Что заливать в сцепление нива
Перейти к содержимому

Что заливать в сцепление нива

  • автор:

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Нива Шевроле, как и классические модели АвтоВАЗа, оборудована сухим сцеплением с гидроприводом. Этот узел передает крутящий момент от мотора на коробку переключения передач.

Его назначение – временное отсоединение мотора от трансмиссии и плавное их соединение.

Этим обеспечивается легкое переключение скоростей и плавный старт автомобиля.

Принцип работы

Работает узел следующим образом:

  • При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону двигателя.
  • Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
  • Ведущий и ведомый диски начинают вращаться независимо друг от друга, разрывая связь между мотором и КПП.
  • Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин возвращаются в исходное положение.
  • Диски соединяются и вновь передают крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач.

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.

Распространенные неисправности

Фото 2

  • Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
  • Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
  • Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
  • Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
  • Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Читайте также: Выбор щеток стеклоочистителя на Ниву Шевроле — ответственное дело! Советы по размерам, виду и марки дворников

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

  • переноска или фонарь;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • отвертка;
  • точило.

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

  • При помощи пассатижей демонтировать возвратную пружину.
  • Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
  • Расшплинтовать шток и вынуть его из вилки.
  • Снять защитный чехол.Фото 3
  • Вытащить старую вилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать. Иначе операция осложняется.Фото 4
  • Доработать на точиле новую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
  • Подсветить фонарем или переноской в лючок.
  • Провернуть выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
  • Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
  • Направить вилку, вставить в лючок и аккуратно загнать внутрь, используя молоток.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

Фото 5

  • Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
  • Направить усики пружины. Они должны обхватывать опору.
  • Установить защитный чехол.
  • Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
  • Установить на место возвратную пружину.
  • При необходимости отрегулировать свободный ход сцепления.

Замена сцепления

Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.

Порядок выполнения работ:

  • Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
  • Демонтировать коробку переключения передач.
  • Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен легко вращаться и не иметь следов подтекания смазки.
  • Маркером отметить положение корзины относительно маховика двигателя. Делать это нужно лишь в случае, если вы не планируете выполнять замену нажимного диска.Фото 6
  • Рожковым или накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого нужно зафиксировать последний, не давая ему провернуться.Фото 7
  • Снять ведомый и нажимной диски.Фото 8

Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.

Фото 9

  • Проверить состояние пружин диска.
  • Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.

Читайте также: Всё о рабочем цилиндре сцепления и почему не стоит на Шеви Ниве использовать деталь от классики?

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.

После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.

Когда имеет смысл ремонтировать?

Изготовитель не предусмотрел возможность ремонта деталей. К тому же запчасти для сцепления не отличаются высокой ценой. Поэтому при обнаружении неисправности необходимо заменить изношенную деталь новой.

Полезное видео

Посмотрите информацию про замену сцепления на Шеви Ниве своими руками в видео ниже:

Похожие статьи:

Всё о сцеплении Шевроле Нива: устройство и схема, выбор более надежного комплекта и советы по продлению срока службы

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Подробная инструкция о замене сальников КПП на Шевроле Нива

Что заливать в сцепление нива

Доброго всем дня!
Вот на днях решил заменить жидкость сцепления, так как её цвет стал слишком темным и анализатор процентного количества воды показал её не пригодность. Машина, за почти 4 года, прошла — 55000 км. По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года. Но это в идеале, а мы живем в реальном мире и порой люди не меняют её пока она сама не «попросится» наружу.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Для удобства замены жидкости, снял корпус воздушного фильтра.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

После чего открылся доступ к рабочему цилиндру сцепления, на котором находится клапан для удаления воздуха.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Затем аккуратно снял резиновый колпачок с клапана.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Из бачка при помощи шприца удалил старую жидкость.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Очистил бачок от осадка и промыл его.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Затем налил в него свежую тормозную жидкость. Отдал за литр около 300 рублей.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Я предполагал провести замену жидкости при помощи этого устройства, но в комплекте не нашел подходящей крышки, которая подошла бы на бачок сцепления.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Пришлось действовать по старинке — самотеком, вытесняя старую жидкость новой.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Для этого при помощи данного ключа, который позволяет открутить клапан для удаления воздуха без опасения «слизывания» его граней. Затем надел на клапан прозрачный шланг, чтобы было видно когда пойдет чистая жидкость и не будет пузырьков воздуха.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Как только пошла чистая жидкость, я закрутил клапан и прокачал педалью сцепление несколько раз. Затем открутил опять клапан и слил жидкость, так как она опять пошла мутная. Такую операцию проделал 3 раза, после чего новая жидкость полностью вытеснила старую.
Вот что слилось в итоге.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

Затем провел проверку новой жидкости анализатором воды.

Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX Фото в бортжурнале Chevrolet Niva GLX

.
На всё про всё потратил около часа времени и около 300мл тормозной жидкости.
Всем удачи на дорогах!

Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Снимите защитный колпачок Chevrolet Niva

2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

Залейте жидкость в бачок Chevrolet Niva

3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

Примечание:

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы Chevrolet Niva

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

Бачок сцепления нива 21214 что заливать

Что за напасть — не знаю, но за 3000 км я поменял 3 бачка сцепления и 2 тормозов. Бяда у всех одна — отламывается тонкий патрубок, на кот. шланг и одевается.

Опытным путём выяснено, что бачки сцепления на классику и Ниву разные — направления патрубка разное, но лопались и те и эти. Шланги ослабил, не в натяг они. Ума не приложу. Это качество что ли.
Хоцца материЦЦа:-(

По шлангам елозит запаска. Да и по электрожгуту тоже. Выштамповка в кузове под них явно мала. Я после первого сломанного бачка сверху шлангов-проводов прилепил «пластырь» из куска потолочной плитки (мягкий пенистый материал) и кусков изоленты. Запаска ложится на этот пластырь. Ничего не ломается пока. Или надо искать более тонкие шланги.

Дефект давно известный, но чтобы так часто отламывалось. Смотри, как у тебя уложены шланги, надежно ли закреплены, может, слишком коротки и оказываются внатяг.

Алексей aka ALER.

Да не знаю, моей машине столько лет, а подобного деффекта не наблюдал. Бочки стоят родные, я их один раз снимал, да мыл, но нормальные они были. Запаска у меня пережимает постоянно только трубку вакуумного опережения зажигания на трамблёре, а бочки не беспокоит.

Я после двух замен бочёнков тормозухи на новом, зажигалкой слегка подогрел соски и загнул их под 45*.Стало всё хорошо.А чтобы запаска не давила на этот пучёк проводов и шлангов,я на площадки под ея, кладу свёрнутые перчатки.И чуть повыше и знаю,что они у меня всегда есть,когда надо менять колесо.

Это проблема общая для всей пластмассы. то же самое с новыми омывательными бачками. Старые ходят и ходить будут — попробуешь заменить — вот тут то и начинается цирк.

Проблема не столько в пластмассе, сколько в отливке. Надо внимательно выбирать, что бы стенки штуцера были одинаковые, а то у меня с одной стороны её практически не было. Заменили по гарантии, но я на всякий случай вожу с собой восстановленный старый — велосипедный ниппель + 10 мин работы.
А омыватель протирается об плохо обработанный кронштейн. Интересно, сколько раз мне его будут менять? Я из принципа сам снимать кронштейн не буду.

Я эту проблему решил, для себя, раз и на всегда. Покупаешь шланг для тормозухи, снимаешь бачек сцепления, одеваешь новый шланг, разворачиваешь бачок носиком в сторону тормозного бачка, т.е. на 90 градусов в право, крепишь. Естественно предварительно надо избавиться от старого шланга. Затем, вытаскиваешь тормозные шланги из защелок, между ними проводишь новый и защелкиваешь все это дело на место, получается очень аккуратно, т.е. новый шланг уходит под тормозной бачок и оттуда выходит вместе с тормозными шлангами. Новый шланг по центру, тормозные по бокам. Ну и далее, цепляешь все как надо, прокачиваешь сцепление и вперед, и с песней. Запаска больше никогда не отломит носик у бачка.

Sam
Зачем плодить новые темы? Чем тебе не нравится тема, к которой я прилепил твою?

Совет чрезвычайно вредный и глупый. Если бы у тебя вытекло из совмещенного бачка по причине течи в приводе сцепления, ни в какой сервис ты без тормозов не доехал бы. Разве что, в больницу. Для того и сделан тормозной бачок в виде «штанов», чтобы при течи в одном тормозном контуре, во втором тормозуха оставалась бы.

Поставь индикатор на бачок сцепления, подключи его к той же лампе, что и бачок тормозов, и радуйся.

Алексей aka ALER.

ALER
Да нет, фишка там в том, что тройник врезается в шланг от одних штанов, вторые работают. Т.Е. Тормоза даже в худшем случае не откажут. Потом, идикатор заиндицирует до того как уровень упадет настолько, что воздух попадет в ГТЦ или в ГЦС, и можно долить тормозуху.

Повторю тут свой пост.
В пятницу, в оживленном месте на дороге у меня проваливается педаль списления. Бачок — жидкость йок. Вниз глянул — течет цилиндр. Воткнул понижающую, первую, стартер, завелся, поехал. Доковылял до сервиса — дальше все просто. 20 минут, новый цилиндр — щастье в пути.
А в воскресенье купил свежий Зарублем и нашел прямо в тему совет. Запитать ГЦС от бачка тормозов — там есть индикатор уровня, при падении оного, что от тормозов, что от сцепления загорится контролька. Предложено 2 варианта запитки — через тройник от трубки идущей от одних из штанов бачка тормозов, и второй — вварить штуцер в тормозной бачок. В любом случае, что-бы ни потекло — РЦС или РТС сработает индикация, и вместе с тем тормоза в любом случае вытекания не откажут — из за 2-х контуров и «штанов».
Вопрос — кто нибудь юзал подобную модернизацию.

Я все таки за РАЗДЕЛЬНОЕ питание Тормозов и Сцепления.
у меня штуцер на сцеплении после 3500км накрылся — пошел купил новый (бачок 15 руб тормозуха в районе 50 руб).
после замены прокачал ТОЛЬКО сцепление. А была бы запитка от одного бачка, мне и сцепление качать и тормоза?

на бачок сцепления поставил крышку от тормозного бачка, запитал параллельно с тормозами. теперь если и вытекание будет (в любом бачке) то сразу будет видно по контрольке на панеле приборов.

Вопрос в другом, когда менял бачок сцепления, залил новую тормозную (прозрачность как у слезы), чуть покатался, смотрю тормозная темная. Вопрос, толи это резина со шлангов, толи с манжет? у какого такое же?

«смотрю тормозная темная. «

Заметил то же самое. Зависит от тормозухи. Когда была родная с завода- даже на дне тормозного бачка болтался черный отстой. Поменял всю тормозуху на новую, розоватого цвета. НО-забыл, какую покупал, вроде Лукойл. С ней уже больше полгода ничего не чернеет, стоит как залита. Потом по причине бачка залил прозрачную в сцепление- и на.. Через 2 дня черная, взвесь какая-то болтается. Пытаюсь найти ТУ тормозуху. Склероз. Черт.

У меня родной тормозной бачок отслужил 23 года, но шланги от бачка засрались (тормозная окаменела там почему-то) приспичило отцу поменять шланг — тормозного не было, поставил он бензиновый толстый да еще и короткий в натяг. в результате бачек лопнул.

Купил новый (кстати написано сделано в СССР) через 100 км обратно лопнул (причем если родной именно лопнул, то у этого чуть-ли не оторвало сосок. ).

Снова купил новый бачок (СССР) и нормальный красный тормозной шланг (он тонкий и надевается в натяг), поставил, посмотрим как долго проживет.

Как Вы уже знаете, в этом году хотел заменить тормозную жидкость во всех «системах» где она есть. В связи с техосмотром, ТЖ поменял только в приводе тормозов, а замену в приводе сцепления оставил на лето. Сейчас появилась возможность произвести данное «действо».

Всё как обычно: откачал старую жидкость из бочка…

…залил новую, прокачал…И вот тут выяснилось самое интересное: бочок оказывается снова течёт!:

Почему снова? Да потому, что его пришлось менять в начале 2010 года. Как раз в этот день нужно было ехать на дачу. Не знаю причины, но около подъезда мне захотелось посмотреть под капот, визуально убедиться, что всё нормально. В этом я не убедился-виной всему стала маленькая лужица близ бочка и мокрый шланг, идущий к ГЦС. Ехать надо, поэтому быстрее в магазин автозапчастей (благо он есть в моём доме). Быстренько заменил его, но видать упустил какую-то деталь и в гидропривод попал воздух. Именно поэтому хотел менять ТЖ, ибо если раньше «задняя» передача лишь иногда включалась с небольшим хрустом, то теперь и «первую» было иногда не включить.
Вернёмся к «нашему» времени. Так вот, спустя 3 года, купив бачок в том же магазине (13 рублей без крышки), я приступил к замене.

Т.к. система уже была прокачана, мне оставалось лишь аккуратно заменить «ёмкость для хранения ТЖ», что в принципе я и сделал, т.е. без завоздушивания системы.

Подумал: «Ну всё, ещё года два можно ездить спокойно», но такого счастья мне хватило на 92 км. пробега, а именно на расстояние до дачи, где и была снова обнаружена течь бочка. Открутив его, решил испытать «на прочность». Легко надавив на сварной шов спереди, было видно, как две некогда «сваренные» половинки бочка расходятся. Конечно же пришлось «колхозить» ёмкость для сохранения ТЖ, в тот момент она показалась мне чем-то редким и дорогим, очень не хотелось, чтобы N-ное количество жидкости просто вытекло в тряпку (конечно всегда вожу с собой бутылку «торозухи»). Этой ёмкостью стала чисто вымытая и вытертая насухо баночка из-под майонеза, найденная в сарае (видать когда-то использовалась под рассаду):

С такой «модернизацией» я и прибыл в город (запаска в багажнике), где на авторынке был куплен очередной новый бачок (26 рублей в месте с крышкой). В этот раз тщательно осмотрел его: материал показался мне плотнее, швы более качественно спаянными, да и резьба под крышку у него была почти идеальная, не то что у предыдущего-в верхней части она была немного оплавлена, в общем какого-то «подвального» производства.

В итоге замену произвёл без завоздушивания (уже мастерски меняю их за пару минут).
Ну и как же без доработок!: на всякий случай вырезал кусочек резины и подложил его под хомут, который притягивает этот самый бачок. У хомута на 1-2 мм. изменил радиусы изгиба (чтобы резинка влезла) и полностью не затянул, где-то на половину-сделал это для того, чтобы бачок не перетягивался и, как следствие, не трескался от чрезмерного сжатия (даже при таком способе установки «сидит» там как «влитой»):

Народ подскажите чем можно заменить более густым тормозную жидкость в гидроприводе сцепления? А то задолбался менять ГЦС и РЦС — а они все через неделю текут и сцепа хреново выключается. Не держат манжены, просто ужас какой. Слышал, что это болезнь «жесткого» сцепления, установленного на 213 и 214 НИВах.
Менять сцепление на Шнивское пока нет большого желания.
Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) — и будет мне счастие?

Ничем ты тормозуху не заменишь. Разве, что взять «Ликвимоли», но она дорогая. Хотя, по моему мнению, наименее агрессивная к резинкам.
Тут я думаю проблема в хреновых цилиндрах.
Наперво, нужно вычеркнуть из памяти продукцию Белорусского завода «Фенокс» раз и на всегда. Всё, что они производят, полное дерьмо.
Второе, нужно постараться купить у добропорядочного продавца продукцию Немецкого или Итальянского производства. Должен предупредить, что ремкомплектов к этой продукции у нас не купить, но срок службы изделий таков, что навряд твоя машина их переживёт.
Я в своё время мучался этой темой ещё на «Жигулях», но как только купил немецкие цилиндры, то забыл о них навсегда. Правда долго ждал пока привезут. Примерно 2-3 недели каждый. У Немецких есть ещё такая замечательная штука как железный штуцер. Т.е. ещё одной проблемой меньше.
Итальянская продукция хоть и с пластмассовыми штуцерами, но они почему-то не отламываются на морозе без предупреждения. точнее, вообще не отламываются

G.A.R. писал(а): Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) — и будет мне счастие?

Нивоводство должно быть бюджетным и только бюджетным! Никаких импортных цилиндров.
Залил вчера «веретёнку» (трансформаторное масло), естественно прочистив всю систему перед этим , прокачал систему — всё гут!

Эксперименты продолжаются! Если как писал коллега — «распухнут резинки» (хотя это маловероятно), то будем мутить дополнительные манжеты па поршнях.
Но пока всё ок — «полет нормальный».

Ты оказался прав. Счастие было совсем недолгим. Манжеты разбухли, всё потекло, сцепа перестала выключаться. Пришлось менять взад масло на тормозуху, ещё и манжеты в придачу. Но вопрос с гидроприводом остаётся открытым. То есть не хочет он у меня работать долго и весело по причине очень жёсткого сцепления. Прихожу к выводу, что надо сцепление менять всборе на шнивское.
Или есть более бюджетная альтернатива в виде гидропривода например от «Газели» или «Волги» ?

Утром мороз (-20) завожусь — сцепло в пол, подсос насебя завелся с трудом кое как (хотя раньше было все ок) чуть прогрел начинаю медленно отпускать сцепление а педаль так и стоит нажатой и судя по всему сцепление не выжато (валы в коробке крутятся). минут через 5 педаль вылезла и стала работать нормально. Это что — тормозуха замерзла? Менять жидкость или что с ГЦС, РЦС?

Алексей aka ALER.

Замерзает вода , котрая скапливается в тормозухе , при длительной эксплуации, тормозная жидкость ОЧЕНЬ гигроскопична, посему и заменяется мной раз ежегодно, осенью, во избежании таких вот проблемм

Алексей aka ALER.

Купил тормозуху попробую поменять. технологию представляю так
высосать шприцом старую из бачка, открутить штуцер, дунуть ртом в бачек пока вся не выйдет из системы, залить в бачек новую идуть ртом доливая пока не полезет из штуцера.
Вопрос в другом — если там ледок образовался то есть ли смысл менять тормозуху на холоде? Или надо в теплом боксе отогреться сначало?

Не так. Удобнее вдвоем: один нажимает педаль и держит. Другой ослабляет прокачной винт на рабочем цилиндре (ТЖ выходит) и опять подтягивает его. Тогда первый опять отпускает и нажимает педаль. Второй периодически подливает ТЖ в бачок.

Обычно достаточно прогрева машины.

Все можно сделать сверху, из-под капота. Прокачной винт удобнее крутить торцевым ключом на 8.

Алексей aka ALER.

Доброго здоровья всем!

Похоже, что паленая или старая тормозуха в системе. У меня такое было в -18 С. Заменил жидкость — все ОК!

Хочу поделиться способом, как прокачать в одиночку тормоза и сцепление, а также в одиночку заменить тормозную жидкость.
Понадобятся: новая пробка бачка сцепления с прокладкой, хороший силиконовый герметик, колесный сосок для б/к шины, шинный насос (компрессор) и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).

1).Сверху в пробке бачка проделываем отверстие размером под горловину бутылки, но так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку своим пояском, расположенным чуть ниже резьбы.
2). Устанавливаем бутылку на пробку (на герметик), а с обратной стороны на выступающую часть горлышка навинчиваем пробку от бутылки, срезав предварительно ее верх: получается как гайка. Весь крепеж производим с использованием герметика. В результате пробка бачка и бутылка срощены. Устанавливаем в пробку прокладку, обрезав ее нижнюю часть (ту, что опускается в бачок).
3). В дне бутылки по центру также очень аккуратно проделываем отверстие раскаленным предметом под размер колесного соска для бескамерных шин. Корпус бутылки устанавливаем в паз между нижним и верхним буферами соска (подобно тому, как от садится на колесный диск). Не ошибитесь с размером отверстия в бутылке под сосок! Все это ставим также на герметик. Ждем сутки, пока пристынет. Устройство для прокачки системы готово.

Навинчиваем устройство на бачок. Если нужно только прокачать систему, то накачиваем через сосок воздух в бутылку шинным насосом, следя, чтобы давлением не выдавило сосок. Накачали воздух, а потом с ключем к прокачному штуцеру! Для прокачки задних колес такое устройство незаменимо: бегать не надо часто. Только если нужно жидкость подлить в бачок или воздуху подкачать.
Если нужно жидкость тормозную поменять, то после установки устройства вывинчиваем золотник, заливаем в бутылку тормозуху через отверстие в соске (долго, правда приходится заливать шприцем). Закручиваем золотник и накачиваем воздух. И опять идем к штуцерам. Прокачиваем так систему, пока вся жидкость из бутылки не сойдет. Тогда ее потом можно будет снять с бачка.

Вчера так прокачал всю систему тормозов в одиночку за 30 минут.
Устройство работает уже второй год! Всегда вожу в багажнике в дороге.

Согласен с Вами, ALER, что делать долго.
Но, один раз сделал и живи спокойно, что если в дороге оборвет тормозной шланг (по какой-либо причине), и ты едешь один, то после его замены можно прокачать систему тормозов. А шланг тормозной вместе с этим устройством не первый год вожу с собой.
Послал Вам на E-mail схему устройства. Буду благодарен за опубликование в NIVA-FAQ.

Чтобы заправлять и обслуживать отечественный ВАЗовский внедорожник, надо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификации ВАЗ 21214. Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя. Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.

ВАЗ 21213 Нива

Силовой агрегат

Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:

  1. Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
  2. Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.

Степень вязкости масла, заливаемого в двигатель Нивы, должна соответствовать температурному режиму на улице, при котором эксплуатируется машина. Возможные режимы и подходящие к ним марки масел указаны в таблице:

Нижний предел температуры окружающей среды, °С -20 -25 -25 -30 -30 -15 -35 -30
Верхний предел температуры окружающей среды, °С +45 +35 +45 +35 +45 +45 +25 30
Класс вязкости смазки по системе SAE 15W-40 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 20W-40 0W-30 0W-40

Классификация моторных масел по вязкости

Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.

Трансмиссия

Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

Устройство трансмиссии

Как и при эксплуатации силового агрегата, в различных температурных условиях трансмиссионные узлы и агрегаты заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:

Классификация трансмиссионных масел по вязкости

Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Прочие жидкости и ГСМ

Каждый автолюбитель должен знать на память максимальный объем заправки топливом своего авто. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет вместительность 42 л, включая резерв. Под резервом понимают количество горючего, оставшегося в баке после включения предупредительной лампы желтого цвета на панели приборов. Величина резерва — не менее 5 л. Автомобиль необходимо заправлять бензином, чье октановое число лежит в пределах 91-93.

В автомобиле имеется еще ряд заправочных емкостей, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:

  • тормозная система с расширительным бачком, общая вместительность — 0,515 л;
  • привод сцепления гидравлический с расширительным бачком — 0,2 л;
  • 2 пластиковых бака объемом 2 л каждый содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.

Заправочные объемы Нивы

Привод выключения сцепления и система тормозов заполняются гидравлической тормозной жидкостью (самая популярная — DOT-4). Ее следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость обладает свойством поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.

При утечке в системе сцепления или тормозов уровень в расширительных бачках снижается, поэтому над ними требуется постоянный контроль.

Уровень тормозной жидкости в бачках надо поддерживать не ниже соответствующей риски на пластиковом корпусе емкости.

Жидкость или чистую воду для промывки стекол доливают при необходимости, в зимнее время — обязательно незамерзающий вариант. Иначе лед разрушит не только трубки, но и повредит электрический насос.

Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:

  • Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
  • ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
  • ШРБ-4 предназначена для обработки шаровых пальцев опор и рулевых тяг.

Перечень заправочных емкостей полезен начинающим автолюбителям, купившим подержанную машину с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого авто как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.

Похожие публикации:

  1. Как акустическую гитару подключить к колонкам
  2. Вздулся аккумулятор автомобиля что делать
  3. Течь радиатора автомобиля что делать
  4. До какого времени ходят трамваи

Меняем сцепление на Нива Шевроле своими руками: видео внутри

Комплект сцепления на Нива Шевроле

Все автомобилисты, которые имеют машины с механической КПП, знают роль сцепления. И также им известен и тот момент, что случается с автомобилем, когда сцепление пропадает. В таком случае, чтобы исправить ситуацию, потребуется посетить СТО и заменить там сцепление. Такая работа обычно занимает 1–2 часа. Хоть такой способ проведения ремонта считается и быстрым, но стоит он дорого. Чтобы сэкономить, можно попытаться данную работу проделать своими силами в гараже.

Что такое сцепление?

Это узел, при помощи которого крутящий момент от мотора передаётся на коробку передач.

Когда сцепление не будет работать на должном уровне, то это не только затруднит включение той или иной передачи, но также негативно отразится и на работе самого мотора и КПП.

Новый комплект сцепления для Нивы Шевроле фирма Valeo

Сцепление Нива Шевроле VALEO.

На Нива Шевроле привод сцепления гидравлический. И также он имеет автоматическую компенсацию износа накладок. Привод сцепления тоже имеет большое значение, так как именно при помощи его водитель и может управлять сцеплением.

Видео о принципе работы сцепления

Неисправности сцепления на Нива Шевроле

Чтобы определить точно неисправность сцепления, не обойдётся быстрым перечислением таких моментов, так как оно представляет собой достаточно большой узел. А потому ниже будут приведены только основные неисправности, которые бывают со сцеплением.

    Не полностью включается сцепление (буксует). Тут причина может быть в сильной изношенности накладок. Придётся менять диск.

Замасленные фрикционные накладки ведомого диска сцепления Нива Шевроле

Сцепление может пробуксовывать по вине износа или замасливания фрикционных накладок ведомого диска.

Определить неисправность тех или иных элементов сцепления можно по характерному звуку при включении передачи.

Замена сцепления своими руками

Когда причина неисправности будет выявлена, потребуется провести ремонт и принять меры по устранению поломки.

Если такую работу производить самостоятельно, то это длительный процесс, который потребует много времени. И также все мероприятия следует выполнять по инструкции.

Последовательность действий:

    Приготовить набор ключей и оправку для центровки ведомого диска.

Оправка для центрирования из первичного вала Нива Шевроле

Оправка для центрирования ведомого диска.

Демонтированная коробка передач Нива Шевроле

Снимаем коробку передач.

Накернивание метки на кожухе диска и маховике Нива Шевроле

Помечаем взаимное расположение кожуха диска и маховика.

Демонтаж нажимного диска Нива Шевроле

Выкручиваем шесть болтов крепления нажимного диска к маховику.

Демонтаж нажимного и ведомого дисков сцепления Нива Шевроле

Снимем нажимной и ведомый диски делаем визуальный осмотр.

Демпферные пружины в гнездах ступицы ведомого диска сцепления Нива Шевроле

Проверяем надежность фиксации демпферных пружин.

Диафрагменная пружина нажимного диска сцепления Нива Шевроле

Оцениваем оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.

Когда все эти показатели отсутствуют, то диск можно оставить старый, поменяв только выжимной диск. Сборка производиться в обратном порядке.

Видео о замене сцепления на Нива Шевроле

Замена выжимного подшипника

Этот элемент также важен в работе сцепления. При помощи его включается сцепление. Если при нажатии на педаль сцепления будет слышаться шум, то выжимной придётся поменять.

Последовательность замены:

    Вывести подшипник с зацепления с вилкой.

Выводим подшипник из зацепления с вилкой.
Отводим вилку.
Снимаем подшипник.

После проведения такой работы настраивать сцепление не потребуется, так как этот процесс осуществляется автоматизировано.

Выводы

Зная, что может стать признаком изношенности и повреждения сцепления, а также то, как такую работу произвести своими силами, вам не придётся обращаться к мастерам, если возникнет такая необходимость.

Замена сцепления на Шевроле Нива

Замена сцепления

На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.

инструкция по смене сцепления

Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.

При каких неисправностях сцепление нужно менять?

Задача сцепления – передача вращения с двигателя на первичный вал коробки передач, обеспечение размеренной езды и трогания с места. При выжимании диска вы можете плавно включить скорость или переключаться без рывков.

Чтобы продлить срок службы сцепления, не держите постоянно ногу на педали, от этого сильно снижается ресурс ведомого диска и выжимного подшипника.

У сцепления может быть две неисправности:

  1. Пробуксовки – когда ведомый диск неплотно прижимается к ведущему из-за износа. В этом случае при отпускании педали автомобиль не тронется с места. Также неисправность можно определить при быстрой езде, когда при резком нажатии на педаль газа обороты сначала растут, а потом немного падают.
  2. Сцепление ведет – при выжимании педали во время движения автомобиль продолжает ехать. Если поломка серьезная, вы просто не сможете выключить скорость.

Первыми признаками износа сцепления является повышенный шум, подергивания и затрудненное включение передач. Если появились эти «симптомы», необходимо проведение ремонтных работ.

Замена сцепления 2123

Для удобства все работы лучше проводить вместе с помощником. Нужно установить автомобиль на смотровую яму или воспользоваться подъемником.

Замена сцепления – сложная процедура, которая требует собранности и внимательности. Перед началом работ желательно убедиться в поломке, проверив работу приводных механизмов.

Начать нужно с коробки передач. Для этого отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи.

Слейте масло из коробки передач, открутив пробку, которая находится в поддоне.

инструкция по смене сцепленияСнимите передний карданный вал и промежуточный вал, открутив их крепления.
инструкция по смене сцепления

Отсоедините штекер от датчика заднего фонаря.
сцепление Шивроле Нива
Снимите чехол рычага коробки переменных передач.
сцепление Шивроле Нива
Открутите гайку опорной пластины от механизма переключения.
сцепление Шивроле Нива
Выкрутите гайку от стяжного хомута крепления тяги механизма переключения.
сцепление Шивроле Нива
Снимите механизм переключения передач, открутив три болта.
как сменить сцепление
Выверните болты крепления поддона сцепления.
как сменить сцепление
Снимите цилиндр с корпуса, не отсоединив его от патрубка.

Аккуратно отведите его в сторону и привяжите на проволоку.
как сменить сцепление
Снимите стартер, открутив три его болта (третий болт не показан на фото).
как сменить сцепление
Отсоедините приемную трубу и стабилизатор поперечной устойчивости. Затем открутите болты корпуса сцепления.
поменять сцепление

Во время работ помощник должен поддерживать корпус коробки передач.

поменять сцепление

Снимите коробку передач.

После снятия КПП у нас появился доступ к сцеплению. Для установки нового диска нужно заранее купить оправку.

Если у вас есть старый первичный вал коробки, срежьте с него шестерню и используйте вместо инструмента.
поменять сцепление
Переходим к снятию нажимного диска. Удерживаем монтажкой маховик от вращения, откручиваем 6 болтов.
замена сцепления
Прижмите пальцем нажимной диск к ведомому и снимите их.
замена сцепления
Установите новые диски. Перед затяжкой отцентрируйте оправкой ведущий диск. Если этого не сделать, поставить КПП будет сложно.
замена сцепления
Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить масло в коробку передач и подсоединить штекер фонаря заднего хода.

Вывод

Замена сцепления 2123 проводится на яме или подъемнике. Перед снятием нужно демонтировать коробку и обеспечить полный доступ для проведения ремонтных работ.

Перед установкой ведомого диска нужно обязательно использовать оправку для центровки. Все работы проводятся с помощником.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *