Чем вымыть эмульсию из системы охлаждения двигателя
Перейти к содержимому

Чем вымыть эмульсию из системы охлаждения двигателя

  • автор:

Как промыть систему охлаждения двигателя

Обычно автолюбители задаются проблемой промывки радиатора охлаждения двигателя в летнее время. Именно в жару чаще всего случаются перегревы двигателя через недостаточное охлаждение, ввиду загрязнения радиатора охлаждения. Строение системы таково, что засорение и недостаточный отвод тепла происходит не только из-за внешних факторов таких, как грязь, мусор и все остальное, с чем сталкивается автомобиль на наших дорогах, но и из-за внутренних – продукты разложения антифриза, ржавчина, накипи внутри системы.

система охлаждения двигателя

Для того чтобы промыть систему охлаждения двигателя возможно применение нескольких способов. Какой из них выбирать, зависит от степени загрязнения. Главное — не допускать банальных ошибок промывки системы.

Очистка дистиллированной водой

Этот способ подходит для новых автомобилей, у которых нет явных визуальных признаков загрязнения. Для такой промывки нужна дистиллированная вода, которая исключит появление накипи в радиаторе. Очевидно, что водопроводная вода, с большим количеством солей и примесей, не подойдет (вспомните свой чайник после использования водопроводной воды). Чистая вода заливается в радиатор и автомобиль запускается на холостой ход. После 20 минут работы в таком режиме, вода сливается и заливается новая.

Повторять процедуру нужно пока вода в не станет прозрачной.

Очистка подкисленной водой

В системе охлаждения двигателя может появится накипь, которая со временем просто забьет систему и сделает ее работоспособность затрудненной или вовсе невозможной. Обычная промывка водой тут, к сожалению, не поможет. Для промывки в этом случае готовят специальный слабокислый раствор в который добавляют уксус, каустическую соду или молочную кислоту.

Раствор не должен быть сильно кислым, иначе вы приведете в негодность резиновые трубки и прокладки в системе.

Промывка таким раствором схожа с промывкой дистиллированной водой с той лишь разницей, что после работы машины на холостом ходу жидкость не сливается, а оставляется на 2-3 часа в системе. После максимум трех подобных процедур вся накипь будет удалена. Затем нужно один раз промыть систему дистиллированной водой, как указано выше.

При чистке лимонной кислотой вам на 5 литров воды понадобится 100-120 г., а если собрались промывать уксусным раствором, то пропорцию нужно брать с расчетом на 10 л. воды 500 мл. 9% уксуса.

Промывка системы охлаждения на Рено

Промывка системы охлаждения на Ауди 100

Некоторые автовладельцы при промывке применяют даже каустик, но тут нужно быть очень и очень аккуратным, поскольку каустическую соду можно использовать лишь для промывки медных радиаторов! Раствор для такой промывки готовится из расчета на 1 л дистиллированной воды, 50–60 г. соды. Алюминиевые радиаторы и блоки цилиндров данное вещество разъедает!

Очистка спецсредствами

Среди всех возможных вариантов средств для очистки системы охлаждения, в продаже существуют особые жидкости. В своем составе они имеют различные химические растворы, которые способны удалить самые серьезные накипи и отложения внутри системы. При этом средства щадящее относятся к элементам автомобиля и не повреждают их. Такие средства можно приобрести в автомагазинах, а как пользоваться ими указано на упаковках. Впрочем, смысл такой же, как и с водой – средство заливается в радиатор и машина работает на холостом ходу. После промывки нужно вымыть средство дистиллированной водой.

Очистка внешних элементов радиатора

Система охлаждения требует ухода не только изнутри, но и снаружи. Грязь, пыль, песок, пух забиваются между ребрами радиатора и ухудшают теплообмен с воздушной средой. Чтобы очистить радиатор используют продувку или промывку струей воды.

Будьте предельно аккуратны с напором воды и физическим воздействием, вы можете погнуть ребра радиатора, что еще более усугубит неисправность системы охлаждения.

Иван Матиешин 28 марта 2022

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Причины и следствия попадания масла в систему охлаждения

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Системы смазки и охлаждения являются важнейшими компонентами, напрямую влияющими на работоспособность двигателя. В исправном автомобиле, контуры, по которым циркулируют масло и антифриз, герметичны друг относительно друга и жидкости никак не должны взаимодействовать,а тем более смешиваться.

Если вдруг в расширительном бачке обнаруживается наличие масла, то необходимо срочно провести диагностику и выявитьпричину случившегося. Как правило смазка может попасть в контур системы охлаждения из двух неисправностей:

  • Нарушение герметичности между головкой и блоком цилиндров из-за ослабления болтов крепления, нарушения целостности прокладки между ними, изменения плоскости головки или микротрещин в блоке цилиндров. Как правило, указанные неисправности возникают из-за перегрева двигателя.
  • На дизелях — из-за нарушения герметичности в масляном охладителе.

В любом случае, при обнаружении признаков присутствия масла в охлаждающей жидкости, необходима грамотная диагностика автомобиля и ремонт. После того, как причина смешивания жидкостей найдена и устранена, надо удалить остатки масла из системы охлаждения.

Дело в том, агрессивная среда с повышенной кислотностью, возникающая при смешении антифриза и масла, будет ускоренно разъедать пластиковые и резиновые детали (патрубки, прокладки, сальники),а также способствовать образованию очагов коррозии и её развитию на металлических деталях. Также масло может собраться в сгустки и закупорить каналы в рубашке охлаждения блока цилиндров.

Просто слить загрязненную охлаждающую жидкость и залить новую, будет неэффективно, остатки масла могут остаться на внутренних поверхностях и вновь смешаться с антифризом. Что бы избежать возникновения таких проблем, охлаждающую систему двигателя необходимо промыть. Это можно сделать специальными химическими средствами в автосервисе или самостоятельно, или прибегнув к народным способам.

Очистка системы с помощью специальной автохимии

На Российском рынке представлены несколько эффективных чистящих средств которые можно использовать для промывки системы охлаждения от остатков масла:

  • ABRO AB-505 —удаляет известковую накипь, ржавчину и масляные отложения. Объем 354 мл, заливается в охлаждающую систему, заполненную водой. После нагрева двигателя до рабочей температуры, необходимо дать ему поработать в холостую, в течении получаса. Затем, заглушить двигатель. Дальше промывать систему надо на заведенном двигателе, при открытом сливном кране, постоянно заливая воду в радиатор или в расширительный бачок, до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.
  • LIQUI MOLYKuhlerreiniger—эффективное средство, содержащее энзимы и ПАВы, предназначенное для растворения и удаления накипи и загрязнений(в том числе густую смазку) из системы охлаждения и нейтрализует кислоту. В составе отсутствуют агрессивные щелочи и кислоты, поэтому его можно рекомендовано применять при каждой замене. Оно нейтрально к резине, металлу и пластику. Для очистки необходимо залить жидкость в систему (одна баночка на 10 литров антифриза). Затем прогреть двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 10 — 30 минут. Залитую жидкость допускается оставлять в системе на период до трех часов, причем иво время использования машины. После слива старого антифриза, систему надо промыть проточной водой и можно заливать новый.
  • LAVR— набор для двухэтапной, полной промывки. Специально разработан для работы с очень сложными загрязнениями и состоит из двух флаконов:
    1. Очиститель ржавчины и накипи (первый этап)—заливается в пустую систему, а затем она заполняется чистой, желательно дистиллированной водой, до минимального уровня. Затем необходимо прогреть двигатель и оставить его работать на полчаса.
    2. Очиститель масляно-эмульсионных отложений и различных остатков разложения старой охлаждающей жидкости (второй этап). После слива первого раствора, в систему заливается жидкость из второго флакона, и система вновь заполняется водой до минимальной отметки. Машину заводят, прогревают и оставляют работать на полчаса вхолостую. Затем раствор сливается, система снова заполняется чистой водой, двигатель прогревается и его оставляют работать на 15 минут. Последнюю процедуру следует повторять до тех пор, пока из системы не начнет сливаться чистая вода и после этого можно заполнять систему антифризом.

Если произошло небольшое загрязнение антифриза масляными продуктами, то могут подойти и другие промывочные жидкости LAVR — классическая (Classic), для коммерческого транспорта (Fortrucks) и синтетическая (Syntetic) которые также предназначены для удаления следов масла.

Помимо перечисленных промывок, можно подобрать аналоги и других производителей — Bizol,Pingo, CRC. Все они эффективно растворяют различные загрязнения и не наносят ущерба деталям и компонентам,входящим в систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения двигателя народными способами

Существуют экзотические и менее цивилизованные способы промывки, придуманные народными умельцами, когда специальная автохимия не была настолько доступна.

Молочная сыворотка

Вместо загрязненного антифриза, в систему заливается сыворотка, немного выше минимального уровня в расширительном бачке (может израсходоваться до 10 литров). По времени, сколько держать в двигателе сыворотку единого мнения нет. Кто-то ездит с залитой сывороткой 200-300 километров, затем её сливают. Кто-то советует залить её, прогреть двигатель и оставить его работать вхолостую на период от 5 минут до одного часа.

Если слитая жидкость будет очень грязная и с масляными сгустками, то процедуру промывки сывороткой можно повторить одним из вышеуказанных способов. После промывки, необходимо пролить систему проточной водой, залить чистую воду, в очередной раз прогреть двигатель и дать ему поработать около 5 минут. Если сливаемая жидкость чистая, то можно заливать новый антифриз.

Газированные напитки

Кола, Спрайт и Фанта содержат ортофосфорную кислоту, способную растворять практически все что угодно. Смешивание производят в следующей пропорции — половина объема воды или антифриза и оставшаяся часть — напиток. Двигатель прогревают и дают поработать пять-шесть минут. Затем глушат мотор, и оставляют на полчаса отстаиваться.

После слива газировки, необходимо произвести длительное промывание системы водой, чтобы смыть оставшийся сахар.

Лимонная кислота

Для очистки, лимонную кислоту необходимо растворить в воде из расчета 1 кг порошка на 10 литров жидкости. При малом загрязнении количество кислоты можно уменьшить до 500 гр.

С залитым раствором, со средними оборотами двигатель должен проработать 15-20 минут, а затем дать ему отстояться примерно 45 минут. После слива, также необходимо хорошо промыть проточной водой систему.

Средства для мытья посуды

Различные бытовые моющие средства для посуды очень хорошо отмывают жир и масло с любых поверхностей. Для промывки системы охлаждения их тоже используют. В систему добавляют полфлакона какого ни будь средства, при сильном загрязнении можно залить и полный полулитровый флакон.

Жидкость необходимо растворить в воде и залить в охлаждающую систему. Машину прогреть и оставить работать на 15 минут. Если сливаемая жидкость содержит большое количество масла, можно повторить процедуру несколько раз. Как вариант, с таким залитым раствором можно поездить на машине пару дней или по пробегу примерно 100 км.

Когда из системы начнет сливаться чистая вода (без видимых примесей масла), то надо промыть систему проточной водой и можно заливать свежий антифриз. Бытовые моющие средства обладают повышенным пенообразованием, поэтому при прогреве машины с залитым раствором необходимо контролировать расширительный бачок и заливную горловину радиатора.

Какой способ очистки выбрать

Если выбирать чем промыть систему охлаждения от оставшегося масла, то эффективней, выгоднее и безопаснее всегобудет использование промывочных жидкостей. Они специально разработаны для очистки и не содержат вещества агрессивные к деталям двигателя и системы охлаждения. Соответственно они не могут навредить деталям.По стоимости, купить промывку зачастую выходит дешевле чем народные средства. Перечисленные специальные препараты находятся в ценовом диапазоне от 200 до 600 рублей.

Очистка народными средствами не гарантирует хороший результат. В интернете на форумах можно найти много обсуждений как кому-то помогли народные способы, а кому-то нет. Их использование может не только не помочь, а и навредить. Например,ортофосфорная кислота, содержащаяся в газированных напитках может разъедать патрубки и сальники.

Вывод

При промывании двигателя,заполнять систему охлаждения, так же, как и слив жидкостей, необходимо производить при остывшем двигателе, для того что бы исключить возможность повреждения двигателя от перепада температур и получения ожога при попадании на кожу.

Эмульсия в масле: промывка двигателя

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание тосола или антифриза в масло, в результате чего в двигателе появляется эмульсия. Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается масляное голодание двигателя.

Статья в тему: Цвет масла в коробке автомат: на что обратить внимание

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, часто встречаются подделки. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

  • добавки в отработку;
  • промывочные масла;

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Статья в тему: Как пользоваться коробкой автомат на автомобиле

Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими последствиями.

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

  • В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть двигатель перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах и средствах для промывки мотора.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Как избавиться от пены (эмульсии) в масле двигателя

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Специалисты выделяют три основных жидкости, от которых зависит стабильная и надежная работа автомобиля – горючее, охлаждающая жидкость и моторное масло. Их качество и количество влияют на работу всех остальных систем автомобиля. Очень важно не допустить попадания одной жидкости в другую, иначе это может привезти к нежелательному исходу.

Так можно отметить, что моторное масло может пениться по той причине, что в картер попала охлаждающая жидкость. Поэтому важно разобраться во всех причинах вспенивания масла, а также найти пути решения такой проблемы.

Что из себя представляет система смазки мотора?

Эта система, благодаря снижению сил трения элементов, увеличивает продолжительность жизни всех узлов аппарата. Как дополнение, масло удаляет лишнее тепло, которое выделяется при работе узлов, либо конкретного элемента. Дабы добиться максимального положительного эффекта от системы смазки, важно заливать то моторное масло, которое будет полностью соответствовать режимам работы мотора.

Основные компоненты, из которых состоит система смазки двигателя:

  • Фильтр.
  • Масляный насос.
  • Поддон картера, в котором и находится большая часть масла.
  • Шланги и подающие трубки.

Система отлично загерметизирована, поэтому попасть туда другим жидкостям будет проблематично. Этого добились путем установки множества прокладок и сальников.

В момент запуска двигателя, начинает свою работу масляный насос, который постепенно увеличивает давление. По системе поступает масло, предварительно пройдя через фильтр очистки. Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана. После чего оно сливается в картер, где попадая на шатун, разбрасывается на стенки цилиндров. Далее маслосъемные кольца убирают начисто цилиндры. Весь процесс смазки не прерывается и длится столько времени, сколько работает мотор.

Следует выделить основные причины, из-за которых может вспениваться масло

Блок цилиндров оснащен не только системой смазки, но и системой охлаждения. Для нее конструкторы выполнили в блоке специальные каналы. Основной охлаждающей жидкостью является тосол, который забирает исходящее от цилиндров тепло и тем самым охлаждает мотор. Вся система охлаждения, как и система смазки, хорошо загерметизирована. Двигает охлаждающую жидкость по патрубкам насос, так называемая помпа.

Бывает такое, что прокладка между ГБЦ и самим блоком износилась, и на ней появилась трещина. В таком случае тосол сможет попасть в смазочную систему, что неизбежно приведет к тому, что масло начнет пениться.

На втором месте причин, по которым жидкость пенится – несовместимость заливаемых масел. Во время замены, старую жидкость удалить без остатков, никак не получится. В итоге может произойти не совмещение химических параметров, которое повлечет за собой образование пузырьков.

А что, когда герметичность смазочной системы теряется?

В результате механических повреждений, могут появиться каналы, по которым тосол или антифриз попадет под головку цилиндров. Чтобы такого не произошло, производители устанавливают прокладку. На краях она имеет металлический кант, который плотно прижимается во время установки ГБЦ. Благодаря металлическому дополнению, прокладка не боится высоких температур и давления, выдаваемого сжатием газа.

Когда же этот кант на прокладке рвется, происходит разгерметизация. Тосол беспрепятственно начинает затекать в цилиндры мотора, а потом стекает в поддон, где и происходит смешивание с маслом, образуя своеобразную пену. Эту пену можно обнаружить на крышке во время очередной замены.

Также разгерметизировать систему могут трещины в блоке цилиндров, либо же в ГБЦ. Произойти это может даже из-за перегрева мотора, либо же физического старения металла. Через такие проблемные места могут попадать внутрь и другие жидкости.

Все эти проблемы решают легко, но с небольшой тратой денег. Нужно просто заменить прокладку, либо же сразу менять ГБЦ. В некоторых случаях можно встретить пайку, либо заварку трещин. Выполнить такую процедуру вполне реально, но для этого понадобится опыт сварочной работы. Нужно отметить, что данная процедура не даст сто процентное решение проблемы.

Как самому определить, что масло перемешалось?

Специалисты выделяют несколько основных признаков, которые скажут о разгерметизации системы:

  • Тосол в бачке будет с масляными пятнами.
  • Снижается компрессия.
  • Можно наблюдать потеки масла под ГБЦ.
  • Количество тосола постоянно уменьшается.
  • Наличие белого дыма даже на прогретом моторе.

Таким образом, герметичность системы смазки можно диагностировать визуально.

Есть еще один способ, который поможет определить наличие масляных паров в выхлопных газах. Чтобы провести такой тест нужно хорошенько прогреть мотор. Далее, на несколько секунд закрыть чистым листом бумаги выхлопную трубу. Лист бумаги будет влажным. Его нужно высушить и обследовать. Если на листе будут масляные пятна, тогда где-то имеются утечки. Течи нужно устранить.

Если же все эти признаки не имеют место, тогда следует искать причину в другом.

Доливать моторное масло необходимо именно такое же, как и было залито при замене. Минеральное масло никак не сочетается с синтетическим. Такой «микс» нарушает структуру жидкости. Это обусловлено тем, что в минеральном масле молекулы углеводорода имеют большой разброс по размерам, а синтетическое – все молекулы однородные.

Благодаря различным размерам молекул минерального масла, оно хорошо себя показывает при рабочих перепадах температур. Таким образом, меняется вязкость, температура замерзания и уровень смазывания жидкостью трущихся элементов.

Как известно, масло не полностью однородно. В его состав входят различные присадки. Они различаются, в зависимости от того, в какую область нужно добавить больше смазывающих свойств. Бывает такое, что залитая присадка начинает вступать в химическую реакцию с залитым маслом, что приводит к появлению пены.

Появился конденсат

Если в смазывающую систему попадает вода, тогда масло полностью меняет свои свойства. Раствориться без остатка масло не сможет, но вот, при длительном смешивании, может образоваться эмульсия. Именно такую жидкость водитель обнаруживает на щупе. Даже если масло только что поменянное, попавшая вода полностью изменит его свойства.

Не стоит бояться, что где-то появилась течь. Вода в цилиндрах может появится из воздуха. И это факт. Если окружающая температура имеет большую разницу с температурой металлических частей двигателя, тогда на стенках цилиндров может оседать конденсат. Обычно такое явление можно встретить осенью, либо зимой, когда автомобиль стоит на улице. Вода конденсируется на металле и стекает в картер, где и смешивается с маслом. Как результат – пена.

Дабы хоть как-то перебороть такую проблемы, нужно тщательно и долго прогревать двигатель в зимнее время. Тогда вода будет просто испаряться. Специалисты также рекомендуют утеплять двигатель, дабы быстро его прогреть утром.

Почему нужно избавляться от вспенивания?

То масло, в котором уже образовалась пена, нужно срочно удалять. Оно не может в полной мере выполнять возложенных на него функций. В таком случае масло теряет свою однородность. Масло и образовавшиеся пузырьки обладают разной плотностью. Из-за этого тепло быстро удаляться не сможет, что неизбежно приведет к перегреву мотора.

Нельзя не сказать о том, что вспененное масло плохо проходит по стенкам цилиндров. Таким образом, насос плохо прокачивает масло, как следствие – теряется давление. Ухудшается вязкость жидкости.

Когда масло соединяется с водой, смазывания практически не происходит. Кроме того, что мотор перегреется, увеличится трение элементов, что приведет к задираниям, а также слишком быстрому износу трущихся узлов. В результате чего те просто выйдут из строя. Нужно помнить о том, что конденсат – это вода, а вода замерзает при 0 градусах. Значит, зимой, во время морозов, масло может попросту замерзнуть, преградив путь подаче еще хорошего масла. В последствии может произойти гидроудар, который приведет к капитальному ремонту ДВС.

Как вывод можно сказать что нужно постоянно следить за состоянием и количеством масла в двигателе. Если же случилось так, что возникла похожая ситуация, тогда нужно срочно проводить ремонтные работы по устранению неполадок.

Как и чем промыть систему охлаждения двигателя от масла — подручными и специальными средствами

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Одними из основных систем двигателя автомобиля являются система смазки и охлаждения. В нормальном и исправном состоянии они представляют собой замкнутые контуры, поэтому циркулирующие в них масло и антифриз не смешиваются. При нарушении герметичности некоторых элементов масло может попадать в охлаждающую жидкость. Если это случилось, надо срочно установить и устранить причину, а также качественно промыть систему охлаждения.

Последствия попадания масла в антифриз

Если не обращать внимания на то, что в охлаждающую жидкость попало масло и не устранить причину, то появятся следующие последствия:

  • износ подшипников, так как их разрушает образующаяся агрессивная среда;
  • дизельный мотор может заклинить, так как вода попадает в цилиндры и происходит гидравлический удар;
  • забиваются магистрали и патрубки системы охлаждения, и она перестаёт нормально работать.

Средства для промывки

В качестве средств для промывки автовладельцы прибегают к следующим методам.

Вода

Надо приготовить дистиллированную или хотя бы кипячёную воду. Использовать такой вариант можно только при слабом загрязнении системы охлаждения. Воду заливают в радиатор, после этого двигатель нагревают до рабочей температуры и всё сливают. Чтобы избавиться от эмульсии, придётся повторить процедуру 5–6 раз. Это малоэффективный способ промывки системы от масла, но он самый доступный.

Промывать систему охлаждения водой надо до тех пора, пока не будет сливаться чистая жидкость

Fairy

Используют Fairy или аналогичное средство для мытья посуды. В большое количество воды заливают 200–250 грамм такого средства, в зависимости от степени загрязнения системы, и размешивают. Мотор прогревают и оставляют на 15–20 минут.

Если после слива в жидкости много примесей, то процедуру повторяют. Во время промывки моющее средство начинает сильно пениться, поэтому надо контролировать состояние расширительного бачка. Такой вариант помогает эффективно удалять масло из системы, но его недостаток в образовании большого количества пены. Надо промывать систему несколько раз водой, пока не удалятся остатки моющего средства.

Во время нагревания моющие средства начинают сильно пениться, поэтому надо контролировать расширительный бачок

Порошок-автомат

Этот вариант похож на применение средств для мытья посуды, поэтому так же хорошо справляется с очисткой системы от масла. Преимущество в том, что при использовании порошка-автомата образуется меньше пены. При создании раствора на литр воды добавляют 1 столовую ложку порошка.

Дизельное топливо

Это самый эффективный народный метод. Заливают в систему дизельное топливо, прогревают мотор и сливают солярку. Процедуру повторяют минимуму два раза, а перед заливкой антифриза промывают водой.

Некоторые люди боятся, что солярка может воспламениться или повредить патрубки. Народные умельцы утверждают, что ничего такого не случается и метод очень эффективно работает. Чтобы двигатель быстрее прогрелся, во время его промывки дизельным топливом рекомендуется снять термостат.

Специальные жидкости

В магазине можно приобрести специальные жидкости для промывки системы охлаждения. Это лучший вариант для очистки системы охлаждения от масла, но дороже, чем применение народных методов.

Специальные жидкости для промывки системы охлаждения можно приобрести в любом автомагазине

Каждое такое средство имеет инструкцию, по которой и надо действовать. Определённое количество специальной жидкости заливают в систему. Дают двигателю поработать 30–40 минут и сливают, а затем промывают систему водой.

Промывки, которые не работают

Не все народные способы действительно эффективны от попавшего масла:

  • Кола, Фанта, Спрайт — способ эффективный для удаления накипи и ржавчины, но с маслянистыми отложениями он плохо справляется. Кроме этого, надо будет потом хорошо промыть систему водой, чтобы удалить остатки сахара.Для промывки системы охлаждения надо смешать 1 часть газировки и 1 часть воды или антифриза
  • Промывка лимонной кислотой эффективно помогает удалять ржавчину, а с маслянистыми отложениями метод справляется плохо. Кроме того, длительный контакт с кислотой металлических деталей приводит к образованию коррозии.На литр дистиллированной воды берут 50–100 грамм кислоты
  • Раньше часто использовали «Белизну» для прочистки системы охлаждения. Однако в ней есть хлор, вызывающий коррозию алюминиевых деталей, а у большинства современных автомобилей радиатор из алюминия. Чем выше температура такого состава, тем активнее повреждается этот цветной металл.«БЕЛИЗНА» повреждает алюминий, поэтому использовать её для очистки системы охлаждения не рекомендуется
  • Сода — эффективно бороться с маслянистыми отложениями не поможет, но для удаления накипи и ржавчины этот метод подходит. Рекомендуется развести 100 грамм пищевой соды в литре воды и таким раствором промыть систему охлаждения.Сода не может эффективно бороться с маслянистыми отложениями

Меры предосторожности и нюансы промывки

При самостоятельной промывке лучше всего использовать специальные средства, которые выбираются в зависимости от загрязнения (масло, накипь, ржавчина). Применение большинства народных методов не будет таким эффективным, как использование специальных жидкостей.

Учтите, что не всегда народные средства обходятся дешевле, чем специальные. Кроме этого, их применением занимает больше времени. Например, чтобы отмыть систему от пены после использования средств для мытья посуды, понадобится её промывать минимум 10 раз.

Для промывки мотора с помощью любых средств надо использовать дистиллированную или кипячёную воду. Если взять водопроводную воду, то во время нагрева образуются накипь.

Есть много способов промывки системы охлаждения в случае попадания в неё масла. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы не допустить серьёзных последствий, надо периодически контролировать состояние антифриза и при появлении первых признаков попадания в него масла, устранять причины и промывать систему.

Система смазки автомобиля — чистый двигатель

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Эффективная промывка двигателя. Методы чистки двигателя, которые действительно работают

Как сохранить систему смазки двигателя в чистоте на долгие годы. Ведь этот фактор является одним из важнейших для здоровья двигателя при эксплуатации автомобиля. Для чего это нужно, давайте разберемся. Шлам, шлак, углерод — всё это результат процесса сгорания в двигателе. Когда мы покупаем машину, в связи с нехваткой времени, средств, и т.п., просто забывает о грамотном обслуживании авто. И это затягивается на долгое время, в течение которого осадок в виде продуктов сгорания оседает на деталях двигателя. За счет чего увеличивается их трение — металл о металл, соответственно идет разрушение.

Масляный фильтр не всегда справляется со своей задачей и микрочастицы, которые не попали под фильтр начинают циркулировать в моторе, вызывая микроскопические царапины, повреждения на стенках цилиндров и подшипников. Начинают залипать клапана, стучат гидрокомпенсаторы, нарушается работа поршней, вызывая колебания двигателя. Потом владелец авто удивляется почему мотор жрет масло литрами на 1000 км. откуда такой большой расход топлива. Вот результат бездействия владельца автомобиля, см. на картинке ниже. Этот мотор не прошел и 30000 км. Посмотрите в каком он состоянии.

Для чего промывать двигатель

Что же делать спросите Вы?! А ничего не делать, промывать надо вот и все.
Многие скептически относятся к промыве двигателя, на то еть причины. Очень много барахла появилось на рынке якобы промывки, которые в своем составе имеют сверхвысокий растворитель и никак не подходят для двигателя. Не обращайте внимание на дешевые промывки.

НЕ берите первую попавшуюся с полки магазина.
Хорошая промывка это такой продукт, который восставновит компрессию в цилиндрах двигателя, эффективно сработает на удаление шлама, грязи, при этом не просто даст ей отвалиться но и растворит ее, что не забить каналы и легко удалиться из системы смеси.
Так же хорошая промывка должна покрыть все микроскопические дефекты в моторе, и восстановить как сальники, иак и все резиновые уплотнители.

Плюс и минусы промывок для двигателя.

Плохая промывка:
— Корродирование сальника, в результате утечки двигателя
— Потеря компрессии
— Увеличение расхода масла
— потеря мощности
— забитые каналы в двигателе

Плюсы хорошей промывки:
— Восстановлено сжатие двигателя (Можно сделать тест до и после применения)
— снижение расхода топлива и масла
— Чистка от шлама
— Машина становится приеместей, легче
— Шум в двигателе уменьшается
— Есть одобрение TUV RUF ROHS

Способы очистки двигателя автомобиля

Давайте рассмотрим несколько способов как эффективно очистить двигатель от нагара и шлама.

1. В магазинах запчастей можно найти такой продукт как, например моторное масло вязкостью SAE 40. Это сезонный летний продукт, который имеет двольно высокую моющую способность и эффективно очищает мотор.

Слейте отработанное моторное маслоИ залейте это масло, не меняя масляный фильтр. Заведите мотор и прошгейте на холостых около 15-30 минут, можно чуть прокатнуться.
После чего слейте масло, скорее всего оно будет черное, так как соберет в себя всю грязь, которая собралась на стенках, деталях и т.д. Повторите всё проделанное ранее до тех пор пока цвет масла не будет таким каким Вы его заливали.

Это один из лучших способов промыть двигатель, причем после того как будет сливаться чистое масло, Вы будете уверенны, что мотор чист.
Результат. После такого способа промывки в моторе проблемного форда эксплорер 1992 расход масла и топлива уменьшился, двигатель стал работать тише, машина плавнее стала и приеместей.

2. Второй способ хорошо помыть мотор.
Промывка от Ликви Моли Engine flush — пятиминутка в простонароде, уже давно заслужившая признания. Заливается в мотор в отработанное масло, двигатель прогревается около 10 минут после чего сливается. отличный, легкий в применении продукт, а главное эффективный.

Всегда берите его как расходник при замене моторного масла. Сюда же подойдет долговременная промывка, если совсем всё плохо.

Залейте ее за 300 км. до смены, чистка уже начнется.

Lambda Oil Primer.

Вот еще одна интересная и супер эффективная штука для промывки двигателя автомобиля — Lambda Oil Primer.

Этот продукт одобрен TUV, ROHS и VAG. Хорошо действует в восстановлении компрессии мотора. Многие, кто пользовался просто жаждали сделать тест на сжатие до и после применения. Результаты были прекрасными после промывки. Идеальная чистота и работа мотора, а так же последующая его защита. Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Одна из лучших премиум промывок, которая есть в мире.

Что же касается характеристик продукта: Эффективно чистит масляную систему смазки, предотвращая проблемы, связанные с накоплением шлама, грязи, отложений. После очистки гарантируется чистое масло в чистом двигателе на многие километры. Применяется как в двигателе, так и коробках передач и дифференциалах. В составе содержит смазку, которая защищает механические детали во время процесса очистки.

Подходит для всех типов современных и старых бенз. и диз. двигателей. добавляется в любое моторное масло.

Читайте супер полезные статьи для автолюбителя:

Как правильно смешать чистый антифриз с водой.

Профилактика для двигателя (присадки и добавки)

Полезные советы

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности следует избавиться и от максимального количества промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Также отметим, что еще до начала промывки независимо от промывочного средства необходимо заменить масляный фильтр. В рамках промывки можно поставить самый простой и дешевый.

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промывать двигатель промывочным маслом. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках данного способа промывки, а также об особенностях и нюансах в рамках проведения данной процедуры.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Также промывку нельзя передерживать в моторе, нагружать двигатель при езде на промывочном масле, газовать на холостых пи использовании быстрых промывок в масло и т.д. Также после применения промывочных жидкостей и заливки свежего масла интервал его последующей замены лучше сократить на 30-50%.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Почему в масле ДВС образуется эмульсия и как решить проблему?

Как вымыть эмульсию из двигателя?

Эмульсия в масле двигателя указывает на попадание в поддон нерастворимых в нефтепродуктах жидкостей. Посторонние примеси ухудшают смазывающие и охлаждающие характеристики моторного масла. При этом небольшое количество белесых отложений на пробке горловины для заливки смазки не является неисправностью.

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Причины образования эмульсии

Основные причины формирования эмульсии:

  1. При повышенной влажности воздуха на улице или при перепадах температур на внутренней части картера образуется конденсат. Это происходит в случае длительной стоянки автомобиля. При коротких пробегах мотор не прогревается до рабочей температуры, поэтому жидкость смешивается со смазкой. В картере может находиться 2-3 мл воды, которая не оказывает негативного воздействия на детали.
  2. На машинах с карбюраторной системой питания или с газовым оборудованием небольшое количество воды попадает в камеры сгорания вместе с топливом. Пары жидкости конденсируются на поверхности бака или газового редуктора в результате перепадов температуры.
  3. Основной причиной формирования большого количества эмульсии является попадание антифриза в каналы подачи смазки. Посторонние примеси проникают через поврежденную или прогоревшую прокладку, установленную между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и блоком цилиндров силового агрегата. При нарушении герметичности контуров в систему охлаждения проникает масло, ухудшая характеристики антифриза и разрушая резиновые шланги.
  4. При перегреве силового агрегата происходит коробление головки. В образующиеся щели в картер через цилиндры или масляные каналы попадает охлаждающая жидкость. Аналогичная ситуация складывается при появлении микроскопических трещин, связывающих масляные каналы с рубашкой охлаждения. По мере прогрева двигателя трещины закрываются (из-за температурного расширения), но на стоянке антифриз продолжает стекать в картер.

Опасность для состояния автомобиля

Небольшой объем эмульсии, возникшей в результате естественных процессов конденсации влаги, не причиняет вреда двигателю. После пробега 30-40 км посторонние примеси испаряются, пары откачиваются через шланг вентиляции картера в полость впускного коллектора. При разрушении прокладок в масло попадает увеличенный объем антифриза, ухудшающий смазывающие характеристики вещества. На поверхности цилиндров образуются задиры, повреждаются сменные вкладыши коленчатого вала, из-за этого страдают детали газораспределительного механизма.

Подача большого объема антифриза в цилиндр работающего мотора приводит к гидравлическому удару. В результате деформируется шатун, обломки поршня повреждают зеркало цилиндра и верхнюю часть камеры сгорания.

Провалившиеся в картер фрагменты поршня способны повредить коленчатый вал или оборвать шатун, который пробивает боковую стенку картера. Поврежденный силовой агрегат требует капитального ремонта с заменой основных узлов.

Самостоятельная диагностика

Первичная диагностика заключается в проверке уровня антифриза в расширительном резервуаре. Тестирование производится после охлаждения силового агрегата, поскольку нагретая жидкость увеличивается в объеме. Падение уровня указывает на утечку антифриза во внутренние полости мотора. В жаркую погоду небольшой объем жидкости испаряется естественным путем. Также анализируется состав антифриза: в нем не должны присутствовать радужные нефтяные пятна.

При обнаружении пятен необходимо запустить мотор и визуально контролировать состояние жидкости в бачке. Если имеются повреждения прокладки или металлических деталей, то находящиеся под давлением газы выдавливают смазку в резервуар. На поверхности антифриза появляются газовые пузыри, которые оставляют после себя на поверхности растекающиеся капли масла. Попадающий в цилиндры антифриз сгорает, в результате работающий двигатель дымит (поток выходящих газов имеет белый цвет и запах охлаждающей жидкости).

Затем следует слить моторное масло из поддона силовой установки в чистую емкость. Двигатель предварительно прогревается до срабатывания вентилятора системы охлаждения. Попавшая в смазку жидкость на водной основе будет видна в емкости в виде пятен эмульсии или загустевшей субстанции.

Дополнительная диагностика заключается в проверке системы вентиляции картера, в которой скапливается конденсат. При поломке системы внутри мотора создается избыточное давление, что приводит к оседанию эмульсии с запахом топлива на крышке для заливки масла.

Как решить проблему?

Для восстановления работоспособности силового агрегата необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Если владелец обнаружил повреждение системы вентиляции (из трубки не подается газ, при работе мотора картерные газы вырываются через отверстия для щупа или для заливки масла), ему необходимо заменить клапан. Состав системы зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

Если система вентиляции исправна, то необходимо проверить состояние прокладки, которая разрушается или прогорает между цилиндрами (с внешней части мотора дефект незаметен). С двигателя демонтируется головка (после предварительного снятия воздушного фильтра, впускного и выпускного коллекторов и части вспомогательных агрегатов). Поврежденная прокладка подлежит замене, одновременно рекомендуется проверить состояние плоскости ГБЦ. При обнаружении деформации головка шлифуется на специальном станке.

При использовании некачественной охлаждающей жидкости возникает коррозия, которая разъедает материал головки. Образующиеся углубления неправильной геометрической конфигурации не уплотняются при затяжке болтов крепления. Если механическая обработка головки не позволила удалить изъяны, то деталь подлежит замене.

Обратите внимание! В моторах со сменными гильзами возможна кавитационная эрозия внешней поверхности деталей.

Охлаждающая жидкость просачивается в полость цилиндра, а затем сбрасывается кольцами в картер. Часть антифриза попадает в рабочую камеру и сгорает, образуя белый дым в выхлопных газах. Поврежденные гильзы извлекаются для замены.

После установки головки и снятых узлов необходимо промыть систему смазки моторным маслом, которое удалит остатки эмульсии и антифриза из масляных каналов.

Затем масло сливается, в картер заливается свежая порция смазки, на которой будет эксплуатироваться мотор. Рекомендуется периодически проверять состояние масла, поскольку из-за локальных перегревов в теле блока или головки могут появиться микроскопические трещины. Повторное появление эмульсии указывает на необходимость проверки деталей на наличие механических повреждений.

Чем вымыть эмульсию из системы охлаждения двигателя

Как промыть рубашку охлаждения и радиатор, а так же патрубки от эмульсии.

Расскажу как это сделал Я.
Первое это слил всё из системы охлаждения. Снял термостат, так как он будет мешать циркуляции, на низких температурах. А высокие нам не нужны и вообще могут быть опасными.
Дальше, залил вместо антифриза, дизельное топливо. Оно хорошо растворяет эмульсию, так как способно смешиваться с водой и очень хорошо смешивается с маслом. Завел двигатель и погонял его на усредненных оборотах 1500 — 2000. Сильно не грел.
Так как все «говно» в системе растворилось с первого раза, то больше не заливал в систему дизель.
А, вот важный нюанс! Тем кто не знает, на моторе М30б30 сливается с блока антифриз через пробочку. Она находится в районе 6 го цилиндра, под выпускным коллектором. Это обстоятельство очень затягивает процесс, так как приходится ждать пока остынет коллектор. А если есть подъемник, то возможно будет быстрее, если решить вопрос брызг, которые будут лететь от балки, струя бьет прямо в неё.
Чтобы слить с радиатора, мне пришлось его каждый раз снимать и переворачивать. На нем не работал сливной механизм.
Далее нужно отмыть мутную солярку которая частично осталась на стенках.
Я пытался решить этот вопрос растворив в горячей воде кальцинированую соду и залив это в систему охлаждения. Эффект был слабоват…
Тогда было решено ехать в магазин за очистителем двигателя К-2 Акра.
Влил пол бутылки со свежей водой.
Так же погонял и слил.
Еще 2 раза ополоснул чистой водой.
В горловине бачка есть маленькое отверстие, через которое воздух из радиатора, через тонкую трубку, попадает в бачок, в моем случае, было забито и пришлось его прочищать проволочкой. На средних оборотах, из этого отверстия, должна бежать струйка антифриза. Теперь нужно не забыть поставить на место термостат. К стати говоря, может кто-то не знает, на корпусе термостата есть клапан для стравливания воздуха. Перед тем как заливать антифриз, открутите этот клапан на 2 оборота и заливайте. Как побежит с него, закрутите и продолжайте лить до полного уровня.
Теперь можно прогреть машину, чтобы открылся термостат и вся система заполнилась. После того как заглушить двигатель, нужно подождать какое-то время, чтобы спало давление в системе, после чего можно проверить уровень антифриза и при необходимости долить.

Фото в бортжурнале BMW 7 series (E32)Патрубок лопнул из за того, что его сожрали масло и эмульсия. Фото в бортжурнале BMW 7 series (E32)Слой эмульсии на стенках патрубка. Фото в бортжурнале BMW 7 series (E32)Теперь чисто. Фото в бортжурнале BMW 7 series (E32)Забито маленькое отверстие. В системе дизельное топливо в качестве промывки))

Как правильно промывать систему охлаждения двигателя ⁠ ⁠

Как правильно промывать систему охлаждения двигателя Система охлаждения, Авто, Совет, Руководство, Длиннопост

Промывка системы охлаждения двигателя машины от грязи, масляной эмульсии или ржавчины должна осуществляться не реже одного раза в год. Для осуществления процедуры используются как народные средства, например, уксус или лимонная кислота, так и специально предназначенные для этого составы. Принцип очищения при этом всегда одинаков: сначала в расширительный бачок заливается жидкость, после чего двигатель прогревается. На завершающем этапе средство сливается из СОД и заменяется новым антифризом.

Дистиллированная вода

Дистиллят — эффективный очиститель моторных систем охлаждения от грязи и отложений, но коррозию и накипь он удалить не сможет. Основной недостаток средства — оно мягко воздействует на отложения и его применение актуально для профилактики, если загрязнения незначительные.

Процедура промывки системы охлаждения двигателя авто выполняется так:

— Силовой агрегат на первом этапе необходимо охладить, если он был прогрет.

— Под сливное отверстие подставляется емкость, в которую сливается отработанный расходный материал. Откручивается пробка отверстия, затем пользователю нужно дождаться полного выхода жидкости из системы. Также необходимо выкрутить крышку расширительного бачка, расположенного в моторном отсеке.

— Пробка слива закручивается, а в расширительный резервуар заливается дистиллированная вода. Количество жидкости должно соответствовать объему слитого хладагента из системы.

— Для начала процедуры промывки производится запуск силового агрегата. Двигатель должен поработать не менее 10 минут, а лучше — около 20-25 мин. Рекомендуется также выполнить контрольную поездку.

— Затем производится слив промывочной жидкости из охладительной системы. Если в воде имеются следы грязи и отложений, то процесс очистки необходимо повторить. Процедуру можно считать завершенной, если при сливе будет наблюдаться чистая вода. После этого пользователь может заливать в систему свежий хладагент.

Лимонная кислота

Лимонная кислота считается наиболее дешевым продуктом, но она не сможет удалить серьезные загрязнения, поэтому ее использование в критических случаях нецелесообразно.

Чтобы промыть охладительную систему своими руками, пользователю нужно приготовить состав, в котором на 1 литр дистиллированной воды добавляется 20-40 г кислоты. Возможно увеличение пропорций последней до 80-100 грамм в случае серьезных загрязнений.

Самый оптимальный вариант пропорции — если уровень рН в растворе с водой составляет около 3.

Промывка выполняется следующим образом:

— Из системы охлаждения автомобиля сливается антифриз.

— Производится заливка нового раствора через расширительный бачок.

— Силовой агрегат машины запускается и подогревается до рабочей температуры, после чего останавливается. Раствор с лимонной кислотой должен остаться в моторе минимум на несколько часов, а лучше — на всю ночь.

— Затем из системы охлаждения сливается промывочное средство, производится визуальная проверка его состояния. Если слитая жидкость слишком грязная, рекомендуется повторить процесс очистки. Важно, чтобы раствор, который выходит из двигателя, был максимально чистым.

— После использования лимонной кислоты производится промывка охладительной системы с применением дистиллированной воды.

— На последнем этапе в расширительный бачок заливается новый хладагент.

С помощью Фанты систему охлаждения можно почистить от ржавчины и грязи, но помочь с серьезными загрязнениями напиток не сможет. Если промыть охладительную систему потребуется несколько раз, то общая стоимость этого процесса будет достаточно высокой и сопоставимой с профессиональными средствами.

Особенности использования напитка Fanta:

— Жидкость заливается в двигатель после слива отработавшего расходного материала.

— Пользователь должен дать остыть мотору.

— Производится пуск силового агрегата и выполняется контрольная поездка. Если средство используется для профилактики или удаления незначительных загрязнений, то 40 минут работы двигателя будет достаточно. В случае, если надо удалить застывшую грязь, то можно ездить на

Фанте, как на антифризе, 1-2 дня.

— Производится слив напитка из охладительной системы, выполняется его визуальная проверка. Если слитая жидкость слишком грязная, то надо повторить процедуру.

— На завершающем этапе выполняется промывка системы дистиллированной водой и добавление нового хладагента.

Некоторые пользователи используют данное средство в чистом виде, но поскольку оно является легко воспламеняемым, то прогревать двигатель рекомендуется примерно до 87 градусов. При более высоком перегреве возможно возгорание. Можно размешать керосин в пропорции 1/1 с дистиллированной водой. Если загрязнения некритические, то на 5 л воды добавляют 0,1-1л керосина и промывают систему по аналогии с другими промывочными средствами.

Чем не рекомендуется промывать СОД

Чтобы правильно подойти к процессу очистки, необходимо исключить следующие средства:

— «Fairy». Специальная жидкость для посуды должна добавляться в антифриз, а не заливаться отдельно для очистки. Это средство может удалить жиры, но не в состоянии избавиться от ржавчины, накипи и других подобных типов отложений. Используя Фейри, можно выполнить внешнюю очистку радиаторного устройства. Например для того, чтобы удалить с него загрязнения и насекомых, которые прилипают во время движения.

— «Calgon», «Mister Muscle», «Tiret». Калгон и ему подобные средства применяются для защиты металлических деталей от воздействия накипи. Однако, удалить следы ржавчины или отложений такие жидкости не смогут. Их рекомендуется использовать по назначению — в стиральных машинах.

— Белизна. Включает в свой состав гидрохлорид натрия, который может разъедать поверхности деталей и узлов, произведенных из алюминия. При увеличении температуры средства во время нагревания белизна быстро разъедает алюминиевые трубки, что приведет к потере герметичности.

— «Крот». Такое средство предназначено для очистки труб, но его применение допускается только в медных радиаторных устройствах и печках. Это связано с наличием в составе «Крота» каустической соды, поэтому алюминиевые поверхности могут быть повреждены. Кроме того, данное средство разъедает прорезиненые уплотнители и сальники.

— Coca Cola. Несмотря на то, что Кока Кола используется многими автовладельцами для промывки охладительных систем машин, от ее применения лучше воздержаться. В составе напитка имеется ортофосфорная кислота, которая позволяет избавиться от следов ржавчины, жира и присадок. Однако также Кола содержит повышенный объем углекислого газа и сахара.

Такая бредятина — «не реже раза в год»!

Люди, не читайте всякую х..ню.

Если у тебя 20летний тазик, то можно иногда помыть, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуется.

А если машина хотябы 10летка — нечего туда вообще лазить, просто периодически менять ВСЕ жидкости согласно техрегламенту и рекомендациям производителей этих самых жидкостей — масла и трансмиссионных масел, антифриза, тормозной жидкости и жидкости ГУР.

А эксперементировать с промывками — верный способ забить гадостью радиатор охлаждения и радиатор печки.

скоро пикабу можно вместо яндекса ставить, как настает необходимость что нибудь сделать, обязательно наткнусь на пост в пикабу ))

1) мыть надо если печка не греет местами.

2) лить надо нормальный антифриз.

3) про бачок расширителя — вообще смешно. Он не у всех тазовский и не у всех участвует в циркуляции. На ниссанах в большинстве, на него только одна трубка идет — сброс давления с радиатора.

Керосином? А может бензином лучше?

На заметку⁠ ⁠

На заметку Совет, Авто, Визитка, Картинка с текстом

Ответ Valetron в «»Какая устойчивая машина?» подумала тетя за рулем, нарезая круги»⁠ ⁠

Много, подобных историй я слышал, когда люди путают педали, и въезжают куда либо. И хотел бы дать совет, тем кто оказывается в такой ситуации на штурманском месте. Любая машина независимо от типа КПП (механика/автомат/вариатор) без проблем переключается в нейтральное положение на ходу. Если это механика то, без нажатия сцепления, если автомат то просто переводится селектор. А дальше по ситуации есть классическийручник дергайте за него, если на машине электронный то сгруппируйтесь и приготовьтесь к столкновению.
P.S. Всем удачи на дорогах

Как спастись из тонущего автомобиля⁠ ⁠

Нередко в новостной ленте мелькают сообщения о людях, затонувших прямо в машине.

Как спастись из тонущего автомобиля Авто, ДТП, Неожиданно, Утопление, Совет, Длиннопост, Авария

Фото с просторов Интернета

Так что же делать, если вдруг ваша машина (не дай бог, конечно) неожиданно съехала или упала в воду? Ведь счёт идёт на секунды.

По словам самих спасателей, времени у водителя и пассажиров очень мало и действовать нужно очень быстро. Обычно, автомобиль может продержаться на воде лишь пару минут, не больше. И это время необходимо использовать с максимальной отдачей.

У людей, находящихся внутри тонущего автомобиля, будет ещё какое-то время, пока вода просочится через уплотнители и заполнит салон, тем самым вытеснив воздух из авто. Поэтому у человека есть возможность быстро отстегнуться, успеть открыть окно и покинуть автомобиль.

Если автомобиль не успел глубоко погрузиться, то можно попробовать открыть дверь: это можно сделать, если они скрыты водой наполовину. Но здесь нужно понимать, что как только дверь откроется, машина будет погружаться в воду еще быстрее. Это значит, что все остальные пассажиры должны быть к этому готовы.

Один из самых обсуждаемых нюансов в отношении тонущих машин — откроются ли автоматические замки дверей. На самом деле во время краш-тестов по методике EuroNCAP проверяется, разблокировались ли замки при аварии. Достоверно сказать, что произойдет при падении в воду, сложно.

Если автомобиль просто съехал в воду, то у водителя будет достаточно времени, чтобы нажать кнопку разблокировки на панели. Электрические стеклоподъемники какое-то время сохраняют работоспособность при погружении в воду, так что приводы центрального замка, можно надеяться, тоже сработают.

Как спастись из тонущего автомобиля Авто, ДТП, Неожиданно, Утопление, Совет, Длиннопост, Авария

Фото с просторов Интернета

Когда автомобиль полностью погрузился в воду, шансов открыть дверь практически нет из-за разницы в давлении. Выбраться можно только через окно, да и то, если его получится опустить. До уровня стекол автомобиль может погружаться десяток секунд, поэтому лучше не медлить и открыть окна, пока механизмы еще работают. Если машина полностью ушла под воду, то даже разбить стекло изнутри будет очень сложно. С обратной стороны на него давит огромная масса воды. Грубо говоря, она своим давлением усиливает стекло. Эксперты советуют не пытаться разбить или выдавить лобовое стекло. Оно слишком прочное. Разбивать нужно боковое окно. И делать это лучше либо специальным молотком, либо подручными средствами. Например, железным штырем подголовника.

Если же вы не смогли сразу открыть дверь или разбить стекло, то остается один единственный и опасный способ выбраться из машины: нужно дождаться, пока вода полностью заполнит салон и давление снаружи и внутри сравняется. Но этот процесс не происходит мгновенно. Поэтому нужно как можно дольше продержаться на задержке дыхания.

Опасность состоит в том, что вам неизвестно, на какую глубину опустится автомобиль за то время, пока салон будет наполняться водой.

Особую опасность представляет ситуация с переворотом и падением в воду. Все может усложниться дезориентацией водителя и пассажиров или полученными травмами. Но порядок действий находящихся внутри от этого не меняется. Нужно либо попытаться открыть двери, либо открыть или разбить боковое окно. И потом как можно скорее покинуть автомобиль.

Таковы советы экспертов для тех, кто неожиданно оказался в воде в автомобиле.

Будьте осторожны на дороге и берегите себя и близких!

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля⁠ ⁠

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

Никто не хочет со мной встречаться. Ну, по крайней мере, в больнице. Если вы встречаетесь со мной здесь, скорее всего, вы упали, пострадали от ножевых ранений или выстрелов, были избиты или попали в автомобильную аварию. Единственный совет, который я могу дать во избежание первых четырех механизмов травм, это быть аккуратным и держаться подальше от подозрительных людей на улице в 2 часа ночи.

У меня есть несколько более конкретных советов, когда речь идет об автомобильных авариях.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

По моему неподтвержденному наукой опыту, большинство моих пациентов попадают в больнице из-за чьих-то плохих решений — своих или чужих. И не поймите меня неправильно, я сам иногда принимаю неверные решения. Например, сегодня утром на завтрак я съел пончик с шоколадом. Тем не менее, никто никогда не ожидает, что их, казалось бы, незначительное «плохое решение» написать мужу сообщение или попытаться проехать на красный свет по дороге на работу, может привести к встрече со мной в больнице. Но это случается. Каждый … божий … день.

Итак, оставайся в безопасности, Россия! Вот несколько надёжных советов по вождению автомобиля от вашего дружелюбного хирурга-травматолога:

1. Ремни безопасности – это хорошо, особенно если вы беременны.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько беременных женщин (только за последний год) я лечил, выброшенных из транспортных средств во время автомобильных аварий и пытаться описать последовавшие за этим трагедии. Однако независимо от того, какой вы человек — старый, молодой, невысокий, высокий, с избыточным весом или на каком-то триместре беременности — пристегивайтесь чёртовым ремнём безопасности. Ремни спасают жизни, и нет абсолютно никаких оправданий, чтобы не использовать их. Пожалуйста, просто пристегнитесь. Следы от шин на животе, голове, ноге или руке — это просто некрасиво.

2. Текстовые сообщения — это плохо.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

Я знаю, что некоторым из вас, юных кузнечиков, трудно представить, но раньше телефоны работали только с проводами. По этой причине они располагались в местах рядом со стенами и телефонными розетками. Это означает, что каким-то образом я жил и не умер от того, что ни с кем не общался по телефону в течение 15-20 минут езды от моего дома до пункта назначения. И, верите или нет, но моя социальная жизнь не пострадала. В этом мире не существует ничего настолько важного, чтобы заставить вас взять трубку в руки за рулем. Жизнь шла своим чередом до появления смартфонов, всё было отлично. У вас гораздо больше шансов на то, что ваша жизнь продолжится, если вы не будете писать сообщения за рулём.

3. Поговорим об алкоголе.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

Я понимаю, алкоголь обладает довольно магической силой. Спиртное даст среднестатистическому Ивану комедийные способности Гарика Харламова. Алкоголь может даже сделать вашу 60-летнюю соседку похожей на Ирину Шейк. Но это не сделает вас давно потерянным членом семьи Михаэля Шумахера. На самом деле, это никоим образом не сделает вас лучшим водителем любого транспортного средства. Это замедлит вашу реакцию, а вероятность того, что вы попадёте в аварию или станете её причиной, увеличится в геометрической прогрессии. Это верно для вождения автомобилей, мопедов, мотоциклов и да, даже тележек из торгового центра.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

Позвольте мне также сказать вам, также исходя из моего неподтвержденного наукой опыта: вероятно, с вами всё будет в порядке. Но ваших друзей, едущих с вами, или человека, которого вы сбили своей машиной, не будет. И жить с чувством вины за то, что ваш лучший друг прикован к инвалидному креслу до конца его или ее жизни — это, вероятно, то, чего вы не хотите. Сейчас, когда существует такая услуга, как «трезвый водитель», просто нет причин садиться за руль после того, как вы превратились в свое Альтер-эго Гарика Харламова.

4. Говоря о Шумахере…

Ускорение действительно не приведет вас к цели быстрее. И я могу доказать это математически. Средний пассажир проезжает 24 км в одну сторону, а средняя поездка длится почти 26 минут. Увеличение скорости на 10–20 км в час на короткие промежутки времени не сократит вдвое время в пути. Так что, если вы действительно опаздываете, ускоренная езда не сэкономит вам много времени. Вы, по сути, все равно опоздаете. И позвольте мне сказать вам, что опоздать на работу на 10 минут намного лучше, чем вообще не прийти.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля Авто, Автомобилисты, ДТП, Беременность, ПДД, Машина, Совет, Интересное, Врачи, Катастрофа, Авария, Травматология, Транспорт, Скорость, Длиннопост

Думаете, я преувеличиваю?

Не хотите следовать ни одному из приведенных выше советов?

Не волнуйтесь. Я все еще буду здесь, в больнице, ждать, чтобы срезать с вас всю одежду, увидеть вас голыми, сделать операцию и порекомендовать, где лучше подобрать кресло-коляску или протезы. Это не звучит весело? В таком случае, перечитайте вышеизложенное и поделитесь с друзьями, и вместо этого мы можем встретиться за чашкой кофе.

Еще одна интересная статья:

«47 способов не попасть в мою скорую помощь» — ссылку не даю, её можно найти на моей странице, а также в Голосе Доктора.

P.S.: спасибо most. doctor и Голосу доктора за попытку повысить грамотность населения по вопросам здоровья и за бесплатное предоставление моих эссе.

Не могу продать машину⁠ ⁠

Всем привет, столкнулся с такой ситуацией. В 2017 году купил машину, продавал парень, но оформлена была на его маму, все устроило, совершили сделку и забыли.

Сейчас хотел продать и увидел в Госуслугах, что на нее наложены ограничения на совершение регистрационных действий. У меня никаких судов и долгов нет.

В инфо указан суд, подал запрос туда, нашел дело. Сначала даже не понял, о ком там речь. Оказывается этот парень брал кредиты в 2017 году, несколько раз, на сумму порядка 2 млн, под залог этой машины и не вернул.

Банк подал в суд на взыскание, выиграл его. Все это дело было в 2020 году, , вообще без понятия. Как я вообще мог купить машину у его мамы, если она была в залоге? Т.е. он продал ее маме в 2017, я тут же ее купил. В 2020 шли суды и на нее наложили ограничения, я хз вообще как так.

Подскажите пожалуйста, что делать, мне кажется это вообще ерунда какая то. Мне нужно теперь в суд подавать, но я даже не понимаю на кого? Или это посредствам обращений в суд/суд приставам можно решить?

Как научить вашу собаку вождению⁠ ⁠

Как научить вашу собаку вождению Собака, Авто, Вождение, Руководство, Милота, Негры

Ответ на пост «Купил машину на льготника: сэкономил на растаможке или потерял авто»⁠ ⁠

По фиг на Белоруссию.
Летом прошлого года решил воспользоваться падением курсом доллара, купить машину в Японии, привезти и продать (ненуачо — бызнес ).

И нашел, что если везти машину на жителя с пропиской ДВФО, то можно не платить за кнопку. Ыкономия же.
А у меня супруга дражайшая с такой пропиской.
Думаю — вот щаз как наебу систему.
И взял небольшой аппарат за небольшие 560к (цена без учета дороги с владивостока )

Ну и что:
1. Плату за кнопку отменили в тот период (правда говорили, что не отменили, а отложили, но фиг знает)
2. Пока с женой гнали машину с Владивостока (устроили ну очень шикарное романтическое путешествие на втором десятке лет брака), машина понравилась и решили ее не продавать.

Так что бызнес не удался ��

Покупка квартиры в ипотеку: как правильно⁠ ⁠

Как-то в комментариях написал, что на ипотеку надо подавать до того, как вы выбрали квартиру, на что получил недоуменный ответ «Нафига, если я еще не знаю, что буду покупать?».

Поэтому решил написать пост о том, почему надо начинать именно с ипотеки, а заодно пошагово расписать сам процесс.

ПОЧЕМУ СНАЧАЛА ЗАЯВКА НА ИПОТЕКУ

Во-первых, вы будете точно знать на что рассчитывать (сумму, размер платежа, процент, прочие условия) и не будете тратить время на объекты, которые находятся вне вашего бюджета.

Во-вторых, и это самое главное, вы не попадете в неприятную историю, когда потратили 3 месяца на поиск, внесли аванс/бронь, а потом банк одобрил меньшую сумму или вообще отказал. А отказ — это вроде как каждая четвертая заявка по ипотеке. А еще банк может пересмотреть размер первоначального взноса и у вас его не хватит.

Когда вы подаете заявку, банк ориентируется не на стоимость квартиры, а на ваш доход, срок ипотеки, имеющиеся кредиты, кредитную историю. И может одобрить больше, чем вы запросили, или меньше. Или вообще отказать. О причинах отказа можно написать еще целую простыню, здесь просто не хватит места.

ШАГ 1: СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

Ну ок, вы решились на эту кабалу, что дальше? Идти на какой-нибудь сервис с калькуляторами точно не стоит, только замучаетесь отбиваться от спам-звоноков. Все намного проще.

Для начала рассчитайте для себя комфортный платеж в месяц. Допустим, у вас от зарплаты остается 20000 рублей: 5000 оставляете на накопления, а 15000 можете направлять на ипотеку. От этой суммы и отталкивайтесь потом, ведь банк, как я писал, может одобрить много-много денег и платеж будет больше. В интернете полно калькуляторов «расчет ипотеки по доходу», где можно прикинуть сумму кредита. А еще это можно сделать в эксель.

Определитесь с размером первоначального взноса: он должен составлять не менее 10% от стоимости будущей квартиры, а так чем больше, тем лучше. Его вам нужно будет указать в анкете. Если используете материнский капитал, внимательно знакомьтесь с условиями банков! Некоторые (Сбер, ДОМ.РФ) готовы выдавать кредит, если у вас только маткап, а где-то банк потребует 10% собственных средств (ВТБ, например).

А если первоначального взноса нет от слова совсем? Не вздумайте об этом говорить в банке, а то была у меня клиентка, которая удивлялась отказам, указывая в анкете «0» в графе первоначальный взнос. Ипотека без ПВ — это схематоз, о котором банк (официально, по крайней мере) не знает, и решается это без участия банка.

ШАГ 2: ГОТОВИМ ДОКИ

Для заявки вам потребуются:
— копии паспорта (все-все страницы), если в браке, то и супруга
— копия трудовой книжки, заверенная работодателем (отметка на каждой странице!)
— справка о доходах (2-НДФЛ или так называемая «по форме банка»)

— СНИЛС/ИНН (в ряде случаев)
— копия свидетельства о браке (если в браке) и брачный контакт (если имеется)

Опять же, если используете маткап и/или идете по «Семейной ипотеке», то получите в ПФР (через Госуслуги) выписку об остатке средств и, естественно, сделайте копии свидетельств о рождении детей.

Важно! Работодатели, особенно небольшие, часто косячат с заполнением справок или трудовой. Проверяйте корректность: отметка работает по настоящее время, печать/подпись должны быть на каждой странице трудовой. В справке по форме банка проверяйте должность и, конечно, уровень з/п (у меня клиенту один раз лишний «0» нарисовали).

Кстати. В банках есть программы «ипотека по двум документам / без подтверждения дохода», где трудовая и справки не требуются. Если у вас совсем серая з/п и бухи не хотят оформлять справку «по форме банка», то лучше идти по этому пути, указав доход «от балды». Но рекомендую предупредить работодателя (ему могут звонить в 99%).

И еще: обязательно проверьте свою кредитную историю и базу приставов. Даже если никогда не брали кредитов и вообще у вас нимб над головой. У меня на практике несколько случаев отказа из-за совпадений по ФИО в ФССП и даже в кредитных историях был косяк (закрались чужие). Ну а если у вас куча долгов/кредитов и дикие просрочки по старым, то даже и не пытайтесь.

ШАГ 3: ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, ЧТО ХОТИТЕ

Вторичка или новостройка? В новостройках ставки вкуснее (семейная ипотека, господдержка, айти, субсидированные ставки от 0,01%), а вторичка — вот она, готовая и ждать не надо. Хотя сейчас и новострой готовый можно найти, но тут больше все завязано на район (новостройки все больше на окраине).

Тут я советовать ничего не буду, решать вам. А если не решили, то в один банк подайте заявку на новостройку, а в другой — на вторичку. Да, так можно. А еще можно пересмотреть заявку в одном и том же банке: с новостройки на вторичку и наоборот (с перерасчетом условий, конечно).

ШАГ 4: ВЫБИРАЕМ БАНК И ПОДАЕМ ЗАЯВКУ

Тут сразу скажу про типичную ошибку: обращаться только в тот банк, на чью карту получаю зарплату. Ну да, зарплатникам банки часто (почти всегда) дают скидки. Но не факт, что итоговые условия окажутся лучше! Подавайте заявку в несколько банков, оптимально — 3. В десяток не стоит, т.к. большое количество обращений за кредитом снижает рейтинг, насколько я знаю.

Как выбрать банк?
Если честно, то ставки почти у всех +/- одинаковые, особенно на новостройки (на рекламные не ведитесь). Но есть, как говориться, нюанс: и он в условиях предоставления кредита и допрасходах. Например, в Сбере вам будут накручивать сервис электронной регистрации, безопасные расчеты, а если очень повезет, то и проверку «продавца» и даже телемедицину. От всего этого можно отказаться без рисков, но многие соглашаются после фразы «Мы вашу заявку отправим на пересмотр, а там как повезет».

Если уж и соглашаться на допы, то только на страхование жизни, которое дает порядка 1% скидки. Но тут считайте стоимость страховки: она зависит от пола, возраста и суммы кредита . Кстати, в ВТБ при покупке вторички обязательно страхование титула, и вы от этого не отвертитесь. Совет: если в браке, то страховку лучше оформлять на супругу, коэффициенты для женщин существенно ниже.

Заранее узнайте и посчитайте все дополнительные расходы: страхование жизни, расходы на оценку для банка, оформление согласий супруга или брачного договора, расходы на разные электронные регистрации, расчеты.

Если у вас маткап в качестве первоначального взноса, то уточните условия и порядок перечисления продавцу. В некоторых банках с вас потребуют еще и собственные средства, а в некоторых не потребуют. А еще ряд банков может переводить ипотечные средства только после поступления средств маткапа (на это не каждый продавец согласен, плюс можете попасть на штрафы за просрочку, было и такое).

С самой заявкой проблем нет: почти у всех есть электронные анкеты. Заходите на сайт, заполняете анкету, загружаете документы и заявка оформлена. От 15 минут до часа, в зависимости от навыков, UX сайта и интернета. Но есть банки, где все до сих пор на бумаге, но и это в данном вопросе не проблема.

ШАГ 5: ПОЛУЧАЕМ РЕШЕНИЕ БАНКА

На это уходит от 5 минут до 3 дней. Получили положительное решение по заявке? Отлично, можете искать квартиру под бюджет. Когда найдете, останется отправить в банк договор, документы по объекту и отчет об оценке.

Получили отказ? По крайней мере вы не потеряли время на поиски и деньги, которые внесли в качестве задатка, если бы действовали наоборот. С отказом вопрос можно решить: иногда быстро, иногда нет.

НУ ВОТ И ВСЕ.

Многое (об отказах, особенностях ипотеки в браке, уступках, оформлении документов) сюда писать не стал, ибо и так много. Надеюсь, этот маленький гайд кому-то да будет полезен и ответит на частые вопрос. Если вдруг возникли вопросы по теме, пишите, отвечу с удовольствием.

[Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии

При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer — работает.
Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) — чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка. Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой — и всё.
Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.

Немного муторно, но эффект удивительный — вся система чистая.

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 — 07:57

#2 Вася-кот
  • />
  • Members
  • 193 сообщений
  • ОФА 2.4
#3 Пиролиз
  • />
  • Commercial
  • 2 685 сообщений
  • Сайт: https://vk.com/frontera52
  • Кстово, Нижний Новгород.
  • Всяческие

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

#4 BorBoss
  • />
  • Members
  • 12 950 сообщений
  • Москва
  • Toyota Pronard, Ford Fiesta

А как приятно набухают патрубки от солярки. Мммм!

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь — да. Но надо проверять.

А вот «крот» нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 — 08:07

#5 anapupa
  • />
  • Members
  • 7 639 сообщений
  • Питер, м. Рыбацкое
  • Isuzu Rodeo ’02(Y22SE, AISIN AW30-40LE)

По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен.

«Кроты» потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь — прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики — ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

#6 Пиролиз
  • />
  • Commercial
  • 2 685 сообщений
  • Сайт: https://vk.com/frontera52
  • Кстово, Нижний Новгород.
  • Всяческие

«Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы» — так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей
Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь — да. Но надо проверять.

А вот «крот» нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.

#7 Alex3337
  • />
  • Banned
  • 1 886 сообщений
  • Иваново
  • Opel Frontera B Sport X2,2DTH automat

«Кроты» потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь — прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики — ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

#8 Пиролиз
  • />
  • Commercial
  • 2 685 сообщений
  • Сайт: https://vk.com/frontera52
  • Кстово, Нижний Новгород.
  • Всяческие

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Лучше погонять по системе охлаждения.

#9 Alex3337
  • />
  • Banned
  • 1 886 сообщений
  • Иваново
  • Opel Frontera B Sport X2,2DTH automat

Лучше погонять по системе охлаждения.

Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)

Сообщение отредактировал Alex3337: 23 ноября 2018 — 10:59

#10 BorBoss
  • />
  • Members
  • 12 950 сообщений
  • Москва
  • Toyota Pronard, Ford Fiesta

Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства

Новый автомобиль владельцу практически не доставляет никаких хлопот, необходимо лишь проводить техобслуживание, вовремя менять моторное масло в двигателе. Но со временем все узлы и агрегаты начинают изнашиваться и стареть, от грязи и дорожной пыли забиваются основной и печной радиаторы. Для освобождения от различного сора и шлака нужно промыть систему охлаждения двигателя, для этого используются разные составы, как промышленные, так и народные, существует множество всяких рецептов. Чистку системы профессионально производят специалисты на автомойках или в автосервисах, но ее также можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам мастеров.

Промывка системы охлаждения двигателя

Как правильно промыть охлаждающую систему

Любая система охлаждения двигателя (СОД) автомобиля состоит из водяных патрубков (шлангов), радиаторов (основного и отопительного), термостата, водяного насоса, который обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ). В результате постоянного взаимодействия с разогретым металлом, а также от старения, в жидкости (тосоле или антифризе) накапливаются различные отложения, и она начинает мутнеть. Также в тосол может попасть масло из двигателя, оно проникает в СОД вследствие негерметичности прокладки головки блока цилиндров.

Как правильно промыть охлаждающую систему

Существуют разные методы промывки охлаждающих каналов и радиаторов, в целом они принципиально не отличаются между собой, разница заключается лишь в использовании составов и последовательности действий. Можно промыть систему охлаждения двигателя водой, не прибегая ни к какой химии, но это в том случае, когда она не слишком загрязнена, и в ней нет следов масла. Правильно промыть СОД – это значит, полностью избавиться от грязи или масла (эмульсии), при этом антифриз должен быть прозрачным, а двигатель иметь рабочую температуру (не перегреваться). И очень важно подобрать подходящий для промывания состав, который не навредил автомобилю, а пошел бы только на пользу!

Чем лучше промыть охлаждающую систему

Для промывки применяются промышленные и народные средства, эффективность которых устанавливается, исходя из опыта. Наиболее популярными «народными» составами для эффективной очистки каналов охлаждения считаются:

  • лимонная кислота;
  • состав для мытья посуды Fairy;
  • молочная сыворотка;
  • отбеливатель «Белизна»;
  • раствор уксуса;
  • антинакипин «Золушка»;
  • солярка;
  • каустическая сода;
  • моющий препарат Cillit Bang.

антинакипин «Золушка»

Кто-то промывает СОД даже с помощью кока-колы, но не все составы безопасны, и нужно знать точную дозировку, порядок действий при прочистке. Из промышленных средств автовладельцы чаще всего советуют использовать специальную автохимию брендов:

  • Prestone;
  • Abro;
  • LAVR;
  • Hi Gear;
  • Liqui Moly;
  • Fenom;
  • WYNNS.

В некоторых ситуациях промывание СОД требуется после герметика (точнее, после его применения для устранения утечки антифриза), такая ситуация возникает, если дозировка не соблюдена, и в результате засорился печной радиатор. Здесь в ход идут уже и народные, и специальные промышленные препараты (целый комплекс), а если и они не помогают, тогда выход только один – снимать радиатор печки и прочищать.

Как очистить охлаждающую систему от масла с помощью лимонной кислоты

Если в радиаторе охлаждения (РО) появляется эмульсия, это означает, что масло проникает в СОД из двигателя. Такой признак говорит о неисправности прокладки головки блока или самой ГБЦ, эксплуатировать машину с таким дефектом крайне не рекомендуется. Прежде чем промывать от эмульсии, необходимо устранить поломку, иначе ее образование будет продолжаться. Избавиться от масла в системе не так просто, в некоторых случаях приходится промывать несколько раз, использовать разные средства.

Лимонная кислота – высокоэффективный состав для вымывания грязи, в том числе и масляных остатков из РО, промывание производится несложно, но при сильной загрязненности внутренностей СОД такую операцию приходится повторять несколько раз. Рассмотрим на конкретном примере, как выполняется подобная процедура, необязательно все действия точно копировать, но сам принцип, надеемся, будет понятен:

  • берем пакетики с лимонной кислотой из расчета 100 г на 1,5-2 л тосола, заранее подготавливаем раствор, размешивая порошок с горячей водой в какой-нибудь таре, растворяем его;
  • если движок холодный, прогреваем его до рабочей температуры, затем глушим двигатель;
  • подставив внизу ведерко или пластиковую канистру, сливаем старую ОЖ из радиатора и блока цилиндров, открутив соответствующие пробки (открыв краники). Где находятся сливные отверстия, зависит от модели автомобиля;Как очистить охлаждающую систему от масла с помощью лимонной кислоты
  • не устанавливая пробок (не закрывая краников), в расширительный бачок заливаем чистую воду, проливаем систему до тех пор, пока из сливных отверстий не начнет выходить относительно чистая жидкость;Как очистить охлаждающую систему от масла с помощью лимонной кислотыКак очистить охлаждающую систему от масла с помощью лимонной кислоты
  • закрываем слив, сначала заполняем СОД обычной чистой водой, прогреваем мотор, глушим его, выливаем через краники воду;
  • затем уже наливаем в расширительный бачок раствор лимонной кислоты, подготовленный заранее, еще раз размешав его, после запускаем движок;Как очистить охлаждающую систему от масла с помощью лимонной кислоты
  • закрываем капот, садимся за руль, проезжаем на машине от 15 до 50 км, очень желательно, чтобы краник печки на автомобиле был открытым;
  • после поездки сливаем раствор, вероятнее всего, он будет мутного грязного цвета;Как очистить охлаждающую систему от масла с помощью лимонной кислоты
  • опять повторяем проливку водой, закрыв все пробки (краники), заправляем систему уже свежим тосолом.

Если работа производится летом, можно для достижения лучшего эффекта на какое-то время залить дистиллированную воду и проездить так несколько дней. В дальнейшем нужно будет обязательно заправить рекомендованную для данного типа автомобиля охлаждающую жидкость, главное, не забыть об этой смене. Еще при попадании эмульсии в охлаждающую жидкость можно промыть систему охлаждения двигателя соляркой, хотя дизельное топливо не очень эффективно удаляет шлак, зато хорошо борется с масляными отложениями.

Как промыть радиатор от ржавчины в домашних условиях

Ржавчина в охлаждающей системе чаще всего образуется в результате эксплуатации автомобиля на воде, которую заливают в СОД летом с целью экономии, но зимой переходить на тосол все равно необходимо. Прежде чем заправлять машину новой ОЖ, следует произвести промывку, а признаком наличия ржавчины являются рыжие пятна на расширительном бачке, темно-рыжий цвет жидкости внутри самой емкости.

Как промыть радиатор от ржавчины

Промывка в таких случаях совершается в стандартном режиме: также необходимо нагреть мотор до рабочей температуры, затем остановить движок, выключив зажигание, слить всю грязную жидкость. В домашних условиях нет возможности загнать машину на яму или подъемник, поэтому обычно подобная процедура выполняется на ровной площадке где-то на дворовой территории. Разумеется, сливать ржавую смесь рекомендуется в заранее приготовленную тару, лучше всего для этого подходит плоская канистра с вырезанной боковиной.

Промываем несколько раз систему проточной водой, затем используем раствор лимонной кислоты, также можно применить раствор уксуса. Перед заправкой свежим тосолом рекомендуется некоторое время поездить на дистиллированной воде, затем уже заправлять машину охлаждающей жидкостью. Нужно отметить, что от ржавчины избавиться достаточно трудно, в некоторых случаях приходится несколько раз сменить антифриз, прежде чем он станет чистым, без мутного осадка.

Стоит ли промывать систему охлаждения после применения герметика для радиаторов

При утечке охлаждающей жидкости через неплотные соединения в патрубках достаточно часто собственники авто используют специальный герметик, предотвращающий течь ОЖ, для этого в радиатор добавляется специальный состав. Во многих случаях средство действительно помогает избавиться от подтеков антифриза, но неправильная дозировка герметика нередко приводит к засорению печного радиатора. В результате перестает нормально греть печка, что является довольно серьезной проблемой. Возникает вопрос, как промыть с минимальными потерями времени и денег, чтобы восстановить работоспособность отопителя.

Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства

Наиболее частые советы по этой теме, которые можно услышать от автолюбителей:

  • произвести стандартную промывку с помощью лимонной кислоты;
  • использовать в качестве промывочного средства молочную сыворотку;
  • залить в охлаждающую систему для промывания фанту или кока-колу;
  • применить фирменную автохимию Хай-Гир.

Конечно, попытаться воспользоваться здесь можно любым из предложенных способов, но, к сожалению, в данной ситуации они не всегда работают, особенно, если герметика было добавлено много. Самый верный вариант – снимать оба радиатора (основной и печной), а затем прочищать и промывать детали, продувать их сжатым воздухом.

Очистка СОД с помощью «Белизны»

Охлаждающая система может засориться из-за смешения двух разных ОЖ, несовместимых по характеристикам, из-за этого происходит свертываемость жидкости, получается своего рода «каша». Вымыть из РО такую жижу легко не получится, очень редко помогает здесь и промышленная автохимия. Народные умельцы для промывки берут чистящее средство «Белизна», обладающее прекрасным очищающим эффектом. Как выглядит применение этого состава на практике:

  • как обычно, сливаем жидкость с блока цилиндров и радиатора;Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства
  • не закрывая пробок, проливаем обычной водой (до 10 литров);Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства
  • закрываем сливные краники (пробки), заливаем 2 л «Белизны», берем ее такое количество в случае, если объем охлаждающей системы составляет около 10 литров, заполняем оставшееся пространство СОД водой;Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства
  • запускаем и нагреваем движок до рабочей температуры (хотя бы до того момента, как первый раз заработает вентилятор охлаждения), глушим мотор, сливаем жидкость;
  • вторично проливаем СОД до тех пор, пока вытекающая жидкость не станет прозрачной, при необходимости повторяем промывку на дистиллированной воде.

Теперь расширительный бачок можно заправить свежим тосолом, а по ходу эксплуатации машины желательно следить за цветом ОЖ. По отзывам владельцев авто, «Белизна» эффективно удаляет грязь из радиаторов, но у нее есть свои недостатки – это сильный запах, еще средство разъедает алюминий. Поэтому при промывке после использования чистящего средства его остатки нужно тщательно вымывать во избежание коррозии металла.

Эффект от промывания охлаждающей системы кока-колой

Еще одно совсем необычное решение – промыть СОД кока-колой, только почему-то многим кажется странным, что напиток способен разъедать грязь. Но объяснение все же это химической реакции есть: в составе «газировки» содержится ортофосфорная кислота (регулятор кислотности). По утверждению некоторых водителей, Coca-Cola действительно способствует отмыванию внутренних стенок радиатора и является не самым плохим промывочным средством. Но перед использованием этого состава обязательно нужно открыть бутылки с жидкостью и дождаться, пока из них полностью не выйдет газ.

Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства

Для промывки напиток Coca-Cola не разбавляется водой, заливается целиком, значит, для заправки 10-литрового РО необходимо покупать пять больших бутылок лимонада. Но стоит ли экспериментировать со столь необычным для автомобиля средством, когда есть масса проверенных составов, а также сертифицированного товара, специально предназначенного для этих целей?

Плюсы и минусы промывки охлаждающей системы

Чистка СОД, безусловно, дает положительный эффект, у нее есть свои преимущества:

  • улучшается циркуляция охлаждающей жидкости;
  • уменьшается риск перегреть двигатель;
  • меньше корродирует металл радиаторов, соответственно, детали служат дольше.

Но у промывки все же есть и некоторые недостатки, особенно, если она выполняется неграмотно или с применением недопустимых средств. От неправильно подобранной концентрации или состава промывочного раствора могут разъедаться патрубки, течь сальник водяного насоса, возникнуть коррозия металла. В некоторых вариантах прочистка банально не дает никаких результатов, получается потеря времени и денежных затрат. Также и не хвалят отдельные образцы фабричной продукции, например, промывочное средство Felix. Согласно некоторым мнениям, препарат не приносит никакой пользы, вдобавок разъедает резину.

Промывка системы охлаждения от эмульсии и грязи, промышленные и народные средства

Обслуживание системы охлаждения

В процессе эксплуатации транспортного средства антифриз (тосол) постепенно теряет свои качества, от постоянной циркуляции, нагрева и взаимодействия с металлом начинает мутнеть. Периодичность замены ОЖ зависит от многих факторов, но в целом рекомендуется менять охлаждающую жидкость через каждые 40-50 тыс. км пройденного пути или с регулярностью один раз в 2 года (в некоторых вариантах – 5 лет). Также жидкость заменяется:

  • при ее помутнении (почернении);
  • при попадании в нее масла;
  • при появлении пены, хлопьев.

Если ОЖ приобрела рыжий цвет, причиной тому является образование ржавчины, здесь затягивать с заменой антифриза нельзя, и необходимо выяснить, что является причиной ржавления. Если вовремя производить замену жидкости (согласно регламенту), не допускать ее помутнения, скорее всего, глобальная промывка и не понадобится, достаточно при смене тосола промывать систему дистиллированной водой.

Похожие публикации:

  1. Для чего нужен вакуумный насос в автомобиле
  2. Как смазать шрус не снимая его с машины
  3. Когда заводишь машину пахнет бензином причины
  4. Приора 2007 год какое сцепление

Как промыть систему охлаждения двигателя

Обычно автолюбители задаются проблемой промывки радиатора охлаждения двигателя в летнее время. Именно в жару чаще всего случаются перегревы двигателя через недостаточное охлаждение, ввиду загрязнения радиатора охлаждения. Строение системы таково, что засорение и недостаточный отвод тепла происходит не только из-за внешних факторов таких, как грязь, мусор и все остальное, с чем сталкивается автомобиль на наших дорогах, но и из-за внутренних – продукты разложения антифриза, ржавчина, накипи внутри системы.

система охлаждения двигателя

Для того чтобы промыть систему охлаждения двигателя возможно применение нескольких способов. Какой из них выбирать, зависит от степени загрязнения. Главное — не допускать банальных ошибок промывки системы.

Очистка дистиллированной водой

Этот способ подходит для новых автомобилей, у которых нет явных визуальных признаков загрязнения. Для такой промывки нужна дистиллированная вода, которая исключит появление накипи в радиаторе. Очевидно, что водопроводная вода, с большим количеством солей и примесей, не подойдет (вспомните свой чайник после использования водопроводной воды). Чистая вода заливается в радиатор и автомобиль запускается на холостой ход. После 20 минут работы в таком режиме, вода сливается и заливается новая.

Повторять процедуру нужно пока вода в не станет прозрачной.

Очистка подкисленной водой

В системе охлаждения двигателя может появится накипь, которая со временем просто забьет систему и сделает ее работоспособность затрудненной или вовсе невозможной. Обычная промывка водой тут, к сожалению, не поможет. Для промывки в этом случае готовят специальный слабокислый раствор в который добавляют уксус, каустическую соду или молочную кислоту.

Раствор не должен быть сильно кислым, иначе вы приведете в негодность резиновые трубки и прокладки в системе.

Промывка таким раствором схожа с промывкой дистиллированной водой с той лишь разницей, что после работы машины на холостом ходу жидкость не сливается, а оставляется на 2-3 часа в системе. После максимум трех подобных процедур вся накипь будет удалена. Затем нужно один раз промыть систему дистиллированной водой, как указано выше.

При чистке лимонной кислотой вам на 5 литров воды понадобится 100-120 г., а если собрались промывать уксусным раствором, то пропорцию нужно брать с расчетом на 10 л. воды 500 мл. 9% уксуса.

Промывка системы охлаждения на Рено

Промывка системы охлаждения на Ауди 100

Некоторые автовладельцы при промывке применяют даже каустик, но тут нужно быть очень и очень аккуратным, поскольку каустическую соду можно использовать лишь для промывки медных радиаторов! Раствор для такой промывки готовится из расчета на 1 л дистиллированной воды, 50–60 г. соды. Алюминиевые радиаторы и блоки цилиндров данное вещество разъедает!

Очистка спецсредствами

Среди всех возможных вариантов средств для очистки системы охлаждения, в продаже существуют особые жидкости. В своем составе они имеют различные химические растворы, которые способны удалить самые серьезные накипи и отложения внутри системы. При этом средства щадящее относятся к элементам автомобиля и не повреждают их. Такие средства можно приобрести в автомагазинах, а как пользоваться ими указано на упаковках. Впрочем, смысл такой же, как и с водой – средство заливается в радиатор и машина работает на холостом ходу. После промывки нужно вымыть средство дистиллированной водой.

Очистка внешних элементов радиатора

Система охлаждения требует ухода не только изнутри, но и снаружи. Грязь, пыль, песок, пух забиваются между ребрами радиатора и ухудшают теплообмен с воздушной средой. Чтобы очистить радиатор используют продувку или промывку струей воды.

Будьте предельно аккуратны с напором воды и физическим воздействием, вы можете погнуть ребра радиатора, что еще более усугубит неисправность системы охлаждения.

Иван Матиешин 28 марта 2022

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *