Как зарядить одиночный аккумулятор ааа
Перейти к содержимому

Как зарядить одиночный аккумулятор ааа

  • автор:

Как заряжать пальчиковые аккумуляторы

Несмотря на большое разнообразие элементов питания, пальчиковые аккумуляторы формата АА и ААА широко используются для питания всевозможных приборов и устройств. Чаще всего это никель-кадмиевые (NiCd) или никель-металлгидридные (NiMH) элементы с заявленным ресурсом 500–1000 циклов заряд-разряд. Но реальный срок службы таких элементов бывает в разы меньшим. Причина быстрого выхода пальчиковых аккумуляторов из строя обычно кроется в неправильной зарядке.

Такие элементы питания теряют емкость, когда их заряжают, не дождавшись полной разрядки. Эта особенность называется «эффектом памяти». Чтобы он не проявлялся, аккумы на основе никеля нужно полностью разряжать перед последующей зарядкой или просто пользоваться «умными» зарядными устройствами для восстановления исходной емкости элементов. Для этого зарядник выполняет циклы разряд-заряд, сопоставляя емкость после каждого очередного цикла. Процесс «тренировки» продолжается до тех пор, пока идет увеличение емкости.

Типы зарядных устройств

Ответ на вопрос, как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы, начинается с выбора зарядного устройства. Есть 2 типа ЗУ, существенно отличающихся по функционалу:

  1. Обычные. Такие модели часто поставляются в комплекте с аккумуляторами. Они полностью совместимы с элементами питания, с которыми поставляются. Но при зарядке такими ЗУ других аккумов могут возникнуть проблемы.

Характерными особенностями обычных ЗУ являются:

  1. работа по жесткому циклу с фиксированными параметрами зарядки – без возможности изменения силы тока или времени подзарядки;
  2. неконтролируемый заряд – хотя в конце процесса подзарядки загорается зеленый светодиод, чаще всего это происходит по таймеру (по прошествии положенного времени);
  3. отсутствие защиты на случай перепутанной полярности;
  4. возможность подзарядки элементов только по 2 – в итоге один аккум может оказаться недозаряженным, а регулярный недозаряд быстро приводит элементы питания в негодность.
  1. «Умные» или «интеллектуальные» (микропроцессорные).

Такие модели дороже, но и функционал у них гораздо лучше:

  1. предусмотрена возможность настройки оптимальной силы тока для каждого элемента;
  2. независимость каналов позволяет заряжать и один аккумулятор, и несколько, причем с нужными им параметрами;
  3. реализована защита от смены полярности и перегрева – «умные» ЗУ просто не включаются, если ячейки вставлены неправильно, и выключаются в случае их критического нагрева;
  4. предусмотрены специальные режимы, в т. ч. полезный режим «тренировка», позволяющий восстановить емкость аккумуляторов при помощи последовательных циклов заряд-разряд;
  5. наличие дисплея – на нем отображаются сведения о накопленной емкости, силе тока, напряжении.

Как заряжать пальчиковые аккумуляторы АА и ААА

В вопросе, как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы, главное – пользоваться микропроцессорным, «умным» зарядником. Все оптимальные параметры можно посмотреть в инструкции к конкретной модели ЗУ. По умолчанию в интеллектуальных зарядниках включается автоматический режим, а режим «тренировка» рекомендуется использовать каждые полгода.

Приведем основные правила подзарядки пальчиковых элементов питания:

  1. Заряжать аккумуляторы нужно или в оригинальном ЗУ, с которым они поставлялись, или в «умном», с возможностью настройки нужных параметров.
  2. Быстрая подзарядка высокими токами для никель-металлгидридных моделей недопустима. Чтобы избежать перегрева, их нужно заряжать токами не выше 0,5С. Чем медленнее протекает процесс подзарядки, тем дольше прослужит аккумулятор.
  3. Если ЗУ не контролирует нагрев, нужно отслеживать самостоятельно тыльной стороной ладони, чтобы заряжаемые элементы питания не нагревались выше 55 °С (ощущается как сильный нагрев).
  4. После покупки или хранения пальчиковые аккумуляторы нуждаются в «тренировке» – проведении 3–4 полных циклов разряд-заряд. В интеллектуальных ЗУ функция «тренировки» предусмотрена заранее, и такая прокачка выполняется без дополнительного вмешательства пользователя. Достаточно просто выбрать данную опцию и поставить аккумуляторы на зарядку. Если же такой опции в ЗУ не предусмотрено, прокачку придется выполнять в ручном режиме, с отслеживанием всех стадий подзарядки.
  5. Перед началом эксплуатации новых элементов питания или зарядных устройств рекомендуется внимательно прочесть сопровождающие их инструкции и руководства.
  6. Зарядные устройства для NiCd и NiMH элементов питания взаимозаменяемы, но никель-кадмиевые аккумуляторы нежелательно заряжать в ЗУ для никель-металлгидридных моделей (наоборот – можно, хотя время подзарядки будет больше). Это связано с тем, что более высокие токи снижают срок службы никель-кадмиевых элементов.

Каким током заряжать пальчиковые аккумуляторы

Рекомендованный ток заряда для пальчиковых аккумуляторов составляет 0,1–0,5С, т.е. зависит от номинальной емкости. Например, для аккумулятора емкостью 2200 мАч оптимальный зарядный ток достигает 1100 мА, а для элемента емкостью 2650 мАч – 1300 мА. Превышение зарядных токов приводит к избыточному нагреву элементов питания и их быстрому выходу из строя. Рекомендованные токи разряда для пальчиковых элементов – 0,25С.

Как заряжать пальчиковые аккумуляторы

  • Статья обновлена: 07 ноября 2019 г.
  • 07 ноября 2019 г.
  • 7408 просмотров
  • 0 комментариев

Как зарядить одну аккумуляторную батарейку

Есть 1 батарейка и два зарядных устройства Варта. Задача зарядить ее. Вставляю в любое из них — зарядка не начинается — нужно минимум две. Поставить аккумуляторную и обычную что-то страшно — дети дома. Как одну батарейку зарядить?

Обмен валют (https://babasiki.ru/?rid=45065)
На сайте с 07.11.2008
4 мая 2014, 16:03

Замкнуть слот для второй батарейки обычной скрепкой/шурупом и т.п. Долго не держать — они подключены последовательно. Пол часика и баста. А почему не купить вторую батарейку?

Размещу ваши статьи на сайтах с тИЦ до 1400 по 5$ (/ru/forum/846111) Сейчас многие ищут хостинг за пределами России. Ukrnames — один из лучших вариантов: (http://ukrnames.com/?ref_id=114) и лидер рынка, и привычно, и по-русски, и вне юрисдикции РФ.

На сайте с 03.08.2009
4 мая 2014, 16:25

Правильный ответ «никак». Этим зарядным нельзя пользоваться для 1 элемента, т.к. оно рассчитано на 2. Обычно это дешевые зарядки так сделаны, когда пара банок при зарядке зависимы.

ZoomY:
Пол часика и баста.
верный способ постепенно «убивать» аккум. Может проще взять какой-нибудь дюрасел и забыть?
New! NVMe VPS от SmartApe.ru (https://goo.gl/eoYYkS)
На сайте с 12.08.2009
4 мая 2014, 16:48
Купить вторую батарейку)

Гемблинг, беттинг, крипта на весь мир в 3snet, 1500+ офферов. ( https://clck.ru/TdZLM ) = = CPA.HOUSE — Топовая CPA сеть ( https://clck.ru/34Swci )

На сайте с 05.09.2011
4 мая 2014, 23:04

Спасибо, пошел по схожему пути. Нашел старый аккум, уже практически негодный, и сую его — вроде пока все нормально заряжается.

На сайте с 07.11.2008
4 мая 2014, 23:13
Jaf4:
Обычно это дешевые зарядки так сделаны, когда пара банок при зарядке зависимы.
Тут дело не в цене, а в параллельном/последовательном подключении.
Jaf4:
верный способ постепенно «убивать» аккум. Может проще взять какой-нибудь дюрасел и забыть?

Постоянно так делать однозначно смысла нет. Единоразово, если вдруг надо — можно, ничего аккумулятору не будет.

На сайте с 28.02.2004
4 мая 2014, 23:24
вставить любую батарейку во второй слот.

Арбитражишь? подними РОИ на 10-20% — бонусы на пополнение рекламных сетей (тм, мт, твк, твс) (https://eprofit.me/ru/partner?olymp)

На сайте с 07.11.2008
4 мая 2014, 23:28
Евген, сразу видно человека, у которого ни разу не взрывались солевые батарейки при зарядке. ))
На сайте с 28.02.2004
4 мая 2014, 23:45
ZoomY, неа, не взрывались -)
На сайте с 25.02.2011
5 мая 2014, 02:06

Уж если «вставлять» неаккумулятор- то правильнее резистор. Пару вольт теряется на втором акке, ток заряда примерно 100 мА. 20 Ом сложновато найти, брать любой до 100 Ом. Можностью 0,5 вТ

Записки дегустатора напитков (http://www.beerblogger.ru) +18 Bq-Recovery манипуляция ценами ( /ru/forum/1017253)

На сайте с 07.11.2008
5 мая 2014, 02:24
River:
Пару вольт теряется на втором акке, ток заряда примерно 100 мА.

Почему 100? Это же АА. То есть, примерно 2200-2700 мА. А даже минимальный ток (который почти сутки заряжает) — это порядка 10%, то есть 200-300 мА. А если там есть фишки типа скоростного заряда, то гораздо больше. Есть по 1500-2000 мАч, которые за пару часов заряжают (правда, аккумулятор в итоге служит меньше, если так постоянно делать). Про резистор первейшая мысль была. Но если человек в принципе задаёт вопрос «как зарядить аккумулятор, когда нет второго» — то совет использовать резистор его только ещё больше запутает, проще уже купить второй аккумулятор. 🙂

Заряжаем АА, ААА и другое цилиндрическое и аккумуляторное

На ныне покойном Geektimes есть (или был) блог Gearbest и он был (или есть) уныл. Их маркетологи зачем-то раз за разом втюхивают одни и те же телефоны и планшеты, тогда как на сайте (впрочем, как и на Ali) есть куча других отличных товаров для гиков. Поэтому, можно я поделюсь своими маленькими китайскими открытиями?

У меня есть дети. Дети = выброшенные батарейки. Т.е. там есть еще промежуточные звенья типа больших роботов, мечей, орущих робокошек, которые катаются по дому и мерцают как мечта эпилептика и так далее. Но все приводит к одному — выброшенным батарейкам.

Благодаря Алексею Надежину мы уже знаем, что лучшими по соотношению цена/емкость являются либо батарейки Ikea и Ашан, либо GP Super. Тем, собственно и жили.
UPD: в комментариях указали, что Алексей провел новое исследование. С учетом обновления цен до текущих, получается, что лучше выглядят батарейки Pairdeer и Lexman из Леруа Мерлен. Ну и опять же Ашан.
Однако, вывалив в специальный контейнер очередную порцию дохлых батареек и испытав на себе полуночный плач ярославны о том, что любимая кукла не работает, пришел к простому выводу — пора переходить на аккумуляторы. Причем, если будут аккумуляторы, неплохо бы их как-то еще и заряжать. Полез гуглить простые зарядки и тут мне открылся “о дивный новый мир”.

Часть первая, аккумуляторы

Поскольку производители игрушек используют стандартные форматы (и, судя по ценам на батарейки в детских магазинах — им за это еще и приплачивают, потому лучше такую маржу еще поискать, а наркотики запретили), рассмотрим пока АА и ААА.

Одними из лучших аккумуляторов в мире считаются японские Eneloop. Они имеют большую емкость, высокие токи заряда/разряда и, что самое главное — низкий саморазряд. Т.е. за три года хранения они теряют около 15-25% заряда. Интересно, что появлению таких аккумуляторов в массовом сегменте мы обязаны в какой-то степени Фукусиме. LSD аккумуляторы (аббревиатура, обозначающая низкий саморазряд) стали добавлять в “аварийные комплекты” и способность долго сохранять энергию стала одним из важнейших факторов. Поэтому, как правило, eneloop продаются уже заряженными, причем производитель особо напирает на то, что заряжены они “очень зеленой энергией”.

Так вот, Eneloop хороши во всем, за исключение цены. Наиболее доступный вариант к покупке — фирменный магазин на Ali, где за 4 аккумулятора формата АА придется заплатить 1000 рублей. А за версию Eneloop Pro (отличающихся большей емкостью, но в 4 раза меньшим циклом заряда: 500 против 2100 раз) — 1700 рублей. Можно найти дешевле, но это все равно чертовски дорого.

Однако, если зайти в ту же Икею, на прилавках обнаружатся подозрительные похожие аккумуляторы Ladda обладающие характеристиками один-в-один с Eneloop Pro. При этом цена у них будет всего 500 рублей за комплект их 4-х АА и 400 рублей за комплект из 4 ААА. И создается такое ощущение, что делаются они на том же заводе, что и Eneloop.

Поэтому, если вы только закупаетесь аккумуляторами — искать что-то еще попросту не имеет смысла. На мой скромный взгляд, это лучшее предложение по цена/емкость из всех, что есть на рынке. Конечно, смущает низкое количество циклов заряда, однако, если вы используете их как и я — в детских игрушках, то вы их быстрее потеряете, чем они деградируют.

Еще момент, покупать аккумуляторы лучше одной марки. Потому как разные аккумуляторы могут отличаться как по емкости, так и по характеристике снижения напряжения. Кто-то лучше работает в одном диапазоне напряжений, кто-то в другом. В результате это может плохо отразится на всех аккумуляторах в связке и привести к их более ранней деградации. Поэтому простое правило — покупайте комплектами и ставьте в приборы одинаковые аккумуляторы.

Часть вторая (интересная). Про зарядки

Недавно мои дети температурили, сидели дома и батарейки уходили с особенной скоростью, а я читал и читал про аккумуляторы и зарядки. Эти изыскания и привели к написанию текста — потому как, блин, это же интересно и хочется поделиться накопанным материалом.

Скажу сразу, что я ненастоящий сварщик и даже немного блондинка в токах и электрике. Но, я начитался и теперь, как и большинство людей в интернете, могу с умным видом размышлять о вещах, в которых мало смыслю. Поэтому, согласно мне, зарядки делятся на обычные, хорошие и замороченные.

Обычные (читай, плохие)

Такие зарядки как правило продаются под брендом производителя аккумулятора и умеют только заряжать аккумуляторы. Причем фиг пойми какими токами, обычно пАрами и без всякой индикации состояния аккумулятора.

Почему это плохо: во-первых, при зарядке парами зарядник ориентируется по самому слабому/деградировавшему аккумулятору и в результате у вас будет не один деградировавший аккумулятор, а пара. без контроля состояния вы не будете знать — кто из них полутруп и выбросите оба.

Во-вторых, аккумуляторы формата АА и ААА — как правило, NiMh. Это значит, что данные аккумуляторы обладают эффектом памяти. Регулярно заряжая недоразряженный аккумулятор в обычной зарядке вы гробите как его самого, так и его пару. Таким образом, обычные зарядки — зло.

Хорошие зарядки

Хорошие зарядки уже умеют заряжать каждый из слотов индивидуально, показывать вольтаж каждого аккумулятора, автоматически вырубать зарядку по достижению 100% (о том, как это делается мы поговорим чуть дальше). И, самое важное для NiMh — умеют делать цикл разряд-заряд для полной зарядки или цикл заряд-разряд-заряд для убирания эффекта памяти. Замороченные дополнительно умеют еще и делать 3 цикла заряда-разряда для тренировки вновь купленных аккумуляторов и восстановления емкости частично деградировавших.

Для чего нужны такие пляски. Полностью заряженные аккумуляторы имеют напряжение 1,5 В…

Вот тут, кстати, моя персональная непонятка, потому как всегда и везде говорится, что батарейки имеют вольтаж 1,5; а аккумуляторы — 1,2. Как я понимаю, 1,2 — это среднее рабочее напряжение, и в батарейках оно, это среднее, выше. Буду признателен за ликбез в комментариях.

При достижении напряжения 1,1..1В техника обычно начинает орать о севших батарейках. Однако нижнее значение для таких аккумуляторов — 0,9 В. Поскольку мы помним об эффекте памяти (справедливости ради, надо сказать, что NiMh ему менее подвержен, чем NiCd, но он есть), для достижения полной емкости неплохо бы аккумуляторы с определенной периодичностью разряжать, а потом заряжать.

Еще один момент связанный с детьми — выковыривая аккумуляторы из очередной заброшенной игрушки я чаще всего понятия не имею, насколько они разряжены. Поэтому в моем случае самый оптимальный вариант — разрядить “в ноль” и потом уже зарядить. Хорошие зарядки умеют это делать автоматически.

Ну и последнее — если аккумулятор разрядился ниже 0,9 В (например, в невыключенном фонарике), обычная зарядка его может вообще не увидеть. А вот хорошая зарядка, и уж тем более замороченная, сумеет его потихоньку дозарядять до 0,9 В, а потом уже заряжать как обычный.

И тут мы переходим к конкретным моделям.

Если вам нужно заряжать только никель (т.е. только аккумуляторы формата АА и ААА, технология NiMH и NiCd), то оптимальной считается Opus BT-C700 (ссылки не привожу, однако зарядка легко ищется как на Али так и на Gearbest’е). Зарядка, насколько я понял, в свое время была успешно слизана с Lacrosse, однако стоит в три раза дешевле.

  • Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
  • Вести заряд токами 200,300,400, 500,700,1000 mA;
  • Заряжать аккумулятор до полной емкости;
  • Разряжать до напряжения 0,9В;
  • Тест емкости: цикл заряда/разряда/заряда с отображением “слитой” емкости во время разряда;
  • Восстанавливать (тренировать) путем трехкратного цикла заряда/разряда.
  • зарядка не умеет заряжать Li-ion (а таких аккумуляторов все больше);
  • в большинстве режимов на выходе я получаю либо разряженный аккумулятор, что требует запуска зарядки еще раз, либо — как в режиме теста емкости — лишний цикл заряда в начале. Понятно, что так правильнее — потому что это все-таки тест. Но эти лишние циклы или лишние нажатия — они напрягают.
  • При полной аккумуляторе зарядка все еще продолжается малыми токами, чтобы избежать саморазряда. Насколько я понимаю, это плохо для аккумуляторов LSD.

  • Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
  • Заряжать аккумуляторы Li-ion;
  • Вести заряд токами 300, 500, 700, 1000 мА;
  • Заряжать аккумулятор до полной емкости;
  • Быстрый тест: режим разрядка-зарядка (самое то, для моих нужд);
  • Большой тест: режим заряд-разряд-заряд»;
  • Работать как повербанк с током в 1А.
  • В нее впритык лезет формат 18650, особенно с платой защиты. Из-за не слишком удобного выреза аккумуляторы такого типа сложновато подцеплять и легко поцарапать их упаковку. В результате 5-10 циклов, и аккумулятор исшаркивается.
  • Проблема с высоким минимальным током заряда, что, теоретически, не есть хорошо для аккумуляторов формата ААА.
  1. Аккумулятор (особенно старый, NiCd) должен заряжаться токами в 0,1 от своей емкости. Т.е. при емкости ААА-аккумулятора 500 мА·ч, ток его заряда должен быть не больше 50 мА (здрасьте-приехали). А нормальные LADDA, с емкостью 900 мА·ч, то где-то около 100 мА.
  2. Многи зарядки работают по методу “-dV”, согласно которому зарядка мониторит напряжение аккумулятора и считает его полностью заряженным, когда происходит резкое изменение напряжения (называется, “поймать дельту”). В инструкциях обычно пишут, что для этой ловли нужен ток не менее 0,3 от емкости.
  3. Ну и самые отважные люди пишут, что такие аккумуляторы надо заряжать током, равным емкости аккумулятора. Т.е. тот же LADDA 2450 надо жарить током под 2,5А

Замороченные зарядки

Поскольку кроме никеля (NiMh) и лития (Li-ion 4,2 В) существуют другие форматы, давайте кратко остановимся на них. Прежде всего ограничимся размером 22650 (включая плату защиты). Аккумуляторы толще и выше в массовые зарядки, увы, уже не лезут (впрочем, и 22650 — это уже много). Если вам нужна зарядка другого формата, существует отличный вариант в виде SKYRC IMAX B6. По-моему он вообще заряжает все что движется, а что не движется, расшевелит и зарядит. Однако это такое решение инженерам от инженеров и с наскока там не разобраться. Поэтому, повторюсь, пока ограничимся массовыми зарядками и размером не больше 22650. А лучше реально народным 18650.

Так вот, Помимо Li-ion 4.2В существует еще Li-ion 4,35В и такой экзотический вариант как LiFePO4 c напряжением 3,7. Все это хозяйство тоже надо как-то заряжать.

Для обычных аккумуляторов лидером по цена/качество считается Opus BT-3100 (v 2.2).

Способности практически такие же, как и у BT-C700

  • Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
  • Заряжать аккумуляторы Li-ion;
  • Вести заряд токами 200, 300, 500, 700, 1000 (для слотов 1 и 4 дополнительно 1500 и 2000 мА). Если заряжаются все 4 аккумулятора, то максимальный ток для всех равен 1А;
  • Заряжать аккумулятор до полной емкости;
  • Разряжать до напряжения 0,9В;
  • Тест емкости: цикл заряда/разряда/заряда с отображением “слитой” емкости во время разряда;
  • Восстанавливать (тренировать) путем трехкратного цикла заряда/разряда;
  • Измерять сопротивление аккумулятора;

Фото одного из магазинов

У Opus не так много недостатков

  • Встроенный вентилятор маленький и регулярно шумит даже на никеле. Хотя там, при малом токе, температуры не сказать, чтобы большие. Говорят, что через год-два вентилятор забивается пылью и ревет как души проклятых. Слава Богу, проблема лечится заменой вентилятора (цена вопроса — порядка 200 рублей)

  • Дешевый пластик, который в конкретно в моем экземпляр еще и неприятно пахнет при нагреве лития.
  • Для переключения между Li-ion 4.2, 4,32 и LiFePO4, существует специальный рычажок под корпусом. Который надо туда-сюда переключать.

Немного помучавшись с опусом (а у меня в хозяйстве завелись несколько аккумуляторов с нестандартным напряжением, ради которых каждый раз лезть под корпус не хотелось) и продав его с дисконтом коллеге, было принято решение поискать что-то еще. Кстати, насколько я понял, режимом LiFePO4 с напряжением 3,7 народ успешно пользуются для перевода Li-Ion в режим долгого хранения (т.е. 2/3 заряда). Не совсем понятно, как зарядка при этом ловит дельту, но на граничном напряжении она, как правило, отрубается.

Как показали форумы, в 2017 году появился новый игрок, именуемый Miboxer. Первая 4-х слотовая модель Miboxer C4 вышла немного комом, т.к. имела проблемы с высокими токами поддержки заряда после окончания зарядки, что плохо для LSD. Затем вышла обновленная версия, стоимостью 1500 рублей, вылеченная от детских недостатков.

  • Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
  • Заряжать аккумуляторы Li-ion и LiFePO4 (4,2 и 4,35 определят автоматически, LiFePO4 — надо перетыкать кнопками);
  • Вести заряд токами в диапазоне 100..800 мА с шагом в 100;
  • В многих случаях сама устанавливает нормальные настройки;
  • Заряжать аккумулятор до полной емкости;
  • Определять сопротивление аккумулятора во всех слотах;
  • Тест: режим зарядка-разрядка-зарядка (только в четвертом слоте!);

Это были субъективные плюсы. При этом, черт возьми, у нее весьма запутанное меню, требующее присутствия рядом инструкции.

  • Мудренное меню (вот честно, надо ткнуть, потом ткнуть долго, потом что-то переключить). Слава Богу, многие вещи она ставит автоматом и вмешиваться приходится нечасто.
  • Функция разряда (точнее теста) есть только в одном слоте (опять приехали).

Но, не успокоившись на достигнутом, я нашел еще и старшую модель Miboxer C4-12 за 3500 рублей. Несмотря на похожее название, это вообще другая зарядка. Вот вообще. Она рассчитана преимущественно на Li-ion и цифра 12 в ее названии намекает, что она может заряжать сразу 4 аккумулятора токами до 3А (никель — до одного апмера). С ней даже блок питания идет как для ноутбука.

В отличие от простого Miboxer C4, зарядка лишилась функции разряда (мол, да кому нужен разряд, когда у нас 3А на слот!). Убрали поддержку Li-ion 4,32 и LiFePO4 (у нас же три ампера. ) Убрали отдельную планку под ААА, и из двух управляющих кнопок оставили только одну (Три-и-и-и!). Как вы понимаете, логика управления стала еще более “удобной”. Зато на дисплее появился плюс один показатель — температура, что очень приятно. Забавно, что показатель тока и напряжения одновременно уже не уместился и теперь они сменяют друг-друга мигая.

Пара замечаний реалиста

Для полноты впечатлений, надо вставить пару ложек дегтя. Во-первых, простейшие расчеты показывают, что аккумуляторы окупаются после 7-8 цикла. Если говорить про мой детский случай — есть вероятность, что аккумуляторы потеряются быстрее, чем окупятся. Но греет мысль, что я меньше врежу экологии.

Во-вторых, понятно, что подобные зарядки окупатся преимущественно при профессиональном использовании (особенно Miboxer C4-12). Т.е. фотографы, вейперы, владельцы радиоуправляемых моделей, туристы с фонариками (и все это один человек). Однако, наличие такой вот зарядки дарит приятное чувство контроля за процессом. Т.е. ты не просто зарядил, а сделал это по умному. И это, черт возьми, греет тоже.

  • Гаджеты
  • Энергия и элементы питания

Как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы?

Как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы?

Советы начинающему стримеру: как создавать качественный контент

Казалось бы, достаточно просто установить их в любое зарядное устройство. Но все не так просто.

Несмотря на широкое использование встроенных аккумуляторов, пальчиковые (АА и ААА) по-прежнему используются в разной технике — от фонариков до фотовспышек. Обычно это Ni-MH или Ni-Cd элементы, рассчитанные на 500-1000 циклов зарядки. Но почему такие аккумуляторы со временем быстро садятся, и приходится выбрасывать гораздо раньше? Как правило, дело в неправильной зарядке.

Как показывает практика, большинство пользователей аккумуляторов не видят разницы между зарядными устройствами. Иногда и вовсе покупают самое дешевое или используют старое, некогда оставшееся от предыдущего комплекта АКБ — рассчитывая на то, что пальчиковый аккумулятор, как как и встроенный, можно заряжать неоригинальной зарядкой.

В данном случае это ошибка. Почему это плохо? Потому что есть два принципиально разных вида зарядных устройств, обычные и «умные» (микропроцессорные).

Обычное ЗУ: заряд и никакого контроля

Как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы?

Такие часто идут в комплекте с аккумуляторами. И для тех АКБ, с которыми они продаются, они подходят идеально. Но с остальными батареями могут возникнуть проблемы. Что с такими зарядными устройствами не так?

  • Работают по жесткому циклу. Все параметры зарядки фиксированы, вы не можете менять ни силу тока, ни продолжительность зарядки. Если у вас древнее устройство, купленное в комплекте с АКБ 800 мАч, современные аккумуляторы емкостью 2400 мАч вы будете заряжать ну очень долго.
  • Никак не контролируют заряд. Вам может показаться, что контроль все-таки есть, ведь по окончании зарядки загорается зеленый светодиод. Но чаще всего он загорается… по таймеру. То есть, например, производитель рассчитал, что с установленной силой тока элементы емкостью 2400 мАч будут заряжены через 8 часов — значит, через 8 часов можно заканчивать зарядку и сигнализировать о готовности.
  • Не имеют «защиты от дурака». Если вы перепутали полярность элементов при установке в ЗУ, это останется на вашей совести.
  • Заряжают АКБ только пАрами. Да, один зарядить у вас скорее всего не получится.

Что в итоге? При использовании обычного зарядного устройства вы рискуете получать недозаряженные или перезаряженные аккумуляторы. Неоптимальные циклы зарядки быстро выведут АКБ из строя.

Микропроцессорное ЗУ: зарядка с мозгами

Как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы?

Устройства с микропроцессором стоят дороже, потому их чаще всего используют те, кому аккумуляторы нужны по роду занятий. Например, фотографы. Но цены отнюдь не космические, поэтому вам ничто не мешает тоже сделать выбор в пользу умного зарядника. Чем он лучше обычно?

  • Имеет настройки. Вы можете самостоятельно устанавливать оптимальную силу тока для конкретного аккумулятора.
  • Имеет независимые каналы. Можно заряжать только оду АКБ, а можно в одном гнезде аккумулятор емкостью 1600 мАч, в другом 2400 мАч, и оба будут заряжены на 100%.
  • Имеет защиту «от дурака» и перегрева. Они попросту не включатся, пока вы не поставите аккумуляторы правильным образом и отключатся, если АКБ слишком сильно нагрелись.
  • Имеет специальные режимы. Например, «Тренировка» — последовательные циклы зарядки и разрядки батареи для того, чтобы восстановить ее емкость.
  • Имеет дисплей. Вы видите всю информацию о накопленной емкости, напряжении, силе тока…

Так как правильно заряжать аккумуляторы?

В микропроцессорном зарядном устройстве. Все оптимальные установки обычно приведены в инструкции к этому ЗУ: например, рекомендация использовать режим «Тренировка» каждые полгода. По умолчанию такие устройства включают автоматический режим, так что не стоит пугаться множества настроек. Однако, если вы хотите действительно продлить срок службы аккумулятора, не поленитесь изучить основные установки.

Читайте также:

  • Обзор зарядных устройств и пауэрбанков на солнечных батареях
  • Беспроводные зарядки: какие подойдут вашему смартфону?
  • Дешевые кабели и зарядные устройства: как выбрать безопасный?

Фото: компании-производители, Wikimedia Commons

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *