Как починить веер сломана шпилька соединения
Перейти к содержимому

Как починить веер сломана шпилька соединения

  • автор:

Как починить веер, если сломана шпилька соединения

Вееры являются прекрасным аксессуаром для создания уютной и стильной атмосферы в любом помещении. Они не только создают приятный прохладный воздух, но и являются элементом декора. Однако, иногда веер может сломаться, что может вызвать разочарование. Особенно досадно, если сломана шпилька соединения — это основной механизм, отвечающий за открытие и закрытие веера.

Если у вас сломана шпилька соединения в вашем веере, не отчаивайтесь! Существует несколько способов решить эту проблему своими руками. В первую очередь, нужно определить, какая именно часть веера сломана — шпилька или ее крепление. Шпилька — это тонкий стержень, который фиксирует части веера между собой и обеспечивает их вращение. Крепление — это элемент, позволяющий шпильке вращаться и соединять все части веера.

Если сломана шпилька соединения, первым делом попробуйте ее аккуратно удалить с помощью плоской отвертки или щипцов, чтобы избежать повреждения остальных частей веера. Затем нужно заменить сломанную шпильку на новую. Для этого можно воспользоваться тонким гвоздем или зубочисткой. Внимательно введите новую шпильку в соответствующие отверстия веера и, если необходимо, зафиксируйте ее клеем или ниткой.

Не забывайте, что помимо ремонта, также можно попытаться украсить веер, чтобы скрыть повреждение. Например, вы можете прикрепить к вееру красивую ленточку или добавить бусины и бусинки. В конечном итоге, ваш веер будет выглядеть еще красивее, чем до поломки!

Сломанная шпилька, конечно, может вызвать затруднения при восстановлении веера, однако с помощью наших полезных советов и рекомендаций вы сможете починить его своими руками. Запаситесь терпением, инструментами и вдохновением, и скоро ваш веер будет вновь радовать вас своей красотой и функциональностью!

Полезные советы по ремонту сломаной шпильки соединения веера

В случае сломанной шпильки соединения веера, есть несколько полезных советов, которые помогут вам быстро и эффективно решить данный проблему:

Совет Описание
1 Оцените повреждение: определите, в каком состоянии находится сломанная шпилька и венчик веера.
2 При несущественном повреждении шпильки и венчика, можно попробовать восстановить их с помощью механического воздействия.
3 Используйте специальные инструменты: для извлечения сломанной шпильки из соединения, могут понадобиться пассатижи или другой подходящий инструмент.
4 Замените сломанную шпильку: если вена веера осталась неповрежденной, необходимо найти замену для сломанной шпильки и правильно установить ее в соединение. Для этого может потребоваться инструмент или специальные крепежные элементы.
5 Проверьте работоспособность: после ремонта шпильки соединения, убедитесь, что вентилятор функционирует корректно и соединение надежно закреплено.

Учтите, что ремонт сломанной шпильки соединения может быть сложным процессом и требовать определенных навыков. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше обратиться к специалисту, который поможет вам справиться с данным ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта

Для успешного ремонта сломаной шпильки соединения веера вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Отвертка: выберите отвертку с подходящими головками, чтобы снять закрученные винты и болты.
  • Заменительные шпильки соединения: приобретите новые шпильки соединения, которые соответствуют размерам и материалам оригинальных.
  • Клей: если шпильку не удастся заменить, попробуйте использовать сильный клей для восстановления соединения.
  • Кусачки или пассатижи: может потребоваться обрезать и отогнуть провода или оснастку вентилятора.
  • Электроизоляционная лента: используйте ленту для изоляции проводов после ремонта.
  • Другие инструменты: в зависимости от конструкции вашего вентилятора, могут потребоваться дополнительные инструменты, такие как пинцет, нож или щипцы.

Убедитесь, что вы имеете все необходимые инструменты и материалы перед началом ремонта. Это поможет вам сэкономить время и получить наилучший результат. Если вам требуется помощь, не стесняйтесь обратиться за советом к профессионалу или купить запчасти у официального производителя вентилятора.

Подготовка веера к ремонту

Прежде чем приступить к ремонту веера, необходимо правильно подготовить его для ремонтных работ. Это поможет вам избежать дополнительных повреждений и упростить процесс восстановления шпильки соединения.

Вот несколько полезных рекомендаций для подготовки веера к ремонту:

Шаг 1: Очистите веер от пыли и грязи с помощью мягкой щетки или ткани. Убедитесь, что все детали веера свободны от загрязнений, а шпилька соединения видна ясно.
Шаг 2: Проверьте состояние других деталей веера, таких как лопасти и ручка. Если они тоже повреждены, обратите на них особое внимание и, при необходимости, запланируйте их ремонт.
Шаг 3: Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для ремонта шпильки соединения. Это могут быть плоскогубцы, клей, запасные детали и другие инструменты, специально предназначенные для ремонта веера.
Шаг 4: Поставьте веер на плоскую и чистую поверхность. Это обеспечит устойчивость и удобство при ремонте. Если необходимо, используйте дополнительную опору, чтобы поддерживать веер в нужном положении.
Шаг 5: Приступайте к ремонту шпильки соединения согласно инструкциям производителя или собственным навыкам. Будьте осторожны и внимательны при выполнении ремонтных работ, чтобы не повредить веер еще больше.

Следуя этим рекомендациям и правильно подготовив веер к ремонту, вы сможете значительно упростить процесс восстановления шпильки соединения и вернуть вашему вееру прежнюю функциональность.

Конструкция, материалы, и починка вееров

Что лучше для тренировочных вееров, дерево или метал?

В целом, деревянные веера дешевле, но менее прочные. Если вы тренируетесь на твёрдом покрытии, например на асфальте, деревянные веера могут быстро придти в негодность. Стальные веера, как правило, дороже, но и прочнее и остаются в хорошей форме дольше. Также стоит учитывать, что если вы любите жонглировать, стальные веера больнее бьют по рукам, в то время как деревянные значительно мягче.

Как починить сломанные веера?

Есть несколько статей, которые помогут починить разные части веера:

  • Как починить сломанную спицу
  • Чем покрыть рукоятку
  • Как починить кожаную ручку

А вот как починить пластиковый стоппер от Дрю:

Как правильно намотать фитили?

На ютубе есть множество примеров, например раз, два, и три

Каков типичный вес веера?

Без фитилей, типичный вес около 300г. Более 400г уже считается несколько тяжёлыми веерами (без фитилей)

Как марка стали используется для огненных вееров?

К пример, Миша использует стальную проволоку 65Г. Диаметр проволоки 2-3 см. Внешние спицы часто делают толще для прочности.

Каковы типичные размеры веера и фитилей?

Фото ниже демонстрирует типичные размеры и сколько требует кевлара на один фитиль.

Каков правильный баланс веера?

В принципе, “правильного” баланса не существует, но хорошо если центр масс не слишком сдвинут к фитилям или к ручке. В зависимости от стиля кручения, артисту может быть удобнее баланс смещённый к фитилям, например для более спиннового стиля, или напротив к ручке, для более статичного кручения. Видео ниже демонстрирует пример адекватного баланса веера:

В чём разница между кевларом, керамикой и асбестом?

  • Кевлар является самым надёжным и распространённым материалом для фитилей. Если вы покупаете одну пару вееров для себя, то имеет смысл просто заплатить за кевлар.
  • Керамика, как правило в форме шнура, является менее дорогой альтернативой кевлара, и имеет тот главный недостаток, что фитили необходимо несколько раз прожечь перед первых использованием, иначе от них будет рассыпаться керамическая пыль от которой чешется кожа. Если вы покупаете много пар для театра и т.п., то возможно имеет смысл сэкономить и купить керамику.
  • Асбест является токсичным строительным материалом. Вдыхание пыли асбеста имеет доказанный вред для здоровья. Такие материалы как асбест или стеклоткань применяются для фитилей исключительно, когда нужно создать гигантские и статичные горящие конструкции, и не должны применяться для индивидуального реквизита.

Чем отличаются роллы от изисов?

Изисы — это тип фитиля сделанный в виде узла из шнура, как на фото слева. Роллы — это тип фитиля, в котором материал просто намотан вокруг спицы, как на фото справа.

В чем разница между разными типа ручек?

Ручки вееров могут быть сделаны из отполированного метала, пластика, или иметь пластиковое или кожаное покрытые. Каждый типа ручки имеет свои плюсы и минусы. Детально это описано в этой статье, но если вкратце, то отполированный метал лучше всего в большинстве случаев.

Как сделать чехлы для вееров?

Сделать чехлы довольно не сложно. Пример процесса показан на видео ниже. Кроме того, можно глянуть видео от Джесси.

Как починить веер сломана шпилька соединения

Как выкрутить шпильку, если она обломалась. Народные способы

Если вы часто ремонтируете свой автомобиль или какую-то технику, то, скорее всего, уже успели «познакомиться» с такой проблемой, как обломанная шпилька. Часто это бывает на том же выпускном коллекторе. Из-за постоянного перепада температур металл этого крепёжного элемента не выдерживает и при определённом неправильном усилии просто крошится. В такой ситуации есть два варианта решения проблемы. Это поездка на автосервис или продолжение самостоятельного ремонта.

Когда у вас все ещё есть желание «поковыряться с железяками», то здесь уже не обойтись без некоторых хитростей. Хотя некоторые пытаются просто высверлить обломанную шпильку. Нужно сказать, что часто это реально помогает. Но есть так называемые народные способы, которые реально работают.

Когда обломанная шпилька немного выступает

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то в извлечении шпильки можно будет использовать молоток и небольшое острое зубило. Дальнейшие действия до примитивности просты. Ставьте зубило на шпильку так, чтобы при ударе об неё образовывались насечки, в которые потом можно будет вставить отвёртку. С помощью последней наверняка удастся поддеть шпильку и начать её выкручивать.

Использование очень острого зубила позволяет всего за пару несильных ударов сформировать на поверхности шпильки небольшую полость, в которую точно вставится отвёртка. Кстати, само зубило стоит предварительно немного заточить для более качественной работы. С его помощью получится нормальная канавка в шпильке. Но бывает, что такой способ по некоторым причинам не срабатывает. Тогда стоит двигаться дальше.

В дальнейшем вам может помочь ударная отвёртка.

Нужно заметить, что те механики, кто работал с таким инструментом, наверняка будут положительно отзываться о его эффективности. Если ударная отвёртка уже есть в вашем арсенале, то использование зубила, вообще, можно отложить.

Края шпильки просто не видно

Эта ситуация довольно сложная, но подобную проблему иногда удаётся решить при помощи той же ударной отвёртки. Только предварительно в ней придётся сделать канавку сразу под зубилом. В этой ситуации важно понимать, что используемая бита должна быть меньше толщины обломанной шпильки. Только так удастся оставить невредимыми саму делать и резьбу на ней.

Многие профессионалы пользуются особым инструментом для извлечения обломанных шпилек. Называется такое устройство экстрактором.

Пользоваться им стали относительно недавно, так как в нашей стране их просто не было. Внешне экстрактор чем-то напоминает инструмент стоматолога. Да и принцип работы у него практически такой же.

Итак, извлечение обломанной шпильки при помощи экстрактора начинается с предварительного сверления небольшого отверстия в самой шпильке. Возможно, придётся её немного накернить. Затем производится сверление под экстрактор на две трети его рабочей части.

У этого инструмента левая резьба, что позволяет вытащить обломанную шпильку простым вращением самого экстрактора. Он закручивается до того момента, пока шпилька не выйдет из детали на нужную высоту. Или полностью не выкрутится.

Вообще, экстрактор – вещь неплохая. Его существенный недостаток – это высокая стоимость. Часто одну единицу купить просто невозможно, так как продаются они комплектами. Но тем автолюбителям, кто занимается ремонтом довольно часто, подобные приспособления наверняка будут полезны и актуальны в работе.

Что касается банального сверления, то его использование малоэффективно. Так как в результате этого процесса сохранение резьбы – дело довольно редкое.

Несколько способов выкрутить обломанный болт.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Набор экстракторов.

Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Обломок болта с двумя отверстиями.

Сверлим два отверстия как на фото.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломок с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Сварка дает ряд преимуществ.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.

В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

  • Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

  • Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
  • Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.
Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?

Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.

Похожие публикации:

  1. Как проверить уровень масла на рендж ровер
  2. Как снять мотор с волги
  3. Масло шелл кто производитель
  4. Чем чистить тормозной диск велосипеда

Черчение

Home Просвещение Соединение деталей Чертежи соединений деталей

Чертежи соединений деталей

Прежде чем рассматривать соединения деталей, познакомим­ся с конструктивными элементами разъемных соединений, к ко­торым относятся болт, винт, шпилька, гайка, шайба (рис. 197).

Болтом называется крепежная деталь, представляющая со­бой цилиндрический стержень, как правило, с шестигранной го­ловкой на одном конце и винтовой резьбой на другом.

Головки болтов могут иметь и другую форму: квадратную, пря­моугольную, полукруглую с квадратным подголовком или усом.

Винт отличается от болта наличием прорези (шлица) под от­вертку. Винты подразделяются на два типа: крепежные и уста­новочные. Основные типы крепежных винтов различаются по форме головки (цилиндрическая, полукруглая, потайная, полупо­тайная).

Шпилька — цилиндрический стержень, на обоих концах кото­рого нарезана резьба.

Рис. 197 Конструктивные элементы резьбовых соединений: а — болт; б — винт; в — шпилька; г — установочный винт; д — гайка; e — пружинная шайба; ж — деформируемая шайба; з — плоская шайба

Шпильки бывают различных видов и типов. Например, шпильки с резьбой M2 — M12 с длиной от 10 до 80 мм бы­вают двух видов: для соединения деталей, в одной из кото­рых нарезана резьба, и для соединения деталей с гладкими отверстиями. Шпильки первого вида имеют на концах стержня резьбу различной длины, а шпильки второго вида — одинаковую длину резьбы на обоих концах или резьбу, нарезанную на всю длину стержня. Шпильки обоих видов могут иметь нерезьбовую часть меньшего диамет­ра, чем резьба.

Шпильки применяют в тех случаях, если болтом нельзя со­единить детали большой толщины или необходима частая раз­борка соединения, а резьба в детали не обладает достаточной стойкостью в силу свойств материала (алюминиевый сплав, чу- гун).

Гайка представляет собой деталь призматической формы, снабженную сквозным, а иногда глухим осевым резьбовым от­верстием.

Конструктивные формы гаек весьма разнообразны. Чаще все­го гайки бывают шестигранной формы с двумя фасками, квад­ратной формы с одной фаской, бывают шестигранные прорезные и корончатые, имеющие радиальные пазы для их стопорения с помощью шплинтов.

В машиностроении, быту часто применяют специальные гайки: круглые, гайки-барашки.

Шайбы представляют собой, как правило, плоские диски с круглым отверстием в центре.

Существуют шайбы плоские и пружинные. Плоские шайбы служат для выравнивания опорных поверхностей деталей, предо­хранения деталей от износа и задиров гайкой. Пружинные шай­бы служат для предохранения резьбовых соединений от самоот­винчивания во время эксплуатации.

Шайбы могут быть различной конфигурации.

К конструктивным элементам нерезьбовых разъемных соеди­нений относятся шпонки, шлицы, штифты, шплинты.

Шпонки — это конструктивный элемент, служащий для со­единения с валом деталей, передающих вращательное или коле­бательное движение.

По конструкции шпонки делятся на призматические, сегмент­ные, клиновые (рис. 198).

Шлицевые соединения можно сравнить с многошпоночными соединениями, в которых шлиц (выступ) играет роль шпонки.

Шлиц — конструктивный элемент, представляющий собой выступ определенной формы на валу.

Шлицы бывают прямоугольной, треугольной и эвольвентной формы. На рисунке 199 изображен вал со шлицами прямоуголь­ной формы.

Рис. 198. Шпонки: а — призматическая; б — сегментная; в — клиновая

Рис. 199. Шлицевой вал

Рис. 200. Штифты: а — цилиидрический; б — конический


Рис. 201. Шплинт

Штифты — конструктивный элемент, представляющий собой гладкий стержень, служащий для точного фиксирования взаим­ного положения деталей и узлов, а также в качестве крепежных деталей.

По конструкции штифты бывают цилиндрические и кониче­ские (рис. 200).

Шплинты — конструктивный элемент, представляет собой кусок проволоки (с лыской по всей ее длине), согнутый вдвое плоской частью внутрь таким образом, что в месте сгиба образу­ется петля, а концы проволоки плотно прижаты друг к другу. При этом один конец проволоки незначительно длиннее другого (рис. 201).

Шплинты служат для предотвращения самопроизвольного от­винчивания гаек (как правило, корончатых и прорезных).

Болтовое соединение (табл. 14) представляет собой соедине­ние деталей, осуществляемое с помощью болта, навинчиваемой на него гайки и шайбы.

Винтовое соединение (табл. 14) представляет собой соедине­ние деталей с помощью винта. Винт в соединении, как правило, ввинчивается резьбовым концом в отверстие либо может упот­ребляться с гайкой.

Шпилечное соединение (табл. 14) представляет собой соедине­ние деталей, в одну из которых вворачивается посадочный конец шпильки, а другая одевается на второй конец шпильки и затяги­вается гайкой.

Шпоночное соединение (табл. 14) осуществляется посредством шпонки, которая устанавливается в шпоночном пазу на валу и входит в шпоночную канавку соответствующей формы ступицы.

Шлицевое соединение (табл. 14) представляет собой соедине­ние, которое образуется между выступами (шлицами) вала и со­ответствующими по форме впадинами ступицы, насаженной на вал.

Штифтовое соединение (табл. 14) осуществляется посредст­вом плотной посадки штифта в соединяемые детали.

14. Разъемные соединения

Неразъемные соединения (табл. 15) могут осуществляться с помощью клепки, сварки, сшивки, склеивания, пайки, разваль­цовки, заформовки.

Клепаное соединение. Конструктивным элементом клепаного соединения является заклепка, представляющая собой гладкий стержень с закладной головкой 2 (рис. 202, а). Замыкающая го­ловка 1 получается в результате расклепывания. Форма ее мо­жет быть такой же, как и у закладной головки (рис. 202, б). За­клепки существуют следующих видов: с полукруглой головкой, с потайной головкой, полупотайной, плоской и пустотелые.

Паяное соединение — это соединение металлических или металлизированных деталей с помощью дополнительного металла или сплава, называемого припоем, путем нагрева мест соедине­ния до температуры плавления припоя (рис. 203).

Сварное соединение получают при соединении деталей путем местного нагрева материала деталей до расплавленного или пластичного состояния (рис. 204). В процессе сваривания проис­ходит либо кристаллизация расплавленных соединяемых кромок, либо диффузия частиц атомов металла соединяемых деталей (в зависимости от способа сварки — плавлением или давлением).

Клееное соединение получают с помощью различных клеев, позволяющих соединять разнородные материалы, достигая при этом достаточной прочности соединения, работающего на равно­мерный отрыв или сдвиг.

Клееные соединения выполняют с накладками, а также «встык», «в ус» (рис. 205).

Сшивное соединение (рис. 206) применяется для соединения мягких материалов (ткани, кожи, а иногда дерева) между собой в различном сочетании с помощью нити, шнура (из хлопка, ка­прона, кожи и других материалов).

Развальцованное соединение осуществляется непосредственно развальцовкой соединяемой детали (резьбовой втулки, пустоте­лой заклепки, стойки) на одну или две металлические детали, представляющие собой основание, уголок, корпус, или на две неметаллические детали, выполненные из Пластмассы, кожи, ткани и т. д. (рис. 207).

Заформованное соединение выполняется в результате арми­рования (заливки) поверхностей или элементов деталей пласти­ческими массами, резиной. При этом армируемая деталь должна на поверхности иметь накатку, ступени различной формы для удерживания ее в формовочной массе (рис. 208).

Рис. 205. Клееное соединение

Рис. 206. Сшивное соединение

Рис. 207. Развальцованное соединение

Рис. 208. Заформованное соединение (резьбовые втулки в
корпусе из прессматериала)

15. Чертежи неразъемных соединений

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *