Где посмотреть номер вариатора ниссан примера р12
Перейти к содержимому

Где посмотреть номер вариатора ниссан примера р12

  • автор:

Самодиагностика вариатора ниссан примера p12

Недавно (точнее — после переобувки на летнюю резину) столкнулся с чем-то необычным. При начале движения все норм, но на скорости где-то 18-20 км/ч, после блокировки гидротрансформатора коробки, обороты снижаются до 1500-1600, и начинается рокот. Сравнить можно с тем, как будто бы если на механике при наборе скорости с первой передачи переключиться не на вторую, а на четвертую. Набор скорости все-таки идет, и когда обороты достигают 2000, все становится нормально, рокот пропадает. Не думаю, что это могло быть связано с переобувкой, поэтому начал искать причину. Чисто теоретически предполагаю, что в момент блокировки гидротрансформатора начинает работать степ-мотор, двигая конические диски и изменяя тем самым диаметры шкифов, и, возможно, выставляются не совсем правильные размеры, соответствующие более высокой скорости, чем необходимо, потому движок и работает с перегрузкой. Это чисто предположение, но как его проверить — я не знаю.

Почитал в сетях про степ-моторы, понял что их ошибки обычно можно прочитать. Подключил к диагностическому разъему обычный OBD-свисток, чтобы попробовать прочитать ошибки. И тут случилась неожиданность: мозги двигателя читаются прекрасно, все параметры на виду, а вот коробку не видит, пишет что-то типа «Необычный ответ от блока управления».

Тогда решил провести самодиагностику коробки, в соответствии с подробным мануалом. Несколько раз пробовал — ничего не получается, лампочка «Sport» начинает быстро мигать бессчетное количество раз, не выдавая никаких ошибок. Во время выполнения обратил внимание на то, что не совсем понимаю, как правильно выполнить п.2 в порядке проведения: «селектор передач в положении P — включить зажигание в ON, подождать когда загориться лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF)». Сколько ждать после первого пункта, чтобы выполнить второй? Сразу? Или через пару секунд? Если сразу, что «Sport» вообще не загорается, а если подождать, то сколько времени ждать-то?

Короче, мне совсем не нравился этот пункт по причине непонятности выполнения. Почему-то решил попробовать выполнить всю последовательность действий, но без п.2. И — вуаля! Всё сработало, лампочка «Sport» проморгала 11 раз, т.е. ошибок нет.

Иными словами, друзья, если будете делать самодиагностику вариатора, последовательность такая (взято с дружественного форума с вышеописанными исправлениями):

1. машина прогрета в движении, заглушена
2. отключены все потребители, как фары, обогрев стекол, кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. Селектор передач в положении P

Порядок проведения:
1. Вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено (OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC)
Так сделать два раза (OFF — ON, OFF — ON — OFF) оставить выключенным (сделать быстро).
2. Нажать педаль тормоза и используя специальный красный шпенек на рулевой колонке перевести селектор передач в положение D
3. Включить зажигание ON
4. Отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
5. Одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D.
6. Отпустить обе педали.

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом лампа замигает 11 раз, при этом надо смотреть на вспышки. Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки.
Про сами ошибки читайте по ссылке выше.

Вот такие дела. Хорошо, конечно, что нет ошибок, но куда теперь копать? К официалам ехать желания нет, сдерут три шкуры за диагностику и ответ будет стандартным — менять коробку.

Короче, буду думать. Если есть у кого какие соображения — пишите, не стесняйтесь!

Всем привет!
Вот и меня настигла поломка вариатора на примере, около 2-ух месяцев назад. Решил все — починил тогда же, только сейчас нашел время написать о самодиагностике вариатора. Все оказалось намного проще чем представлял, прочел статью в форуме о самодиагостике, благо японские разработчики внедрили эту функцию в бортовик. Решил сделать сам, получилось не с первого раза, но все же удалось узнать причину поломки коробки передач.

Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары, обогрев стекол, кондиционер и т. д.
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P.

Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON ) — когда загораются контрольные лампы на панели приборов, так сделать два раза (OFF — ON, OFF — ON — OFF) оставить выключенным (сделать быстро)
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON, подождать когда загорится лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF)
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D (с помощью красной кнопочки!)
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки.

Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет
1. импульс длиннее остальных (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости) .
2. импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал)
3. TPS (P1705)
4. STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки
5. Датчик давления в CVT (P1791)
6. HPS соленоид линейного давления (P0745)
7. Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740)
8. Датчик температуры масла в CVT (P0710)
9. Нет сигнала оборотов двигателя (P0725)
10. при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими, сначала устранить младшие по разрядности коды .

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП ? напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .
Практически это выглядит так ? машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания ? если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

* Чтобы перевести рычаг из положения P в любое другое на незаведеной машине — нажать красную кнопку возле рычага переключения вариатора.

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт ? потом все импульсы короткие ( 10 ) ? ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) ? первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) ? обрыв ? замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 ? заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет — значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются — надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM

Предположим, что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме, то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.
Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда ? то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 ? XXXXX .
На легковых машинах ? как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) ? его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала ? меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь ? 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .
Чтобы не ездить на ? пороховой бочке ? ? а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.
Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

Популярная машина среди отечественных автолюбителей часто выдает капризы и всевозможные глюки проводки. Ошибки Nissan Primera можно считать несколькими способами. Первый вариант – самодиагностика. Здесь используются возможности бортового компьютера, что достаточно удобно. Для процедуры не нужно дополнительное оборудование. Минусом считается неточность показаний. Последовательность действий может показать только ответвление проводки, где требуется искать проблему.

Второй вариант более сложен и требует наличия специального диагностического оборудования. Суть в том, чтобы подключить к машине сканер и следовать инструкциям производителя. Главный плюс – возможность точно определить место поломки.

Частые коды неисправностей

При самодиагностике на дисплее чаще всего всплывают ошибки.

Ниссан Примера

Номер Описание
11 Неправильный сигнал от датчика ПКВ
13 Перегрев двигателя или отказ сенсора.
21 Контроллер управления катушками зажигания неисправен или отказал.
22 Повреждение проводки топливного насоса.
23 Следует проверить дроссельный узел на наличие засоров и повреждений.
34 Датчик детонации поврежден или выдает неправильные данные.
39 Регулятор температуры отработанных газов вышел из строя. Следует проверить датчик и катализатор.
42 Неверное положение дроссельной заслонки.
45 Инжектор функционирует некорректно.
54 Модуль управления автоматической коробкой передач поврежден или неправильно передает сигналы.
55 Ошибки в системе отсутствуют. Это указывает на полную работоспособность автомобиля или необходимость проверки специальным сканером.

Также следует рассмотреть популярные ошибки, попадающиеся при глубокой диагностике специальным сканером.

Номер Описание
Р0171-75 При образовании топливной смеси возникли неполадки. Возможны проблемы с контроллерами МРВ и ДК
Р0200 Форсунки автомобиля повреждены или передают неправильный сигнал на контроллер.
Р0215 Стопорный клапан ДВС неправильно работает, требуется полная диагностика устройства.
Р0216 Система зажигания требует диагностики, неправильно выставлен угол опережения.
Р0217/218 Перегрев силовой установки/трансмиссионных модулей.
Р0230 В магистрали топливного насоса обнаружена неисправность.
Р0300 Пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
Р0100 Расходометр воздуха передает неправильные данные.
Р0105 Давление во впускном коллекторе отличается от установленного.
Р0111 Датчик температуры впускного коллектора неисправен.
Р0120 ДПДЗ передает неправильные данные. Следует почистить дроссель или проверить цепь датчика.
Р0125 Имеется различие между фактической и измеренной температурой охлаждающей жидкости.
Р0178 Состав топливовоздушной смеси регулируется недостаточно правильно.
Р0195 Температура масла в двигателе превышает допустимый предел.
Р1212 Неисправность CAN-шины.
Р0335 Контроллер положения коленчатого вала передает некорректные данные.
U1000 Система ГУР повреждена либо здесь следует заменить рабочую жидкость.

Ошибка Nissan Primera P0340

В этой ситуации может случиться такое, что на свече нет искры. На моторе Р12 указывает на поломку датчика положения распределительного вала.

Значки на панели

Неисправность P1320

Накрылась цепь распределителя зажигания. Нужно проверить катушки и их проводку.

Код P0051

Цепь нагревателя ДК1 повреждена или имеются неполадки с сенсором.

Ошибка P0335

Датчик положения коленвала работает неправильно. Следует проверить устройство и питание цепи сенсора.

Неисправность P1610

Блокировка движения автомобиля, неверные сигналы поступают от системы сброса процессора.

Код P1720

Primera

Датчик скорости, установленный на коробке передач, выдает неправильный сигнал. Это связано с повреждением проводки, нарушением контактной группы.

Ошибка P1614

Имеется проблема с усилителем антенны иммобилайзера. Если поломку не устранить, могут появиться сложности с запуском двигателя.

Неисправность P1122

В цепи датчика положения дроссельной заслонки присутствуют проблемы – слишком низкое напряжение. В качестве ремонта можно предложить замену сенсора или чистку ДЗ.

Ошибка Secure

Говорит о потере связи навигационной системы с штатной аккустической установкой автомобиля. Часто причиной является использование ремонтных модулей, которые применялись ранее на других авто. Чтобы избавиться от проблемы потребуется использовать специальный сканер и оборудование.

Горит чек Ниссан Примера: как убрать ошибку

Горит чек

Значок на приборке загорается когда возникает серьезная поломка в электронике силовой установки автомобиля. Причин тому может быть масса – индикатор не указывает на конкретную проблему. Чтобы понять, что именно произошло, потребуется войти в режим самодиагностики или воспользоваться диагностическим оборудованием. Далее необходимо отыскать и устранить причину поломки и только после этого выполнить сброс.

Как сбросить ошибку подушки безопасности (ABS) Nissan Primera P12

Чтобы самостоятельно скинуть неисправность нужно изначально установить причину отказа модуля. Часто корнем зла является нарушение проводки или повреждение контроллера. Не имеет разницы, правый или левый руль установлен на авто.

Самый простой метод, чтобы убрать индикатор Airbag выглядит так.

  1. Включить зажигание и смотреть на индикатор.
  2. Когда лампа тухнет, следует одновременно выключить зажигание.
  3. Примерно через 3 секунды со стороны вещевого ящика раздастся щелчок.
  4. Потребуется включить зажигание.

Процедуру следует повторить 4 раза подряд. Если все исправно, индикатор погаснет.

Как снять ошибки на Альмере педалью газа

Чтобы выполнить все правильно, потребуется строго соблюдать последовательность действий.

  1. Включить зажигание, но не заводить автомобиль.
  2. Далее потребуется выждать 3 секунды.
  3. Следующий этап – в течение 5 секунд быстро нажать на педаль газа 5 раз. Главный момент, не надавливать один раз в секунду, а уложиться в 5 сек. Действовать нужно быстро.
  4. Выждать 7 секунд и полностью вдавить педаль до упора.
  5. Удерживать педаль в течение 10 сек в полностью выжатом состоянии.
  6. После этого индикатор на приборной панели отсканирует 0000.
  7. Для выхода из диагностического режима потребуется выключить зажигание.

Примеры ошибок

Коды ошибок Примеры достаточно точно указывают на источник проблемы с авто. Режим самодиагностики на модели продуман и информативен для обеспечения достаточного обслуживания транспорта.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Читайте также:

  • Распиновка диагностического разъема волга крайслер
  • Где стоит блок управления парктрониками рено колеос
  • Модуль зажигания ваз 2107 инжектор порядок
  • Распиновка эбу opel vectra
  • Нет питания на эбу ланос

Замена ремня вариатора ниссан примера р12

Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит?

Вариаторы стали массово применяться на легковых автомобилях гораздо позже автоматических трансмиссий остальных видов, а в России их узнали сравнительно недавно. Возможно, еще и поэтому вариаторы вызывают много вопросов и отпугивают потенциальных покупателей, особенно когда речь заходит о возможном ремонте. Между тем ремонт является вполне разумной и выгодной альтернативой покупке нового или контрактного (с пробегом) вариатора. Многие производители выпускают необходимые запчасти и одобряют восстановление изношенного агрегата. За такие работы берутся даже некоторые официальные дилеры, хотя часто и они доверяют непосредственное восстановление вариатора профильным мастерским.

Перекличка

При подозрении на неисправность вариатора важно провести вдумчивую диагностику, дабы убедиться, что проблема действительно в нем. Ведь по своей сути этот агрегат является лишь исполнительным звеном. Адекватность его работы во многом зависит от здоровья мотора, его систем и даже от состояния некоторых датчиков.

Часто при неисправностях вариатора система управления переводит в аварийный режим не только его, но и двигатель, — однако случается и наоборот. Электроника ограничивает обороты мотора на уровне около 2000 об/мин, чтобы дать возможность хоть как-то доехать до сервиса на фиксированных псевдопередачах, а в некоторых случаях полностью обездвиживает автомобиль. Для обнаружения истинных причин необходимо подключить сканер, изучить коды ошибок (при их наличии) и сопоставить рабочие параметры разных систем. С установлением причинно-следственных связей справится только опытный диагност. По сложности и алгоритму действий процесс схож с выявлением неисправностей у классических автоматов .

Из-за неполадок в системе управления двигателем работа вариатора может сопровождаться отчетливыми рывками, причем даже без перехода в аварийный режим. Удары при переводе селектора в положение «драйв» или «нейтраль» иногда возникают из-за банального разрушения опоры двигателя.

Отдельная история — шумная работа вариатора. Очень часто неопытные сервисмены приговаривают подшипники агрегата, хотя виновниками являются «чужие» подшипники — например, ступичные или подвесной подшипник на промежуточном валу привода.

После отсеивания сторонних виновников переходят к углубленной диагностике самогó вариатора. Неисправности в механической части заставляют полностью разбирать агрегат. Если захандрила система управления, можно отделаться, к примеру, снятием поддона и гидроблока.

Неисправности в механической и управляющей частях вариатора выявить гораздо сложнее по сравнению с автоматами. Тут поможет только углубленная компьютерная диагностика. Ведь, в отличие от АКП, у вариатора нет характерного проявления проблем в механике именно «на горячую», а в управлении — «на холодную». Ничего не даст и проверка общего давления масла. Сложно судить о состоянии вариатора по цвету и запаху масла — разве что по количеству металлической стружки в нем или на магните поддона. Если ее много, дни вариатора сочтены.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

По оценкам сервисменов, средний ресурс вариаторов не превышает 150 000 км. Конечно, среди них есть как откровенно слабые, так и довольно живучие агрегаты, причем даже одного производителя. Яркий пример — вари­аторы Jatco серий JF015E и JF011E, которые устанавливают в основном на машины концерна Renault-Nissan и авто­мобили Mitsubishi. Вариатор JF015E идет в паре с атмосферными бензиновыми моторами 1.6 (Nissan Juke и Renault Fluence) и редко перебирается через рубеж 100 000 км без ремонта. А модель JF011E предназначена для более мощных двигателей объемом от 2,0 литра (Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Renault Koleos) и обычно живет дольше 150 000 км.

Заметно меньший ресурс вариаторов по сравнению с гидромеханическими автоматами объясняется особенностями конструкции. У автоматов за переключение передач отвечают пакеты фрикционов, работающие в масляной ванне, — то есть в них нет характерного металлического трения. А у вариаторов, пусть и в присутствии смазки, идет постоянный контакт многозвенного ремня с конусами. Подобная конструкция сильнее подвержена износу. По этой причине основные ремонтные операции сводятся к обновлению механической части — ремней, шкивов и их подшипников.

Из-за постоянного трения в паре ремень — шкивы неизбежно образуется обильная металлическая пыль, с которой рано или поздно перестает справляться система фильтрации. Поэтому для продления жизни вариатора важно с интервалом хотя бы 50 000 км менять масло , чтобы удалить смертоносные продукты износа. Важно помнить, что есть как минимум два фильтра. Сетчатый элемент грубой очистки в металлическом корпусе (установлен в поддоне) можно промыть, а вот традиционный бумажный (обычно расположен сбоку корпуса) надо обязательно ­заменить.

По косточкам

Своей конструкцией современные вариаторы практически наполовину повторяют гидромеханические автоматы: есть гидротрансформатор, планетарный редуктор и гидроблок с соленоидами. Из отличающихся деталей — шкивы и ремень. Именно они больше всего подвержены износу.

Ремень (пластинчатого или штифтового типа) является расходником, а легкие повреждения рабочих поверхностей конусов некоторые сервисмены предпочитают зашлифовывать. Снятие даже небольшого слоя металла неизбежно снижает прочностные характеристики конусов и, соответственно, сокращает дальнейший ресурс. Раньше такой подход имел смысл из-за отсутствия запчастей на рынке, а сегодня новые шкивы в сборе с подшипниками и даже отдельно доступны для большинства машин.

Еще одна частая ремонтная операция — замена подшипников шкивов. Их износ заявляет о себе заметным гулом или гудением. Трудоемкость и цена замены подшипников зависят от конструкции. Если они идут только в сборе со шкивами (или с полукорпусом вариатора), шансов подобрать неоригинальные детали и успешно их установить мало. Попытки перепрессовки подшипников часто приводят к непоправимым деформациям как корпуса, так и шкивов. Если подшипники поставляют отдельно, замена проходит гладко.

Довольно часто встречается износ посадочного места редукционного клапана в корпусе масляного насоса. Виновата металлическая пыль, попадающая на контактные поверхности. Рано или поздно клапан начинает подклинивать, давление масла в гидросистеме выходит за пределы нормы, и это приводит к рассогласованию в работе шкивов и проскальзыванию ремня, что вызывает рывки и подергивания при езде. В таком случае насос подлежит обязательной замене.

Остальная механическая часть вариатора страдает редко, за исключением подшипников дифференциала. Обычно их износ связан с сильным перегревом масла (этим грешат и классические автоматы). С заменой подшипников сложностей не возникает, они доступны по отдельности. Элементы планетарного редуктора практически не изнашиваются. Поэтому в случае форс-мажорных повреждений можно смело использовать бэушные детали. Гидротрансформаторы успешно ремонтируют, но при восстановлении вариаторов это приходится делать намного реже, чем при ремонте классических автоматов. Обычно под замену идут только фрикционы механизма блокировки.

Принципиальные конструктивные схемы гидроблока вариатора и гидромеханического автомата идентичны, однако у вариатора этот узел менее ремонтопригоден. Для его гидроблоков соленоиды не поставляют как отдельные запчасти, и восстановление их посадочных поверхностей в корпусе узла не практикуется. Впрочем, подобные неисправности для вариаторов — большая редкость. Обычно при капитальном ремонте всё ограничивается разбором и полной промывкой гидроблока. При поломке любого соленоида его меняют на бэушный.

Неисправный блок управления вариатором (как расположенный отдельно, так и встроенный в «мозги» двигателя) отправляют на ремонт в профильные фирмы. Там вылечат и плату, и софт. Впрочем, подобные поломки относятся к экзотическим.

После завершения ремонтных процедур следует тщательно промыть систему охлаждения вариатора — включая все трубки, оставшиеся на автомобиле после снятия агрегата. Не пренебрегайте этим, иначе коварная стружка поставит крест на всей дорогостоящей работе.

КОТ В МЕШКЕ

Иногда нет смысла ремонтировать вариатор. Полноценное восстановление обходится слишком дорого, а ресурс оказывается непростительно мал, каким бы профессионалом ни был мастер. Причина — чрезмерная сложность некоторых моделей.

В этом случае встает выбор: брать более доступный контрактный вариатор или дорогущий новый? И это тот случай, когда лучше не экономить. Шансов найти в нормальном состоянии бэушный экземпляр неремонтопригодной модели мало, не больше 10%. Благо, на рынке есть независимые поставщики новых вариаторов, у которых разумные ценники. Проще всего выйти на них через клубные сервисы конкретной марки автомобиля.

Характерный пример — вариатор Jatco JF015Е. За его полноценный ремонт возьмут от 150 000 рублей, а новый можно найти за 200 тысяч. Так стоит ли рисковать?

Валютная корзина

Полноценный капитальный ремонт вариаторов оценивают в 120 000–150 000 рублей — это раза в полтора дороже, чем восстановить среднестатистический гидромеханический автомат. Основной вклад в столь высокий ценник вносит дорогостоящая парочка ремень — шкивы. Добросовестные ремонтники дают гарантию на один год или 20 000 км.

Полноценное восстановление вариатора потребует значительно бóльших затрат, чем покупка контрактного агрегата. Иногда даже вдвое бóльших. Но любой бэушный узел — это кот в мешке. С другой стороны, не каждый агрегат в силу своих конструктивных особенностей поддается успешному ремонту, гарантирующему длительный ресурс, сопоставимый с ресурсом нового узла. Поэтому многие профильные сервисы даже не берут их в работу.

При выборе мастерской отдавайте предпочтением тем, кто сотрудничает с дилерами и производителями, а также клубным сервисам с хорошей репутацией. Некоторые из таких площадок имеют свой подменный фонд восстановленных вариаторов с соответствующей гарантией или помогут найти новый за разумные деньги. К примеру, если ремонт агрегата станет в 150 000 рублей, то поставить восстановленный вместо вышедшего из строя обойдется в 110 тысяч.

При эксплуатации автомобиля с вариатором помните важное правило. При первых симптомах неисправности необходимо сразу обратиться в сервис. Это как поход к зубному: чем раньше обращаешься, тем меньше хлопот и расходов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Далеко не все дилеры занимаются ремонтом вариаторов. Это связано не только с позицией официальных техцентров, но и с конструктивными особенностями некоторых вариаторов.

Для качественного восстановления узла необходимо держать в штате высококвалифицированный персонал, специализирующийся именно на ремонте вариаторов, а это непозволительная роскошь. Некоторые СТО в принципе не хотят связываться с такими специфическими и ответственными ремонтными работами.

Не для всех вариаторов доступны в виде запчастей главные элементы по отдельности. Это делает их ремонт нецелесообразным. Например, для вари­аторов Audi нельзя достать новые шкивы, поэтому у дилеров нет другого выхода, кроме как менять агрегат в сборе. А, к примеру, у вариаторов Subaru невозможно отдельно поменять подшипники шкивов — только вместе ­ с конусами, тем не менее ремонт остается целесообразным.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «ТАХО ТРАНСМИШНС».

Автор: Станислав Панин

Фото: Константин Якубов

Понравилась публикация? Ставьте лайк и делитесь ею с друзьями
в социальных сетях!

Замена ремня генератора и ГУРа (QG16,QG18) на Nissan Primera 2001 — 2007

1. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту.

2. Под капотом расчищаем пространство над ремнями.

3. Первым снимается ремень ГУРа и помпы. Для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса ГУРа, так как он сам является натяжителем.

4. У меня почему-то после этого он не захотел ослабляться. Пришлось дополнительно ослабить винт, на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, поэтому пришлось всю руку засовывать за двигатель.

5. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика натяжителя ремня генератора. Удобнее откручивать его снизу.

Ослабляем гайку у ролика натяжителя ремня генератора Nissan Primera

6. После этого берем маленький ключ на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору.

7. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый. Главное, чтобы ремни встали в резки нормально.

Устанавливаем новый ремень Nissan Primera

8. После этого, оба ремня натягиваем натяжителями примерно до того состояния, которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки.

Замена ремня ГУРа:

1. Ослабляем крепление натяжителя ГУРа.

Ослабить крепление натяжителя ГУРа Nissan Primera

2. Ослабляем натяжку ГУРа.

3. Под генератором ослабляем натяжителем натяжку ремня генератора.

Ослабляем натяжителем натяжку ремня генератора Nissan Primera

4. Откручиваем ролик. Предварительно проверяем, есть ли на нем люфт.

Откручиваем ролик Nissan Primera

5. Неисправный ролик заменяем.

Ролик натяжителя Nissan Primera

6. Снимаем ремни.

Снимаем ремни Nissan Primera

7. Ставим на место ролик и надеваем ремни. Регулируем натяжителями и фиксируем натяжение ремней.

Nissan Primera Wagon 2.0 右ハンドル › Logbook › Замена вариатора Ниссан примера p12 [2]

Всем привет. Продолжаем не легкое дело по замене коробки передач. Приступаем к разбору всего, что мешает снять наш Вариатор.
1. Вывесить авто на подъемник и снять передние колеса.

2. Снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра с датчиком ДМРВ.

3. Слить масло с вариатора и трубок вариатора.
4. Снять всю проводку, которая идёт к вариатору, все фишки и т.д.

5. Открутит болты крепления ступицы к стойке и шаровую.

6. Отвести ступицу в сторону, чтобы освободить шрусы.

7. Частично откурутить верхние болты крепления подушки вариатора.

8. Поддамкратить мотор с помощью стойки.
9. Снять лыжу и подрамник вместе с подушками мотора, один из которых соединен с коробкой. Аккуратнее с мотором, т.к. после снятия всего он висит на одной подушке и стойке гидравлической.

10. Снять шрусы, открутив крепления промежуточного вала.

11. Для отсоединения коробки от двигателя откручиваем болты крепления. Ещё открутить 4 болта крепления бублика вариатора к «маховику» мотора.

12. Последнее открутить верхнюю подушку и снять боковые болты крепления вариатора.
13. Подставить что нибудь под коробку чтобы на землю не упал. И поддамкратить саму коробку. Прибегнуть к помощи 2 человек, чтобы снять последнюю подушку и снять вариатор из посадочного места.
14. Аккуратно опускаем вариатор синхронно опуская и домкрат и слегка мотор.

15. Собираем все с новым вариатором в обратной последовательности.

16. Подключаем все проводку, трубки, затягиваем все болты. Не забываем залить свежей трансмиссионой жижы стандарта ns-1, из-за дефицита в моем регионе залил старый добрый идемитсу свт, соответствующий спецификации ns-1.

17. Желательно за одно посмотреть все подушки — в моем еще живы. При необходимости заменить.

18. Еще раз перепроверить все болты крепления, уровень масло выставить для начало на верхний максимум. Завести на несколько секунд и заглушить. И так несколько раз, доливая каждый раз масло. Подробнее как выставлять уровень масла вариатора в инструкции, на драйве есть. Выставляем уровень масла. И убеждаемся в отлично проделанной работе прокатившись с ветерком на контрактном вариаторе.
Т.к немного помогал и в основном наблюдал за делом, мог что-нибудь упустить. Заняло все это чуть больше одного дня, снимать все было нелегко, штука тяжелая одному точно не справится.

Ремонт вариатора – что нужно знать и какая стоимость на сервисе

Как произвести ремонт вариатора: причины поломок, особенности работы, замена масла, цена ремонта. Видео про ремонт вариатора Nissan X-Trail.

Вариатор можно назвать «коробкой непереключения передач». Конечно, скорости он меняет, но это происходит без традиционного зацепления шестерён. Ещё такие устройства обозначают аббревиатурой CVT, которая расшифровывается как Continuously Variable Transmission, или «постоянно изменяющаяся трансмиссия». Насколько они надёжны в работе и дорого ли обходится их ремонт – об этом далее.

Причины поломок CVT

Причины поломок CVT

В настоящее время большинство автопроизводителей уже нашли место для бесступенчатой коробки передач в выпускаемых ими моделях. Но как показывает практика, такой тип трансмиссии насколько удобен, настолько же и привередлив. Подобно АКПП и «роботу», вариатор нуждается в бережном обращении.

Так, машина с CVT довольно экономична, однако предпочитает она более-менее спокойное вождение, а не пускание дыма из-под покрышек. Экстремальная же езда усугубляет амортизацию ключевых деталей трансмиссии, передающих обороты от двигателя на колёса.

Кроме того, для смазки вариаторов требуется особое масло, одобренное производителем автомобиля. Замена состава на другой, тем более низкокачественный может закончиться неприятностями для автолюбителя, вплоть до выхода из строя трансмиссии машины.

Отклонения в работе вариатора – весомый повод для диагностики этого агрегата. Мелкие неполадки, такие как поломка датчика, лучше устранять сразу, чтобы не доводить дело до дорогостоящего ремонта CVT.

Особенности ремонта вариатора

Особенности ремонта вариатора

Производители автомобилей обычно сами не выпускают CVT, а приобретают их в сборе, поэтому официальные автосервисы редко когда располагают новыми запасными деталями для бесступенчатых коробок. Отсутствие специализированной техники и нужных комплектующих, а также проблематичность выполнения ремонта часто приводят к тому, что мастерские вместо восстановления вариатора предлагают его заменить.

Но починить CVT всё же реально, даже если её техническая документация говорит об обратном. А запчасти можно поставить и неоригинальные.

Хотя по большому счёту в бесступенчатой коробке кроме гидроблока и ремонтировать-то нечего. Функции зубчатых шестерён здесь выполняет пара шкивов, соединённых цепью или ремнём. Как правило, задиры на металлических конусах не протачиваются, а связывающий их элемент не сшивается. Такие детали в случае выхода из строя обычно подлежат замене, а цена у них немалая. Например, для того чтобы поменять износившиеся конуса, автолюбителю придётся выложить сумму, порой сопоставимую со стоимостью подержанного автомобиля.

Чаще всего, вариаторы страдают от разрушения верхнего слоя конусов. Причины у этой неполадки могут быть самые разные, ну а последствия проявляются в образовании металлических частиц, засоряющих пространство агрегата и повреждающих его детали. Кроме того, к существенным недостаткам бесступенчатых коробок передач относятся потребность в замене цепи каждые 150 тыс. км пути, а также нестабильная работа электроники.

Что касается малогабаритных CVT, то слабым звеном у них являются подшипники, при износе которых формируется осадок, забивающий насос и клапанный регулятор. В результате снижается давление, начинаются рывки, а также деформируются конусы. Конечно, оставлять такие неполадки без внимания нежелательно.

Замена масла в CVT

Замена масла в CVT

Владельцу вариатора не следует пренебрегать диагностикой подопечной машины, также рекомендуется вовремя менять износившиеся элементы коробки передач и отработанное в ней масло. Бесступенчатая трансмиссия требует особого типа смазки, замена которой в автосервисе обходится недёшево. Однако такое обслуживание обязательно, иначе детали CVT будут подвергаться повышенному риску.

Профессионалы советуют осуществлять замену масла через каждые 60–80 тыс. км пробега, в зависимости от конкретной модели автомобиля. При вождении по бездорожью или на высоких скоростях лубрикант меняется чаще – каждые 20-30 тыс. км.

Замена масла в CVT может быть как полной, так и частичной, при этом выполняться как на СТО, так и самостоятельно автолюбителем. Существует несколько путей проведения такого обслуживания:

  • вытеснение старой жидкости под давлением свежей;
  • выталкивание заменяемого масла посредством давления с использованием специальных устройств;
  • слив старого масла через горловину и добавление свежего.

Из приведённых способов последний – наиболее традиционный: старый лубрикант извлекается, новый добавляется. Если пойти по этому пути, то вначале нужно приподнять переднюю часть машины для того, чтобы извлечь протекционный поддон, после чего снять сливную пробку. Когда отработанная жидкость вытечет из вариатора, желательно заменить уплотнительную шайбу.

Новый трансмиссионный состав заливается через воронку и направляющий цилиндр. После этого щупом измеряется уровень жидкости и под коробкой устанавливается защитный щиток.

Участвующие в замене лубриканта воронка, направляющий цилиндр и щуп должны быть чистыми, и автомобилисту при самостоятельном выполнении такого обслуживания следует соблюдать определённую осторожность.

Стоимость замены вариаторного масла

Стоимость замены вариаторного масла

Цены, устанавливаемые автосервисами на замену масла в CVT, достаточно разнятся. Этот показатель зависит от следующих моментов:

  • тип замены масла: полная или частичная;
  • модель автомобиля;
  • тип коробки передач;
  • стоимость трансмиссионного масла;
  • срочность выполнения работ;
  • степень загрязнения коробки передач;
  • квалификация персонала СТО;
  • стоимость дополнительного ремонта, если таковой требуется;
  • ценовая политика СТО.

Частичная замена масла, конечно, обойдётся дешевле полной. Срочность тоже стоит денег. Цены автосервисов на услуги, связанные с обновлением трансмиссионного состава в CVT, примерно следующие:

  • неполная замена лубриканта, при объёме жидкости в 4 л: 700-1000 руб.;
  • полная замена трансмиссионной жидкости: 1100-1900 руб.;
  • замена лубриканта с чисткой маслосборника – от 1700 руб.;
  • обслуживание фильтра грубой очистки – 350 руб.

Но к этим ценам нужно добавить ещё и ориентировочную стоимость материалов:

  • масло для CVT: 2800–9800 руб.;
  • фильтр грубой очистки: 1350–1450 руб.;
  • уплотнительный элемент для маслосборника: 1500-1650 руб.;
  • фильтр тонкой очистки: 600-750 руб.;
  • промывочный состав: 200 руб.

Итого, приблизительная стоимость обновления трансмиссионной жидкости CVT в СТО составит 3500-17000 руб.

Замена ремня CVT

Замена ремня CVT

Смена скоростей в CVT осуществляется с помощью ремня или цепи. Сегодня на автомобилях часто устанавливаются вариаторы с металлическим ремнём, состоящим из клинообразных элементов. Это достаточно надёжное изделие, однако и оно может постепенно деформироваться, рассыпаться, растягиваться, наконец, рваться.

Состояние вариаторного ремня влияет на работоспособность всей трансмиссии. Потому его следует вовремя менять. Обычно такая замена выполняется при следующих условиях:

  • при деформации и обветшалости связующего изделия;
  • по прошествии эксплуатационного периода ремня;
  • при ремонте вариатора.

Как правило, износившийся ремень малонадёжен и даёт о себе знать через следующие сигналы:

  • отсутствие тяги;
  • свист в коробке передач;
  • частые толчки и рывки;
  • пробуксовки автомобиля и даже его отказ куда-либо ехать.

Для того, чтобы быстрее разобраться с неполадкой в вариаторе, нужно вовремя её обнаружить. К неисправностям, касающимся ремённой передачи CVT, обычно приводят:

  • нехватка трансмиссионной жидкости, вызывающая проскальзывание ремня, которое ускоряет износ его поверхности;
  • экстремальная езда;
  • неисправный датчик скорости;
  • препятствия при сдаче назад, нередко приводящие к ударам, влекущим за собой замену ремня CVT.

Примерная стоимость замены ремня CVT составляет от 2000 руб.

Цена ремонта CVT

Цена ремонта CVT

Несмотря на то, что вариатор устроен проще классической гидромеханической АКПП, его ремонт обычно стоит дороже. Сколько именно – ответить сложно, поскольку цены на такую услугу весьма разнятся. В основном цены зависят от следующих моментов:

  • модель автомобиля;
  • тип неисправности;
  • местонахождение автосервиса.

Например, обслуживание оснащённых вариатором автомобилей Honda и Peugeot будет включать в себя как минимум две процедуры: промывку клапанов гидроблока и замену масла. Автолюбитель, доверивший такую машину СТО, должен быть готов выложить от 6 до 8 тысяч рублей за обновление трансмиссионной жидкости и 10–13 тыс. руб. за клапаны. А если нужно будет полностью поменять гидроблок, то такой ремонт выльется в 20-25 тыс. руб. И это без учёта стоимости диагностики.

Наконец, в случае замены всего вариатора автомобилисту придётся заплатить за контрактную коробку передач примерно от 65 тыс. руб. и около 9-15 тыс. руб. за услуги автосервиса.

Автолюбители о вариаторах

Автолюбители о вариаторах

Поскольку цены на ремонт вариаторов совсем не низкие, многие автолюбители предпочитают в случае неполадок с этими агрегатами просто заменять их новыми или б/у. По мнению других, лучше бесступенчатую коробку отремонтировать, чем приобретать «кота в мешке». А некоторые выразили своё отношение к CVT в комментариях:

  • «стоимость ремонта вариатора очень высока, за эту сумму можно две контрактные коробки поставить»;
  • «установили неоригинальный вариатор на Nissan Qashqai: два года – полёт нормальный»;
  • «с этими контрактными CVT бардак полный, концов не найдёшь».
Заключение

Автомобили с вариаторами появились на российских дорогах относительно недавно. В отличие от классического «автомата», бесступенчатые коробки передач ещё не завоевали у автомобилистов большого доверия.

Ситуация усугубляется неопределённостью с ремонтом этих устройств, цена которого может быть близка к стоимости контрактного или даже нового изделия. Восстанавливать сломавшийся агрегат или менять – выбор непрост. Впрочем, бережное обращение с CVT способно предотвратить возникновение такой дилеммы.

Видео про ремонт вариатора Nissan X-Trail:

Как произвести ремонт вариатора: причины поломок, особенности работы, замена масла, цена ремонта. Видео про ремонт вариатора Nissan X-Trail.

Ремонт вариатора – что нужно знать и какая стоимость на сервисе

||rss|Вариатор можно назвать «коробкой непереключения передач». Конечно, скорости он меняет, но это происходит без традиционного зацепления шестерён. Ещё такие устройства обозначают аббревиатурой CVT, которая расшифровывается как Continuously Variable Transmission, или «постоянно изменяющаяся трансмиссия». Насколько они надёжны в работе и дорого ли обходится их ремонт – об этом далее.__NEWL__Причины поломок CVT__NEWL__В настоящее время большинство автопроизводителей уже нашли место для бесступенчатой коробки передач в выпускаемых ими моделях. Но как показывает практика, такой тип трансмиссии насколько удобен, настолько же и привередлив. Подобно АКПП и «роботу», вариатор нуждается в бережном обращении.__NEWL__Так, машина с CVT довольно экономична, однако предпочитает она более-менее спокойное вождение, а не пускание дыма из-под покрышек. Экстремальная же езда усугубляет амортизацию ключевых деталей трансмиссии, передающих обороты от двигателя на колёса.__NEWL__В сложных условиях эксплуатации ремень или соединительная цепь растягивается и может просто порваться. А частое использование высоких скоростей негативно сказывается на состоянии подшипников валов коробки передач.__NEWL__Кроме того, для смазки вариаторов требуется особое масло, одобренное производителем автомобиля. Замена состава на другой, тем более низкокачественный может закончиться неприятностями для автолюбителя, вплоть до выхода из строя трансмиссии машины.__NEWL__Отклонения в работе вариатора – весомый повод для диагностики этого агрегата. Мелкие неполадки, такие как поломка датчика, лучше устранять сразу, чтобы не доводить дело до дорогостоящего ремонта CVT.__NEWL__Особенности ремонта вариатора__NEWL__Производители автомобилей обычно сами не выпускают CVT, а приобретают их в сборе, поэтому официальные автосервисы редко когда располагают новыми запасными деталями для бесступенчатых коробок. Отсутствие специализированной техники и нужных комплектующих, а также проблематичность выполнения ремонта часто приводят к тому, что мастерские вместо восстановления вариатора предлагают его заменить.__NEWL__Но починить CVT всё же реально, даже если её техническая документация говорит об обратном. А запчасти можно поставить и неоригинальные.__NEWL__Хотя по большому счёту в бесступенчатой коробке кроме гидроблока и ремонтировать-то нечего. Функции зубчатых шестерён здесь выполняет пара шкивов, соединённых цепью или ремнём. Как правило, задиры на металлических конусах не протачиваются, а связывающий их элемент не сшивается. Такие детали в случае выхода из строя обычно подлежат замене, а цена у них немалая. Например, для того чтобы поменять износившиеся конуса, автолюбителю придётся выложить сумму, порой сопоставимую со стоимостью подержанного автомобиля.__NEWL__Чаще всего, вариаторы страдают от разрушения верхнего слоя конусов. Причины у этой неполадки могут быть самые разные, ну а последствия проявляются в образовании металлических частиц, засоряющих пространство агрегата и повреждающих его детали. Кроме того, к существенным недостаткам бесступенчатых коробок передач относятся потребность в замене цепи каждые 150 тыс. км пути, а также нестабильная работа электроники.__NEWL__Что касается малогабаритных CVT, то слабым звеном у них являются подшипники, при износе которых формируется осадок, забивающий насос и клапанный регулятор. В результате снижается давление, начинаются рывки, а также деформируются конусы. Конечно, оставлять такие неполадки без внимания нежелательно.

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Бортжурнал › Замена приводного ремня P12 2.0л. Ремонт ролика натяжителя (замена подшипника).

Родной ремень прошёл 70000 км и ни разу не менялся.По причине соответствия меток натяжения-норме и отсутствия каких либо проблем с ним. Но последний осмотр показал явные растрескивания, да и возраст… Перед дальней поездкой нужно всё предусмотреть.

Приступаем к замене:

Снимаем правое переднее колесо и правую пластиковую защиту двигателя (она крепится на нескольких клипсах и винтах на 10). Снимается целиком и нижняя, и боковая её часть.Проделав это — получаем такой вид :

Теперь снизу нам открывается удобный вид на натяжной ролик и вполне удобный подход к нему.Можно внимательно рассмотреть состояние ремня .Оно печальное, но учитывая возраст и его пробег — считаю его просто героем. Именно потому, что это оригинальный, японский ремень…

Надеваем на головку болта натяжного ролика ключ ( лучше подлиннее) и опускаем рычагом ключа ролик вниз до того момента, пока ремень не ослабнет, а две проушины натяжителя не совпадут отверстиями для вставки в них фиксирующего штифта.

Им (штифтом) может быть любой подручный инструмент на 5-6. Я взял простой ключик под звёздочку из набора и вставил его сразу в два отверстия, которые совпали.

Теперь можно снять ключ с ролика.Ремень останется расслабленным, его можно с лёгкостью снять со всех механизмов, запомнив расположение.

Если не помните, прихватите с собой фото расположения ремня на всех роликах:

Дальше, пока ремень снят, дотягиваемся рукой до всех вращающихся элементов и вручную прокручиваем каждый из них, чтобы понять состояние подшипников каждого элемента. Пошатайте все ролики относительно их оси. Если вы обнаружите небольшой люфт или поскрипывания, сухое вращение или посторонние звуки — это явный сигнал к замене этих элементов. Чтобы не словить клин подшипника в будущем — не откладывайте его замену на долго.
Меня ждал сюрприз в виде шумящего подшипника натяжного ролика.Он имел люфт и сухое, шуршащее вращение. Остальные элементы вопросов не вызвали. Хорошо, что наш ролик можно отремонтировать заменой подшипника, а не покупать ролик целиком. Это существенная разница в стоимости. Нужен подшипник с такими параметрами: www.drive2.ru/l/482962132841791944/

В оригинальном ролике стоит подшипник NSK 6203DUL1

Он был сразу куплен размеры: 40х12х17

Откручиваем ролик против часовой стрелки и снимаем его с натяжительного механизма. Выпрессовываем старый подшипник и впрессовываем новый, без перекосов и лишних усилий, чтобы не согнуть конусную форму самого металлического ролика.

Пошёл он легко как при съёме, так и при вставке, без проблем. Прикручиваем ролик на место — тишина…

Должен сказать, что я никогда не жаловался на громкую работу и посторонние звуки при работе на холостых или при нагрузках, всё было тихо на мой взгляд, поэтому и не думал о неполадках с роликом, что в нём есть проблемы. Но когда заменил — мотор стал просто ещё тише работать, чем раньше…

Достаём заказной ремень, которого я ждал больше недели. Да именно такой же, родной, японский оригинал. Качество его внушает доверие и уверенность, даже когда держишь его в руках.

Сравнив старый и новый ремни — я пришёл к выводу, что старый ремень абсолютно не растянулся, он просто был более жёстким от времени и менее эластичный. Вот что значит качество…столько лет и тысяч км, а он бодрячком. Я скажу честно, даже не выбросил его… оставил… пусть лежит.

Ставим ремень на место, согласно схеме или по памяти, при этом отслеживаем, чтобы все канавки ремня сразу попали везде на своё место.Проверили — норма…

Снова надеваем ключ на болт ролика, и слегка подаём его вниз, чтобы вынуть ключик-стопор. Отпускаем и снимаем ключ. Несколько раз руками оттягиваем ремень вниз за нижний провис, таким образом делаем равномерную натяжку для первого запуска мотора.

Ремень на месте, ролик как новый, всё крутится и тихо работает.А у нас появляется некая уверенность на следующие тысяч 60, на работу без нареканий данного узла. Потому и не экономлю на ремне. Напомню, что на 2х литровом моторе он один на всё, а у моторов 1.6 и 1.8 их два.Есть случаи, когда новые ремни не ходят и месяца. Получается выброшенные деньги. Думаю не стоит экономить на ремне.

В своём отчёте использовал два фото из интернета. Если автор видит — спасибо, и сори, просто несколько фото не получились у меня по освещению на телефон.Это для наглядности и для пользы другим… Конечно делать фото в процессе — тот ещё подарок, особенно грязными руками и на дорогой телефон :)), НО всё для моих читателей и любителей этой марки. Удачи вам в ремонте. Эта процедура под силу каждому из вас .Сделаем всё вместе.
Спасибо всем, кто осилил.Скоро продолжение…

Диагностика ниссан примера р12 своими руками

Диагностика ниссан примера р12 своими руками

Когда та или иная ошибка отсутствует, она сопровождается 10 последовательными мерцаниями. Еще один момент: коды ошибок состоят из 4 цифр и состоят из коротких и длинных вспышек.

Чтобы очистить код ошибки, нажмите на педаль акселератора в течение 10 секунд. Чтобы выйти из режима самодиагностики, поверните ключ зажигания в положение “OFF”. Вы также можете запустить двигатель, при этом загорится индикатор Check-Engine.

Работая в режиме самодиагностики, как упоминалось выше, вспышки соответствующего светодиода указывают на 4-значные характеристики кодов. Для первой цифры продолжительность вспышек больше, чем для последующих цифр. Сами цифры разделены интервалами в одну секунду, а коды – примерно в 5 секунд.

В квартире лучше иметь поблизости таблицу кодов ошибок (обычно она публикуется в руководстве по эксплуатации – лучше, если на русском языке). Номер ошибки состоит из латинской буквы и 4 цифр. Что они означают?

  • Буковка P – неисправность под капотом и коробки;
  • 1-ая цифра – основной код SAE;
  • Следущая причина цифра:
    если 1 или 5, то проблемы с поступлением воздуха либо горючего (инжектора). Если 3 – проблемы в зажигательной системе. 4-е – с контролем выхлопного процесса, 5 – скорость и холостые. 6 – ЭБУ. 7, 8 – с коробкой;
  • Две последние справа числа означают конкретный код ошибок.
  • Проблемы с расходомером воздуха: как еще его называют в цепи, либо не регулирован, по другому маленький/высочайший показатель – P0100 – P104;
  • Датчик воздушного давления вышел иначе говоря сгорает. P0105. Высочайший/малый уровень сигнала. P0107
    ,
    P0108
    .

Диагностика неисправностей примера р12 еропеец и обнуление ошибок?

Здравствуйте. Nissan Primera P12, 2007 1.6L, механическая коробка передач, европейский.

В последнее время периодически происходит следующее: когда автомобиль быстро разгоняется, его начинает трясти (не всегда): как будто не хватает газа или воздуха для создания правильной смеси. Иридиевые свечи зажигания были заменены осенью 2020 года, тогда же я почистил инжекторы, а в феврале 2020 года заменил воздушный фильтр.

Используя карбклинер ABRO на дроссельной заслонке (на неработающем двигателе), я очистил все тряпкой. Проверки прошли. Педаль электронная. Подача газа слабая, но до 3000 об/мин разгоняется. При попытке завести автомобиль пытается заглохнуть.

Индикатор на дисплее. Перезагрузите терминал более чем на 15 минут. Заводится сразу, обороты хорошие, дроссельная заслонка идеальная. Индикаторная лампочка не загорается. Я пытаюсь завести машину, и загорается индикатор. Машина не запускается. Кто может подсказать: как я могу (шаг за шагом) диагностировать, возможно, сбросить неисправность? Что может быть причиной этого? Я очистил дроссельную заслонку таким же образом: все было в порядке. Может быть, что-то исчезает.

Замените топливный насос. Проверьте давление топлива, чтобы убедиться в этом. Но я думаю, что это и есть виновник. Это блок с фильтром. Я думаю, 12 рублей.

Это не бензонасос! Он был чистым, когда я снял его с бака осенью. Очиститель, который я использовал, не требовал его разборки. Если бы дело было в бензонасосе, то были бы постоянные рывки. Но у меня были очень прерывистые. Оно появилось только после того, как я попытался почистить дроссельную заслонку.

Педаль была переобучена; чек выдан. Ускорился: все в порядке. После попытки ехать: обороты падают до аварийного режима и ехать не хочет: т.е. может ехать медленно, не разгоняясь. Думаю, что заглох где-то в районе дроссельной заслонки. Машина стояла ночь на стоянке: заводится отлично, обороты держит как надо. Поднял газ – все ОК. Чек не горел.

Может быть, в Омске есть спецификация, чтобы определить ошибку?

Она находится в часто задаваемых вопросах по самодиагностике.

Я искал в интернете, но я в замешательстве и не понимаю, в чем проблема. Если это не слишком большая проблема: можете ли вы показать мне (если да, то как шаг за шагом) процесс диагностики и удаления ошибки из памяти?

Сек. 0. Включите зажигание. 3. В течение 5 секунд пять раз нажмите на педаль акселератора. 15. Нажмите педаль до упора и удерживайте ее, пока лампа не погаснет, затем отпустите. Если вы удерживаете педаль дольше, лампа снова загорится через некоторое время, после чего начнется процедура обучения дроссельной заслонки.

Другие проблемы

В таблице приведены ошибки, не рассмотренные в предыдущих разделах.

Код Описание и рекомендации по устранению
P1212 Микропроцессорный модуль с помощью этой комбинации сообщает о неисправностях, появившихся в работе КАН-шины авто. Проблема может заключаться в исчезновении сигнала между управляющим блоком, а также ЭБУ антиблокировочной системы. Требуется произвести более детальную диагностику разъема и контактов, возможно их засорение или окисление
P0335 Этим кодом блок управления сообщает о неполадках в функционировании контроллера положения коленчатого вала. Возможно, причина неисправности кроется в его электроцепи. Надо произвести детальную диагностику датчика и проверить целостность проводки. Если контроллер действительно работает некорректно и пропадает сигнал от него, то возникнут сложности с запуском двигателя. При полностью вышедшем из строя датчике запустить мотор не получится
P0340 Микропроцессорный модуль сообщает о некорректной работе электроцепи на участке линии от управляющего устройства до контроллера распредвала или детонации. Практика показывает, что код ошибки 0340 редко указывает непосредственно на неисправность регулятора. Обычно проблема заключается в повреждении проводки или плохом контакте устройства с электроцепью
P1320 Блок управления сообщает о некачественном сигнале зажигания. Причина неисправности 1320 может состоять в поломке предохранительного устройства, которое отвечает за функционирование этой системы. Возможна некорректная работа контакта в электропроводке. Требуется продиагностировать цепь на предмет повреждений
P1111 На микропроцессорный модуль поступили данные о неправильном параметре напряжения в электроцепи, связывающей ЭБУ и датчик температуры. Речь идет о контроллере, установленном на входе. Проблема ищется аналогично, как с другими датчиками. Сначала проверяется сам контакт, проводка, если есть необходимость, то меняется регулятор
C1143 ЭБУ двигателя сообщает о повреждении электроцепи либо замыкании датчика контроля угла поворота. Нужно произвести детальное тестирование устройства и проводки
P1614 Микропроцессорный модуль сообщает о неполадках в функционировании усилителя антенного адаптера на блокираторе двигателя. Если иммобилайзер будет работать некорректно, это приведет к сложностям в запуске ДВС. При полном выходе из строя антенны старт силового агрегата будет невозможен
U1000, U1001 Одна из этих ошибок свидетельствуют о появлении неисправностей в работе гидроусилительной системы руля. Причин множество начиная от недостатка смазочного материала в магистралях и заканчивая некорректной работой насоса. Если ГУР сломается, поворот руля будет более сложным
P0335 Блок управления зафиксировал неисправность в работе контроллера положения коленвала. Двигатель машины при ошибке 0335 не запустится или будет заводиться с трудом. Иногда во время движения появляются рывки на небольших оборотах ДВС

Андрей Канаев продемонстрировал процесс считывания ошибок и их расшифровки для определения неисправности на примере автомобиля Nissan Tiida.

Как сбросить ошибку на ниссан примера р12

Знать пошагово, как сделать самодиагностику Nissan Primera P12, может понадобиться каждому владельцу этой модели, если нет возможности обратиться к специалистам, а системы автомобиля нуждаются в проверке. Конечно, такая диагностика проводится в сервисном центре автомобиля с помощью специального оборудования, и там, за определенную сумму денег, нашему клиенту сделают то, что еще предстоит сделать быстро и качественно.

Однако, что делать, если поломка застала в проезде, и для выявления ошибок в разных отсеках нужно быстро разобраться в происходящем, чем грозит предстоящая операция: словом, определить дальнейшие действия, чтобы не навредить автомобилю и даже не нарваться на внезапный ремонт. Есть ли способ сделать самостоятельную диагностику Nissan Primera P12 без помощи других?

Наш клиент по-прежнему реален, нам просто нужно осознать, как, шаг за шагом, что еще предстоит сделать нашему клиенту. Наша пошаговая аннотация поможет вам в этом процессе. Самодиагностика проводится путем подсчета вспышек лампочки Check-Engine. Проанализировав данные, мы создаем специальную таблицу для интерпретации ошибки, отображаемой лампочкой.

Еще про Ниссан: Сравнительный тест УАЗ Patriot, SsangYong Rexton, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover Defender 110, Nissan Pathfinder, Jeep Cherokee — Не большие, но настоящие (Jeep Cherokee,Land Rover Defender 110,Mitsubishi Pajero,Nissan Pathfinder,SsangYong Rexton II,Toyota Land Cruiser Prado,UAZ Patriot)

Процессу реализации самого управления предшествует определенная процедура включения режима работы.

  • Выключаем зажигание как в кинотеатре на 10 сек.;
  • Снова вставляем ключ в зажигание, проворачиваем на риску «ON». 3-и сек.;
  • Дальше – 5 давлений за 5 сек: отжимаем газовую педаль до самого пола;
  • Ждем 7 сек. и еще разок на сто процентов выжимаем подобающую педаль, держа ее 10 сек. в утопленном положении (должен заморгать индикатор Check-Engine);
  • Совет:
    секунды идеальнее всего отсчитывать секундомером (к примеру, в телефоне или на ручных часах). Увы можно и проговаривая в неторопливом темпе: 1, 3.5, 3 и т.д.;
  • Педаль отпускаем вполне и считаем количество морганий лампы Check-Engine. Их будет много – недлинные и длинноватые. Главное: не зевать и смотреть пристально, считывая вероятные ошибки.

Как сделать самодиагностику nissan primera p12? пора учиться это делать

Знание пошаговой инструкции, как сделать самодиагностику Nissan Primera P12, может пригодиться каждому владельцу этой модели, если нет возможности обратиться к специалистам, а системы автомобиля требуют проверки. В автосервисе такую диагностику, конечно же, проведут с использованием специального оборудования, а за определенную плату все будет сделано оперативно и качественно.

Но что делать, если проблема возникла в дороге, и выявить ошибки в работе нескольких отсеков необходимо как можно быстрее, чтобы понять, что происходит и каков риск дальнейших операций: одним словом, определить дальнейшие действия, чтобы не повредить автомобиль и не столкнуться с непредвиденным ремонтом.Как провести самодиагностику Nissan Primera P12, чтобы прочитать ошибки самостоятельно?

Все вполне реально, нужно только понять, как все выполнить шаг за шагом. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция. Считая вспышки лампочки Check-Engine, проводится самодиагностика. Собрав все данные, проанализируйте их и найдите интерпретацию ошибки, показанной лампой, в специальной таблице.

Код p0340 — датчик распределительного вала, неисправность

Код контролирует одновременно несколько параметров, включая состояние датчика распределительного вала (ДПРВ), соотношение фаз двигателя, а также целостность проводки. Датчик должен выдавать импульсы определенной формы в течение определенного промежутка времени, и если этого не происходит, или значение не соответствует – на приборной панели должна появиться надпись “check”.

Параметр синхронизации фаз двигателя (отношение VVtI к VVtI) является строгим, и малейшее растяжение в цепи приведет к задержке VVtI, что приведет к генерации кода. Загрязнение клапана VVtI и его неисправность также приводят к нарушению разделения фаз и, следовательно, вызывают P0340.

В прошивке достаточно хорошо проработаны обходные пути получения данных без использования DPW, чтобы переход в аварийный режим был “безболезненным” для динамики автомобиля. Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что дать однозначную рекомендацию по замене датчика, основываясь только на этой ошибке, невозможно. Как минимум, необходимо снять несколько осциллограмм (самого ДПКВ и вместе с ДМРВ), чтобы сделать заключение.

Примечание. В списке ошибок DTC есть коды, которые подходят для различных ситуаций (P0341 – P0344), но на практике первый появляется как P0340, а остальные игнорируются.

Код p1110 — неисправность муфты vtc

Почти всегда они возникают после вмешательства неквалифицированного персонала в работу двигателя. Система фазирования является очень сложным устройством, и ее конструкции посвящена целая глава руководства. Невозможно правильно собрать и отрегулировать его после ремонта, не ознакомившись с особенностями конструкции и специальными инструментами.

В случаях, когда ошибка возникает после ремонта двигателя, необходимо разобрать и снова собрать агрегат в соответствии с руководством. Как вариант, ошибка могла возникнуть из-за закоксовывания или загрязнения канала подачи масла, повышенного износа механизмов или физического повреждения.

Код p1610 — lock mode (режим полной блокировки, использовано 5 попыток незарегистрированным ключом, bcm или ecm — проблема)

Функция иммобилайзера срабатывает в нормальных условиях. Обычно он появляется вместе с P1612 (нет связи между ЭБУ и иммо). Она возникает даже на почти новых автомобилях с завидной регулярностью, но причину не всегда можно достоверно установить.

Официальные дилеры просто меняют ключ и отсылают клиентов без объяснения причин. Если это простой “сбой”, владелец может больше не столкнуться с проблемой; если это поломка, он вскоре вернется. Существует довольно простая процедура соединения ключей зажигания без использования сканера.

Используя ранее зарегистрированный ключ, включите зажигание и подождите 5 секунд, выключите его и повторите еще 2 раза (всего 3 подхода). Затем попытайтесь запустить двигатель. Если все в порядке и нет повреждений – двигатель заведется, если нет, значит, неисправен ключ, ЭБУ, иммо или проводка. Для замены ключа потребуется либо эвакуировать автомобиль к дилеру, либо найти специалиста.

Также возможно, что был установлен иммоконтроль (для автоматического запуска или при установке нестандартной сигнализации и противоугонной системы), и неисправность возникла в этом блоке.

Коды ошибок

Для правильной интерпретации ошибок после самодиагностики рекомендуется использовать специализированную таблицу, которая имеется в руководстве по эксплуатации автомобиля. Для автомобилей марки Nissan код ошибки состоит из четырех цифр и латинской буквы. Есть те, кто не знает, что означают те или иные коды:

Другими словами, найти неисправности автомобиля после самодиагностики, не имея под рукой специализированной таблицы, будет довольно сложно. Поэтому, чтобы избежать большего количества ошибок, необходимо с самого начала подготовить руководство по эксплуатации машины и найти таблицу с кодами ошибок.

Расшифровка кодов ошибок Nissan показана в таблице.

Неисправность Описание и рекомендации по устранению
11 Микропроцессорный модуль получает некорректный сигнал, исходящий от контроллера вращения коленвала. Если датчик нерабочий, возможны проблемы с запуском двигателя
12 Неполадки, связанные с работой регулятора потока воздуха. При его неисправности могут быть нарушены пропорции для создания топливовоздушной смеси, которая формируется в цилиндрах двигателя. Это приведет к нестабильной работе ДВС. Требуется проверить сам датчик, а также электроцепь, по которой он подключен
13 Блок управления получает неверный сигнал с контроллера температуры силового агрегата. Если датчик рабочий, то проблема может заключаться в перегреве двигателя. Рекомендуется произвести детальную проверку устройства, а также его разъемов и проводки
14 На микропроцессорный модуль подается некорректный сигнал от контроллера скорости машины. На спидометре приборной панели могут выводиться неправильные данные. Надо проверить само устройство, расположенное на коробке передач, а также целостность его проводки
21 Некорректный импульс, подающийся от контроллера управления катушкой зажигания. При его неисправности двигатель машины может функционировать нестабильно
22 Микропроцессорным модулем зафиксированы поврежденные провода управления бензонасосом. Если цепь оборвана, то запуск двигателя будет невозможен. Иногда такая ошибка является следствием перегорания предохранительного элемента, отвечающего за топливный насос
23 Некорректный сигнал, который подается с контроллера положения заслонки дроссельного узла. Требуется детальная проверка включателя холостого хода
25 Микропроцессорным блоком зафиксированы сбои в функционировании двигателя принудительного увеличения оборотов ХХ либо его электроцепи
31 Некорректная работа модуля EFI либо проводки управления системой кондиционирования
32 Блок ДВС сообщает о неисправности электроцепей управления клапаном EGR. Причина проблемы может заключаться в самом устройстве
33 Некорректный сигнал, который исходит от контроллера кислорода. Требуется детальная диагностика устройства. При его неисправности двигатель будет функционировать с ошибками
34 Микропроцессорный модуль сообщил о некорректном сигнале, который исходит от регулятора детонации. Требуется проверка устройства и контактов на его разъеме
35 На блок управления поступает некорректный импульс от регулятора температуры отработавших газов. Надо произвести диагностику датчика
41 Зафиксирована неисправность в работе контроллера температуры воздуха или его электроцепи
42, 43 Микропроцессорный модуль сообщает о неполадках в функционировании регулятора положения заслонки дросселя или его электроцепи. Надо детально протестировать работоспособность датчика
44 Сервисное сообщение, свидетельствующее о корректной работе модуля EFI
45 Блок управления сообщает о неправильном функционировании инжектора. Возможна проблема в самом микропроцессорном устройстве
51 Также сообщает о неисправностях в работе инжекторов либо их проводке
54 Микропроцессорный модуль сигнализирует о неполадках диагностики электропроводки, по которой подключен блок управления автоматической трансмиссией. Проблема актуальна только для автомобилей с АКПП
55 Данный код сообщает об отсутствии неисправностей в работе транспортного средства

Еще про Ниссан: Гудит ГУР: основные причины и способы их решиния. Чиним ГУР своими руками

Ошибки nissan по протоколу obdi. самодиагностика.

11 – Нет сигнала с датчика положения коленчатого вала

12 – Неверный (высокий или низкий уровень сигнала) сигнал от датчика массового расхода воздуха

13 – Блок управления не получает сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течение 45 секунд после запуска двигателя (датчик температуры охлаждающей жидкости).

14 – Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля (VSS)

21 – Нет сигнала зажигания.

22 – Отказ топливного насоса

31 – неисправность блока электронного управления

32 – неисправность датчика EGR

33 – Неисправность выходного сигнала датчика кислорода (чрезмерно высокие показания)

34 – неисправность датчика стука

35 – Блок управления не получает сигнал с датчика температуры EGR.

43 – Отсутствует сигнал датчика положения дроссельной заслонки (TPS)

45 – Неисправность форсунок: утечка топлива или забор воздуха

51 – Не работает сопло

54 – Неисправность блока управления автоматической коробки передач

55 – Не обнаружена неисправность

Самодиагностика вариатора ниссан серена

Это прям воще коротыш будет, а не часть)))) Что по поводу самодиагностики вариатора, много у кого я спрашивал совета о своей проблеме и все сразу говорили мне провести самодиагностику что она в разы упростит выявления проблемы! Полазив и инете нашел наверно всю инфу про эту самодиагностику, позвал знакомого помочь и мы ринулись ее включать, как только мы не пробовали и по книги и по видео и с других ниссанов и полностью в ручную до закрывать дроссель и со шприцом на вакуумник НЕ ХРЕНА ОНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!

ЕСЛИ КТО-ТО ЗНАЕТ, КАК ЕГО ВКЛЮЧИТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ! СПАСИБО ЗА НОВЫЙ ПОСТ!

Внимание! Результаты самодиагностики показывают только те датчики, которые отклоняются от запрограммированных значений. Это означает, что что-то заставило датчик скорости увидеть нечто совершенно отличное от того, что запрограммировал контроллер привода на основе комбинации показаний других датчиков, включая датчики двигателя.

Я объясняю это на пальцах. На тахометре – t1 оборотов. Скорость s1 км/ч. GT (гидравлический трансформатор, сцепление) заблокирован. При сильном нажатии на педаль акселератора ремень проскальзывает по уже изношенным конусам. Что будет дальше? Датчики d1 замедляют его и определяют его ускорение.

Показания сравниваются с показаниями, снятыми на заводе. Все в норме. Аналогично, датчик d2 upper способен зарегистрировать происходящее. Но при сравнении с заводскими данными они не совпадут, и в самодиагностике это будет видно. Но откуда-то пошла информация, что в этом случае датчик скорости НЕ неисправен и его нужно заменить. Это абсурд. Нельзя заменять ни один датчик, не разобравшись в проблеме.

Перед диагностикой необходимо прогреть двигатель и трансмиссию в движении. В некоторых руководствах предлагается включить CONSULT и проверить датчик температуры автоматической коробки передач: напряжение должно быть ниже 0,9 вольт. На практике автомобилю приходится проехать несколько километров, прежде чем он доберется до вас.

Последовательность действий для самодиагностики. 1. автомобиль прогрет в движении 2. все потребители, такие как фары, обогрев стекол, кондиционер и т.д. выключены 3. аккумуляторная батарея исправна, напряжение более 12 вольт 4. Не было прерывания исходных цепей сигнализацией. 5. селектор в положении P Процедура 1. вставьте ключ в замок, поверните от выключения ( OFF) до включения ( ON) – когда загорятся контрольные лампочки на приборной панели ( следующее положение – start, OFF – это положение ACC ) так сделайте два раза ( OFF – ON, OFF – ON – OFF ) оставьте его выключенным ( сделайте это быстро ) 2. селектор в положении P – поверните зажигание в положение ON, подождите, когда загорится лампочка CVT ( SPORT ) две секунды, сразу выключите зажигание ( OFF ) 3. Выберите положение D 4, при этом рычаг селектора должен быть прижат к педали тормоза. Включите зажигание 5. Переместите рычаг селектора в положение L 6 после отпускания педали тормоза. При полном одновременном нажатии на педали тормоза и газа переведите рычаг селектора в положение D 7. Отпустите обе педали. Сначала раздастся импульс стартера (то же самое для зажигания), затем лампа мигнет 10 раз. Следите за вспышками.

Все они будут короткими, по полсекунды, но некоторые будут длинными (около секунды). Количество длинных вспышек от начала серии из 10 – это номер ошибки. …

Датчик скорости автомобиля (вторичный датчик скорости) не показал никаких ошибок. 2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( приводной вал ) 3 TPS ( P1705 ) 4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв обмотки 5 датчик давления CVT ( P1791 )

H Соленоид давления в магистрали PS ( P0745 ) Соленоид блокировки ( P0740 ) Датчик температуры масла ( P0710 ) Нет сигнала оборотов ( P0725 ) 10 Если появляется один код 10, замените ЭБУ, если в паре с другими, сначала устраните младшие разряды кодов. вариатор может быть со сцеплением EM (N-CVT) RE0F06A (H-CVT) RE0F21A

Самодиагностика ниссан санни fb15

Чтобы считать код неисправности, сделайте следующее

1 Проверьте, полностью ли нажата (отпущена) педаль акселератора.

2 Включите зажигание, но НЕ запускайте двигатель. 3 Подождите 3 секунды. 4 В течение 5 секунд полностью нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. 5 Подождите 7 секунд. 6 Полностью нажмите и удерживайте педаль акселератора в нажатом положении в течение 10 секунд.

7 На панели приборов начнет мигать индикатор “Check Engine Light”, указывая на код неисправности. Полностью отпустите педаль акселератора. Дайте нам код. Если вы хотите очистить код, чтобы CHECK не мигал, нажмите и удерживайте педаль акселератора в течение 10 секунд после мигания кода неисправности. – выключите зажигание.

Самодиагностика (коды ошибок) Двигатель Nissan Sunny (ключ в положении ON, не запускать двигатель, перемычка ING и CHK на 2 секунды), посчитать мигания SNESK.

коды для двигателей QG13DE, QG15DE, QG15DE (L/B)

Датчик расхода воздуха (0100) – датчик температуры охлаждающей жидкости (0120) – датчик положения дроссельной заслонки (0130) – датчик кислорода (0325) – датчик детонации (0340) – датчик PHASE (0340)

” Педальный” метод самодиагностики Nissan Sunny

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выключите его. 2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. 3. Подождите 3 секунды. 4. Нажмите и отпустите педаль акселератора пять раз не более чем за пять секунд. 5. Подождите 7 секунд после того, как вы отпустили педаль. 6.

Через 7 секунд нажимаем на педаль и ждем 20 секунд. После того, как лампа Check Engine погаснет, немедленно отпускаем педаль (если не отпустить – код ошибки будет стерт!) 7. Считаем вспышки лампы Check Engine – это и есть код ошибки. 0000 означает отсутствие ошибки 8.

Если во время вспышек нажать на педаль акселератора и не отпускать ее до конца цикла – все коды ошибок будут сброшены. 9. Если во время вспышек запустить двигатель и разогнаться до 2000 об/мин – Check Engine покажет работу лямбды. Когда Check Engine загорается – смесь обеднена, когда гаснет – обогащена.

Секреты сброс ошибки подушки безопасности nissan primera p12

И далее по списку (а в нем много пунктов, довольно длинный, поэтому нет необходимости цитировать его на 100% ниже). В бардачке, например, на всякий случай следует держать полную таблицу для расшифровки любых ошибок, как уже было рекомендовано.

Поэтому научиться делать самодиагностику Nissan Primera P12 – не такое уж бесполезное занятие, как думают некоторые, особенно начинающие водители. Якобы, я не буду копаться в кишках автомобиля, а 100 обеспечу тщательную диагностику.

Еще про Ниссан: Замена цепи ниссан ноут своими руками — Автомобильный портал

Однако думать так – большая ошибка, поскольку самодиагностика двигателя, проведенная заранее (если вы обнаружили ненормальный шум или утечку, например, в дороге), может подсказать вам дальнейшие действия и избежать более серьезных проблем с системой учета, приводящих к увеличению затрат.

Для моделей автомобилей:

Номер кода – Расположение неисправности

Э БУ постоянно отслеживает сигналы, поступающие от различных датчиков системы впрыска топлива, и сравнивает их со значениями, хранящимися в памяти ЭБУ. Информация сохраняется в ЭБУ даже при выключенном зажигании. Контрольная лампа ЭБУ (рис. 7) будет мигать при возникновении неисправности. Сигнальная лампа на сигнальной панели и элемент (1, поз. 1) на сигнальной панели включаются одновременно.

Система самодиагностики включает два отдельных режима: Режим I начальной проверки лампы и Режим II самодиагностики.

При работе в режиме II сбои отображаются в виде двух цифровых позиций, первая позиция (десятки) отображается длинными вспышками (0,6 сек. Кроме того, вторая позиция (единицы) отображается короткими вспышками (0,3 сек. ).

Например, код 12 отобразится одной длинной вспышкой и двумя короткими вспышками после двухсекундной паузы.

Метод перехода из режима I в режим II, зависящий от модели, описывается ниже.

Диагностика — Режим I

Включите зажигание и проверьте, горит ли сигнальная лампа на панели сигнализации. Перегоревшая лампочка может быть причиной неработоспособности панели сигнализации.

Запустите двигатель. Если в системе нет неисправности, индикатор гаснет. Если в системе имеется неисправность, индикатор остается включенным. Для получения информации о кодах ошибок перейдите в режим II.

Когда двигатель работает, вы не можете переключаться между режимом I и режимом II.

Диагностика – режим II (за исключением 300ZX)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зажигание выключено, самодиагностика возвращается в режим I. При необходимости измеритель отработавших газов можно проверить в режиме II при работающем двигателе.

Диагностика — Режим II (300ZX)

N OTE: Убедитесь, что переключатель режима диагностики (рис.1, поз.2) полностью повернут против часовой стрелки после окончания диагностики.

Это может пригодиться и не искать долго, написал я в посте

Коды ошибок для P 12: здесь

Чтение ошибок в режиме самодиагностики

Чтобы запустить режим диагностики на вашем Nissan Primera P12, выполните следующие шаги

  1. Включите питание и подождите 3 секунды.
  2. Нажмите на педаль газа и отпустите ее 5 раз в течение 5 секунд.
  3. Через 7 секунд после последнего нажатия снова полностью нажмите на педаль газа и удерживайте ее в течение 10 секунд.
  4. Если все было сделано правильно, в комбинации приборов Nissan Primera P12 начнет мигать значок Check Engine.
  5. Отпустите педаль акселератора.
  6. Мигающий значок отображает коды неисправностей в четырехзначном формате. Первая цифра кода отображается длинной вспышкой, за ней следуют цифры второго символа и так далее, которые отображаются короткими вспышками. Интервал между отображением цифр составляет 2 секунды. Количество миганий равно значению цифры в коде ошибки, за исключением 0, который обозначается 10 миганиями. Если возникает несколько ошибок, они отображаются одна за другой.
  7. Неисправности можно устранить, нажав на акселератор в течение 10 секунд в режиме диагностики. На значке Check Engine отображается код 0000.
  8. Выключите зажигание.

Например, код ошибки 1514 (обрыв в цепи сигнала регулятора холостого хода двигателя) будет отображаться как:

  • 1 – одна длинная вспышка, за которой следует пауза почти 2 секунды.
  • 5 – пять коротких вспышек с интервалом в 1 секунду, за которыми следует 2-секундная пауза.
  • 1 – одна короткая вспышка и 2-секундная пауза.
  • 4 – четыре коротких вспышки с интервалом в 1 секунду каждая.

Аналогичным образом читайте коды ошибок для этих моделей Nissan:

  • Тиида;
  • Альмера H16 и Альмера Классик;
  • Ноут;
  • Икстрейл;
  • Кашкай;
  • Теана;
  • Мурано;
  • Навара.

На видео (автор Николай Николаевич) показана процедура считывания ошибок на автомобиле Nissan Tiida 2007 года.

На старом Nissan Primera P11 процедура считывания ошибок отличается:

  1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки ежедневного пробега и сброса часов.
  2. Включите зажигание и отпустите кнопки.
  3. Начнется самодиагностика, при этом стрелки спидометра, тахометра и уровня топлива будут одновременно перемещаться от минимального показания к максимальному и наоборот.
  4. Отображение кодов ошибок на экране одометра осуществляется нажатием любой кнопки в комбинации – при первом нажатии отображается версия программного обеспечения, при втором – коды ошибок непосредственно на экране.

Обратите внимание, что неисправности двигателя в P11 не считываются таким образом. Для этого используется другая процедура:

  1. Включите зажигание.
  2. Откройте крышку блока предохранителей возле левой ноги водителя.
  3. Установите перемычку в диагностический разъем между контактами IGN и CHK. На P11 с заводской конструкцией закоротите крайние правые контакты в верхнем ряду. Для переделанного P11 144 закоротите крайние левый и правый контакты в нижнем ряду платы.
  4. Уберите перемычку через две секунды.
  5. Код неисправности можно определить, проверив мигание лампочки двигателя. Длинные вспышки указывают на первый символ кода, короткие – на второй. Количество вспышек соответствует значению символа. На обновленных моделях P11 144 коды неисправностей теперь состоят из четырех цифр.
  6. Выключите зажигание.

На праворульном Nissan Wingroad с механической педалью акселератора ошибки также отображаются при замыкании контактов диагностического разъема. Разъем немного отличается.

Закрытие контактов 1 и 8

Видео Алексея Никитина демонстрирует самодиагностику автомобиля Wingrode 1999 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра.

Отзывы владельцев авто

  1. Григорий. Тула. Премьер 2002 г.в. QG18DE. P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / выключателя A. Ошибка возникла на следующий день после замены цепи, во время движения машина внезапно сбросила скорость (более 3000 не набирала) и коробка перешла в режим ожидания (более 30 не работала). Приехал в сервис, пока разговаривали, заводим – все работает нормально, диски тоже: ошибок нет, в памяти P0120. ZPD приговорили, модифицировали – все нормально, до следующего дня…. Опять аварийный режим, опять на СТО, результат – плохо прикручен впускной коллектор, “специалисты” поднажали, после замены цепи так и забыли прикрутить.
  2. Иван. Волгодонск. Nissan Primera P12-QR25, дизель. P1232 – низкое давление топливного насоса. Запустился после нескольких зажиганий при неизвестном качестве топлива. Симптомы постепенно нарастали, сначала глохла при подаче топлива, продолжала глохнуть, потом начала глохнуть на плавном круизе, потом начала глохнуть при запуске. Наконец, в один прекрасный момент он заглох на красном светофоре и отказался заводиться. Замеры давления на заправочной станции показали очень плохие результаты (во всех областях), и после долгих обсуждений было решено заменить практически всю топливную систему (кроме форсунок, их крепления). Первые попытки восстановить работоспособность путем ремонта не увенчались успехом, пришлось заменить первичный насос, насос впрыска, регулятор давления и топливный фильтр. Это Андрей. Тюмень. 2004 Nissan Primera (P12), 1.6. Неисправность p1614 – иммобилайзер (ключ) не обнаружен. Аварийный автомобиль отказался заводиться после реставрации и длительного простоя. Зажигание и стартер заблокированы. После долгих расспросов было установлено, что часть ЭБУ, отвечающая за NAT (иммо), сгорела, скорее всего, после сварочных работ. После небольшого ремонта и перепрограммирования ЭБУ на работу без иммобилайзера автомобиль завелся, но новый блок управления все равно пришлось заказывать вместе с ключами.
  3. Ярослав. Москва. Nissan Primera II (P11). Неисправность P0121 – Недостоверный сигнал от датчика положения акселератора или педали акселератора (вне диапазона или слишком медленный отклик). Проблема заключалась в том, что после очередной чистки дроссельной заслонки двигатель не реагировал должным образом на педаль газа. Попытки войти в режим самодиагностики не увенчались успехом, но после подключения сканера причина стала ясна. Во время снятия и установки датчика положения дроссельной заслонки были повреждены контактные дорожки, что повлияло на работу всего узла, и блок управления не смог выйти на диагностику из-за нарушенных таймингов. После замены и адаптации все заработало как надо.

Где посмотреть номер вариатора ниссан примера р12

Имеется Nissan Primera P12 2002 г.в. Левый руль. 2л. Вариатор.

Изначально были проблемы с работой вариатора, а именно после длительной езды в пробках, машина начинала дергаться и ехать в аварийном режиме, трогалась будто с повышенной передачи. После остывания, машина работала нормально до последующего прогрева.

Самодиагностика указывала на вторичный датчик скорости.
По приезду на сервис, предложили снять поддон для понимания состояния вариатора. В поддоне обнаружилась стружка, и на основании этого было принято решение не затягивать с ремонтом, и заменить шкивы и ремень, а так же промыть гидроблок + замена масле и прочие сопутствующие работы.

После сборки вариатора появились несколько проблем с электроникой, а именно:

При нажатии на педаль тормоза, стала пропадать индикация выбранной передачи на панели.
Появились три ошибки при диагностике, я их сам не видел но со слова сервисных инженеров, след. список:

1) Ошибка Степ мотора
2) Ошибка Соленоида (не знаю какого именно)
3) Ошибка мультифункционального датчика

Возможно диагностика выполнялась, каким-то универсальным сканером, поэтому названия не совпадают. По возможности постараюсь узнать коды ошибок.

Несколько раз была проверена проводка, в ней проблем не обнаружили. Пришли к выводу, что проблема вызвана выходом из строя блока управления вариатором.

Я попробовал установить другой блок управления от праворульной версии, но проблема с индикацией сохранилась, однако не удалось проверить машину в движении и выполнить диагностику, т.к. машина была закрыта другими ТС.

Скажите пожалуйста, можно ли как-то локализовать проблему, и выяснить какой Блок управления должен стоять в данной машине? и какой может быть использован в качестве замены? Подозреваю, что предыдущий хозяин, что-то делал с электроникой.

Чуть позже смогу добавить номера блоков.

Откуда: Магадан
Всего сообщений: 98
Ссылка

CVT Nissan RE0F06A (Jatco F06A) — проблемы, ремонт, замена фильтров и масла

Nissan RE0F06A (Jatco F06A) — один из первых(!) вариаторов от компании Jatco, был разработан в Японии ещё в далёком 1997 году. С 1998 года данный вариатор в течении двух лет тестировали на автомобилях «Nissan Tino» (в кузовах HV10, PV10) и «Nissan Primera» (P11) для внутреннего японского рынка, после чего началось коммерческое применение данного вариатора на некоторых автомобилях Ниссан.

Так получилось, что большинство автомобилей с вариатором RE0F06A продавались на внутреннем рынке Японии (версии с правым рулём). Автомобили, на которые устанавливали данную модель вариатора:

Nissan Tino, кузов HV10, PV10, двигатель SR20DE, (1998 — 2002)
Nissan Blubird Silphy, кузов TG10, двигатель QR20DE (2000 — 2005)
Nissan Primera, кузова P11, двигатели QG18DD, QR20DE, SR20VE (1997 — 2000)
Nissan Primera, кузова P12, RP12, WRP12, TP12, WTP12, двигатели QG18DD, QR20DE (2001 — 2005)
Nissan Avenir (2000-2006)
Nissan Bluebird Sylphy (2005-2011)
Nissan Cube Cubic (2003-2005)
Nissan Rnessa (2000-2001)
Nissan Wingroad 2.0 (2000-2005).

В России, Украине, Белоруссии и на пост-советском пространстве (а так же в странах Европы) чаще всего данный вариатор модели Nissan RE0F06A встречается на автомобилях Nissan Primera в кузовах P11 и P12, которые выпускали с 1999 по 2008 год.

Ниже таблица модификаций вариатора Nissan RE0F06A на автомобилях Nissan Primera в кузовах P11 и P12 в зависимости от разных рынков сбыта (обратите внимание, что многие модификации RE0F06A между собой не взаимозаменяемые — это одна из причин проблем при покупке контрактного вариатора). Так же модификации гидроблоков, которые тоже не всегда взаимозаменяемы.

Основные проблемы с вариатором Jatco/Nissan RE0F06A.

1. Рывки при наборе скорости, рывки в движении или вибрация в определенных режимах. Одна из распространенных причин этого – механические повреждения конусов (царапины на «зеркальной»поверхности конусов). Из за этих царапин ремень вариатора рывками переползает с одного радиуса на другой, что вызывает толчки и/или вибрации. При подобных повреждениях, через какое-то время ремень разрывает. По опыту – нет смысла ставить новый ремень, если конуса оставить старыми (или если их не отполировать). Новый ремень так же порвется спустя какое-то время.

2. Снижение давление в вариаторе. При нормальном давлении (тогда вариатор RE0F06A имеет ресурс 200 000 км и больше) нет даже намеков на износ шкивов.

3. Повреждение подшипников первичного/вторичного вала (конусов) по причине попадания в них стружки. Начинается гул. Решение проблемы — замена подшипников (вариатор приходится снимать с машины и разбирать). Данные по подшипникам на RE0F06A:

D наружн=90мм d внутр=40мм S=19мм, NSK B40-167Ag / B40-167g на ведомый шкив (со стороны крышки)
D наружн=90мм d внутр=40мм S=19мм, NSK TM210U40AL на ведущий шкив (со стороны фрикционов)

40*90*19 NTN TA-SC08A33
40*90*19 NTN TA-SC08A44 NVS со стопором.

3. Перегрев вариатора. Самая распространенная причина – забитые радиаторы (грязью или тополиным пухом). Ещё одна из причин – установка снизу металлической «защиты двигателя», которая препятствует охлаждению двигателя и вариатора притоками воздуха при движении. При движении летом в пробках возникает проблема отвода тепла от нагревшегося вариатора. При перегреве вариатора, трансмиссионная жидкость достаточно быстро теряет свои свойства, давление в вариаторе падает и вариатор начинает пробуксовывать.

4. Использование не оригинального (универсального) трансмиссионного масла (не спецификации NS-1). Да да, этот вариатор создавался под специфическое масло NS-1 (о чём многие забывают). В последнее время много производителей трансмиссионных масел (в разных странах мира) начали выпускать не оригинальные универсальные масла для вариаторных трансмиссий, которые якобы (по заявлению производителей данных жидкостей) можно применять для всех вариаторов всех типов. И при плановой замене трансмиссионного масла, некоторые владельцы автомобилей с целью экономии покупают не оригинальное масло, а разные другие подобные универсальные технические жидкости. Однако по опыту, некачественное масло (вернее масло с другими фрикционными свойствами) – одна из первых причин проскальзывания ремня при больших скоростях. Что со временем приводит к поломке вариатора RE0F06A.

Решение проблем с вариатором RE0F06A.

По хорошему (по правильному) надо снимать вариатор с машины, деффектовать и менять поврежденные детали на новые. Тогда хорошо отремонтированный вариатор проходит ещё 100 000 — 200 000 км. Но учитывая возраст вариатора (15-20 лет) и пробег — там часто повреждается достаточно много деталей, а они на данный вариатор не дешевые. Например, один только новый металлический ремень (размером 243.60 x 212.10 x 29.40) стоит около 22 000 руб. Плюс при замене ремня нужно как минимум отполировать оба конуса от задиров (около 5000 руб), а если конуса повреждены (канавки на валу разбиты, что бывает в каждом третьем случае), то б/у конуса стоят 10 000 — 20 000 рублей. Плюс новое масло, фильтры, комплект прокладок и т д. Да и сама работа (снять вариатор, поставить обратно на машину). Начинаем считать и получается, что капитальный ремонт данного вариатора обойдется не менее чем в 60 000 рублей (и причина этого — высокая стоимость новых запчастей). К сожалению, для многих людей это высокая цена ремонта (учитывая возраст их автомобиля и его остаточную стоимость на вторичном рынке).

Если же брать повреждения не по «железу», а по электрике вариатора, то тут ещё интереснее. Новые гидроблоки (по сути «мозги») для вариатора RE0F06A (каталожные номера 31705-8E006, 31705-8E008, 31705-8E010) стоят по $700 (около 43 000 руб и дороже). Да, это такие реальные цены на новые запчасти.

Теперь открываем объявления в интернете и видим, что весь б/у вариатор RE0F06A продаётся по цене 7 000 — 20 000 руб (в зависимости города, модификации и состояния). А отдельно тот же б/у гидроблок стоит всего по 2 000-3 000 руб (вместо 43 000 руб за новые «мозги»)

Видя такую большую разницу (между стоимостью б/у вариаторами модели RE0F06A и стоимостью ремонта оного) большинство людей предпочитает рискнуть и купить б/у вариатор. Но так как вариаторы RE0F06A б/у часто тоже находятся в очень плохом состоянии, то пока не поставишь вариатор на машину — не проверишь его состояние. То есть это всегда риск. Вероятность, что вам повезёт — у всех разная. Кому-то везёт с «первым» контрактным вариатором, а, например, мой сосед (владелец Ниссан Премьеры) уже поставил на машину третий(!) контрактный вариатор RE0F06A — и все равно недоволен (вариатор ведёт себя некорректно), но он верит, что с «четвертым» ему обязательно повезёт! Какой путь выбрать — решать вам.
Если выбрали покупку б/у, то обратите внимание, чтобы модификация вариатора и модификация гидроблока совпадали с тем, что установлено у вас (таблица была выше в данной статье).

Кстати, с вариаторами Jatco JF010e, JF011e, JF015e, JF016e — такого морального выбора (купить контрактный или отремонтировать свой) — нет. Причина в том, что контрактные вариаторы там изначально дорогие и в 90% выгоднее отремонтировать именно свой вариатор (причём параллельно модернизировав и поставить усиленные детали в него). Плюс сами автомобили (на которые ставят данные вариаторы) не дешевые даже на вторичном рынке и тут ремонт вариатора оправдан финансово. А вот со старыми вариаторами RE0F06A, RE0F08A/B, и RE0F21A — ситуация иная.

Замена масла в вариаторе RE0F06A

По регламенту, замена масла в вариаторе RE0F06A должна происходить каждые 60 000 км или каждые три года (в зависимости от того, что наступит раньше). По нашему опыту, лучше всё таки менять масло каждые 40 000 км. Причём обязательно(!) со снятие поддона и чисткой магнитов в поддоне от стружки.

Трансмиссионная жидкость – Nissan NS-1, Оригинальную трансмиссионная жидкость NISSAN NS-1 можно приобрести в 3-ех разных канистрах. Металлические 4-ех литровые канистры (производства Японии, KLE-50-00004) бывают двух видов (розовые канистры и серые). Пластиковые канистры (для европейского рынка) имеют объём 5 литров (KE909-99942 ), Так же имеются 20-и литровые «вёдра» (KLE-50-00004), Во многих регионах РФ распространена практика продажи масла NISSAN NS1 в «разлив» и для них данная 20-и литровая тара наиболее актуальна.

Объём при частичной заливке (со снятием поддона): 5-6 литров. При полном снятии вариатора с машины: 8,2 литра.
Фильтр грубой очистки (в поддоне), артикул 31728-8E000

Фильтр тонкой очистки (находится за теплообменником), артикул 31726-6N201
Прокладка поддона, артикул 31397-8E000
Шайба (прокладка) сливной пробки поддона вариатора. Артикул 31726-6N201
При замене масла, обратите внимание, что фильтр грубой очистки (тот который находится в поддоне вариатора) имеет несколько каталожных номеров. На праворульные автомобили (в зависимости от фрейм-кода автомобиля) идет четыре(!) вида данных фильтров (отличаются маслозаборником, так как разная форма поддонов): 31728-8E000, 31728-8E001, 31728-8E002 и 31728-8E003.

Есть так же и неоригинальные фильтры:

JT303K (производитель ASAKASHI)
T202 (производитель Aiko)
F6FLT02AA (производитель Concord)
181940 (производитель ALTO)
103710A (производитель Transkit)
Фильтр грубой очистки это мелкая металлическая сетка и теоретически данный фильтр можно промыть (прочистить) при снятии поддона. Исключение – если вариатор перегревался, то данный фильтр забит смолами с фрикционных дисков и очистить его проблематично.

Фильтр тонкой очистки возможен двух артикулов 31726-6N200 и 31726-6N201. Но данные фильтры оригинальные достаточно дорогие ($70-$80). А не оригинала не предлагается. Есть успешный опыт использования фильтра от от Nissan Murano, оригинальный номер 317261XE0A. Цена данного фильтра около $10.

Схемы и каталожные номера некоторых позиций вариатора RE0F06A

Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Nissan.

Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки nissan можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.

Таблица моделей Nissan и установленных АКПП
Модель Года Двигатель Привод АКПП
200SX 1995 — 1998 1.6 передний RL4F03
200SX 1995 — 1998 2.0 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
240SX 1989 — 1998 2.4 задний RE4R01A\B, RL4R01A
300ZX 1989 — 1997 3.0 задний RE4R01A\B, RL4R01A
300ZX 1990 — 1997 3.0 задний RE4R03A
350ZX 2003 — 2008 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
AD VAN 2006 — 2011 1.2 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.2 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.5 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.6 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN 2006 — 2011 1.8 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
AD VAN/NV150 AD 2013 — 2018 1.5 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
ALMERA 2000 — 2006 1.6 передний JF404E
ALMERA 2000 — 2003 2.0 передний RE0F06A (CVT)
ALMERA 2013 — 2018 1.6 передний DP0 (AL4)
ALMERA /ALMERA Classic 1995 — 2013 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
ALMERA Classic \ ALMERA TINO 2000 — 2003 2.0 передний RE0F06A (CVT)
ALTIMA 2004 — 2007 3.5 передний JF506E
ALTIMA 2004 — 2007 3.5 полный JF506E
ALTIMA 2004 — 2007 3.5 полный\передний AW55-50SN \51, RE5F22A
ALTIMA 2007 — 2012 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
ALTIMA 2007 — 2013 2.5 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
ALTIMA 2012 — 3.5 передний JF017E
ALTIMA 2012 — 2.5 передний JF017E\ JF016E
ALTIMA/ALTIMA COUPE 2007 — 2011 2.5 передний JF011E (CVT) RE0F10A
ALTIMA/ALTIMA COUPE 2007 — 2011 2.5 полный JF011E (CVT) RE0F10A
ARMADA 2003 — 2015 5.6 задний RE5R05A (JR507E)
ARMADA 2003 — 2015 5.6 полный RE5R05A (JR507E)
ATLAS 2007 — 2018 2.0 задний RE5R05A (JR507E)
AVENIR 2000 — 2006 2.0 передний RE0F06A (CVT)
BASSARA 2000 — 2003 2.5 полный JF403E
BASSARA 2000 — 2003 3.0 передний JF403E
BASSARA 2000 — 2003 3.0 полный JF403E
BASSARA 2000 — 2003 2.5 передний JF403E
BLUEBIRD 2000 — 2001 2.0 передний JF403E
BLUEBIRD 2000 — 2001 2.0 полный JF403E
BLUEBIRD 2000 — 2006 2.0 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
BLUEBIRD SYLPHY 2000 — 2005 1.5 передний JF403E
BLUEBIRD SYLPHY 2000 — 2005 2.0 передний RE0F06A (CVT)
BLUEBIRD SYLPHY 2005 — 2011 1.8 передний JF011E (CVT) RE0F10A
BLUEBIRD SYLPHY 2005 — 2017 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
BLUEBIRD SYLPHY 2005 — 2017 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
BLUEBIRD SYLPHY 2005 — 2011 1.8 полный JF011E (CVT) RE0F10A
BLUEBIRD SYLPHY 2005 — 2017 2.0 полный JF011E (CVT) RE0F10A
BLUEBIRD SYLPHY 2006 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
BLUEBIRD SYLPHY 2006 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
BLUEBIRD SYLPHY 2006 — 2011 1.5 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
BLUEBIRD SYLPHY 2006 — 2011 1.6 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
BLUEBIRD SYLPHY 2012 — 2012 1.2 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
CARAVAN 2000 — 2010 2.0 задний JR403E, RE4R03A
CARAVAN 2000 — 2010 2.4 задний JR403E, RE4R03A
CARAVAN 2000 — 2010 3.0 задний JR403E, RE4R03A
CARAVAN 2000 — 2010 2.0 полный JR403E, RE4R03A
CARAVAN 2000 — 2010 2.4 полный JR403E, RE4R03A
CARAVAN 2000 — 2010 3.0 полный JR403E, RE4R03A
CARAVAN 2007 — 2018 2.0 задний RE5R05A (JR507E)
CARAVAN 2007 — 2018 2.5 задний RE5R05A (JR507E)
CARAVAN 2010 — 2011 1.6 передний JF403E
CARAVAN 2010 — 2011 2.0 передний JF403E
CARAVAN 2010 — 2011 1.6 полный JF403E
CARAVAN 2010 — 2011 2.0 полный JF403E
CARAVAN 2012 — 2.5 полный\задний RE4R03A
CARAVAN 2018 — 2018 2.0/ 2.3/ 2.5 полный\задний JR710E\711 (RE7R01A)
CEDRIC 2000 — 2002 2.8 задний RC4A-EL / JR405E
CEDRIC 2000 — 2002 3.0 задний RC4A-EL / JR405E
CEDRIC 2000 — 2004 3.0 задний RE4R03A
CEDRIC 2000 — 2009 2.0 задний RE4R01A\B, RL4R01A
CEDRIC 2000 — 2009 2.0 полный RE4R01A\B, RL4R01A
CEDRIC 2000 — 2009 2.5 задний RE4R01A\B, RL4R01A
CEDRIC 2000 — 2009 2.5 полный RE4R01A\B, RL4R01A
CEDRIC 2000 — 2009 3.0 задний RE4R01A\B, RL4R01A
CEDRIC 2000 — 2009 3.0 полный RE4R01A\B, RL4R01A
CEFIRO 2000 — 2004 2.0 передний JF403E
CEFIRO 2000 — 2004 3.0 передний JF403E
CIMA 2000 — н.в. 3.0 задний RE4R01A\B, RL4R01A
CIMA 2000 — 2008 4.1 задний RE4R03A
CIMA 2000 — 2008 4.1 полный RE4R03A
CIMA 2000 — 2008 4.5 задний RE4R03A
CIMA 2000 — 2008 4.5 полный RE4R03A
CIMA 2000 — 2011 3.0 задний RE5R05A (JR507E)
CIMA 2000 — 2011 4.5 задний RE5R05A (JR507E)
CIMA 2012 — 2018 3.0/ 3.5 задний JR710E\711 (RE7R01A)
CIVILIAN 2000 — 3.0/ 4.2/ 4.5 задний RE4R03A
CUBE 2000 — 2002 1.3 передний RE0F21A (CVT)
CUBE 2000 — 2002 1.3 полный RE0F21A (CVT)
CUBE 2003 — 2005 1.4 передний RE0F06A (CVT)
CUBE 2008 — 2018 1.4/ 1.5/ 1.8 полный\передний RE0F08A (CVT)
CUBE 2008 — 1.6/ 1.8 передний JF011E (CVT) RE0F10A
CUBE 2010 — 2018 1.5/ 1.6 полный\передний JF015E, RE0F11A (CVT)
CUBE CUBIC 2003 — 2005 1.4 передний RE0F06A (CVT)
CUBE/CUBE CUBIC 2000 — 2008 1.3 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
CUBE/CUBE CUBIC 2000 — 2008 1.4 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
CUBE/CUBE CUBIC 2000 — 2008 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
CUBE/CUBE CUBIC 2002 — 2011 1.4 передний RE0F08A (CVT)
CUBE/CUBE CUBIC 2002 — 2011 1.5 передний RE0F08A (CVT)
CUBE/CUBE CUBIC 2002 — 2011 1.8 передний RE0F08A (CVT)
DAYZ 2013 — 2018 0.7 полный\передний JF015E, RE0F11A (CVT)
DUALIS 2007 — 2013 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
ELGRAND 2000 — 2010 2.5 задний RE5R05A (JR507E)
ELGRAND 2000 — 2010 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
ELGRAND 2000 — 2010 2.5 полный RE5R05A (JR507E)
ELGRAND 2000 — 2010 3.5 полный RE5R05A (JR507E)
ELGRAND 2010 — 2011 2.5 передний JF011E (CVT) RE0F10A
ELGRAND 2010 — 2011 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
ELGRAND 2010 — 2011 2.5 полный JF011E (CVT) RE0F10A
ELGRAND 2010 — 2011 3.5 полный RE0F09A (JF010E CVT)
ELGRAND 2013 — 2.0/ 3.5 полный\передний JF017E
ELGRAND 2013 — 2.5 полный\передний JF017E\ JF016E
FAIRLADY Z 2000 — н.в. 3.0 задний RC4A-EL / JR405E
FAIRLADY Z 2000 — н.в. 3.0 задний JR403E, RE4R03A
FAIRLADY Z 2002 — 2008 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
FAIRLADY Z 2008 — 2018 3.7 задний JR710E\711 (RE7R01A)
FRONTIER 1998 — 2004 2.4 задний RL4R01A
FRONTIER 1999 — 2004 3.3 задний RE4R01A\B, RL4R01A
FRONTIER 1999 — 2015 3.0 задний RE4R03A
FRONTIER 1999 — 2015 3.2 задний RE4R03A
FRONTIER 1999 — 2018 2.4 задний RE5R05A (JR507E)
FRONTIER 1999 — 2018 2.5 задний RE5R05A (JR507E)
FRONTIER 1999 — 2018 4.0 задний RE5R05A (JR507E)
FRONTIER 1999 — 2004 3.3 полный RE4R01A\B, RL4R01A
FRONTIER 1999 — 2015 3.0 полный RE4R03A
FRONTIER 1999 — 2018 2.4 полный RE5R05A (JR507E)
FRONTIER 1999 — 2018 2.5 полный RE5R05A (JR507E)
FRONTIER 1999 — 2018 4.0 полный RE5R05A (JR507E)
FRONTIER 2000 — 2011 2.4 задний RE4R01A\B, RL4R01A
FRONTIER 2000 — 2011 3.2 задний RE4R01A\B, RL4R01A
FRONTIER 2000 — 2007 3.2 полный RE4R03A
FRONTIER 2000 — 2011 2.4 полный RE4R01A\B, RL4R01A
FRONTIER 2000 — 2011 3.2 полный RE4R01A\B, RL4R01A
FRONTIER 2018 — 2018 2.3 полный JR711E (RE7R01B)
FUGA 2004 — 2009 2.5 задний RE5R01A
FUGA 2004 — 2009 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
FUGA 2004 — 2009 4.5 задний RE5R05A (JR507E)
FUGA 2009 — 2018 2.5 задний JR710E\711 (RE7R01A)
FUGA 2009 — 2018 2.5 полный JR710E\711 (RE7R01A)
FUGA 2009 — 2018 3.7 задний JR710E\711 (RE7R01A)
FUGA 2009 — 2018 3.7 полный JR710E\711 (RE7R01A)
FUGA 2010 — 2018 3.5 задний JR710E\711 (RE7R01A)
FUGA 2010 — 2011 5.6 задний JR711E (RE7R01B)
GENISS 2006 — 2011 1.8 передний RL4F03
GRAND LIVINA 2007 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
GRAND LIVINA 2007 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
GRAND LIVINA 2007 — 2011 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
HARDBODY 2000 — 2007 3.3 задний RE4R01A\B, RL4R01A
HARDBODY 2000 — 2008 2.4 задний RE4R01A\B, RL4R01A
HARDBODY 2000 — 2008 2.4 полный RE4R01A\B, RL4R01A
HARDBODY 2000 — 2008 2.4 полный\задний RE4R03A
Juke 2010 — 1.5/ 1.6 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
Juke 2010 — 1.6 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
Juke 2013 — 1.6 полный\передний JF017E\ JF016E
Juke 2014 — 15 L4 1.6L передний JF017E
KICKS 2016 — 2018 1.2/ 1.6 полный\передний JF015E, RE0F11A (CVT)
KUBISTAR 2011 — н.в. 1.6 передний JF403E
KUBISTAR 2011 — н.в. 2.0 передний JF403E
LAFESTA 2004 — 2012 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
LATIO 2007 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
LATIO 2007 — 2011 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
LATIO 2011 — н.в. 1.6 передний JF404E
LAUREL 2000 — 2001 2.5 задний RE4R01A\B, RL4R01A
LAUREL 2000 — 2001 2.5 полный RE4R01A\B, RL4R01A
LAUREL 2000 — 2002 2.0 задний RC4A-EL / JR405E
LAUREL 2000 — 2002 2.5 задний RC4A-EL / JR405E
LIVINA 2007 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
LIVINA 2007 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
LIVINA 2007 — 2011 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
LIVINA 2007 — 2011 1.6 передний RL4F03
LIVINA 2008 — н.в. 1.6 передний JF404E
LIVINA GENISS 2012 — 2012 1.8 передний JF011E (CVT) RE0F10A
MARCH 2002 — 2005 1.0 передний JF405E, SR410\412
MARCH 2002 — 2011 1.2 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MARCH 2002 — 2011 1.4 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MARCH 2002 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MARCH 2006 — 2012 0.9 передний RE0F08A (CVT)
MARCH 2010 — 2018 1.0/ 1.2/ 1.6 полный\передний JF015E, RE0F11A (CVT)
MAXIMA 1992 — 2005 3.0 передний RE4F04A/B, LJ4A-EL
MAXIMA 1992 — 2005 3.5 передний RE4F04A/B, LJ4A-EL
MAXIMA 2000 — 2002 3.0 передний JF403E
MAXIMA 2001 — 2009 3.0 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MAXIMA 2003 — 2006 3.5 передний JF506E
MAXIMA 2003 — 2006 3.5 полный JF506E
MAXIMA 2003 — 2006 3.5 полный\передний AW55-50SN \51, RE5F22A
MAXIMA 2007 — 2015 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
MAXIMA 2007 — 2010 2.5 передний JF011E (CVT) RE0F10A
MAXIMA 2015 — 3.5 передний JF017E
MAXIMA 2016 — 2.5 передний JF017E\ JF016E
MICRA 2002 — 2011 1.2 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MICRA 2002 — 2011 1.4 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MICRA 2002 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
MICRA 2003 — 2009 1.4 передний RE0F21A (CVT)
MURANO 2002 — 2016 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
MURANO 2002 — 2016 3.5 полный RE0F09A (JF010E CVT)
MURANO 2008 — 2016 2.5 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
MURANO 2010 — 2018 2.5 полный JF613E
MURANO 2010 — 2018 2.3 полный JF613E
MURANO 2014 — 2015 V6 3.5L полный JF017E\ JF016E
MURANO 2014 — 2.5/ 3.5 полный\передний JF017E
MURANO 2015 — 2.5 передний JF017E\ JF016E
NAVARA 2005 — 2011 2.5 задний RE5R01A
NAVARA 2005 — 2011 2.5 полный RE5R01A
NAVARA 2005 — 2011 4.0 задний RE5R01A
NAVARA 2005 — 2011 4.0 полный RE5R01A
NAVARA 2005 — 2018 2.3/ 2.5/ 4.0 полный\задний RE5R05A (JR507E)
NAVARA 2008 — 2018 2.3/ 2.5/ 3.0 полный\задний JR711E (RE7R01B)
NOTE 2004 — 2011 1.4 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
NOTE 2004 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
NOTE 2004 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
NOTE 2004 — 2012 1.5 передний RE0F08A (CVT)
NOTE 2012 — 2018 1.2/ 1.5/ 1.6 полный\передний JF015E, RE0F11A (CVT)
NV 2000 — 2006 1.5 передний JF404E
NV 2000 — 2006 1.6 передний JF404E
NV 2010 — 2011 4.0 задний RE5R05A (JR507E)
NV 2010 — 2011 4.0 полный RE5R05A (JR507E)
NV 2010 — 2011 5.6 задний RE5R05A (JR507E)
NV 2010 — 2011 5.6 полный RE5R05A (JR507E)
NV-SERIES 2011 — 2018 4.0/ 5.6 задний RE5R05A (JR507E)
NV200 2013 — 2.0 передний JF017E\ JF016E
NV200 2013 — 2018 1.5/ 1.6 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
NX 1992 — 1993 1.6 передний RL4F03
NX 1992 — 1993 2.0 передний RL4F03
PALADIN 2003 — 2017 3.3 полный RE4R03A
PATHFINDER 1988 — 1998 3.0 полный RE4R01A\B, RL4R01A
PATHFINDER 1988 — 1998 3.3 полный RE4R01A\B, RL4R01A
PATHFINDER 1990 — 1997 3.0 задний RE4R01A\B, RL4R01A
PATHFINDER 1990 — 1997 3.3 задний RE4R01A\B, RL4R01A
PATHFINDER 1990 — 2004 2.4, задний RE4R01A\B, RL4R01A
PATHFINDER 1990 — 2004 3.5 задний RE4R01A\B, RL4R01A
PATHFINDER 2004 — 2010 4.0, задний RE5R05A (JR507E)
PATHFINDER 2004 — 2010 5.6 задний RE5R05A (JR507E)
PATHFINDER 2004 — 2010 4.0, полный RE5R05A (JR507E)
PATHFINDER 2004 — 2010 5.6 полный RE5R05A (JR507E)
PATHFINDER 2005 — 2011 2.5 задний JR507E
PATHFINDER 2005 — 2011 4.0 задний JR507E
PATHFINDER 2005 — 2011 2.5 полный JR507E
PATHFINDER 2005 — 2011 4.0 полный JR507E
PATHFINDER 2008 — 2015 3.0 полный JR710E\711 (RE7R01A)
PATHFINDER 2011 — н.в. 3.5 полный\передний JF613E
PATHFINDER 2012 — 3.5 полный\передний JF017E
PATHFINDER 2013 — 2015 V6 3.5L полный JF017E\ JF016E
PATROL 2000 — 3.0 задний RE4R03A
PATROL 2000 — 4.5 задний RE4R03A
PATROL 2007 — 2014 4.8 задний RE5R05A (JR507E)
PATROL 2010 — 2018 5.6 задний RE5R05A (JR507E)
PATROL 2010 — н.в. 5.6 задний JR711E (RE7R01B)
PATROL 2010 — 2018 5.6 полный RE5R05A (JR507E)
PATROL 2010 — н.в. 5.6 полный JR711E (RE7R01B)
PATROL 2010 — 2018 3.0/ 5.6 полный\задний JR711E (RE7R01B)
PATROL 2016 — 2018 4.0 полный JR710E\711 (RE7R01A)
PATROL 2016 — 2018 5.6 полный JR710E\711 (RE7R01A)
PLATINA 2002 — 2010 1.6 передний DP0 (AL4)
PRAIRIE 2000 — 2004 2.0 передний RE0F06A (CVT)
PRESAGE 2000 — н.в. 2.4 передний JF403E
PRESAGE 2000 — н.в. 2.4 полный JF403E
PRESAGE 2003 — 2009 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
PRESEA 2000 — н.в. 1.5 передний RL4F03
PRESEA 2000 — н.в. 1.8 передний JF403E
PRESIDENT 2003 — 2011 4.5 задний RE4R03A
PRESIDENT 2003 — 2011 4.5 задний RE5R05A (JR507E)
PRIMERA 1999 — 2007 1.6 передний RE0F06A (CVT)
PRIMERA 1999 — 2007 2.0 передний RE0F06A (CVT)
PRIMERA 1999 — 2007 2.5 передний RE0F06A (CVT)
PRIMERA 2000 — 2005 1.8 передний JF403E
PRIMERA 2000 — 2005 2.0 передний JF403E
PRIMERA 2000 — 2005 2.5 передний JF403E
PRIMERA 2000 — 2005 1.8 полный JF403E
PRIMERA 2000 — 2005 2.0 полный JF403E
PRIMERA 2000 — 2005 2.5 полный JF403E
PRIMERA 2001 — 2007 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
PULSAR 2000 — 2006 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
PULSAR 2000 — 2006 1.8 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
PULSAR 2000 — 2006 2.0 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
PULSAR 2000 — 2006 2.0 полный RE4F03A\B\W, RL4F03A
PULSAR 2000 — 2009 1.5 передний JF404E
PULSAR 2000 — 2009 1.6 передний JF404E
PULSAR 2000 — 2009 2.0 передний JF404E
PULSAR 2013 — 2018 1.6 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
PULSAR 2014 — 1.2/ 1.5 передний JF017E\ JF016E
QASHQAI 2007 — 2013 1.6/ 2.0 полный\передний JF613E
QASHQAI 2007 — 2015 2.0 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
QASHQAI 2013 — 1.2/ 2.0 полный\передний JF017E\ JF016E
QASHQAI 2013 — 1.6 передний JF017E
QASHQAI 2015 — 2018 1.2 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
QASHQAI / QASHQAI+2 2006 — 2011 2.0 передний JF613E
QASHQAI / QASHQAI+2 2006 — 2011 2.0 полный JF613E
QASHQAI / QASHQAI+2 2006 — 2011 1.6 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
QASHQAI / QASHQAI+2 2006 — 2011 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
QASHQAI / QASHQAI+2 2006 — 2011 2.0 полный JF011E (CVT) RE0F10A
QASHQAI / QASHQAI+2 2014 — 15 L4 2.0L передний JF017E
QASHQAI / QASHQAI+2 2016 — 1.6 полный\передний JF015E, RE0F11A (CVT)
QAZANA 2010 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
QAZANA 2010 — 2011 1.6 передний JF011E (CVT) RE0F10A
QAZANA 2010 — 2011 1.6 полный JF011E (CVT) RE0F10A
QAZANA 2010 — 2011 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
QAZANA 2010 — 2011 2.0 полный JF011E (CVT) RE0F10A
QUEST 2003 — 2009 3.5 передний JF506E
QUEST 2003 — 2009 3.5 полный JF506E
QUEST 2003 — 2009 3.5 полный\передний AW55-50SN \51, RE5F22A
QUEST 2010 — 2018 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
QUEST 2015 — 3.5 передний JF017E
RASHEEN 2000 — н.в. 1.8 полный JF404E
RASHEEN 2000 — н.в. 1.5 передний JF404E
RASHEEN 2000 — н.в. 1.5 полный JF404E
RASHEEN 2000 — н.в. 1.8 передний JF404E
REGULUS 2000 — 2002 2.7 задний RE4R01A\B, RL4R01A
REGULUS 2000 — 2002 2.7 полный RE4R01A\B, RL4R01A
REGULUS 2000 — 2002 3.3 задний RE4R01A\B, RL4R01A
REGULUS 2000 — 2002 3.3 полный RE4R01A\B, RL4R01A
REGULUS 2002 — 2005 3.0 задний JR403E, RE4R03A
REGULUS 2002 — 2005 3.0 полный JR403E, RE4R03A
RNESSA 2000 — 2001 2.0 передний JF403E
RNESSA 2000 — 2001 2.0 полный JF403E
RNESSA 2000 — 2001 2.4 передний JF403E
RNESSA 2000 — 2001 2.4 полный JF403E
RNESSA 2000 — 2001 2.0 передний RE0F06A (CVT)
ROADSTER 2002 — 2008 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
ROADSTER 2008 — 2011 3.7 задний JR710E\711 (RE7R01A)
ROGUE 2007 — 2015 2.5 передний JF011E (CVT) RE0F10A
ROGUE 2007 — 2015 2.5 полный JF011E (CVT) RE0F10A
SAFARI 1997 — 2017 3.0 полный RE4R03A
SAFARI 1997 — 2017 4.2 полный RE4R03A
SAFARI 1997 — 2017 4.5 полный RE4R03A
SAFARI 1997 — 2017 4.8 полный RE4R03A
SAFARI 1998 — 2018 3.0 полный RE5R05A (JR507E)
SAFARI 1998 — 2018 4.8 полный RE5R05A (JR507E)
SENTRA 1991 — 1999 1.6 передний RL4F03
SENTRA 1991 — 1999 2.0 передний RL4F03
SENTRA 2000 — 2009 1.3 передний JF404E
SENTRA 2000 — 2009 1.6 передний JF404E
SENTRA 2000 — 2009 1.8 передний JF404E
SENTRA 2006 — 2012 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
SENTRA 2006 — 2012 2.5 передний JF011E (CVT) RE0F10A
SERENA 2000 — 2005 2.0 передний JF403E
SERENA 2000 — 2005 2.0 полный JF403E
SERENA 2000 — 2005 2.5 передний JF403E
SERENA 2000 — 2005 2.5 полный JF403E
SERENA 2000 — 2006 2.0 передний RE0F21A (CVT)
SERENA 2000 — 2005 2.0 передний RE0F06A (CVT)
SERENA 2005 — 2016 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
SERENA 2005 — 2016 2.0 полный JF011E (CVT) RE0F10A
SILVIA 2000 — 2002 2.0 задний RC4A-EL / JR405E
SKYLINE 2000 — н.в. 2.5 задний RC4A-EL / JR405E
SKYLINE 2000 — 2006 2.5 задний RE4R01A\B, RL4R01A
SKYLINE 2000 — 2011 2.5 задний RE5R01A
SKYLINE 2000 — 2009 3.0 задний RE5R05A (JR507E)
SKYLINE 2000 — 2009 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
SKYLINE 2000 — н.в. 2.5 полный RC4A-EL / JR405E
SKYLINE 2000 — 2006 2.5 полный RE4R01A\B, RL4R01A
SKYLINE 2000 — 2011 2.5 полный RE5R01A
SKYLINE 2002 — 2015 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
SKYLINE 2008 — 2015 2.5/ 3.5/ 3.7 задний JR710E\711 (RE7R01A)
STAGEA 2000 — 2007 2.0 задний RE4R01A\B, RL4R01A
STAGEA 2000 — 2007 2.5 задний RE4R01A\B, RL4R01A
STAGEA 2000 — 2007 2.0 полный RE4R01A\B, RL4R01A
STAGEA 2000 — 2007 2.5 полный RE4R01A\B, RL4R01A
STAGEA 2001 — 2007 2.5 задний RE5R01A
STAGEA 2001 — 2007 2.5 задний RE5R05A (JR507E)
STAGEA 2001 — 2007 3.0 задний RE5R05A (JR507E)
STAGEA 2001 — 2007 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
STAGEA 2001 — 2007 2.5 полный RE5R01A
STAGEA 2001 — 2007 2.5 полный RE5R05A (JR507E)
STAGEA 2001 — 2007 3.0 полный RE5R05A (JR507E)
STAGEA 2001 — 2007 3.5 полный RE5R05A (JR507E)
SUNNY 2000 — 2006 2.0 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
SUNNY 2000 — 2006 2.2 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
SUNNY 2000 — 2010 1.3 передний JF404E
SUNNY 2000 — 2010 1.5 передний JF404E
SUNNY 2000 — 2010 1.6 передний JF404E
SUNNY 2000 — 2010 1.8 передний JF404E
SUNNY 2002 — 2004 1.8 передний RE0F06A (CVT)
SUNNY 2010 — 2018 1.2/ 1.5/ 1.6 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
SYLPHY 2012 — 1.6/ 2.0 передний JF017E\ JF016E
SYLPHY 2012 — 2018 1.6/ 1.8/ 2.0 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
TEANA 2003 — 2015 3.5 передний RE0F09A (JF010E CVT)
TEANA 2006 — 2008 2.0 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
TEANA 2008 — 2015 2.0 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
TEANA 2008 — 2015 2.5 передний JF011E (CVT) RE0F10A
TEANA 2008 — 2015 2.5 полный JF011E (CVT) RE0F10A
TEANA 2012 — 1.6/ 2.0/ 2.5 полный\передний JF017E\ JF016E
TEANA 2014 — V6 2.5L 3.5L передний JF017E
TEANA VIP 2013 — 2.0/ 2.5 передний JF017E\ JF016E
TERRANO 2000 — 2002 2.7 задний RE4R01A\B, RL4R01A
TERRANO 2000 — 2002 2.7 полный RE4R01A\B, RL4R01A
TERRANO 2000 — 2002 3.3 задний RE4R01A\B, RL4R01A
TERRANO 2000 — 2002 3.3 полный RE4R01A\B, RL4R01A
TERRANO 2002 — 2005 3.0 задний JR403E, RE4R03A
TERRANO 2002 — 2005 3.0 полный JR403E, RE4R03A
TERRANO 2014 — 2018 2.0 передний DP0 (AL4)
TERRANO 2014 — 2018 2.0 полный DP0 (AL4)
TERRANO 2017 — 2018 1.5 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
TERRANO II 2002 — 2006 3.0 задний RC4A-EL / JR405E
TIIDA 2005 — 2012 1.5/ 1.8 передний RE0F08A (CVT)
TIIDA 2010 — 2011 1.6 передний JF011E (CVT) RE0F10A
TIIDA 2010 — 2011 1.6 полный JF011E (CVT) RE0F10A
TIIDA 2010 — 2011 1.8 передний JF011E (CVT) RE0F10A
TIIDA 2010 — 2011 1.8 полный JF011E (CVT) RE0F10A
TIIDA 2011 — 15 1.6 передний JF404E
TIIDA 2011 — 2018 1.6/ 1.8 передний JF015E, RE0F11A (CVT)
TIIDA 2013 — 1.6 передний JF017E\ JF016E
TIIDA 2014 — 15 L4 1.6L передний JF017E
TIIDA/TIIDA LATIO 2004 — 2011 1.5 передний RE0F08A (CVT)
TIIDA/TIIDA LATIO 2004 — 2011 1.8 передний RE0F08A (CVT)
TIIDA/TIIDA LATIO/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA 2004 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
TIIDA/TIIDA LATIO/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA 2004 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
TIIDA/TIIDA LATIO/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA 2004 — 2011 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
TIIDA/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA 2006 — 2011 1.6 передний RL4F03
TIIDA/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA 2006 — 2011 1.8 передний RL4F03
TINO 2000 — 2003 2.0 передний RE0F06A (CVT)
TITAN 2003 — 2015 5.6 задний RE5R05A (JR507E)
TITAN 2003 — 2015 5.6 полный RE5R05A (JR507E)
TITAN 2015 — 2018 5.6 полный\задний JR710E\711 (RE7R01A)
TSURU 2001 — 2011 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
VAN 1990 — н.в. 2.4 задний RE4R01A\B, RL4R01A
VERSA 2006 — 2013 1.8 передний RE0F08A (CVT)
VERSA 2007 — 2010 1.6 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
VERSA 2007 — 2010 1.8 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
VERSA 2011 — 2011 2.0 передний JF011E (CVT) RE0F10A
VERSA 2011 — 2011 2.0 полный JF011E (CVT) RE0F10A
WINGROAD 2000 — 2011 1.5 передний RE4F03A\B\W, RL4F03A
WINGROAD 2000 — 2005 2.0 передний RE0F06A (CVT)
WINGROAD 2005 — 2017 1.5 передний RE0F08A (CVT)
WINGROAD 2005 — 2017 1.8 передний RE0F08A (CVT)
X-TRAIL 2002 — 2015 2.0 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
X-TRAIL 2002 — 2015 2.5 полный\передний JF011E (CVT) RE0F10A
X-TRAIL 2007 — 2015 2.0 передний JF613E
X-TRAIL 2007 — 2015 2.0 полный JF613E
X-TRAIL 2013 — 1.3/ 1.6/ 2.0/ 2.5 полный\передний JF017E\ JF016E
X-TRAIL 2014 — 1.6/ 2.0 полный\передний JF017E
X-TRAIL 2015 — 1.6 передний 6DCT250
XTERRA 2000 — 2004 2.4 задний RE4R01A\B, RL4R01A
XTERRA 2000 — 2004 2.4 полный RE4R01A\B, RL4R01A
XTERRA 2000 — 2004 3.3 задний RE4R01A\B, RL4R01A
XTERRA 2000 — 2004 3.3 полный RE4R01A\B, RL4R01A
XTERRA 2005 — 2008 4.0 задний RE5R05A (JR507E)
XTERRA 2005 — 2008 4.0 полный RE5R05A (JR507E)
XTERRA 2005 — 2015 4.0 полный\задний RE5R01A
XTERRA 2018 — 2018 2.3/ 2.5 полный\задний JR507E
Z 2003 — 2008 3.5 задний RE5R05A (JR507E)
Z 2009 — 2011 3.7 задний JR710E\711 (RE7R01A)

Замена ремня вариатора в P12

Для Shur-s. Все же не спеши менять ремень, возможно это не дефект ремня, фрикционов и т.д. Вообще-то, фрикционы стоят в автоматических коробках, а в вариаторе есть муфта переднего хода (они отличаются, так что пусть тебя не разводят). Для начала надо сделать диагностику электрических неисправностей (смотри статью, которую я ниже помещаю), если ошибка будет на степ мотор, то надо его купить заменить. По описанию очень похоже, что он у тебя не срабатывает и висит. Он так сделан, что работает в масляной ванне (весь в жидкости CVT и снаружи и внутри) и у него нет контактов, как у асинхронного двигателя и поэтому масло на его работу не влияет. Так что, если будешь покупать б/у степ мотор и откроешь его, не удивляйся, что он весь в масле внутри. Это для сведения. Но у него есть обмотки и одна из них могла повредиться.Он звонится тестером сопротивление обмоток 15 ом. Его можно на разборке коробок купить с исправной коробки, это будет в два раза дешевле и он будет абсолютно такой же. Новый стоит порядка 4000 5000руб., а подержанный дешевле. Его можно поменять самому, если слить жидкость CVT и открыть поддон, открутить два болта крепления степ мотора, отсоединить разъем и таким же образом поставить. Могу прислать фото установки.
Степ мотор открывает один из клапанов высокого давления. Если клапан вовремя не открывается, жидкость CVT не накачивается вовремя и не перемещает шкивы, соответственнол, авто тормозит.
Я понимаю, сервис мены не сторонники искать дефекты, им проще сделать быстрый ремонт и содрать деньги. У меня другой подход к ремонту. Работал раньше мастером по ремонту видеотехники, а любой видак сложнее в пять раз этой коробки.Второе нужно проверить датчики оборотов шкивов стоят с сбоку крышки на коробке .Из за них похожый дефект бывает.Бывает что сигнл с них исчезает с прогревом машины.Проверяется : с них должны идти импульсы.
Ремень менять просто для профилактики нецелесообразно. Надо взглянуть самому на состояние первичного шкива. Если на нем нет задиров, то дело не в механической части. Ремень может проскальзывать и это проявляется так, что при разгоне происходит небольшое дерганье, как будто передача перескакивавет, как на автомате. У тебя же, по твоему описанию, дефект другой.
Твой дефект очень похож на то, что ремень не перемещается вовремя по шкивам. Для начала, попробуй то, что я тебе написал. Просто в сервисе, сам понимаешь, искать дефекты и париться с заменой мелочей не хотят.

02.04.2009, 16:01 #62

Замена ремня вариатора в P12

02.04.2009, 16:10 #63

Замена ремня вариатора в P12

Peivin. Фильтр не надо разбирать и тем более ломать. Он промывается напором горячей воды в ванной. Жидкость CVT легко отмывается. Потом просто просуши. Резинок там нет, только мелкая пластиковая сетка.
Вообще, странно, что жидкость CVT у тебя по описаниям черная. Поменяй. Должна быть прозрачная, чуть темно-красная. Это подозрительная вещь. Обычно сливается не больше 5 литров. А остальное остается в шкивах. Если долго машина стоит, то оно вытекает из них. Для информации. Так что, если будешь менять и оставишь в шкивах черную жидкость, то она опять будет грязной.
Что касается масляного насоса, то его устройство довольно простое и надежное (на японских машинах). Ну, откроешь ты, посмотришь этот насос, а как ты определишь, исправен он или нет? Так что в первую очередь померь давление в магистрали.
Гидротрансформатор тоже довольно надежный. Он в основном отвечает за то, чтобы машина мягко трогалась на старте. Не лезь туда.
Еще раз. Первое — поменяй жидкость CVT. Должно быть NS1.
И померь давление в магистрали. Больше никуда просто так нет смысла лезть.

02.04.2009, 23:34 #64

Замена ремня вариатора в P12

Нашел интересную статью по диагностике вариатора. Читайте, кто интересутся, помещаю.

Диагностика вариаторных коробок
Вариаторные коробки передач
ВАРИАТОР NISSAN RE0F06A – особенности диагностики.

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.

Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские .

Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать.

Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке.

Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра — но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне.

Поэтому — повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.

Не у всех есть дилерский сканер CONSULT , а у тех, у кого он есть по определению ( дилеры ) , не всегда могут им пользоваться. Два примера :

1. NISSAN BLUEBIRD ( RE060FA ) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем.

Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим.

Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую .

Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию . Цена вопроса – от 8 000 USD ( при стоимости машины до 10 000 USD . Мало кто отважиться.

2. NISSAN MICRA 2000 года . NCVT . Лампа CVT мигает в движении и машина ( ее коробка переходит в аварийный режим ) Ладно – BLUEBIRD был праворульным ( хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля ).

Тут дилеры заменили и масло, свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца — его катали ( тест драйв ), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену.

Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет .?

С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП ( Park N switch ) , проверка положения и регулировка аналогично АКПП, HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, ( его не крутили и он исправен ). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .

TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL — closed ( ON ) .

Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!

Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL – FULL THROTTLE ( 6 –ти контактные TPS ,например RB25 , SR20 моторы ), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. ( моторы GA , GC ). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECU уровню ХХ.( idle volume learning )

На некоторых свежих моделях ( например SERENA с SR20DE ) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять этот привод , либо подав вакуум с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

Практически это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении

2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд

3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

5. селектор передач в положении P

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в

положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на

панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение

так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить

выключенным ( сделать быстро )

2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON ,

подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды ,

сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не

отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (

около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10

и есть номер ошибки .

пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5 Датчик давления в CVT ( P1791 )

6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )

7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )

8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )

9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )

10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )

Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном
( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева – это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на test drive . Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы .

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .

Чтобы не ездить на ” пороховой бочке ” – а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.

Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась ( QG18DD Neo Di ) мотор.

Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт и IDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением.

Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

С NISSAN MICRA ( MARCH ) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT а в TPS ( 3х контактный ) , отсутствовал сигнал IDL, ХХ 1500 ( тахометра нет )

TPS не диагностируется самодиагностикой ( только уровень в data stream )прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT ( хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая ) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ ( при таком открытии заслонки по TPS ) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.

Любителям «погонять» на машине с CVT желательно поставить дополнительный масляный радиатор в контур охлаждения , как это сделано на HYPER CVT M6 .

Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа ( небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя или акпп ) .
Ресурс коробки существенно увеличится!
Отказ STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Так называемый «межсервисный» интервал замены масла тоже желательно сократить. К тому- же тенденция современных автопроизводителей в виду современной конкуренции и нечестного маркетинга приводит к излишнему завышению сроков замены масла, как рекламный слоган снижения затрат на содержание машины.
Все это красиво , пока она новая и на гарантии.

03.04.2009, 09:13 #65

Замена ремня вариатора в P12

Цитата

Сообщение от Ананда

Нашел интересную статью по диагностике вариатора. Читайте, кто интересутся, помещаю.
03.04.2009, 11:46 #66

Замена ремня вариатора в P12

для Ананда:
«» И вынесли вердикт что «буксует» пакет фрикционов. сославшись что это наиболее возможная поломка. «»
Как мне пояснили, это еще не факт, что пакет фрикционов.
Мол когда авто тащил на буксире, было холодно, масло в СВТ густое, насос его никуда не гонит, в пакете фрикционов присутствует некоторое трение. Потому что с завода эти фрикционы находятся в сжатом состоянии и для нормальнолй работы необходимо масло. (а у менято-то не было масло в них!?) вот и износ, и добавили что в пакете фрикционов для движения «вперед» присутствуют резиновые уплотнения между самими фрикционными дисками. вот их точно надо менять. мол они и травят давление масла при работе. т.к. «на сухую» износились .
и это за 5 км пройденного пути.

Дальше интереснее,
мне сказали что проверяли степ-мотор и смотрели гидротрансформатор, мол все в норме.
Утром подсоединили сканер и завели автомобиль, и далее делали следующее:
селектор КПП с положения «P» в «D» и снимали показания, потом обратно в «Р», так несколько раз.
Пока машина была холодная — датчик давления показывал 40 (чегота там, не помню единицу измерения) при включении «D»,
по мере прогрева двигателя и коробки, давление в положении «D» начало падать до 32 единиц.
Т.е. при включении «D» все в норме, а потом давление падает.
Замечу что это все производилось без меня, мне рассказывали.
Был сделан вывод: насос работает нормально, датчик фиксирует давление нормально, степмотор отрабатывает нормально, НО
потом давление теряется.
а теряться оно может только в резиновых уплотнениях пакета фрикционов, больше негде. система замкнута.
и происходит следующее — при нажатии педали газа обороты двигателя растут, а вот давление не сжимает как надо фрикционы, они и буксуют. а также , возможно, степ-мотор открывает магистраль высокого давления, а там давления нет и шкивы выставляют не тот диаметр и ремень проскальзывает.

Это конечно похоже на фантастику, но тем ни менее это рассказывал Арид — а его все хвалят за знания. Подчеркну, ни какой личной, тем более профессиональной, неприязни нет, но.

Машину, по просьбе мастера, я поставил на стоянку и занялся поиском запчастей, самостоятельно.
Можно на машине ездить, если не гонять и очень плавно разгоняться, но будет только хуже, мол потяря давления грозит выходу из строя всей коробки.
Оценив ценник в этом сервисе (пока офишировать название не буду) я обзвонил еще конторы которые этим занимаются.

Был в Тахо Сервисе, там делали диагностику СтарСканом, кажется так называется, сказали что все у вас в норме. разобрать могут, но з/ч у них нет, только на заказ и ценник до 120 000 руб, ну с работой правда!
Пообщался с мастером-приемщиком, сделал для себя открытие, что в моей коробке нет никаких фрикционов. но показав схему коробки(захватил с собой на всяк случай) мастеру — его удивил этим фактом. в общем ничего про коробку они не смогли толкового рассказать. общался с двумя мастерами. .
Кстати, попросил смерить давление в коробке, ответ меня удивил: мы не сможем, т.к. нет у нас такого оборудования.
В обычных гидравлических автоматах давление под 300 ! атмосфер. а в вариаторе оно под 700 атмосфер. (я подафигел), никакой манометр не сможет его измерить, да и не надо, итак все будет ясно при разборке. (эта фраза заставила задуматься)

Далее еще интереснее,
На машине я перемещался крайне осторожно, думая о последствиях. за 1.5 месяца две поездки до сервиса и обратно на стоянку.
Нашел описание компании «Технохим» во Владивостоке, спасился с Игорем. Рассказал о всем этом. Он подтвердил (на этот момент я уже очень много прочитал про вариатор, и сатью про самостоятельный ремонт Авенира тоже ) что есть два пакета фрикционов, один для передней передачи, другой для задней, но что все или хотябы один фрикционный диск стерся поставил под сосмнения. предложил искать решение в степ-моторе. Мол есть износ клапана и он может давать проблемы с давлением. заодно я приценился по запчастям и доставке. Кстате, огромное спасибо Игорю за помощь.

Далее я решил что мне все врут и хотят содрать бабло, сам залез в машину и посмотрел все контакты, провода, блочки и провел самодиагностику коробки — электронных проблемм нет. все работает.
на авто я не ездил. берег.

В моске отыскал контору Автоматик Трансмишен Груп — у них самые дешовые з/ч на варик были, поехал туда (на метро).
Рассказал там о своей проблдемме(оказ они тоже занимаютсяремонтом) — спецы тоже решили что фрикционы не решение проблеммы.
Кстати, о измерении давления они тлже както не думали, да и не пробовали мерить. .
Тут я прикупил ремень, и ремкомплект всех резинок на ЦВТ и ремкомплект фрикционых дисков, т.е. диски (опять же спасибо Ариду — рассказал что надо искать и какие номера О.Е.М. надо сравнивать и Игорю, с Владивостока, который все эти номера подтвердил) Все это я купил оригинальное — «JATCO» .
Ну и поехал общаться по поводу разборки к Ариду
Но места под мой авто у них на стоянке не было и договорились созвониться через неделю. Потом опять через 3 дня, потом опять попозже. так прошло еще 2 недели. Я устал ждать .

ВОТ теперь пожалуй самое интересное:
Я перезвонил в АТГ и записался к ним на диагностику, там еще я небыл.
Был подсоединен ноутбук с какой-то еще коробочкой к диагностическому разъему и мне командовали: «поехали в город».
Потом была команта «тормоз», потом «газ в пол», потом селектор в положение «L» и опять «газ в пол», потом «разгонись до макисмального» , ну в пределах разумного, и потом «давай под нагрузкой» т.е. «чтоб машина не катилась сама, а держи газ на уровне равном 60 км/ч и не разгоняйся». так было прокатано 45 минут.
Я же умничал что машину жалко, что любмая моя, но надо быдо газовать, да и в багажнике з/ч было на 30 ку руб.

Правда я заметил что а/м както нормально реагирует на все команды.

Итог: «У тебя все работает. нет никаких видимых повреждений. «

Я В ШОКЕ. как так, ведь авто тупит, раньше разгонялась лучше.

Ответ заставил подумать очень сильно. «С двигателем что делал? У тебя скорее всего двигатель тупит. а не коробка» .

В общем мне были показаны результаты измерений. Передаточное число у коробки от 2.23 до 0.5 изменяется четко, т.е. степ-мотор отрабатывает нормально, давление тоже в норме, иначе передаточного числа 0.5 небыло — это максим число при движении без нагрузки и на скоростной прямой. т.е. что-то типа 6 фиксированной передачи.
Отклик на влючение «D» и «R» не останавливаясь в полочении нейтрали — порядка 2х секунд, что тоже в норме.

Предложили покататься на авто недельку во всех режимах, понаблюдать и потом разбирать коробку, ЕСЛИ НАДО будет.

Сегодня ехал до работы, загоняя стрелку до 2500 оборотов — ничего плохого не происходит.
А самое главное — нет паузы после отпускания тормоза на светофоре. либо катится вперед, либо стоит на месте если небольшая горка.

Вот теперь мне нужен совет. что это?
Развод с измерением давления, которого никто не мереет или знания мастеров настолько различные.
И что с коробкой то делать. .

Похожие публикации:

  1. Как почистить дым машину
  2. Как сбросить давление в шинах мерседес w213
  3. Как снять прикипевший тормозной диск
  4. Что будет если ездить на зимней резине летом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *