо содрогнулось, но не такой, чтобы диск покрылся вмятинами. Используйте WD-40. Попрыскали, подождали, постучали. Еще попрыскали, еще подождали, еще постучали.

Не у всех хватает терпения на такую работу. Тогда попросите помочь вам мастера из ближайшего шиномонтажа. Если он рядом, человек согласится. Можно подключить соседей по гаражу, даже жену, у некоторых женщин удары получаются сильнее, чем у мужчин.

Как снять прикипевшее колесо с машины

Но, может быть, вам повезет, и ваше колесо не сможет снять никто. Тогда звоните на телестудию, начинайте участвовать в статусе эксперта на шоу «Если прикипело колесо», становитесь знаменитостью. Заработаете много денег, с чем вас и поздравляю».

«Снять прикипевшее колесо можно с помощью обыкновенного уксуса. Как кислота уксус растворяет ржавчину, вступая с ней в химическую реакцию. Никогда не видели, как опущенные в соляную кислоту латунные детали начинают блестеть, будто золото? Заполните медицинский шприц уксусной кислотой, открутите болты, и обильно полейте все стыки снаружи и изнутри. Подождите пару минут и без усилий снимайте колесо».

Еще одна проблема, которая связана с коррозией, появляется, если на автомобиль установлены литые диски. Пока они новые и на них есть защитный слой, все хорошо. Но после нескольких сезонов защитный слой разрушается, и между сталью и алюминием происходит электрохимическая коррозия. За счет большой привалочной поверхности и наличия влаги от земли процесс коррозии идет очень интенсивно. Причем за один сезон диски могут «прикипеть» настолько, что для их отсоединения придется прибегать к довольно большим усилиям, вплоть до использования кувалды.

В шиномонтажных и сервисных мастерских отлично знают, как этого избежать: достаточно обработать поверхность соприкосновения защитным составом. Правда, они не всегда делают это…

Однако никто не мешает владельцу самостоятельно произвести обработку во время смены колес. Важно помнить, что использовать можно не все составы, а также что нельзя допускать попадания частиц, способных ухудшить трение, на тормозные элементы. Поэтому ни графитовые, ни консистентные смазки для этого не подходят.

Оптимальным выбором являются медные смазки, представляющие собой медный порошок, растворенный в легких углеводородах. После нанесения растворитель испаряется, и на поверхности остается только медный порошок. Он не течет и, даже попав на тормозной диск, не приведет к потере тормозной способности.

Подобные составы называются «медная смазка». Средство с таким названием присутствует и в линейке автохимии Ruseff. Оно выпускается в виде аэрозоля, его легко и быстро можно нанести на поверхности. Предварительно поверхность желательно очистить металлической щеткой.

Но область применения «Медной смазки» Ruseff не ограничивается колесными дисками. Составом можно обработать резьбовые соединения болтов (гаек) крепления колеса для защиты от прикипания. В этом случае удастся избежать проблем, которые мы описывали выше. За счет высокой температуры использования (до 1200 °С) данным составом можно обрабатывать и крепления выхлопной системы, также подверженные повышенной коррозии.

Как защитить литые диски от прикипания к ступице? Видеоинструкция.

Ruseff «Медная смазка»

«Медная смазка» Ruseff – это профессиональный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д., подвергающихся воздействию высоких температур и давления.

Состав продается в аэрозольных баллонах с высоким содержанием медного наполнителя.

1 Тема от Kompozit 03.04.2014 18:07:48 (7 лет 2 месяца назад)

  • Откуда: Красноармейский 57
  • Стаж: 11 лет 2 месяца
  • Сообщений: 4 286
  • Репутация : [ 256 | 1 ]
Тема: Чем можно смазать оси колес, чтобы диски не прикипали?

Машина Шевроле Авео. Колёса садятся на ось-конус и потом притягиваются гайками.
Прошлой осенью столкнулся с проблемой, когда снимал литые диски с летней резиной. Пара «ось — диск» до того намертво прикипела, что пришлось сбивать молотком.
Чем можно это дело смазать чтобы не было такой проблемы? На пока в голову кроме литола ничего не приходит.

Отредактировано Kompozit (03.04.2014 18:11:00, 7 лет 2 месяца назад)

2 Ответ от Геморойный_Ёжик 03.04.2014 18:08:52 (7 лет 2 месяца назад)

  • Откуда: Малахова 4
  • Стаж: 9 лет 5 месяцев
  • Сообщений: 8 281
  • Репутация : [ 291 | 6 ]
Re: Чем можно смазать оси колес, чтобы диски не прикипали?

Машина Шевроле Авео. Колёса садятся на ось-конус и потом притягиваются болтами.
Прошлой осенью столкнулся с проблемой, когда снимал литые диски с летней резиной. Пара «ось — диск» до того намертво прикипела, что пришлось сбивать молотком.
Чем можно это дело смазать чтобы не было такой проблемы? На пока в голову кроме литола ничего не приходит.

болтами? у меня гайками.

3 Ответ от Kompozit 03.04.2014 18:10:39 (7 лет 2 месяца назад)

  • Откуда: Красноармейский 57
  • Стаж: 11 лет 2 месяца
  • Сообщений: 4 286
  • Репутация : [ 256 | 1 ]
Re: Чем можно смазать оси колес, чтобы диски не прикипали?

Машина Шевроле Авео. Колёса садятся на ось-конус и потом притягиваются болтами.
Прошлой осенью столкнулся с проблемой, когда снимал литые диски с летней резиной. Пара «ось — диск» до того намертво прикипела, что пришлось сбивать молотком.
Чем можно это дело смазать чтобы не было такой проблемы? На пока в голову кроме литола ничего не приходит.

болтами? у меня гайками.

Ну да, всё верно С штамповкой проблем не возникает, а вот со штатным литьем вот такой трабл.

4 Ответ от nikolka 03.04.2014 18:10:54 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 7 лет 10 месяцев
  • Сообщений: 927
  • Репутация : [ 14 | 0 ]
Re: Чем можно смазать оси колес, чтобы диски не прикипали?

Машина Шевроле Авео. Колёса садятся на ось-конус и потом притягиваются болтами.
Прошлой осенью столкнулся с проблемой, когда снимал литые диски с летней резиной. Пара «ось — диск» до того намертво прикипела, что пришлось сбивать молотком.
Чем можно это дело смазать чтобы не было такой проблемы? На пока в голову кроме литола ничего не приходит.

А чем литол-то не устраивает?Я кода в Алтай-Ладе работал, мы стойки даже меняли когда, болты регулировочные литолом смазывали: через год на геометрию приезжали, все руками крутится Имхо, лучше всего литол

5 Ответ от Kompozit 03.04.2014 18:13:05 (7 лет 2 месяца назад)

  • Откуда: Красноармейский 57
  • Стаж: 11 лет 2 месяца
  • Сообщений: 4 286
  • Репутация : [ 256 | 1 ]
Re: Чем можно смазать оси колес, чтобы диски не прикипали?

Машина Шевроле Авео. Колёса садятся на ось-конус и потом притягиваются болтами.
Прошлой осенью столкнулся с проблемой, когда снимал литые диски с летней резиной. Пара «ось — диск» до того намертво прикипела, что пришлось сбивать молотком.
Чем можно это дело смазать чтобы не было такой проблемы? На пока в голову кроме литола ничего не приходит.

А чем литол-то не устраивает?Я кода в Алтай-Ладе работал, мы стойки даже меняли когда, болты регулировочные литолом смазывали: через год на геометрию приезжали, все руками крутится Имхо, лучше всего литол

Вопрос в том не прикипил ли литол. 2 стекла между собою плохо слипаются, а немного воды в корне меняет ситуацию.

6 Ответ от nikolka 03.04.2014 18:16:34 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 7 лет 10 месяцев
  • Сообщений: 927
  • Репутация : [ 14 | 0 ]
Re: Чем можно смазать оси колес, чтобы диски не прикипали?

Машина Шевроле Авео. Колёса садятся на ось-конус и потом притягиваются болтами.
Прошлой осенью столкнулся с проблемой, когда снимал литые диски с летней резиной. Пара «ось — диск» до того намертво прикипела, что пришлось сбивать молотком.
Чем можно это дело смазать чтобы не было такой проблемы? На пока в голову кроме литола ничего не приходит.

А чем литол-то не устраивает?Я кода в Алтай-Ладе работал, мы стойки даже меняли когда, болты регулировочные литолом смазывали: через год на геометрию приезжали, все руками крутится Имхо, лучше всего литол

Вопрос в том не прикипил ли литол. 2 стекла между собою плохо слипаются, а немного воды в корне меняет ситуацию.

Собственно, зачем тогда такие вопросы, если сами знаете, что литол луше всего подойдет? Мжно вообще ничем не мазать, потом WD-40 пшикнуть, пойти чаю попить и прийти нормально снять, если вы такой грамтный, то зачем тогда спрашиваете?

Читайте также:

  • Как ободрать колеса от газ 66 для болотохода самому
  • Можно ли ставить колеса с разным индексом скорости и нагрузки
  • Момент затяжки колесных болтов пежо партнер типи
  • Можно ли ставить диски с большим dia
  • Как сделать схождение колес самому на уаз буханка

Выбираем смазку для ступичных подшипников

Смазочный материал защищает подшипник ступицы от быстрой изнашиваемости и выхода из строя. Выбирая средство, нужно разобраться, какие бывают виды смазки для ступичных подшипников и как смазать деталь своими руками.

Открыть полное содержание

Требования к смазывающему материалу

  1. При высоких температурах продукт не должен растекаться. В жаркое время года асфальт нагревается до 70 градусов днем, при этом тормозная система функционирует в условиях трения. Когда нагрузки на подшипниковое устройство увеличиваются, температура узла может возрастать до 140 градусов. Смазка обязана эффективно работать в таких условиях.
  2. При низких отрицательных температурах смазочное средство не должно становится слишком густым. Если вещество загустевает, это приводит к тому, что шарики или ролики в подшипниках не могут перемещаться, в результате они начинают скользить. Появляются задиры и происходит быстрый износ деталей. Соответственно, смазочное вещество должно быть пластичным при температуре 40 градусов мороза.
  3. В результате контакта колес транспортного средства с водой ступицы часто работают в условиях высокой влажности. Некачественная смазка при контакте с влагой может потерять свои свойства и характеристики, начать растекаться. Хорошее средство не только продолжит действовать в условиях высокой влажности, но и будет эффективно защищать металлические компоненты тормозной системы от воздействия коррозии.
  4. Специалисты рекомендуют использовать смазочные вещества, которые меняют свою консистенцию в соответствии с условиями эксплуатации — при сильном нагреве или высоких нагрузках. Во время движения на большой скорости колеса транспортного средства вращаются быстро, что приводит к нагреванию подшипниковых устройств. Из-за этого качественное вещество разжижается и осуществляет смазку деталей интенсивнее. Когда скорость сбрасывается, происходит обратный процесс.
  5. Состав смазочного вещества должен быть химически устойчивым и не оказывать негативного воздействия на полимерные и резиновые элементы. В противном случае смазка будет разрушать пыльники и сальники.
  6. Желательно, чтобы смазочное средство могло сохранять все свои характеристики при длительной эксплуатации. Это позволит увеличить срок службы подшипниковых деталей до 10 тысяч километров пробега.

Виды консистентных автомобильных смазок

Выбор водоотталкивающих и влагостойких материалов, которые могут качественно смазывать подшипники качения, очень большой. Покупая смазку, не стоит обращать внимание на ее цвет. Он может быть синим, красным или прозрачным, но это не имеет значения. Если надо смазать детали, необходимо смотреть на название средства и его технические характеристики.

Канал VF5627691 опубликовал видео, в котором подробно показан процесс восстановления и обработки ступичного подшипника смазочным веществом ХАДО.

Консервирующие смазки

Консервирующая смазка относится к категории самых простых разновидностей. Она применяется для обработки металлических поверхностей и их защиты от воздействия коррозии. Это средство подходит для смазки подшипниковых узлов и других металлических деталей и механизмов, но консервирующие вещества не отличаются долгим сроком службы. Обычно они быстро смываются водой. Их использование более актуально для консервации деталей.

Электропроводящие смазки

Изначально такие средства разрабатывались для обслуживания электрической сети автомобилей. Они предназначены для смазки клемм аккумуляторных батарей, реле, предохранительных элементов и прочих электрических соединений. Эффективно защищают металлические компоненты от воздействия коррозии, поэтому могут использоваться для обработки ступичных подшипников.

Литиевые смазки

В основе таких составов лежит литий, смешанный с органическими кислотами. Когда в базу вещества добавляется загуститель, это способствует образованию субстанции, которую автовладелец сможет без проблем зачерпнуть пальцем. При этом вещество не выливается из емкости, в которой продается.

На сегодняшний день литиевые смазки считаются самым лучшим выбором для ступичных подшипников, работающих в условиях трения:

  1. Основным преимуществом литиевых смазочных материалов считается долговечность. Даже после 100 тысяч километров пробега средство будет выполнять свои функции, хотя при таком километраже специалисты рекомендуют его менять.
  2. Эти средства обеспечивают снижение нагрузок, что предотвращает быстрый износ деталей и конструктивных компонентов тормозной системы. В результате ресурс эксплуатации подшипниковых механизмов увеличивается до максимума.

Пользователь Андрей Тоскин предоставил видео, в котором показал процедуру тестирования смазочных материалов для подшипников ступицы при температуре воздуха -50 градусов.

К недостаткам можно отнести:

  1. Среднюю устойчивость к воздействию ржавчины, если сравнивать с другими типами смазок. Поэтому когда герметичность корпуса деталей нарушается, рекомендуется произвести замену смазочного материала.
  2. Органические кислоты, которые присутствуют в составе вещества, в ходе эксплуатации могут разрушать полимерные соединения.

Перед приобретением смазки рекомендуется изучить инструкцию по ее применению, часто производители указывают детали, которые нельзя обрабатывать средством.

Вещество на базе лития выпускается несколькими изготовителями, самые популярные из них — VeryLube, Renolit, British Premium. Среди отечественных производителей можно выделить смазку Литол-24, которая зарекомендовала себя в качестве неплохого российского аналога дорогих зарубежных продуктов. Это средство хорошо справляется с работой в условиях высоких нагрузок и повышенных температур, что приводит к увеличению ресурса эксплуатации механизмов. Также к преимуществам отнесем распространенность — приобрести Литол-24 можно в любом магазине с автомобильной химией.

Молибденовые смазки

Водостойкие вещества, разработанные на базе дисульфида молибдена, считаются самыми эффективными:

  1. Такие средства хорошо борются с высокими силами трения, что способствует увеличению срока службы подшипниковых деталей.
  2. Не менее эффективно молибденовые смазочные вещества защищают узлы и механизмы от коррозии. После нанесения на рабочую поверхность смазка образует защитную пленку и не допускает воздействия окислителей на детали.
  3. Ресурс эксплуатации вещества составляет примерно 100 тысяч км пробега, как и срок службы большинства подшипников. Один раз обработав ею деталь, можно забыть о повторном использовании смазки.

Канал adminbeltutby опубликовал видео, в котором показан процесс тестирования популярных смазок для подшипников ступицы.

Но молибденовые вещества также имеют свои минусы:

  1. Основной недостаток заключается во взаимодействии с влагой, хотя большинство средств считаются водостойкими. Если корпус подшипника целый и герметичный, то проблем с использованием смазки не возникнет. В случае разгерметизации автовладельцу придется полностью поменять смазочное вещество и произвести диагностику состояния деталей с трущимися поверхностями.
  2. Также молибденовые средства быстро загрязняются.
  3. Абразивные компоненты, которые входят в их состав, значительно снижают качество материала в целом. В результате его борьба с трением со временем становится неэффективной.

Иногда молибденовые смазки показывают плохой результат, работая в условиях повышенных температур. Если предпочитается агрессивный или спортивный стиль езды, то специалисты рекомендуют периодически проверять состояние подшипниковых деталей.

Среди отечественных производителей смазочных средств выделим ШРУС-4 и Фиол, эти вещества зарекомендовали себя в качестве недорогих и эффективных продуктов. Зарубежные компании тоже занимаются выпуском молибденовых веществ, среди которых смазки Esso, Mobil, Liqui Moly, Texaco и т. д.

Высокотемпературные смазки

Созданы специально для работы в условиях большого трения и сильных нагрузок. Базу вещества составляют медные и никелевые соединения в виде порошка.

  1. На практике подшипниковые детали, обработанные этим средством, могут качественно и безотказно функционировать даже в условиях экстремальных терморежимов.
  2. Смазка хорошо показывает себя при аварийном торможении.
  3. Благодаря наличию дополнительных добавок в основе жидкость противостоит окислительным процессам и образованию коррозии.
  4. Считается водостойкой.

Судя по отзывам пользователей, недостатков у высокотемпературных смазок не выявлено.

Одним из самых популярных продуктов считается смазка МС 1510 BLUE. Это средство характеризуется высокой окислительной стабильностью. Максимальная температура эксплуатации составляет 350 градусов — это почти на 100 больше, чем у его аналогов.

Фотогалерея

1. Blue MC 1510 для ступичных подшипников 2. Смазочное средство Мобил для обработки деталей 3. Вещество для подшипниковых устройств Liqui Moly

Чем нельзя смазывать подшипники?

Нужно учесть, что обрабатывать подшипники скольжения и качения в тормозной и ГРМ системе можно не всеми смазками.

К примеру, солидол — не самый хороший вариант для этой цели. Он не в состоянии компенсировать трение элементов и механизмов при больших температурных перепадах.

Не допускается использование следующих типов средств:

  1. Графитная смазка. Такое вещество хорошо работает в условиях высоких нагрузок. Но в его составе присутствуют абразивные элементы, которые после нанесения быстро разрушают металлические компоненты подшипниковых деталей.
  2. Смазки, разработанные на базе силиконовой или вазелиновой основы. Такие вещества на практике быстро теряют свои антифрикционные характеристики в результате увеличения рабочей температуры узла до 60 градусов. Этого порога недостаточно для подшипников.
  3. Не подходят для обработки ступичных подшипниковых деталей средства, в основе которых имеются соединения натрия и кальция. Они снижают трение между рабочими поверхностями, но не защищают их от воздействия ржавчины.
  4. Шрус-4. Использование этой смазки допускается, но не рекомендуется многими специалистами. По отзывам, ее эксплуатация более актуальна в грубых шарнирных узлах и механизмах.
  5. Профессионалы не советуют использовать вещества, в составе которых содержится цинк или железо. Такие смазки разрабатываются для подшипников качения, но их применение более актуально в промышленном оборудовании.
  6. Средства на основе углеводорода. Эти продукты относятся к категории консервационных. На практике они не всегда показывают хорошие свойства при работе в высоконагруженных узлах.

Применение смазок

По регламенту большинства автомобильных производителей, ресурс использования смазки указывается в районе 35-45 тысяч километров пробега. Здесь необходимо учитывать также интенсивность и условия эксплуатации автомобиля. Если соблюдать правила и постоянно использовать, например, простой Литол-24, то проблем в работе подшипников возникнуть не должно.

Не все смазочные вещества подходят для применения в тех или иных авто. Перед покупкой и использованием необходимо ознакомиться с условиями эксплуатации для разных узлов и механизмов, которые указываются в сервисной книжке.

Пользователь Юрий Рогоцкий в своем видео предлагает ознакомиться с процедурой смазки передних подшипников ступицы на примере автомобиля Мерседес 208.

Покупая смазку для ступичных подшипников, необходимо учитывать такие критерии:

  1. Марка стали. Большую роль играет тип железа, из которого выполнена деталь.
  2. Параметр нагрузки. Для применения в высоконагруженных агрегатах покупаются специальные смазки.
  3. Интенсивность использования автомобиля. Если машина эксплуатируется очень часто, нужно выбирать соответствующее средство, предназначенное для работы в условиях постоянных нагрузок.
  4. Тип обрабатываемого подшипника.
  5. Частота вращения детали, а также ее скорость.
  6. Защищенность устройства от воздействия воды и грязи.

Как показывает практика, в большинстве случаев подшипниковым деталям подходят обычные высокотемпературные смазочные средства. Если вещество не устойчиво к высоким температурам, то после смазывания оно быстро вытечет из детали, что приведет к работе подшипника «на сухую».

Следует учесть, что смешивать смазочные средства не допускается, особенно если они предназначены для использования в разных видах деталей. Перед применением автовладельцу необходимо тщательно прочистить и промыть топливом запчасть, чтобы избавить ее от остатков старой смазки. Что касается дозировки, и недостаток, и избыток вещества приведет к некорректной работе ступичного подшипника. При нехватке смазки деталь со временем заклинит, из-за чего она не сможет выполнять возложенные на нее функции. При переизбытке — смазка будет выдавливаться из устройства. Сколько точно необходимо вещества для смазывания механизма, можно узнать в техническом руководстве к средству.

Как смазать ступичный подшипник?

Вкратце остановимся на том, как правильно обработать подшипниковое устройство.

Инструменты

Для выполнения задачи потребуется:

  • сальники;
  • смазочное вещество;
  • тряпки;
  • ступичные гайки;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • съемник либо отвертка с плоским наконечником;
  • промывочная жидкость, например, солярка или бензин.

О том, как выглядит процедура самостоятельной смазки ступиц, можно узнать из ролика, снятого каналом Tehno world rus.

Этапы работы

Смазка подшипников выполняется так:

  1. Транспортное средство ставится на ровную поверхность. Включается ручной тормоз.
  2. Нужно поставить на домкрат переднюю или заднюю часть автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник надо смазать. Баллонным ключом откручиваются болты колеса, и оно демонтируется.
  3. Используя торцевую головку и удлиненный вороток, нужно ослабить гайку, расположенную на ступице.
  4. Следует выполнить демонтаж тормозного диска, саму ступицу при этом необходимо отсоединить от поворотного кулака. После этого гайку, которая фиксирует ступицу, можно полностью выкрутить.
  5. Используя молоток, деталь выбивается из полуоси.
  6. Подшипниковое устройство запрессовано в обойму. Ее надо демонтировать. Для этого потребуется специальный инструмент — съемник либо отвертка с плоским лезвием. Кольцо в обойме может прикипеть к посадочному месту. Если это так, то его надо обработать жидкостью WD-40.
  7. После демонтажа подшипника старое смазочное вещество вымывается, для этого можно использовать бензин, дизельное топливо или керосин. Также надо промыть и саму деталь, посадочное место и обойму. После очищения ветошью удаляются остатки жидкости, для этого используются чистые тряпки, чтобы грязь не осталась на механизмах.
  8. Выполняется смазывание детали. Вещество в количестве 30-40 грамм необходимо нанести на сепаратор. Используя отвертку, нужно обработать всю поверхность запчасти.
  9. После этого производится монтаж подшипника в посадочное место ступицы с использованием соответствующей оправки либо обоймы старого устройства. Затем подшипник необходимо центрировать обоймой. Процедура сборки производится в обратной последовательности. Если транспортное средство оснащено барабанными тормозами, то смазывание выполняется аналогично. Только в этом случае демонтаж детали осуществляется без снятия ступицы с машины.

Пользоваться смазкой можно и для обработки подшипников, устанавливающихся в неразборные ступицы. В таких конструкциях подшипниковая деталь и фланец узла выполнены в одном корпусе. Для смазывания подшипника веществом понадобится шприц, в него заливается средство, которое впоследствии идет в сам механизм. Как вариант, можно просверлить дрелью несколько отверстий в стальной пластине, закрывающей деталь. Через них тем же шприцем заливается смазочное вещество внутрь. После обработки просверленные отверстия надо закрыть герметичным клеем или холодной сваркой.

Видео «Как самостоятельно смазать закрытый подшипник»

Канал Ремонт Техники в своем ролике предлагает ознакомиться с процедурой смазки закрытых подшипниковых устройств.

Чем лучше смазать шпильки на ступице

Автолюбители делятся на два лагеря: одни уверены, что при замене колёс болты и гайки нужно непременно смазать, и только потом хорошенько закрутить, другие придерживаются мнения, что делать этого не следует – резьба должна оставаться девственно чистой. Попробуем разобраться, какой из лагерей на самом деле прав.

Для начала задайте себе вопрос: видели ли вы когда-нибудь признаки смазки на колёсной резьбе новых автомобилей? Уверены – такого не случалось никогда и ни с кем! В чём же причина столь странного отношения автопроизводителей к креплению колёс? Что это, банальная экономия или забота о безопасности? И почему ни в одной инструкции резьбу крепления колёс мазать чем-либо не рекомендуется, вернее, это прямым текстом запрещается?

Начнём с того, что закручивать колёсные болты и гайки следует правильно, соблюдая определённую очерёдность и прикладывая предписанное усилие. Делается это совсем не так, как на абсолютном большинстве отечественных шиномонтажных забегаловок – пневмогайковёртом до отказа, а там хоть трава не расти. Профессионалы выполняют операцию исключительно динамометрическим ключом – щелчковым или со шкалой. Момент затяжки при этом примерно одинаков для всех легковушек – в районе 110 Нм (плюс-минус несколько единиц).

Момент затяжки чрезвычайно важен: при его превышении в случае надобности отвернуть колесо шанцевым инструментом вы гарантированно не сможете. Потребуется отыскать трубу-удлинитель и хорошенько попрыгать на баллоннике. При недостаточной затяжке колесо рано или поздно отвернётся само – достаточно хорошенько его нагрузить. И только правильный момент обеспечит нужный баланс: колёсный диск не деформируется и не открутится на ходу, при этом отвернуть его можно будет штатным баллонником из багажника автомобиля. Всегда и везде.

Вернёмся к вопросу смазки резьбы. Автомобилисты применяют её по одной-единственной причине: они уверены, что если резьба не будет смазана, то она начнёт корродировать, из-за чего последующее снятие колёс будет сильно затруднено.

Казалось бы, резонный довод, но это далеко не так. Все современные колёсные болты и гайки изначально имеют антикоррозионное покрытие, обладающее примерно теми же свойствами, что и смазка. Корродировать и прикипать они не должны.

Не стоит забывать и о том, что за год каждое колесо снимается с автомобиля минимум дважды – при сезонной смене шин, — из-за чего никакой возможности прикипеть у резьбы попросту нет. Срок для этого слишком мал, даже при условии, что машина эксплуатируется в крайне неблагоприятном климате.

Любое резьбовое соединение по своей сути работает как мощная пружина: при затяжке болтов и гаек резьба немного удлиняется, при этом она пытается вернуть своё первоначальное положение – возникает натяжение, не позволяющая болтам и гайкам раскрутиться. Решающим как раз и является момент данного натяжения. При превышении усилия резьба начинает рваться, металл не выдерживает. При недостаточном усилии нужного натяжения не возникает вовсе.

Во время «сухого» затягивания колёсных гаек и болтов предаваемый момент на 90% тратится на трение в сопрягаемых поверхностях – 50% съедает трение торцевой части головки болта или гайки с диском, до 40% – трение в самой резьбе. Лишь порядка 10% уходит на создание самого натяжения, удерживающего колесо.

Если ту же резьбу смазать, потери на трение в процессе затягивания болта или гайки резко уменьшатся. Трение на торцевой поверхности гайки можно уменьшить примерно до 20%, а на резьбах – примерно до 10%. Иными словами, приложив то же самое усилие на баллонный ключ, вы потратите на создание натяжения на резьбе до 70% от этого усилия. А это самый настоящий акт насилия над резьбой.

Как правило, автолюбители не просто не обращают внимания на рекомендацию не смазывать резьбу крепления колёс, но и применяют для сомнительной процедуры столь же сомнительные смазочные материалы – литол и графитовую смазку. Данные смазки легко вымываются и не держат высокую температуру. В результате открутить колёса становится ещё труднее: затяжка производится при наличии смазки, а откручивание – практически уже без неё.

Вот почему автопроизводители настоятельно рекомендуют держать резьбу колёсных креплений сухой и чистой и не смазывать её никакими лубрикантами. Чтобы резьба не портилась, мы настоятельно рекомендуем использовать для затяжки колёс динамометрический ключ и придерживаться рекомендованного момента затяжки. Это гарантированно избавит вас ото всех проблем, связанных с прикипанием резьбы.

Обязательно ли смазывать колесные болты? Отвечает механик со стажем.

Для нормальной работы любого сложного узла необходима смазка. Она защищает металлические поверхности от попадания воды и воздуха, что позволяет продлить процесс появления коррозии. Но вот от появления выработки, смазка, к сожалению, не защитит.

Только вот не всегда смазка положительно сказывается на детали. Есть моменты, где ее присутствие может только усложнять ситуацию. Обычно это там, где необходимо достичь повышенного трения или просто сухой поверхности. В автомобиле это колесные болты. Эксперты рекомендуют вообще отказаться от смазки этих деталей, ну или применять только специальные составы. Но не все так просто. Некоторые водители считают, что смазывать колесные детали просто необходимо. Якобы это поможет избежать прикипания, и облегчит процедуру замены колес. Я предлагаю подробно разобраться в этом вопросе, и дать исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос.

Какие бывают колесные болты?

Начнем с того, что колеса могут прикручиваться к ступице автомобиля гайками и болтами. Гайками прикручивают преимущественно колеса старых автомобилей. Современные автопроизводители в основном используют болты. Это безопасно и удобно. Их плотно закручивают в отверстие, поэтому самопроизвольная раскрутка полностью исключена.

Для автомобилей деталь выпускается в форме овала, сферы или конуса. Это необходимо для центрирования колеса. А вот размеры болтов отличаются в зависимости от автомобиля. Обычно, на легковых автомобилях болты диаметром от 12 до 14 мм. Отверстие под ключ и шаг самой резьбы также отличается. Шляпка может быть выполнена под «головку», шестигранник или специальный ключ.

Замена резины

Нужно ли смазывать болты?

Появление ржавчины – вот, что вынуждает водителей использовать смазку. В частности, это оправданно. Некоторые болты настолько покрываются коррозией, что ржавчина буквально полностью «съедает» шляпку и резьбу. Вот только сейчас на колесном транспорте используют антикоррозийные болты. Резьба в ступице может начать гнить, но сам болт останется неповрежденным.

Еще один момент – прикипание металла. Очень часто при откручивании болтов, головка просто отламывалась, а шпилька оставалась в ступице. Поклонники смазки грешат на ее отсутствие. А теперь перечислим нюансы, и сделаем вывод.

  1. Благодаря смазке, болт не прикипает и не ржавеет. Верное утверждение, слой смазки защищает металлическую поверхность от коррозии.
  2. Из-за смазки раскручиваются болты и колесо легко потерять. Теоретически и это возможно. Смазочный материал уменьшает трение. Вот только на практике это единичные случаи. Да и форма болта препятствует раскручиванию.
  3. Если болт не смазать, то резьба в ступице начнет портиться. И это правда, только не на болтах с антикоррозийным покрытием.

Итак, получается, что использовать смазку не обязательно. Однако если болт склонен к окислению, то лучше все-таки смазать его. Сам он не открутится, главное правильно его закрутить. Не слишком слабо и не чересчур сильно, а лучше с использованием динамометрического ключа со специальным моментом затягивания, иногда, эта информация есть в книжках по эксплуатации транспортного средства. Так что если интересуетесь этим вопросом, посмотрите, что вам советуют сами автопроизводители.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Смазка болтов (возник вопрос при смене колес ..)

мои мастера смазывают болты в отработке,
за 5 лет ни разу проблем с самооткручиванием не возникало (тьфу тьфу тьфу)
тут прочитал интересные мысли про графитовую смазку, попытки дискуссии про самозакручивание/раскручивание болтов и что это полная ерунда .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *