Как сделать натяжитель цепи на самодельный минитрактор
Перейти к содержимому

Как сделать натяжитель цепи на самодельный минитрактор

  • автор:

Cамодельный мотоблок и навеска к нему: своими руками

Cамодельный мотоблок и навеска к нему: своими руками

Вручную обрабатывать земельные участки долго и трудоёмко, лучше взять в помощники механическое приспособление — мотоблок или мотокультиватор. Новый мотоблок можно приобрести в магазине, а также изготовить собственноручно. Для покупки заводского устройства понадобится немало средств, а вот самоделка обойдётся значительно дешевле, но, конечно, потребует много свободного времени.

Чтобы её собрать и в результате получить полноценную малогабаритную сельхозтехнику, потребуются комплектующие детали, инструмент, элементарные умения и, конечно же, терпение.

Подготовка к созданию самоделки

Чтобы сделать самодельную сельхозмашину, умельцы используют подручные материалы и отслужившие свой срок узлы минитехники. Так основой мотоблока нередко служит бензопила, мотороллер или мопед, а когда нужно получить мощный и более функциональный агрегат — устаревшая модель мотоцикла («Восход», «Ява», «Минск»).

Прежде чем приступить к сборке мотоблока либо мотокультиватора, просматривают тематическое видео в сети интернет, подыскивают нужную информацию в журналах, прочих изданиях. Затем подготавливают инструмент и материал, разрабатывают эскизы и чертеж, где наглядно изображают все функционирующие органы самоделки, включая силовую и ходовую части, системы управления и агрегатирования. Ниже на чертеже показано как выглядит одноколёсный мотокультиватор.

Рис.1. Устройство самодельного мотокультиватора

1 – силовой агрегат культиватора; 2 – металлический защитный кожух; 3 – топливный бак; 4 – бобина зажигания; 5 – коммутатор; 6 – шпилька, фиксирующая наклон навески; 7 – болт М-16; 8 – ось для монтажа навески; 9 – плуг навесной; 10 – кронштейн; 11 – станина; 12 – рукояти; колесо с грунтозахватами.

Нелишним будет сделать кинематическую схему самоделки, отразив в ней порядок взаимодействия рабочих механизмов и, показав как организована трансмиссия.

Чтобы сделать лёгкий мотокультиватор или более тяжёлый мотоблок, применяют следующий инструмент:

  • Электродрель с набором свёрл;
  • Болгарку и диски по металлу;
  • Ключи (рожковые, накидные);
  • Сварочный аппарат;
  • Тиски.

Материалом для самоделки служат высокопрочные швеллеры, стальные пластины и трубы.

Рама

Самодельную раму для мотоблока или мотокультиватора делают сварной, но в то же время очень прочной, так как к ней впоследствии будут прилаживаться все комплектующие самоделки. Для сооружения рамы применяют железные трубы или швеллеры.

Иногда, чтобы собрать самодельный мотоблок или мотокультиватор, необходимо усовершенствование мотоциклетной рамы или ее доработка.

Рис.2. Переделанная рама от мотоцикла

1– руль; 2 – держатель панели приборной; 3 – площадка для установки аккумулятора; 4 – швеллер (лонжерон); 5 – картер; 6 – станина; 7 – натяжитель цепи; 8 – упор натяжителя цепи; 9 – подкос; 10 – держатель крепления подрамника; 11 – кронштейн, соединяющий культиватор с адаптером или прицепом; 12 — поперечина.

От прежней конструкции отсекают переднюю вилку и иные элементы, чтобы те не препятствовали монтажу навесного оборудования на будущий культиватор. Сзади крепят сваркой самодельный механизм для сцепки мотокультиватора с оборудованием, прицепной тележкой. Как правильно самому сделать сцепку, следует посмотреть на видео.

img

Двигатель

При конструировании самодельного мотокультиватора, некоторые обходятся приводом от мотороллера или мопеда. Но чтобы собрать более производительный мотоблок, силы двигателя мопеда будет недостаточно. Для него потребуется мощный 16-18-сильный дизельный мотор от мотоцикла. Его «подгоняют» под нужные параметры, но иногда его нужно модернизировать. Бензобак устанавливают от мотороллера.

Сначала перестраивают систему охлаждения в активную воздушную, чтобы усовершенствовать технические показатели мототехники. Это легко сделать при помощи 12-ти вольтового электрического движка с небольшой железной крыльчаткой. Попутно производят замену клапана на лепестковый, что помогает облегчить пуск, увеличить тягу и снизить потребление топлива.

Подготовленный двигатель монтируют в жёсткие хомуты. Их предварительно приваривают к передней части рамы самоделки, затем надёжно стягивают болтами (весь процесс хорошо показан на видео).

img

Обязательно следят за тем, чтобы зажимы охватывали шейку выходного вала дизельного мотора мотоблока и прочно его удерживали.

К КП самодельного приспособления прикрепляют рычаг, который легко сделать из железного прутка, приварив шарик на конце. Длину ручки оставляют таковой, чтобы, находясь за рукоятями управления мотоблока или мотокультиватора, можно было без труда до неё дотянуться.

Далее для самоделки собирают фильтр очистки воздуха, применяя доступные материалы, например, консервную банку, металлическую трубку. Затем подготавливают топливный бак самодельного мотоагрегата. Его можно самому сделать из любой герметичной ёмкости или взять от вышедшей из строя мотоколяски.

Трансмиссия

Для самодельного дизельного мотоблока, впрочем, как и мотокультиватора, потребуются цепи, звёздочки, переходной вал. Их в основном заимствуют у списанной мото-, авто-, агротехники. Ступицы звёздочек несложно сделать самому, используя куски железа и токарный станок, благо по этой теме легко найти в интернете подробный чертёж или видео. Готовый редуктор к самоделке берут от любой модели мопеда. В приготовлении самодельного редуктора используют стальные пластины и цилиндрические диски с зубьями. Можно установить самодельный дифференциал.

Кинематическую схему самоделки создают максимально простой, чтобы обеспечить большую надёжность функционирования её механизмов. Передачу крутящего момента от двигателя на промежуточный вал организуют посредством стандартной роликовой цепи с ведущей и ведомой звёздочками. При этом увеличивают передаточное число промежуточного и снижают частоту вращения выходного валов.

Иногда в состав трансмиссии мотоблока или мотокультиватора включают так называемый ходоуменьшитель. Это понижающий редуктор, который необходим для получения медленных рабочих скоростей (На видео показана пошаговая инструкция, как собрать ходоуменьшитель).

img

Установка данного приспособления позволяет улучшить управление самоделкой и сделать её эксплуатацию безопасной для человека. Ходоуменьшитель покупают или собирают своими силами. Как самому сделать ходоуменьшитель и что для этого понадобится, можно посмотреть на видео или поинтересоваться на тематических форумах, организованных технарями-умельцами.

Ходовая часть

К дизельному мотоблоку с ходоуменьшителем, произведённому собственноручно, лучше всего подходят пневмоколеса диаметром до 10 дюймов, взятые от списанных сельхозмашин, мотоколясок. Иногда берут от легковых авто, если нужно повысить проходимость самодельной техники. А при эксплуатации мотоблока на тяжёлых почвах их заменяют железными (как они проявляют себя в деле можно посмотреть на видео). Но выбор колес остается за вами, ориентируйтесь на тип работ, которые вы будете проводить.

img

При создании самодельного мотокультиватора вместо колёс устанавливают почвофрезу для возможности вскапывания и рыхления грунта. Благодаря использованию такого почвоулучшителя, не происходит утрамбовка грунта, по которому недавно прошёл мотокультиватор.

Рис.3. Ходовая часть культиватора

1 и 2 — колёса; 3 – шестерня; 4 – вал ведущий; 5 – редуктор; 6 – шестерня ведущая; 7 – втулка; 8 – винт стопорный; 9 – корпус ведущего вала; 10 – фланец букса; 11 – гайка и болт М-8; 12 – втулка шлицевая; 13 – вал; 14 – гайки М-14; 15 – шайба; 16 – сальник; 17 и 18 — ступичные подшипники; 19 – мотор.

В изготовлении оси культиватора самоделки рекомендуют пользоваться монолитным куском стали. Сварная труба не сгодится, так как она может не выдержать нагрузки.

Устройство управления

Устройствами управления самоделок обычно служат рукоятки — они крепятся непосредственно к каркасу рамы. Их делают из двух толстостенных труб, которые изгибают для придания удобной формы (видео это хорошо демонстрирует).

img

На их концах устанавливают ручки газа и муфты сцепления, снятые, например, со старого мопеда.

С коробкой передач на самоделке нет никаких проблем. Лучшие рычаги КП и кикстартера мотокультиватора изготавливают из металлического прутка диаметром 10 мм. Кикстартер на самоделке выводят назад, ближе к оператору, тем самым облегчая запуск дизеля. Также в удобном месте закрепляют рычаги тормоза и переключения скоростей. Передачи зависят от конструкции КПП.

В самоходном мотоблоке можно вместо рукоятей сделать удобный рулевой адаптер. Для этого идеально подходит автомобильная рулевая колонка с сошкой или снятая с трактора. В таком механизме сошка выполняет роль сцепки, совмещая тележку с самоделкой. В сборке рулевого адаптера применяют шаровую опору — она позволяет сделать сцепку независимой. Весь процесс подготовки самодельной сцепки можно рассмотреть на видео.

img

Навеска

Самодельный мотоблок или мотокультиватор дополняют всевозможным навесным оборудованием. Это делается для того, чтобы расширить функционал, область применения, сезонность выполняемых работ.

Благодаря возможности компоновки, эксплуатировать самоделку можно в любой сезон, даже зимой, что позволяет круглый год задействовать технику. Помимо пахоты и культивирования навесным оборудованием производят вспашку земли, посадку и окучивание культур, выкапывание картофеля, а также уборку территорий, заготовку сенажа. Если вдобавок к мотоблоку сделать прицепную тележку, он сможет осуществлять ещё и транспортные функции, помогая перевозить тяжёлые, объёмные грузы. В связи с дороговизной оборудования для навески, многие стараются сделать собственные изобретения, используя чертежи, эскизы, авторское видео. Но если сделать одноточечное прицепное устройство на мотоблоке, то можно купить и новое оборудование, например от мотоблока Нева.

Грохотная картофелекопалка

Изготовление картофелекопалки к самоделке начинают с подготовки кузова каретки, сваренного из проволоки и тонких прутиков. Понять такой процесс поможет представленный эскиз.

img

Рис.4. Грохотная картофелекопалка

На оси самоделки перед кареткой устанавливают лопату, сделанную из стального листа и повторяющую форму корпуса картофелекопалки. Сзади к ней приваривают прутики удлинители, слегка загнутые к низу. Описание деталей подробно показано на схеме. Такая конструкция отлично подходит для огорода.

Плуг

Для изготовления плуга к мотокультиватору применяют высокопрочную легированную или листовую сталь толщиною не менее 3 мм. На схеме показан плуг в разобранном виде, главное не ошибиться с размерами.

Рис.5. Самодельный плуг

Сначала на основе чертежа подготавливают лекало и переносят его на картон, а потом на металл, после чего вырезают при помощи болгарки. Лемех плуга рекомендуется усиливать высокопрочным металлом, например, от дисковой пилы. Отвал и стойку можно сначала сделать отдельно, а затем соединить воедино. Такая конструкция менее уязвима и в случае поломки какого-то элемента, будет легко произвести его замену. В месте закрепления лемеха и корпуса нужно усилить крепление. Также можно сделать и поворотный плуг. Главное чтобы прицепное устройство плуга совпало с крепление заднего прицепного устройства мотоблока. Но для периодичной работы после вспашки нужна борона.

Прицеп

К готовому мотоблоку многие стараются сделать самодельный прицеп или адаптер, оснащённый водительским местом. Мотоблочный прицеп устроен так, что на нем можно сидеть и управлять машиной, одновременно перевозя груз.

Рис.6. Устройство прицепа

1 – держатель навесных орудий; 2 – консоль; 3 – водило; 4 – подножка; 5 – водительское сиденье; 6 – рама; 7 – кузов; 8 – опорная балка; 9 – болт М-8; 10 – упорное кольцо; 11 – колесо.

Раму для такого прицепа изготавливают из труб, уголков любого сечения. Для колёсной оси используют металлический стержень диаметром 30 мм. Кузов самодельного приспособления смастерить можно из досок, профнастила или листа металла толщиной 1,2 — 1,5 мм. Для повышения прочности деревянный прицеп по углам усиливают металлическими пластинами, а сделанный из профнастила дополняют рёбрами жёсткости. Крепление прицепа устроено так, что он подключается при помощи шкворня. Главное чтобы совпали размеры.

Недорогое устройство с большим функционалом

Самодельная машина — это экономный и очень полезный в хозяйстве мотоагрегат. Он способен выполнять всевозможные сельскохозяйственные операции, тем самым освобождая человека от утомительного физического труда. К нему можно подключить даже мотоблочные грабли. На предоставленном ниже видео можно увидеть весь функционал этой чудо-машины.

img

Подобные самоделки применимы не только в качестве помощника в сельскохозяйственных работах. Ими с успехом пользуются при уборке придомовой территории, а в зимнюю пору для расчистки снега. Если качественно сделать самодельный мотоблок или мотокультиватор, то эксплуатационные параметры самоделки будут ничуть не хуже чем у дорогостоящего китайского или отечественного заводского аналога. Если вам не хватает детали, всегда можно приобрести новые. Не забывайте убирать технику в гараж и проводить техническое обслуживание, чтобы она прослужила дольше.

самодельные минитракторы. Страница 159 из 862

Всем большое спасибо!У меня есть движок от СЗД он уже лет 15 работает на «мурашке»,бензина ест мало а пару центн. тянет снимать не хочу.(фото старое,извин.)
Насчёт веса то лишних 10 кило придадут сцепной вес,мой минитр.на мост садится когда культив. на кочки наезжает.А тесть работать на нём думаю не сильно захочет всёравно придётся работать мне(мои 100кг.при 1.95м) ведь легше чем 0.5 га сена граблями неделю грести?
Подскажите,можно на него батарейное зажигание поставить,используя прерыв. в магнето?(генератор присобачу) Спасибо.

вт, 31.08.2010 — 16:49
: Мордовия
Регистрация: 10.04.2009 — 14:26
Заходил: 5 лет 7 месяцев назад

На УД-2 меняли, все работало, все выкидывал оставлял только прерыватель и распределитель, заводился намного лучше, искра бешеная.

вт, 31.08.2010 — 20:34
: кузбасс
Регистрация: 31.05.2010 — 18:35
Заходил: 5 лет 4 месяца назад

Не пинайте пожалуйста,как получилось.Снято на мобильник вечером. Отец съёмкой до этого не занимался(май 2010)

вт, 31.08.2010 — 21:56
: Сенно
Регистрация: 13.10.2009 — 21:07
Заходил: 11 месяцев 4 дня назад
Stepanchuk E.V. пишет:

Всем большой привет!к сожалению давно был на форуме и вижу многое пропустил:Андрей на МТ а Анатолий Иванович гоняет по трассе не хуже легковушки.Рад видеть!прошу совета:нашёл движок и хочу мастерить мотоблок.кто знает его параметры(обороты,мощность,какой бензин. )пока думаю сцепление на ремнях и коробку москвич,мост ГАЗ67 или УАЗ,подскажите можно ли на коробку подавать вращение против часовой стрелки? заранее спасибо!

Всем привет! Вот кто интересуется-читайте! Мотопомпа МП-600А представляет собой агрегат, состоящий из одноцилиндрового двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, одноступенчатого центробежного насоса 7 и ротационного вакуум-аппарата 4, смонтированных на легком сварном основании 6, которое имеет ручки для переноса. Работу двигателя и насоса обеспечивают системы запуска двигателя, зажигания, питания, охлаждения, выхлопа, вакуумная, всасывающая и напорная линии. В верхней части картера имеется расточное отверстие для установки цилиндра, в нижней части имеется отверстие с резьбой для спускного крана. Крышка картера крепится к корпусу картера двигателя четырьмя шпильками и гайками. Для наблюдения за сальником в крышке картера предусмотрены два больших окна. В нижней части находится отверстие для слива воды, просачивающейся через сальник насоса. Между гильзой и наружными стенками цилиндра имеется водяная рубашка.
На рабочей поверхности цилиндра расположены всасывающие и выхлопные окна. Всасывающие окна соединены через патрубок с карбюратором 9, выхлопные – с глушителем 3. Предусмотрены также перепускные (продувочные) окна, которые сообщаются с камерой картера. Головка цилиндра (из алюминиевого сплава) соединяется с корпусом цилиндра и крепится к нему шпильками с гайками. Рубашки охлаждения цилиндра и головки сообщаются между собой. Головка цилиндра снизу имеет сферическую поверхность, которая служит камерой сжатия. В боковой стенке головки цилиндра имеется отверстие для штуцера, по которому отводится нагретая вода из рубашки охлаждения.
В верхней части головки цилиндра расположены резьбовое отверстие для свечи 2, наклонное декомпрессионное отверстие для заливного крана, через который заливают топливо в цилиндр двигателя перед запуском двигателя мотопомпы. Коленчатый вал, шатун с роликоподшипником, поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец и маховик составляют кривошипно-шатунный механизм двигателя мотопомпы.
Коленчатый вал в сборе с шатуном устанавливают в картере двигателя на двух подшипниках. Осевое усилие на вал от рабочего колеса насоса воспринимается шарикоподшипником, расположенным в крышке картера. В картере вал уплотняется войлочными сальниками, пропитанными графитовой смазкой. Шатун представляет собой стальную фасонную поковку.
В верхней головке шатуна запрессован подшипник из листовой бронзы с четырьмя отверстиями для подвода смазки к поршневому пальцу. В нижней головке шатуна расположены две канавки для подвода смазки к подшипнику. Поршень мотопомпы отлит из алюминиевого сплава. Поршневой палец плавающего типа изготовлен из стали. В осевом направлении он фиксируется стопорными кольцами. Стальной маховик установлен на коленчатом валу. На ободе маховика расположена кольцевая канавка, в которую входит фрикционное колесо вакуум-аппарата при включении.
Система питания двигателя состоит из топливного бака 1 вместимостью 12 л топливопровода, крана 11 и карбюратора 9 с воздухоочистителем 10. В качестве топлива применяют смесь бензина с маслом в соотношении 20:1. Топливо к карбюратору поступает самотеком. На двигателе мотопомпы установлен карбюратор К-28В, который предназначен для образования горючей смеси путем распыления топлива и перемешивания его с воздухом в определенной пропорции.
Зажигание рабочей смеси в камере сгорания происходит от магнето. В систему зажигания входят запальная свеча 2 и привод высокого напряжения с карболитовым наконечником для присоединения к запальной свече. Магнето предназначено для получения тока низкого напряжения и преобразования его в ток высокого напряжения. На мотопомпе устанавливают магнето СК-М-27Б левого вращения 5 с автоматической муфтой опережения зажигания.
Для крепления магнето на основании установлен кронштейн. Магнето с коленчатым валом двигателя соединяется промежуточной муфтой. Магнето состоит из корпуса и крышки. В корпусе расположен ротор с постоянным магнитом, кулачком, первичной и вторичной обмотками. В корпусе размещены полюсные сердечники, состоящие из пластин электротехнической стали.
Прерыватель с подвижным и неподвижным контактами смонтирован в крышке магнето, в которую вмонтирован конденсатор гашения дуги на контактах прерывателя. Зазор между контактами прерывателя 0,3. 0,35 мм.
Двигатель охлаждается водой, подаваемой из напорной полости насоса через регулирующий пробковый кран по шлангу в нижнюю часть рубашки цилиндра (принудительное охлаждение). Горячая вода отводится из рубашки головки цилиндра по шлангу во всасывающую полость насоса.
Трущиеся поверхности кривошипно-шатунного механизма, поршневой группы двигателя, подшипников верхней и нижней головок шатуна, подшипников коленчатого вала смазывают мелкодисперсной смесью масла с бензином.
Пусковой механизм двигателя состоит из рычага с зубчатым сектором, зубчатки, зубчатой муфты и разъединительной пружины. Рычаг отводится в исходное положение возвратной пружиной, закрепленной на его оси. В холодное время года для пуска мотопомпы через кран дополнительно вводится топливо в цилиндр двигателя. В нижней части картера двигателя ввернут пробковый спускной кран для продувки его внутренней полости и слива конденсата.
Насос мотопомпы одноступенчатый центробежный консольного типа обеспечивает подачу воды 600 л/мин. Он состоит из корпуса, который крепится к крышке картера двигателя, крышки со всасывающим патрубком, направляющего аппарата, рабочего колеса, установленного непосредственно на коленчатом валу двигателя, напорного патрубка с вентилем 8. На насосе установлен манометр для определения давления воды.
Вакуумная система мотопомпы служит для создания вакуума в рабочей полости наоса и всасывающей линии. В систему входит вакуум-аппарат 4, представляющий собой насос ротационного типа. Он состоит из корпуса, крышки корпуса, ротора с четырьмя роликами, пустотелой пробки с фильтром (ось фрикционного колеса), рукоятки и двух масленок.

КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИ-ТРАКТОР «ОСОРИНЕЦ»

Как сделать мини-трактор своими руками. Главной задачей для меня при конструировании мини-трактора было создание предельно простой, рационально скомпонованной и надежной машины. И мне это, кажется, во многом удалось: «Осоринец», предназначенный для сельскохозяйственных работ в поле или огороде, служит без единой поломки уже третий год.

Да и чему там ломаться, если узлы и агрегаты в большинстве своем—от многократно проверенных в деле машин! Двигатель — от мотороллера «Турист», основная коробка передач — от автомобиля ГАЗ-51, что позволяет иметь большой диапазон скоростей, в том числе — назад. Вместо дифференциала заднего моста — редуктор от картофелеуборочного комбайна.

Я заметил, что самоделыцики часто не решаются изготавливать подобную технику из-за отсутствия у них автомобильного дифференциала, дороговизны и сложности переделки. Однако для тихоходной и малогабаритной машины, весящей 300 кг и буксирующей прицеп с грузом около полутонны, дифференциал не нужен. Мой трактор обладает хорошей маневренностью и отличной проходимостью и без этого сложного агрегата. Теперь более подробно о конструкции мини-трактора «Осоринца».

Рама сварена из стальных уголков сечениями 50x50x4, 36x36x4 и 20x20x3 мм. Длина ее, благодаря плотной компоновке главных агрегатов, всего 104 см, что заметно сказывается на весе мини-трактора. Двигатель Т-200М установлен на подрамнике. Это позволяет регулировать натяжение приводной цепи перемещением подрамника, как в горизонтальном, так и в вертикальном (подкладывая металлические пластины) направлениях. Двигатель оснащен магнето от пускача — для большей надежности запуска. Глушитель самодельный.

Передний мост мини-трактора. Так как я располагал лишь колесами от мотороллера, то выбрал простой и надежный способ их крепления — в вилках. Последние подвешены к балке моста с помощью проушин, соединенных шкворнями. Балка переднего моста изготовлена из стальных уголков сечением 75x75x6 мм. Шарниры и наконечники рулевых тяг— от грузовика ГАЗ и автобуса ЛИАЗ; сами тяги — это трубы подходящего диаметра, в которые вварены обрезанные наконечники. Сошка — от ГАЗ-51. Рулевая колонка — от электрокара.

К раме мини-трактора передний ‘ мост привязан двумя корпусами двух подшипников № 204. Задний мост мини-трактора, как уже отмечалось, не имеет дифференциала, вместо него — простой конический редуктор с тремя валами: одним входным и двумя выходными. К входному присоединена основная коробка передач (жесткой муфтой), к выходным — задние колеса втулками и болтами М10.

Диаметр колес — 800 мм. Они состоят из стальных рифленых ободов с грунтозацепами, стальных спиц и фланцев, сваренных из стальных дисков, втулок и подкрепляющих косынок. Колеса такой конструкции не предназначены для езды по асфальту — только по грунту. Наличие двух коробок передач — двигательной и ходовой — позволяет получать широкий спектр скоростей движения мини-трактора как вперед, так и назад.

Техника переключения передач двумя рычагами не очень сложна и не требует отдельного описания. Тросовая лебедка предназначена для тех случаев, когда нужно выдернуть корень, оттащить валун, переместить еще какую-нибудь тяжесть, а также когда удобнее или проще работать отдельным плугом или бороной. Она устанавливается на мини-трактор в конце сборки. Это позволяет проще осуществлять подгонку цепного привода.

В нерабочем состоянии цепь и рамка направляющих вальцов с лебедки снимаются. Устройство навесного оборудования, которое можно использовать с лебедкой, уже было подробно описано в журнале «Моделист-конструктор», поэтому повторяться не буду. Подъемник навесных (прицепных) орудий работает элементарно: отжимаешь рычаг и легко поднимаешь плуг с пашни.

Необходимая глубина вспашки задается траверсой в кронштейне-ограничителе, которая фиксируется штырем. С таким подъемником хорошо работает плуг от мотоблока МТЗ-05. И последнее. Допускаю, что «Осоринец» может понравиться некоторым читателям журнала, и они, опираясь на мой скромный опыт, создадут свою собственную конструкцию. Буду рад, если эта публикация поможет им.

 Мини-трактор Осоринец

Мини-трактор «Осоринец»: 1 — передний мост, 2 — «бардачок», 3 — двигатель, 4 — топливный бак, 5 — рулевая колонка, 6 — рычаг коробки передач двигателя, 7 — рычаг ходовой коробки передач, 8 — рычаг подъемника, 9 — подъемник навесных (прицепных) орудий, 10 — редуктор заднего моста, 11 — ходовая коробка передач, 12 — педаль сцепления, 13 — тросовый барабан лебедки, 14 — рама.

Размещение основных агрегатов на раме мини-трактора

Размещение основных агрегатов на раме мини-трактора: 1 — рама, 2 — редуктор заднего моста, 3 — ходовая коробка передач, 4 — рама лебедки, 5 — подрамник двигателя, 6 — двигатель.

Рама мини-трактора

Рама мини-трактора: 1 — поперечина (уголок 40x40x4), 2 — балки крепления переднего моста (уголки 50x50x5), 3 — балки крепления двигателя (уголки 50x50x5), 4 — лонжерон (2 шт.), 5 — косынка (2 шт.), 6 — подкос (2 шт., уголок 25x25x3), 7, 10 — кронштейны подъемника навесных орудий (уголки 40x40x4), 8 — ложементы крепления редуктора заднего моста (уголки 50x50x5), 9 — балки крепления ходовой коробки передач (уголки 50x50x5).

Подрамник двигателя мини-трактора

Подрамник двигателя мини-трактора

 Схема трансмиссии мини-трактора

Схема трансмиссии мини-трактора: 1 —двигатель, 2 — блок промежуточных звездочек, 3 — ходовая коробка передач, 4 — муфта заднего моста, 5 — редуктор заднего моста.

Передний мост мини-трактора

Передний мост мини-трактора: 1 — колесо, 2 — правая вилка, 3 — шкворень, 4 — проушины, 5 — балка, 6 — ось моста, 7 — корпус подшипника подвески (2 шт.), 8 — рулевой механизм, 9 — рулевая колонка, 10 — нижняя рулевая тяга, 11 — левая вилка, 12 — корпус подшипника рулевой сошки (2 шт.), 13 — рулевая сошка, 14 — верхняя рулевая тяга.

Схема стыковки редуктора заднего моста с колесами

Схема стыковки редуктора заднего моста с колесами (вид спереди: правое колесо условно не показано): 1 — редуктор, 2 — выходной вал редуктора, 3 — болт MI0, 4 — фланец колеса, 5 — колесо, 6 — втулка фланца.

Лебедка

Лебедка (двигатель условно не показан): 1 — тросовый барабан, 2 — трос, 3 — съемная рамка направляющих вальцов, 4 — рама лебедки, 5 — натяжитель цепи (2 шт.), 6 — рама мини-трактора, 7 — цепь привода, 8 — ходовая коробка передач.

 Тросовый барабан лебедки:

Тросовый барабан лебедки: 1 — корпус барабана, 2 — ось, 3 — корпус подшипника (2 шт.), 4 — подшипник №202 (2 шт.), 5 — втулка, 6 — ведомая звездочка (z=36).

Схема привода тросовой лебедки

Схема привода тросовой лебедки: 1 — ведущая звездочка (z=12) на выходном валу двигателя, 2 — цепи привода, 3 — большая (z=35) звездочка, 4 — малая (z=20) звездочка, 5 — тросовый барабан лебедки с ведомой звездочкой (z=36).

Подъемник навесных (прицепных) орудий

Подъемник навесных (прицепных) орудий (правое колесо условно не показано): 1 —рычаг подъемника, 2 — тяга, 3 — кронштейн-ограничитель, 4 — рама подъемника, 5 — фаркоп, 6 — траверса, 7 — штырь-фиксатор.

Как сделать натяжитель цепи на самодельный минитрактор

Я большой любитель собирать грибы, для поездок за грибами на близкие расстояния купил в Москве комплект веломотора F50, коробка была обклеена скотчем с надписью «Мировые моторы». Когда я спросил у продавца: не те ли это «Мировые моторы»? Он сказал: «да», и посетовал, что они при таких объёмах поставок моторов занимаются «мелочёвкой» и торгуют через интернет, что не позволяет ему поставить цену больше.

Куплен велокомплект совершенно с утилитарной целью, чтобы ездить, пусть и не быстро, но без проблем. Было опасение, справлюсь ли? Решил рискнуть, купил самый недорогой велосипед, без задней тормозной втулки, так, как сказали, что это ненадёжный элемент. Приобрёл «STELS Navigator 210» (2012) в конце 2013 г., модель 2012 г. «витринный вариант» уже собранный, вместе с доставкой вышло 4300 р., затем, упомянутый мотор за 4900 р., велокомпьютер за 290 р., два боковых зеркала за 160 р, полтора метра цепи за 120 р, замком за 90 р. и приступил к сборке.

Самое трудное для «чайников» — это отсутствие пошаговой инструкции по настройке карбюратора, балансировке ведомой звезды, установке и настройке натяжителя цепи и другой мелочёвки. После того как разберешься и соберёшь свой первый мопед, кажется, всё просто, кое-что об этом я уже написал на славном «Дырчике» http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=2475.

Есть хоть и небольшие, но досадные недочёты и в самом велокомплекте. Был большой заусенец в патрубке впускного коллектора, этот я удалил легко. Но с резиновыми прокладками на ведомой звезде сделать было ничего нельзя, и я изготовил другие из 5 мм куска резины. Место на вилке для ролика натяжителя точно не мог определить, поэтому поставил ближе к ведомой звезде. За что и поплатился. При первой же поездке цепь слетела и накрепко застряла между ведомой звездой и спицами колеса. Пришлось отпускать крепёж ведомой звезды, и вытаскивать цепь. При этом спицы оказались «подрубленные», пришлось их менять. Ещё при сборке я заметил, что плоскость вращения ролика натяжителя не совпадает с плоскостью вращения цепи. Из-за этого цепь касается обоих бортиков ролика, от этого они быстро изнашиваются. Вызвано это тем, что любая вилка колеса, на которой крепится натяжитель цепи, подходит под небольшим углом к колесу. Пришлось выбрать место установки натяжителя цепи на вилке так, чтобы он не отклонял цепь от плоскости вращения, пластину крепления ролика пришлось «повинтить» так, чтобы цепь в ролике лежала параллельно бортикам. Цепь после этого никогда не слетала.

Весной 2014 г. вывез я свой мопед на открытие гребного сезона и он без проблем завёлся после зимы. По разным дорогам накатал 300 км, мотор показал себя совсем неплохо, впрочем, как и велосипед. Разгонялся до 43 км/ч, но чувствуется, что эта скорость не для этого велосипеда и веломотора, велосипед «кидает» на колдобинах, в моторе «воет» основная передача. Однако, никаких сильных вибраций нет. Сказалась балансировка ведомой звезды и выравнивание колёс на велосипеде, да и мотор не подкачал. Но на дороге с неровностями ехать на скорости 43 км/ч страшновато, комфортная езда на скорости не более 30-33 км/ч, да и то по ровной дороге. Пытался открутить крышку основной передачи, чтобы смазать шестерни, не удалось, прикручена «насмерть»! И как ни странно, но расход на узких, хорошо накаченных шинах, и ровной дороге близок к заявленным полутора литрам при скорости 26-28 км/час. По неровным грунтовым дорогам 2,5-3 л/100 км. Всё было хорошо, но появились потёки на рёбрах мотора. Я подтянул болты на головке цилиндра, потом ещё раз, но потёки не проходили. Решив, что «тянуть» гайки больше некуда, «плюнул» и стал ездить так… Однако, вскоре появился «рёв» в районе глушителя. Внимательно присмотревшись к мотору, увидел, что между фланцем глушителя и мотором образовалась щель, из которой и забрызгивало «рёбра мотора». Подтянул гайки на фланце глушителя, фланец согнулся. Отсоединил глушитель и выправил фланец молотком, немного загнув его в сторону мотора. Больше поломок на моторе за сезон не было. Прошёл 550 км, израсходовал 13 л бензина.

В целом, мотор превзошёл мои ожидания. Однако, маловат крутящий момент на низких оборотах, на неровной грунтовой дороге при 12 км/ч глохнет, пробовал установить ведомую звезду на 48 зубьев, существенных изменений не почувствовал. Неровные дороги приходилось преодолевать на педалях. Установил на мотор ручной стартер и «гнутые» шатуны, оказалась бесполезной вещью, на педалях стартовать удобнее.

Сейчас купил мотор F80, с продавцом встретились как родные, обсудили проблемы веломоторов, и так, о том о сём… И тут начал он мне предлагать всякие «прелести» для улучшения мотора, особенно «запал» я на бензобак в 2,5 л, но решил всё же купить его в «Мировых моторах», тем более что там прокладочки всякие и прочая мелочёвка, которой мой знакомый продавец не торгует – не выгодно. А я решил свой F50 разобрать, удалить облой и, если получится, смазать основную передачу.

Ну а мотор F80 меня порадовал отсутствием облоя во впускном коллекторе, но я всё же разобрал цилиндр, так как после удаления облоя остались заусенцы от механической обработки, которые могли влететь в цилиндр. В цилиндре нашёл три еле заметных раковины, видимо дефекты литья, надеюсь, притрутся. Порадовал и крепёж на моторе под шестигранный ключ, который позволил легко снять все крышки. Добрался я и до основной передачи, там была только буквально капелька смазки на ведущей шестерёнке. Я смазал шестерёнки. Настроил поплавок в карбюраторе, проверил диаметр жиклёра. Однако, в место крепления глушителя к раме положили тонкую, узкую, стальную полосу с двумя отверстиями на концах, гни сам, как сможешь. Зато, у F80 есть силовая обмотка на генераторе, можно подключить фару. Жду посылки с запчастями из «Мировых моторов», чтобы продолжить подготовку к следующему велосезону

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *