Хонда св400sf как разобрать лягушку заднего тормоза
Перейти к содержимому

Хонда св400sf как разобрать лягушку заднего тормоза

  • автор:

Хонда св400sf как разобрать лягушку заднего тормоза

Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.

Причина:

У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.

Ссылки
  • Восстановление забытого пароля
  • Регистрация нового пользователя
  • Разделы помощи
  • Связь с администрацией форума
RSS Сейчас: 16.5.2024, 9:32

Хонда св400sf как разобрать лягушку заднего тормоза

Honda CB400 Super Four 1993

Последний раз был на сайте 22 дня и 16 часов назад

Honda CB400 Super Four 1993 → Постройка NC31, начало. Тормоза.

Решил описать этапы постройки, так как часто спустя годы интересно вспомнить «как оно было», а фотографии часто не раскрывают всех эмоций, ошибок и полёта фантазии.

Сразу напишу ответ на вопрос «зойчем, кококо, купи CB400SF/1100XE/1300SF 2018(9)года». Хотел бы — купил.
Я занимаюсь тем, что мне нравится, потому что: хочу, умею и могу себе позволить. И получаю от этого огромное удовольствие.
Я делаю мотоцикл так, как хочу, чтобы он выглядел так, как я хочу.

Если хочешь получить то, что никогда не имел, сделай то, чего никогда не делал. Так я начал возиться с мотоциклом.

Самой главной ошибкой как всегда у меня было отсутствие четкого плана. Хотя и не так катастрофически, как раньше. В общих чертах результат виделся как «классический мотоцикл для прогулок, внешне — sleeper, а внутри навернуть всё как я люблю».

Поэтому буду описывать процесс по категориям, вроде покраска, подвеска, тормоза, двигатель и т.д., так как мысль скакала и я кидался от одного к другому беспорядочно.
Фотографии могут разделяться интервалом в год, а значит и цвет узлов мог поменяться, например.
Мышление, гараж, инструмент, навыки, — всё росло и менялось в процессе постройки, поэтому заранее прошу прощения за мусор в кадре, плохие фотографии и заваленный горизонт там, где это всё присутствует.

Мотоцикл 1993 года был привезен в Россию в начале 2016 года. Откатал я на нём каждый день 2 сезона с мая по ноябрь, пока не был разобран до винтика. Буквально.

Тормоза. Перед.

Это то, с чего должен начинаться любой тюнинг, по моему мнению и опыту. Особо претензий к штатным тормозам не было, когда всё исправно, прокачано, установлены нормальные колодки, она работает адекватно возможностям мотоцикла и мотоциклиста.
«Проблема» была только с мягкой подвеской, которая даёт клевок на резком торможении, но с этим я разбирался позже, а сначала захотелось чего-то этакого, чего ещё не знал.
И когда я думал, какие бы шестипоршневые суппорты поставить и лазил по аукционам в поиске идей и вдохновения, товарищ подогнал бартером суппорта от GSX1100 1992 года. Ну, хорошее почти бесплатно не отдадут, зато ничего искать уже не надо. А значит дело за малым — перебрать, покрасить, поставить.
Обыкновенные четырёхпоршневые тормоза, суммарная площадь поршней на 20% больше, чем в родных, с учетом плавающей скобы на стандарте. Площадь колодки больше, по диаметру занимает весь диск практически, в отличие от штатных, хотя это само по себе ничего не значит.

Вооружившись фанерой и 3Д принтером сделан первый макет кронштейна.

Обработав и обсчитав модель из Д16Т был изготовлен кронштейн

Вдогонку к передним суппортам установил передний ГТЦ от ER-6, параметры которого как раз удачно дополняли увеличенную потребность в прокачке тормозной жидкости. Плюс регулировка рычага мне очень понравилась.

Тормоза перебрал уже перед покраской, спустя 15000км

Покрасил порошком и собрал на новой арматуре, о которой потом отдельно расскажу


Задние тормоза и ABS

Несмотря на сравнительно небольшой пробег, около 50000км, задний суппорт уже постукивал. Стандартная беда, в целом, на плавающем пальце — при проезде кочек можно слышать цоканье сзади.
Осмотр приговорил посадочное место пальца. Ремонтировать его мне особо не хотелось, тем более в планах была установка ABS.
Рыбача на аукционах наткнулся на вкусное предложение — задний суппорт с кронштейном ABS в сборе, минимальный пробег и даже датчик в комплекте. Слабо изношенные заводские колодки подтверждали минимальность пробега.

Туда же пошло заднее колесо от версии 2015 года с заводской резиной и балансировочным грузиком даже заводским. Ну и маятник от NC42 тоже. Вышло достаточно бюджетно и сэкономило мне время, ибо тогда TIG сварки у меня не было и возиться с креплением суппорта не понадобилось.

Но не всё так просто оказалось с маятником, но тогда я ещё этого не знал.

Профилактически перебрал суппорт, ибо всё равно красилось всё в один цвет.

Теперь дело дошло до ABS. Некоторое время я искал безуспешно в Москве CB400 свежих годов 2015+ на ABS, чтобы посмотреть как там и что сделано. В итоге проще было с японцами списаться и фотки в интернете увеличивать. А так же купил сервисный мануал на аукционе, где были описаны коды ошибок ABS (шоком было узнать, что там используется обычный K-Line), процедуры тестирования и прочего.

С задним колесом проблемы не было — оно от версии с ABS и ничего варить не надо. Переднее же узкое колесо 1993 года под установку задающего диска расчитано не было… но как оказалось -никаких проблем и тут нет.
Достаточно было рассверлить отверстия диска с 5мм до 6мм и оно устанавливалось как есть.

Гидроблок родной я упустил, поэтому сначала купил от Honda Fit гибридной, где по сути тот же самый Nissin’овский модуль, но с дополнительным каналом. Разъем и распиновка те же.

Но если лишний канал заднего контура заблокировать не проблема, то с сигналом токовых датчиков Холла возникла проблема. В мотоцикле 2 датчика, по одному на перед и зад. В машине их 4. И при отказе 2 каналов ABS, конечно, уходит в аварию и отключается.
Учитывая, что мне так и так сигнал с датчиков ABS нужен для traction control и прочих радостей, но не сейчас, я решил не тратить время, которого мало и взял гидроблок от CBR250RR, он точно такой же как на CB. Он сейчас где-то таможится во Владивостоке.

С тормозными магистралями всё просто — AN3 тефлоновые шланги, титановые фиттинги и прочее.
из-за проблем с маятником, места для заднего ГТЦ осталось мало. Лягушку надо было перенести. Поэтому вместо лягушек по кругу я установил датчики давления в тормозной магистрали на входе гидроблока ABS.

Таким образом вся система компактно разместилась под сидением, а фонари, поворотники и прочее всё равно управляются по CAN шине. Пока мне всё нравится.
Кстати, я планировал все изменения оформить легально и по тормозной системе я уже получал предварительное одобрение работ 😉

Хонда св400sf как разобрать лягушку заднего тормоза

Уважаемые писатели данной ветки!

Убедительная просьба:
1. Пишите по теме.
2. Прежде чем постить вопросы — [ используйте поиск ] , возможно ответ на Ваш вопрос уже найден, вероятность 99%.
Для обсуждения не технических вопросов создана специальная ветка

По этой ссылке Вы найдёте литературу по эксплуатации и ремонту СВ400SF.

Стор: 1 2 . 52 53 54 . 169 170
вот мое днище, куда тут собственно должна цепляться подножка?
img_0941s.jpg

Нащёт откидывания центральной подножки Я готов поспорить. У меня за 13000 пробега такого ни разу не было. Центральная подставка очень нужная вещь, Я сейчас не представляю себе как люди без неё обходятся.
Центральная подножка на сколько мне известно шла в базе до 95года выпуска фуры.

ЦП подножка нужна без вопросов и тебе цепь смазать и подтянуть. У меня как-то было ехал и поздно заметил яму так погнул задний диск, повезло шиномантаж был рядом так доталкал, а на шиномантаже нифига нету чтоб вывесить заднее колесо так повезло что была центральная подножка.
Пару фоток по дугам какие у меня стоят

Фото001.jpg
Фото001drf (1).jpg
dsc_1106.jpg
А чё там в еСке спортивного такого ?

Не знаю стоит ли отнести к осебенностям именно S-ки наличие золотых Ниссинов
Есть еще небольшая штука на крайнем правом карбюраторе. Вроде датчик положения дроссельной заслонки.

Поздравляю! Добро пожаловать
Насчёт подножки.Я сделал её сам и не парюсь Посмотри где то в середине ветки,мил человек,скинул размеры.

Чуток о S версии
В 1996 году была выпущена Version S ( «Sport» ). Её отличие — стандартная круглая фара, красная зона с 13000 об, «спортивные» настройки карбюраторов, видоизменённые пассажирские подножки. На первой модификации версии S устанавливались передние тормозные диски NISSIN, которые позже заменили на диски увеличенного радиуса BREMBO.

а моя R версия тогда ничем почти не отличается от фур 92-95 годов?
только фара, отсутствие ЦП и крепления под нее, первые карбюраторы с датчиком положения дроссельной заслонки. И красная зона у меня тоже с 13

Honda CB 400 Super Four Version R
В 1995 году была выпущена вариация Version R: она отличалась наличием ветрозащиты и квадратной фарой. Типичный цвет — оранжевый «апельсин» , чёрный.

Версии R и S комплектовались выхлопными трубами, идентичными Honda CBR400RR того же года.

до 1999 года: перед 120х60х17, зад 140х60х17
с 1999 года(VTEC+): перед 120x60x17(55w) зад: 160x60x17(69W)

спасибо за поздравление! Насчет сделать самому или купить ЦП — не проблема. Цена ЦП около 350 грн. Вопрос куда ее крепить? вчера лазил-смотрел под мотыком — нифига не нашёль.
В предполагаемом месте есть:
1. крепление выхлопа — справа
2. крепление подножек — слева и справа
3. крепление двигателя — слева и справа
4. крепление лапки — слева

других точек крепления не обнаружено

Хонда св400sf как разобрать лягушку заднего тормоза

Уважаемые писатели данной ветки!

Убедительная просьба:
1. Пишите по теме.
2. Прежде чем постить вопросы — [ используйте поиск ] , возможно ответ на Ваш вопрос уже найден, вероятность 99%.
Для обсуждения не технических вопросов создана специальная ветка

По этой ссылке Вы найдёте литературу по эксплуатации и ремонту СВ400SF.

Исходя из того, что «чистой» ветки по обсуждению и обмену опытом эксплуатации и ремонта данной модели,на нашем сайте, не существует. Предлагаю ее создать.
Недавно приобрел Honda CB 400 SF Hyper VTEC-III 2005 года выпуска. Первый мой япономоц.
Хотелось бы узнать отзывы по данной модели. Особенно касательно настройки и апгреда подвески.
Прошу модератора не удалять данную ветку а добавить ее в «Обсуждение моделей».

dsc02263.jpg
Кто подскажет по поводу установки защиты (крашпедов,дуг) и биксенона на «Сибишку»

А что именно по подвеске интересует?
Дуги можна А)купить готовые Б)сварить «на месте» Сам в след. сезоне планирую второй вариант.

Катаюсь на сибихе уже два месяца. За это время сгорело реле регулятора (поставил новое японское — около 600 грн. , т.к. не было времени заниматься поиском китайских аналогов); оторвался проводок от массы вентилятора, как следствие закипел в пробке; потёк задний левый амортизатор . Кто подскажет, что целесообразно поставить на замену задним амортикам? Где взять? Сколько денег?

Ещё crazyicon дуги на СБху делает. И пару вариантов видел на йопонских сайтах по тюнинху и диталькам.
Нащёт амортов — аналогично полностью вытек задний левый + повырывало резинке из него. Поставил YSS (цена вопроса 1К укр. денег за пару). По сравнению со стоком получшее будет, но не «аааа какие афигенные аморты йа доволен как слон!!»

Последний раз такие дуги делали в начале лета. Качество отличное, конструкция по сравнению с фоткой улучшена немного.
Цена около 100$, делались за день — утром в андрушовку с деньгами на моте , вечером в киев с дугами.

я вот на свою си биху пружины с днепра втулил поскольку мой вес 95 и жены 80 то родные не справлялись с етим . от днепра саме то шо надо как грица то шо доктор прописал

img_5766.jpg

верхнюю лабулу регулировачную пришлось выкинуть да и вобщем на етих пружинах она и не столь важна . Так как трезвово токаря не нашёл )и всё сделал при помощи болгарки 1 кусок трубы 2 шайба с днепро аморта 3 днепро пружина.

img_5768.jpg

да кусок трубы 2 см там ещё на амортике такой писюнчик есть (ну вы поймёте ) ево напильником подпилить нада

ну а снизу: 1 днепровских два сухарика 2 сухарик хондоаский. всё подходит как родное
img_5767.jpg
http://moto.kiev.ua/issue/design/9548220808
ето по поводу течки

НЕ реклама
По дугам, Саша из Андрюшовки предлагает такой вариант(см. «привязанное»),
материал нерж., швы качественные и заполированные до жути (крааасиво, блин. ), хомута — нерж. делаются и примеряются сугубо «по месту», разрезанная труба бОльшего диаметра + ввареные шайбы с перенарезанной резьбой(если вру — поправте),жалоб нет, работы 4-6 часов.
С крашпедами хуже, сам хочу поставить, но «конструкцией не предусмотрено», то есть вроди бы их елементарно некуда лепить.
По аммортам, сам целюсь на Yss, а от стингер»у 2 — зачОт, неровен час тожи таки перепакую на Уралоские/Днепровские пружины(хоть и руки не те и не оттуда).

dsc_0240.jpg

да дуги канешна МОЩЩ класные . сам фантазировал но до такова не дашол но всё равно надо их продолжить к верху хотябы до радиатора . двиг они канешно без сомненья спасут . но и ониже при падении будут нахлабучивать приборку в два раза сильней:gigi(не дай Бог канешна) имхо так что я всётаки себе сделаю продолжение гдето до радиатора ато и выше

У меня тоже фура втек, зимой буду перебирать вилку потому что потек один сальник. А так вроде бы все живое.

Интересует где кто покупает запчасти:
нужны сальники пыльники вилки, фильтра, в перспективе цепь звезды.

В последнее время заказываю тут: www.moto.kherson.ua
ICQ#: 75-681-423 Валентин!

аморты можно снять со свеже пригнанных мотиков из японии,нужно искать контакты и выходы, я свои так и замутил, а вабще даже ума не приложу как их разбирыть ( Может кто разбирал?

http://serjik.ru/rukVTRF_razborvilki.shtml
про вилку тут
http://serjik.ru/stat-repair-ammort.shtml
с родного сайта но там же про амортизаторы.

прет парни! ветка зачет! автор маладца)))
первое, это удивление — впервые встретил столько суперфур с проблемой аммортов. взял свою в начале сезона, откатал почти 5 месяцев — никаких проблем ни с аммортами, ни с вилкой не делал. но при ТО(после покупки) менял масло в вилке. Насчет подвески: в передней вилке масло заменил на более вязкое(делал на СТО), задние амморты закрутил на максимум, в итоге — в поворотах жопа ведет себя четче, а раньше сильно виляла.. ((
Про защиту — делал себе дуги, под заказ у слесаря, отдельных фоток нет — смарите аву))) так вот: три падения — три раза паял приборку(биа это пестец. ) причем один раз полетел со 100-120км/ч — двигателю пох!, ниразу за сезон не делал — всегда заводился:up:up хонда рулит))) краши отдыхают, дуги — руль! ИМХО! п.с.: 750грн за работу и материал(дуги), крепятся на болтах с рамой — никаких хамутов.

тут http://cb400.ru/parts// если будет кому интересно инфо по запчастям т.е. по ВТЕКУ …. с номерами что бы без проблем можно было заказать. :yes

да вот прикольные дуги http://cb400.ru/parts/dygi/ .
вот только достать их у нас не реально.

Кстати, интересует вопрос: где подешевле в Киеве купить на обычную фуру (не-ВТЕК):
1. Фильтр воздушный.
2. Фильтр масляный.
3. Аккумулятор.
4. Колодки передние и задние.

Я что-о не нашел цену на эти дуги, только на их установку. И еще интересно, станут ли они на обычную фуру?

Леха, у мну знакомый занимается расходниками именно для СиБишек ник здесь на форуме T-Anton . Спишись с ним, уверен он поможет, парень ответственный
Сорр за кач-во, но др фотки не нашел. мои дуги.
п.с.: выделил красным цветом именно положение защиты на моте(бо невыделленные хреново видно..)
п.с.2: дуги с двух сторон не симметричные..

x_5c764e3611.jpg
А не стремно о такую дугу повредить ногу в случае падения?
это магазинчег в основном по ВТЕКУ!!

>Кстати, интересует вопрос: где подешевле в Киеве купить на обычную фуру >(не-ВТЕК):
>1. Фильтр воздушный.
Нужно искать, я когда-то в япанмото брал за 30 баксов
>2. Фильтр масляный.
Ямато
>3. Аккумулятор.
Перова (там их просто валом от 350 до 650 грн гелевые)
>4. Колодки передние и задние.
Ямато

Колодки на 2005 год купил в ЯМАТО (FERODO) 580 гривен за все. Я их поставил но еще не притер.Тяжело говорить об их качестве. Оригинальные можно заказать на МОТОСВИТЕ. Лучше общатся через электронную почту. Все правда под заказ. На VTEC 3 оригинальные номера: пер.43105-MW0-405 ; зад 06435-MCE-006. На МОТОСВИТ по номеру 536-95-55;-61. Спросите Сергея Ястребцова.

>1. Фильтр воздушный.
Нужно искать, я когда-то в япанмото брал за 30 баксов
В Юконе стоИт цена в 280 грн. Странно, если учитывать, что это с джапанмото одна контора.

Это была цена за все колоди? Т.е. за два комплекта передних и один — задних?

Вчера приобрел резину МИШЛЕН ПИЛОТ РОУД в ТИП-ТОПе на Выборгской. Два колеса 2125 гривен. Должны быть еще.

Совершенно верно

По идее должен подходить оригинальнй автомобильный Хондовский фильтр. Попробую примерять. Его номерок (в оригинале) 15400-PFB-014.

не надо заморачиваться вот оригинальный ВТЕКОВСКИЙ фильтр Honda Original
для Honda CB 400 Super Four HyperVtec(1999-2007 год)
17230-MCE-000
он сам по себе эллипсо образный!!

Та то я за масляный. В ЯМАТО мне сказали что наш воздушный заказать проблемно.

Покупал колодки на CB 1000 ’97, суппорты — Nissin.
Задние кол. — 170 грн.
Передние — то ли 160, то ли 170. за пару, т.е. на 2 диска ок. 340 грн.
Всё в Yamato.

В Юконе стоИт цена в 280 грн.

Лех, а я спрашивал в Юконе — 200 грн, такая цена летом была))) Насчет поданий: Леша, падал три раза — ниразу небыло даже предпосылок зажатия ноги. +даже когда нога стоит на подножке, дуга выступает за ширину ноги))) вот.
2: Andrew_Lvov : Андрюха прет! Как хоть дела. так давно не слышал тя. как ездиется?? ))) (давай в приват)
2:Lector: хм. ненал что нада на моте балансировать колеса после замены резины.

У нас в Днепре колодки по 160-180грн/пара. ФЕРРОДО.

Колодки FERODO
dsc02253.jpg
dsc02254.jpg
dsc02256.jpg
Я так понял что проще под заказ зделать дуги.Чем заказівать что-то готовое.
Я так понял что проще под заказ зделать дуги.Чем заказівать что-то готовое.
это спорный вопрос.

Я так понял что проще под заказ зделать дуги.Чем заказівать что-то готовое.
По крайней мере, быстрее.

тут спешить не стоит… спешка нужна при ловле блох и при поносе… дуги это твоя безопасность и двигателя… .

Так есть оригинальные? Или по каталогам акссесуаров поискать.

я же давал ссылку… или вы её не заметили http://cb400.ru/parts/dygi/ специально разработанные для модельного ряда Honda CB400.

Хотелось бы поближе. Я писал им на почту(с недельку). Ответа нет. А где реально заказать?

здарова фуроводы
я вот тоже уже больше 2-х месяцев езЪдяю на учебной сибихе
у нее огромный плюс ))) есть стоковые дуги, мот просто ложытся на них как на низкую подножку

x_bcd8c1ef.jpg
dsc03147.jpg

мне из позитив мото давеча пришел такой ответ по поводу запчастей : «Доброго дня!
Да, доставка возможна. Для заказа запчастей нам нужны номера рам Ваших
мотоциклов, год выпуска и Ваши Ф.И.О. и полный точный адрес доставки».
дк что можно пробовать и в москве заказывать!
а может сдесь кто знает где в киеве, или на худой конец на просторах нашей необъятной родины, найти передний тормозной диск на первый втэк?

ребзя посмотрите пожалусто . на кожухе цепи наклеечка на ней написано сколько милиметров провисание цепи . (ато моя улетела :gigi)

http://www.crazyiron.ru/product.php?product_id=220
Дуги на втек.
Вот сваял стёклышко назиму
img_5793.jpg
img_5794.jpg
img_5795.jpg
img_5796.jpg
img_5797.jpg

Имеет регулировку угла наклона и высоты . верхние хомуты (на руле) с велосипеда остальное самопал (кроме стекла .оно с табуретки к зиме гатоф

ребзя посмотрите пожалусто . на кожухе цепи наклеечка на ней написано сколько милиметров провисание цепи . (ато моя улетела )

Приобрел тефлоновую смазку цепи. Она жидкая,правда. Не похожа на обычные. Кто что скажет
dsc02317.jpg
dsc02318.jpg
dsc02320.jpg
И еще вопросец. Кто регулировал клапана. Где заказывали регулировочные шайбы?

Знакомый говорит, что тефлоновая смазка херовая, т.е. типа там загрязняет чего-то и т.п., но лично я не проверял данное утверждение. Да и тефлоновая стОит дороже обычной (от того же произв.), так что походу позиционируется как лучший продукт.

А какого цвета она?
вот мажу я такойже хуинёроде ни чо

Вчера от езды по нашим раз***аным дорогам отпал правый передний поворотник. Металлическая пластинка(на которую одевается пластиковый поворотник и крепится к ней шурупом) была приварена к металлическому «ушку». У кого какие идеи чем её туда обратно прикрепить? Против сварки есть мнение, что сильный нагрев может попортить краску и т.д. (точечную сварку в глаза никогда не видел, может она подойдёт?) Сверлить/сажать на болт там мелко и геморно.

Фотки? Как стал багажничек-то, установка переделок каких-то существенных требовала(пилить/сверлить/варить/резать)?
А из задумок по нему же было — хомутовые крепежи за ручки (по 2 на сторону) по косой вывод наверх(спинка-платформа) и 2 дугообразных упора снизу с выходом на раму (крепежи справа и слева от стопа, дырки в пластике таки сверлить ), как сподоблюсь нарисовать нормально — выложу.
И пара вопросов, уважаемые, ко всем:
1) синхрон карбов делаете сами либо за монету «у дяди»(а то 4-е котла как-то стрёмно синхронить-то «by myself» ибо руки по образу и подобию эндурасскского выпрямления перьев нуна сначала ОБануть ап дерево)? Если есть проверенные «дяди» в Киеве — киньте в личку, шобы оно тут на рекламу не было похоже. пасибо.
2) Чистка топливной системы. Что еще по хорошему нужно сделать кроме а) снять-почистить бак б) прочистить/заменить топливный фильтр ??

Народ подсобите скачать мануал на CB 400 VTEC.
С работы не получается
ссылка: http://www.serjik.ru/manualCB400.shtml.
или http://www.serjik.ru/manualCB400.shtml..
С меня будет причитатся.
Пора регулировать клапана а толкового мануала нет.

Народ, может кто знает где в Хмельницком или Виннице можно сделать монтаж и что главное балансировку мотоколес? У меня СВ400 92-го.
«Пора регулировать клапана а толкового мануала нет»
Процедура регулировки стандартна для всех рядных четверок с шайбами.
Мануал есть на русском, подойдет от СВ400 (методика и зазоры)
А вообще лучше к спецам думаю на регулировку.
Шайбы НУ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ можно заказать у Валентина в Херсоне, телефон гдет в начале был ветки.
Успехов !

вот вам багажничег
img_5803.jpg
img_5805.jpg
img_5806.jpg
img_5808.jpg

Собираюсь взять зимой фуру, какая получиться еще не знаю (Втек или обычная), интересует такой вопрос —

расход топлива СВ400SF
и СВ400SF VTEC

в нете не нашел.
Спасибо.

у мну 94 года — макс шо я спалил — это 16 литров на 180-190км. при этом у мну стрелка тахометра не опускалась ниже 10к. а так вообще литров 6/100км

у меня хавает на сто ке ме, питнацыть литров . тобиш до резерва . при 80-сто двацать..нах.

та тут в ветке про тьюнинх такая тема была, поищи я там писал буквы про би ксенон . ггг слово какоето пидарастическое . но светит классс

Смотря как ездить. От шести до девяти литров.
больше 8 не получалось, меньше 5,5 тоже

13.65 литров 98го за 196км по городу с отжигами на светофоре и норм ездой в остальных случаях. До этого было что-то типа 16л 98го за 220км. Ну естественно, если спидометр не врёт.

Кстати, кто-то в курсе, с какого счастья такая разница на бензе?
95й — 5.72
95й premium — 6.4
98й — 6.8
(цены на Окко)

ЗЫ. Хонда литровая

Тоесть даже если не давать тапку и тачка в поряде меньше 5 литров расхода не будет.

Читал что втеки на литр меньше жрут это правда или на самом деле рекламные приколы.

Если по трассе идти со скоростью около 120 км/ч какой будет расход.

втек хавает трохи меньше на малых оборотах (до 6750-6500, смаря какой втек), за счет своей 2-х клапанности, дальше паритет с обычной фурой. у меня 1-й втек в городе хавает 5,5-6 л. при среднеагрессивной езде (14 л. на 250-280 км. 95-го), 120 по трассе — те же яйтса, после 140 подпрыгивает до 7-8 л..

обычная фура (не втек) гнал из Харькова, заправил пры выезде полный бак 18 литров, через 260 км переключился на резерв(резерв 3-3,5 литра) скорость была от 100 до 120 км/ч.

Эта смазка безцветная (прозрачная).

кто подскажет с какого года или до какого на сибихи ставили датчики уровня топлива? а то чет на моей нету.
киньте ссылочку плиз на сайтик где мона по номеру рамы проверить год выпуска, слышал такие есть, но найти немогу.

Знаешь ли японцы и бак могут поменять. у меня была сибишка 92 года, то есть ранняя дальше некуда и в баке датчик был, но он не был никуда подключен — разъемчик просто весел.
Раму вбей сюда http://cars.hino.ru/native.php

Эгей, други.
А подскажите кто и какие топливные фильтра на фуру ставит(или их можно просто чистить?), и если кто-то их таки ставит то «откуда вестимо?» укр., или таки ненашаРаша?

фильтры ставят, только иногда это чревато задушкой движка при активной езде, фильтр пустеет — и мот не едет

У меня кстать 92-го СВха. Датчик был с 93-го по 96-й если мне память не изменяет. Датчик топлива и стрелочный прибор есть, а вот термошкала — пропала, есть токма лампочка перегрева.

У меня сибиха 94 года заливаю А92 бензин так как не вижу разницы с 95, а полного бака хватает на 300км по трассе при 6-7 тыс. оборотов, по городу же 250км и меньше в зависимости от манеры езды

я регулировал клапана только на СВ1.Мануал находил в том году где-то там был и втек .Сибиван с шестеренчатый приводом немного легче снимать распредвалы, цепи то нет да и регулировка всех 16 клапанов шайбами трудов не составила.Смазкой для цепи пользуюсь Motul за сезон проехал 8тыс хватило 2 балона.

Камрады, мож кто на практике сталкивался — расскажите в двух словах, али ссылкой на соответствующий мануал в меня киньте
Honda CB400SF VtecI. Хочу поменять диски сцепления.
Как я се это представляю:
А)Слить масло
Б)Отсоединить тросик
В)Открутить крышку
Г)Развинтить корзину, снять диски
Д)Поставить новые диски
Е)Собрать всё обратно)
Какие могут возникнуть нюансы, тонкости, проблемы сий процедурки и т.д.?

чем-то надо будет зафиксировать саму корзину сцепления, чтоб открутить гайку. инструмент есть? или отверткой в шестерни клинить будешь?

Всмысле зафиксировать в определённом состоянии (в сжатом или выжатом)?
А что за спец инструмент можна заюзать (и где такой продаёцца)? Отвёрткой клинить както ниинтересно, низзя там тисочки примастырить аль ищё что?
Ещё не разбирал, ващще без понятия чё под крышкой ждёт, так, по мануалам прикинул, чисто теория, готовлюсь к практике.

На serjik.ru этот момент описывался.

На serjik.ru этот момент описывался.
Отвратительно себя чувствуешь, когда «табун лошадей» между ног не в состоянии разогнать мотоцикл так, чтобы перехватило дух: я ему «газу» , движок орет — а не везет. Значит, в механизме сцепления поселился «букс» . Как восстановить работоспособность сцепления, мы продемонстрируем на примере Yamaha Virago XV4DD.

Владимир ЧЕКУШЕВ, специалист по ДВС, Москва

НЕ РВИ!
Первое, что просто необходимо, — вооружиться подходящим инструментом: болтики в двигателе «японцев» требуют особых ключей- «шестигранников» и «звездочек» . Не пытайтесь открутить их по-нашенски -ковыряя шлицом отвертки. Срежете грани головок — тогда и фирменный ключ не поможет.
На ряде моделей Virago путь к сцеплению перекрывает устройство системы выпуска. Когда начнете снимать трубы, используйте совокупность стального (гаечного) и «жидкого» (типа WD-40) ключей.

Если нет желания сливать масло, наклоните мотоцикл на бок крышкой полости сцепления вверх, но подложите под раму прочную подставку высотой 40-50 см (естественно, придется снять аккумулятор). В таком положении и орудовать удобнее, и не придется освобождать от смазки картер. Теперь долой освобожденный выпуск, подножку, приводы сцепления и заднего тормоза.
Корпус масляного фильтра удаляйте бережно: по его периметру установлены резиновые уплотнители. Сберегите колечки в целости и идеальной чистоте.
Так же бережно снимите крышку картера — позаботьтесь о сохранности картонной прокладки. Соберете двигатель на рвани, он опять же потечет, тогда замучаетесь «пыль глотать» , бегая в поисках оригинальной прокладки.

СМЕЛЕЕ, ГОСПОДА!
Теперь можете смело приступать к разборке сцепления. Открутите болты, удерживающие нажимной диск на ведомой муфте, и гайку, фиксирующую нажимной «грибок» . Извлеките пружины из посадочных отверстий. Их количество должно соответствовать числу болтов — это понятно. Очень часто причина пробуксовки дисков сцепления в силовых агрегатах секонд-хэнда кроется в отсутствии одной-двух пружинок, потерянных при предыдущих «ремонтах» . Поднимите нажимной диск и достаньте из корзины пакет подвижных дисков -фрикционных ведущих и стальных ведомых. Извлеките ближайший к картеру стальной диск, но предварительно снимите пружинную проволочку-стопор. Запомните позицию расположенных под ним поджимающего и центрирующего дисков. Достаточно при сборке перевернуть эти детали -и вечный «букс» сцепления обеспечен. На грибке, расположенном в отверстии вала внутренней муфты, проверьте наличие и целостность колечка уплотнителя.
Теперь переходите к замеру деталей сцепления. Пора выяснить причину возникновения неисправности.

О РОЛИ «ДЕСЯТОК»
Японцы строго следуют правилу изготавливать детали только высокой точности. Каждый элемент из набора сцепления должен уложиться в положенные ему десятые доли миллиметра допустимого отклонения или износа.
Потерю упругости пружин проверите, если измерите их длину: разброс высот в комплекте ограничен ±0,3 мм. «Проседание» навивки в сравнении с исходным размером ограничено одним миллиметром. Пружины обязаны быть и стройными — заметный на глаз перекос витков относительно друг друга недопустим!

Поверхности дисков с феродо не должны нести следов крошения и задиров. Если рабочие площадки сточились до основания -иначе говоря, потеряли «ступеньки» , и диск стал плоским, — не раздумывая, меняйте его. А лучше — весь комплект (комплекты дисков продаются в фирменных салонах). Если глубина канавок; разделяющих сектора феродо, менее 0,2 мм, опять-таки меняйте все — износившихся дисков надолго не хватит, и через несколько тысяч километров пробега они все равно забуксуют.
Состояние стальных дисков оцените с помощью щупа. Разложите детали на ровной горизонтальной плоскости (в качестве поверочной плиты подойдет зеркало). В четырех-шести диаметрально противоположных точках попробуйте ввести под диск калиброванную пластинку толщиной, соответствующей «возрасту» детали. Пролезает? Значит, диск истерт или его «повело» от воздействия температуры.

Поверхности наружной и внутренней муфт, контактирующие с дисками, должны быть гладкими. Даже мелкие выступы и впадины (0,1-0,2 мм) в ближайшем будущем грозят сцеплению ситуацией, обратной «буксу» : оно откажется выключаться полностью, и переключение передач затруднится.
Заровняйте «мелочь» алмазным надфилем, но так, чтобы образовавшаяся пыль не осталась в картере. Обнаружили более глубокие повреждения шлицов — меняйте муфту.
Изучите и отпечатки, оставленные дисками на корзине. В идеале, количество «следов» должно соответствовать сумме опорных шлицов дисков, но отсутствие 25-30% «черточек» допустимо. Если процент более значительный, еще раз проверьте плотность посадки дисков в муфты и выловите потерявшие контакт детали: им не место в сцеплении!
Последнее, что следует проверить, периметр соприкосновения грибка и нажимного диска ( «крышки» набора дисков). Косая выработка говорит об искривлении одной из деталей. С помощью поверочной линейки вычислите «вредителя» — избавьтесь от него.
Замену негодным деталям сцепления можно заказать через дилера у производителя мотоцикла или воспользоваться рынком запчастей б/у. При покупке подержанные комплектующие обязательно проверьте по изложенной выше методике.
Иногда причиной пробуксовки исправных деталей сцепления становится моторное масло. Бывает, что под логотипом мотоциклетного в канистре находится автомобильное масло. Его высокая насыщенность антифрикционными присадками вредна сцеплению мотоцикла: диски быстро лишаются взаимного трения и скользят друг по другу, как салазки по снегу. В этом случае надо заменить масло в двигателе, предварительно промыв маслосистему. Это может избавить сцепление от пробуксовки, но не всегда — больно въедливы бывают «скользкие» присадки. Если они виновники пробуксовки, к описанному перечню операций добавьте еще две — очистку рабочих поверхностей дисков стеклянной шкуркой и тщательную мойку деталей очистителем карбюратора или двигателя.
Предупреждаю: не вздумайте прожигать металлические диски на огне! Нагрев рабочих поверхностей не избавит от скользкого слоя, а побывавшие в огне детали обретут неисправимую кривизну.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ VIRAGO XV400-1000
Деталь Измеряемый параметр Контрольный инструмент Новая деталь.мм Деталь,рекомендуемая к замене,мм
Фрикционный диск Толщина накладки Штангенциркуль 3-3,1 2,8
Стальной диск Толщина пластины Штангенциркуль 1,6 —
Коробление поверхности Щуп 0,05 0,3
Пружина Высота витков
в свободном состоянии
Штангенциркуль 41,2 40,2
Толкатель Отклонение
от прямолинейности
Линейка и щуп 0,05 0,5

СБОРКА
Импортные мотоциклы не требуют регулировки параллельности перемещения дисков. Монтаж сцепления сводится к «упаковке» дисков в корзину в последовательности, обратной разборке. Чтобы не нарушить приработки феродо, ведущие диски взаимно ориентируйте по шлицу с фигурной проточкой. Стальные диски укладывайте насечкой вверх. Болты крепления пружин затягивайте в «крест» друг другу, используя динамометрический ключ.

МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ РЕЗЬБЫ, Н.м
Гайка ступицы муфты сцепления 70
Болты прижимных пружин 10
Стопорная гайка грибка 8
Болты крышки масляного фильтра, картера, выпуска 10
Гайки шпилек выпуска 15

Единственная необходимая регулировка -создать зазор между грибком и штоком сцепления. Вращая резьбы, на ощупь установите в сопряжении люфт величиной около 0,4 мм и зафиксируйте всю сборку контргайкой. На более поздних моделях Yamaha и этого проделывать не нужно -их грибок выполнен монолитным. Затягивать крепеж крышки картера начните с центральных болтов, двигайтесь по «звезде» к периферии. Учтите, точность фиксации резьбы обеспечивает только динамометрический ключ. При монтаже выпуска на шпильки и болты, соприкасающиеся с горячими телами цилиндров, нанесите тонкий слой графитной смазки. Доведется когда-нибудь опять вскрывать сцеплен.

Решта простирадло прихована під спойлером

* показати приховану інформацію

ие, графит позволит открутить крепеж труб, не повредив резьбу.

НЕ НАВРЕДИ!
Во время езды не держите постоянно пальцы на рычаге сцепления, это вредно — позиция «полвыжима» вызывает пробуксовку
дисков и их ускоренный износ.
При остановках или движении накатом не полезно длительное время использовать сцепление, вместо того, чтобы переключиться на «нейтраль» . Диски хоть и «разобщены» , но все равно трутся друг о друга, следовательно, и быстрее изнашиваются.
При перегрузке двигателя воткните низшую передачу, а не «облегчайте» работу мотора «буксом» сцепления. Перманентная езда со скольжением дисков сточит детали в «ноль» за пару сезонов.
Если повреждение дисков произошло неожиданно и в ситуации, когда устранить его невозможно, перестаньте «газовать» . Двигайтесь не торопясь, без резких ускорений — тогда наверняка доберетесь до места ремонта.
Наиболее отчетливо «букс» ощущается в моменты, когда резко откроете дроссели карбюраторов. Уловив первые признаки отставания ускорения мотоцикла от оборотов мотора, не тяните, поскорее ликвидируйте причины немочи трансмиссии. Чем раньше расправитесь с неисправностью, тем больше деталей сцепления удастся спасти. Значит, сэкономите.
Благодарим за содействие в подготовке материала сервисный центр Moto-help г. Москвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *