Онлайн инструкция как снять подрамник саманд
Перейти к содержимому

Онлайн инструкция как снять подрамник саманд

  • автор:

Как снять подрамник

Он выполняет множество различных функций. Подрамник служит для укрепления структуры кузова и частей подвески. Если он установлен на автомобиль, то весь его кузов в целом становится более устойчивым, то есть перемещение его отдельных элементов практически не происходит.

Существует несколько разновидностей подрамников. Каждый отдельный вид способен не только увеличить общие показатели жесткости, но и сильно повлиять на характеристики подвески. В большинстве случаев совместно с подрамником распространяется активная алюминиевая защита кузовных деталей.

В итоге, можно сказать, что происходит улучшение эксплуатационных характеристик в целом, а в частности, управляемости, комфорта, устойчивости и безопасности.

Эти критерии сегодня считаются основными для отечественных марок автомобилей, да и для иномарок тоже.

Сайлент-блоки подрамника — Vectra Club Russia

Поддомкрачиваем и снимаем соответствующее колесо Отворачиваем два болта крепления рычага ключ на 18 Переднее крепление рычага монтажкой сдвигаем вниз ниже подрамника и отводим вовнутрь Заднее крепления рычага отодвигаем наружу и вниз Выворачиваем рычаг наружу Для выпресовывания сайлентблоков планировалось использовать следующие заготовленные из подручных материалов детали: Но в этом приспособлении шпилька коротковата.

Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями — висит на резинках. Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором.

Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника.

Что такое подрамник и для чего он нужен

Плохие дороги – одна из главных проблем нашей страны, сколько машин в год ломается у наших автовладельцев по этой причине? Можно назвать три основные причины из-за которых чаще всего выходит из строя автомобиль исключая конечно аварии.

Механические повреждения элементов ходовой части при езде по бездорожью;

Износ или низкое качество деталей.

Что касается механических повреждений ходовой и подвески, случаются они чаще всего при движении по ухабам, но если на автомобиле есть передний и задний подрамник, то он обеспечивает защиту и силового агрегата и КПП, является мощным силовым элементом, который служит опорой для массивных агрегатов, в первую очередь двигателя и КПП, при отсутствии защиты после удара о землю на ухабах они могут выйти из строя и повредить при этом легкий несущий кузов автомашины.

Особенно актуален подрамник в сравнительно небольших машинах, его устанавливают практически во всех автомобилях класса GT, он является опорой двигателя, такая конструкция гораздо надёжнее и крепче чем та, в которой применяются только лонжероны в тех машинах, которые не имеют рамы и подрамника, поэтому является еще и точкой опоры для рычагов подвески, основным силовым элементом её является передняя балка, в задней подвеске, соответственно задняя балка.

Использование подрамника в конструкции автомобиля придает дополнительную жёсткость кузову во время крена таким образом снижает вибрацию и повышает управляемость.

В безрамных автомобилях, таких как, например, Renault Logan 1 подрамник передний не только обеспечивает защиту двигателя снизу, но и является опорой для подвески ведущих колес, частично исполняет функции рамы.

Начало широкого распространения автомобилей с несущим кузовом пришлось на шестидесятые годы, изначально все нагрузки приходились на внутреннюю обшивку кузова, в первую очередь на пол и крылья, изначально подрамник был не обязательным усиливающим элементом, устанавливался в ограниченное число моделей. В современных машинах эта деталь имеет облегченный сварной каркас из алюминия, иногда элементы соединены болтами, к этой конструкции прикреплены в том числе и детали подвески, сделано это в том числе и для того чтобы облегчить сборку автомобиля на конвейере.

В нашей стране большое распространение имеют автомобили, созданные корейскими брендами, более того производят их у нас в стране, а значит машины уже более-менее адоптированы для эксплуатации на наших дорогах, в частности на Kia Rio 3 подрамник передний обеспечивает защиту двигателя от возможных ударов снизу при движении по плохим дорогам.

Подрамников, прикрепленных к кузову может быть от одного до трех, если передний выступает как силовая опора двигателя и подвески, то задний является поддержкой редуктора заднего моста или подруливающей рейки.

В полноприводных внедорожниках, в которых установлена раздаточная коробка для её защиты и поддержки используется средний подрамник, помимо основной своей функции он уменьшают вибрацию и шум вовремя движения, автомобилисты часто его называют подрамникам раздатки. Случается, что в следствие постоянных нагрузок этот опорный элемент защиты ломается, чтоб не подвергать опасности основные агрегаты автомобиля, отвечающие за его движение поломку, стоит устранить как можно быстрее. При незначительных повреждениях может помочь сварка, но в любом случае лучше заменить на оригинальную деталь, тем более что запчасти бу такого рода стоят очень небольших денег.

Устройство подрамника

Чаще всего подрамник представляет собой сварную конструкцию из легкой прочной стали (встречаются конструкции из алюминия). Для крепления к кузову применяются массивные длинные шпильки, проходящие сквозь лонжероны. В зависимости от конструкции подрамников может быть три (передний, средний и задний), два (передний и задний) или один. Средний и задний подрамники используются для установки коробки передач и редуктора заднего моста. Кстати, своего рода минимизированный подрамник можно встретить в конструкции любого автомобиля с несущим кузовом — это балка или траверса, которая поддерживает двигатель или КПП снизу. Однако, в отличие от подрамника, она применяется лишь для создания дополнительной точки опоры строго внизу, под агрегатом, и не придает кузову жесткости.

Встречается множество различных конструкций подрамников. Они могут быть квадратными, крестообразными, Н-образного типа, со смещенными и изогнутыми перекладинами разных конфигураций.

Назначение подрамника

Подрамник — мощный силовой элемент, служащий опорой для тяжелых агрегатов, которые могут деформировать легкий несущий кузов автомобиля. Особенно актуально усиление кузова подрамником, если небольшой автомобиль оснащен мощным тяжелым двигателем, поэтому подрамник можно обнаружить практически в любом автомобиле класса GT. Подрамник, на котором установлен двигатель, гораздо крепче лонжеронов, поэтому в случае его применения конструкторы делают его точкой опоры рычагов подвески. Это придает мощному и быстрому, но небольшому автомобилю еще и преимущество жесткости кузова при кренах, а следовательно, повышает управляемость.

Подрамник почти не применяется в автомобилях, имеющих раму, так как все узлы и агрегаты можно закрепить на поперечинах, жестко связанных с ней. Так крепится двигатель, к примеру, в Mitsubishi Pajero II. В этом автомобиле кузов практически полностью лишен несущей функции. Фактически, его можно снять и отставить в сторону, не снимая силовые агрегаты.

Иногда подрамники применяют для того, чтобы сделать автомобиль более комфортабельным для водителя и пассажиров. Обычно это делается в автомобилях бизнес-класса и представительских лимузинах, так как при их разработки снижение веса менее критичный фактор по сравнению с удобством и плавностью хода. Подрамник позволяет эффективно бороться с вибрацией. Двигатель крепится к нему при помощи демпфирующих опор, которые «проглатывают» примерно половину вибраций. Вторую половину берут на себя демпферы подрамника, установленные между ним и кузовом.

28 posts in this topic

Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды.

Будем считать, что они оригинальные. На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию: Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента.

У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 тоже у сантехников.

На фото сайлент уже запрессован наполовину. Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Подрамник на транспортном средстве поддерживает все на транспортном средстве от двигателя и трансмиссии, нижних рычагов управления, реечной передачи и поперечной устойчивости Все инструкции должны соблюдаться без исключений для предотвращения серьезных ав Подрамник на транспортном средстве поддерживает все на транспортном средстве от двигателя и трансмиссии, нижних рычагов управления, реечной передачи и поперечной устойчивости Все инструкции должны соблюдаться без исключений для предотвращения серьезных ав 6.6. ford focus ii. снятие подрамника — «важно всем» - автотранспортный портал Подрамник автомобиля - для чего нужен и регулировка на легковом авто renoshka.ru Замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет Замена подрамника фольксваген пассат б5 Снятие подрамника рено меган 2 - автовызов Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей ситроен - снятие и установка переднего подрамника Как снять подрамник - autoabra.com Опель зафира как снять подрамник

Гайка, две шайбы, оправка. Ну вот и все!

Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке!

Если Вашей машине за тыс

Обратите внимание на провод, который идет ко второму датчику кислорода, к подрамнику провод крепится в задней части при помощи пластикового хомута Откручиваем шаровую опору и вынимаем палец опоры из поворотного кулака

Откручиваем хомуты втулок стабилизатора, заодно меняем втулки. Как назло провернулась гайка запрессованная в подрамник ох и любит рено такой способ крепления Можно просто ослабить, чтобы палка стаба свободно перемещалась во втулках, это будет необходимо при вытаскивании подрамника.

Снимаем рычаги подвески я все равно менять их собирался.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган2, Сценик2

Как только открутили и вытащили болт горизонтального сайлентблока, освобождаются тяги подвески подрамника и сам подрамник, остается только вывести подрамник из тяг подвески подрамника. Провернутые гайки крепления стабилизатора были приварены.

Выпрессовку сайлентов подрамника производил при помощи подручных средств. Шпилька М12, набор широких, толстых шайб, отрезок передней стойки от десятки, часть от съемника сайлентблока задней балки, обрезок трубы сороковки. Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая его. На свободе я промучился минут 40 и это только выпрессовка.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески Рено Меган 2

Ставил полиуретановые сайлентблоки, производство Россия, они были приблизительно на 0. Если масло не слито, откручиваем крышку, сливаем.

Маслозаливную крышку желательно тоже открутить, масло будет стекать ровной струйкой. Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат необходим высокий нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя.

Create an account or sign in to comment

Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя. Ключом torx E10 отворачиваем винты крепления поддона. Возле коробки в глубоких колодцах 3 винта, их можно не заметить, остальные по периметру.

Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно. Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди.

Снятие – установка : Передний подрамник

Поднять и закрепить автомобиль так, чтобы передние колеса не касались пола.
Снимите передние колеса.

1.1. Автомобили с удлинителями переднего подрамника

Снимите :

  • Защитного щитка под двигателем (1)
  • Дефлектор под двигателем (2)

Снимите :

  • Болты (5)
  • Поперечину (6)
  • Болты (3)
  • Поглотитель удара (4), в случае наезда на пешехода

Снимите :

  • Болты (7)
  • Удлинители (8) переднего подрамника

1.2. Передний подрамник

Снимите гайку шарового шарнира (9).

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживайте палец шарового шарнира (9) с помощью шестигранного ключа 6 мм (при необходимости).

Отклейте нижний шарнир опоры нижнего рычага подвески.
Снимите гайку шарового шарнира (10).
Открепите шаровую опору (10).

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживайте палец шарового шарнира (10) с помощью шестигранного ключа 5 мм (при необходимости).

Снять болты (11) и (13).
Снимите реактивную тягу (12).
Отогните тепловую защиту рейки усилителя рулевого управления.
Снимите болт (В «a»).
Отведите в сторону опору шлангов рулевого усилителя.
Снимите гайки (14).
Отодвиньте кронштейн системы выпуска отработавших газов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Установите выпускную магистраль на место, чтобы не напрягать эластичные крепления системы выпуска.

Снимите гайки (16).
Закрепите рулевое управление на выпускном коллекторе.
Поместите приспособление для подъема для поддержания передней части подмоторной рамы.
Снимите болты (15).
Отодвиньте передний подрамник от кузова на несколько сантиметров.
Снимите переднюю подмоторную раму.

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Последовательно замените гайки Nylstop.

2.1. Передний подрамник

Расположите передний подрамник на автомобиле, на несколько сантиметров ниже кузова.
Вставьте шпильку крепления корпуса рейки рулевого усилителя к переднему подрамнику.
Расположите переднюю подмоторную раму на кузове.
Установите :

Установить опору выпускной системы на подмоторную раму.
Установите гайки (14).
Расположить опору шлангов рулевого усилителя на передний подрамник.
Установите болт (В «a»).
Установите :

  • Термозащитный экран рейки рулевого усилителя
  • Стабилизаторную штангу (12)
  • Болт (13)
  • Болт (11)
  • Шаровую опору (10)
  • Шаровую опору (9)

2.2. Автомобили с удлинителями переднего подрамника

Проверьте состояние следующих деталей :

  • Резиновый элемент (В «b»)
  • Удлинители (8) переднего подрамника

Замените неисправные детали.
Установите :

  • Удлинители (8) переднего подрамника
  • Болты (7)
  • Поглотитель удара (4), в случае наезда на пешехода
  • Болты (3)
  • Поперечину (6)
  • Болты (5)
  • Дефлектор под двигателем (2)
  • Защитного щитка под двигателем (1)

Установите передние колеса.
Затяните болты передних колес .
Проверьте и отрегулируйте параллельность колес.

Примеры из жизни

Приведем несколько самых распространенных в жизни примеров. Если на переднеприводном автомобиле немного увеличить давление в передних шинах, а в задних уменьшить, то это уменьшит углы увода на передних шинах и повысит на задних. Такая несложная настройка позволит уменьшить недостаточную поворачиваемость. А вот уменьшить избыточную поворачиваемость можно, сделав переднюю подвеску жестче и увеличив давление в задних шинах.

В достижении нейтральной поворачиваемости очень важна ширина шин. Необходимо установить более широкую «резину» на ось, которой не хватает сцепления с дорогой. Мощные автомобили с задним приводом часто комплектуют более широкими задними шинами. А на компактные переднеприводные спорт-хэтчбеки зачастую ставят более широкие покрышки вперед, дабы улучшить сцепление передней оси.

История создания подрамника

В зо-е годы автопроизводители в Европе начали уделять все большее внимание управляемости автомобиля. Рамная конструкция уже не могла обеспечить желаемый результат, так как возможности ее развития были уже исчерпаны

В этот период появляются первые автомобили с несущим кузовом. Правильней было бы назвать его «полунесущим», так как современной, известной нам конструкции в то время еще не существовало, и снизу кузов укрепляли подрамниками. По сути, они заменяли собой раму, но кузов таких автомобилей как «Опель-олимпия» 1935 года или «Ситроен-ТА» 1934 года с раздельными силовыми элементами уже не был таким жестким. Новую конструкцию моментально подняли на щит гоночные команды, так как она позволяла сделать автомобиль максимально легким.

В тот же период Chrysler Corporation перешла на производство автомобилей с несущим кузовом, оснащенным передним подрамником. На нем впервые были применены резиновые сайлентблоки в качестве прокладки между подрамником и кузовом.

Снятие и установка подрамника передней подвески | опель астра j Подрамник автомобиля — для чего нужен и регулировка на легковом авто Замена сайлентблоков и подрамника ауди 80 б3 Замена подрамника volkswagen passat b5 gp Снятие подрамника рено меган 2 Снятие и установка переднего подрамника Как снять подрамник Опель зафира как снять подрамник Снятие и установка подрамника передней подвески 6.6. ford focus ii. снятие подрамника — «важно всем» - автотранспортный портал

Как улучшить управляемость автомобиля?

Практически со всеми системами, исправность которых мы проверяли выше, можно поработать с целью улучшения управляемости машины. Только нужно понимать, что, улучшая одни характеристики автомобиля, мы неизбежно ухудшаем другие.

Один из самых простых и любимых в народе видов тюнинга – это установка дисков и шин нештатных размерностей. Диски с меньшим вылетом, диаметром и шириной побольше, чтобы установить на них более широкие шины с низким профилем. Такая комбинация действительно в большинстве случаев улучшает управляемость. Почему? Разберем каждый параметр в отдельности.

Максимально широкие шины сделают больше пятно контакта, что в свою очередь положительно сказывается на сцеплении с дорогой.

Уменьшить вылет уже имеющихся дисков можно с помощью колесных проставок. В среде тюнингистов их еще называют спейсерами. При этом больше станет и колея автомобиля. В большинстве случаев это повышает стабильность машины в поворотах. Надо только учитывать, что вместе с увеличением колеи увеличится и радиус обкатки колеса — расстояние между средней плоскостью шины и проекцией оси поворота колеса на дорогу. Если увеличить радиус обкатки, то при проезде неровностей руль будет сильнее вырываться из рук водителя.

А еще в народе любимы так называемые «липкие» шины. У них сочетаются повышенные скоростные характеристики (до 270-300 км/ч) с низким профилем и минималистичным рисунком. Материалы корда у них более плотные, присутствует нейлоновый слой для прочности. И каучуковая смесь используется более твердая, чем у обычных шин. У каждого производителя свои фирменные названия, но все относятся к классу UHP (Ultra High Performance). Такие шины наиболее эффективны, если их применять для заездов по специальному треку в сухую погоду.

Далее проводятся работы по подбору более жестких или более коротких пружин, а также амортизаторов, предназначенных для работы в паре с такими пружинами. На ровных поверхностях такая комбинация улучшает управляемость за счет снижения центра тяжести автомобиля. Кроме того, при езде по не очень ровной дороге шины автомобиля дольше находятся в контакте с дорогой.

Часто проводят работы по изменению углов установки колес. Причем на обеих осях и даже там, где регулировка заводом не предусмотрена. Меняют все возможные углы установки передних колес и регулируют развал и схождение задних. Чаще всего устанавливают колеса с большим отрицательным развалом, что при движении в повороте оптимизирует пятно контакта нагруженных (внешних) шин. Ну а для компенсации развала приходиться корректировать схождение.

Следующим этапом тюнинга подвески будет установка более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости.

Ну и самое серьезное изменение, на которое идут автолюбители, чтобы изменить характеристики управляемости, – это замена переднего подрамника, или установка подрамника на автомобиль, где он не был предусмотрен.

Основные варианты

В настоящее время подрамник автомобиля может быть сделан на заказ или куплен в соответствии с маркой автомобиля. Любители тюнинга уже давно взяли этот агрегат на заметку

Он позволяет улучшать практически все характеристики кузова, а это немаловажно на высоких скоростях

Если подрамник делается на заказ, то он должен полностью соответствовать геометрическим параметрам автомобиля, на который будет устанавливаться. Разумеется его можно сделать и самостоятельно, но не факт, что это улучшит характеристики.

В некоторых случаях такой подход может спровоцировать нарушение целостности, как самого кузова, так и конструктивных элементов подвески.

Когда приобретается уже готовый вариант для конкретной марки авто, то стоит задуматься о том, что он действительно качественный, так как все геометрические параметры в нем в обязательном порядке соблюдены.

Однако, не все машины даже одного семейства и марки одинаково хорошо сбалансированы, к тому же, за годы езды некоторые детали в них могут попросту износиться. Это приводит к тому, что стандартный вариант попросту не подходит для данного типа кузова.

Есть в продаже и стандартные варианты, которые можно подгонять под определенную геометрию. Они могут устанавливаться как самостоятельно, так и с привлечением наемной силы. Второй вариант, разумеется, предпочтительнее, так как человек получает гарантию качества на весь спектр работ.

Не стоит забывать и о том, что сам кузов тоже может быть подвержен доработке, чтобы подрамник идеально к нему подходил. Здесь могут монтировать дополнительные крепежные элементы, сверлиться свежие отверстия, дорабатываться элементы подвески и так далее.

Таким образом, мы выяснили, что подрамник в значительной степени улучшает многие характеристики современных автомобилей. Это касается не только кузовных деталей, но и элементов ходовой части машины. Благодаря нашему сайту теперь каждый знает не только о том, сколько сохнет автомобильная краска, но и, что такое подрамник для автомобиля.

Что такое подрамник автомобиля и для чего он нужен?

Сегодня множество вопросов можно увидеть на форумах, к примеру, что такое подрамник автомобиля, где найти лучшую заправку и так далее. Многие из них мы уже разбирали в наших предыдущих статьях. Теперь пришло время поговорить о таком интересном агрегате, как подрамник автомобиля. Он устанавливается как на отечественные автомобили, так и на авто зарубежного производства.

Что такое подрамник автомобиля и для чего он нужен, мы разберем в этой статье. Мало кто знает, для чего он вообще используется в машине. На самом деле это очень важный конструктивный элемент всей системы подвески и кузова.

Снятие

2. Отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту») и ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления отрицательного провода насоса гидроусилителя рулевого управления.

3. Отсоединяем колодку жгута проводов насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Снимаем крышку с блока предохранителей (см. «Монтажные блоки — замена предохранителей и реле») и извлекаем предохранитель насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Отсоединяем колодку предохранителя насоса гидроусилителя от кронштейна.

7. Опускаем жгут проводов насоса гидроусилителя рулевого управления вниз на рулевой механизм.

8. Закрепляем радиатор на передней панели, встали штифты в боковые крепления с правой и левой стороны.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем стяжной болт крепления вала рулевой колонки к валу рулевого механизма (см. «Рулевой вал — замена»).

Подрамник автомобиля - для чего нужен и регулировка на легковом авто renoshka.ru Замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет Замена подрамника фольксваген пассат б5 Снятие подрамника рено меган 2 - автовызов Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей ситроен - снятие и установка переднего подрамника Опель зафира как снять подрамник Снятие и установка подрамника передней подвески | опель астра j Подрамник автомобиля — для чего нужен и регулировка на легковом авто Замена сайлентблоков и подрамника ауди 80 б3

10. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и устанавливаем автомобиль на упоры.

11. Снимаем передние колеса (см. «Колесо — замена»).

13. Устанавливаем под подрамник надежные опоры.

14. Извлекаем пальцы шаровых опор из поворотных кулаков (см. «Шаровая опора — замена»).

15. Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги (см. «Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески — замена стоек»),

16. Отсоединяем рулевые наконечники от рычагов воротных кулаков (см. «Наконечник рулевой тяги — замена»).

17. Шлицевой отверткой снимаем стопорную скобу и извлекаем палец тяги коробки передач от кронштейна на подрамнике.

18. Снимаем приёмную трубу глушителя (см. «Приёмная труба — замена»).

19. Снимаем заднюю опору двигателя и извлекаем болт крепления передней опоры к подрамнику (см. «Опоры и штанги силового агрегата — замена»).

20. Ключом TORX E18 отворачиваем болты заднего кронштейна крепления подрамника.

21. Через отверстия в нижних рычагах передней подвески ключом TORX El 8 отворачиваем болты бокового крепления подрамника.

22. Ключом TORX Е18 выворачиваем передние болты крепления подрамника.

23. Снимаем подрамник в сборе с нижними рычагами, штангой стабилизатора и рулевым механизмом.

Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

  1. Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.
  2. Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.
  3. Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично. Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.
  4. Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.
  5. Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
  6. Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.
  7. Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими «шляпками» снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
  8. А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Первым делом выпрессовал «мягкие» сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.
  9. Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
  10. Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
  11. Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
  12. Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.
  13. Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.

На взгляд ГИБДД

Если вы хотите немного улучшить поведение своего семейного автомобиля, то можно ограничиться заменой шин. В некоторых случаях не помешает замена пружин и амортизаторов на детали с другими характеристиками. Если же вас затянула идея значительно изменить характеристики автомобиля, то помните, что оценивать результат лучше на закрытых полигонах, а не на дорогах общего пользования. Кроме того, любое вмешательство в конструкцию, даже банальная замена штатных шин на покрышки иной размерности, не одобренной заводом-изготовителем машины, может иметь ряд негативных последствий. Про претензии со стороны властей я уже предупредил, а еще владелец лишится гарантии на ходовую часть автомобиля. Так что лучше всего придерживаться штатных настроек автомобиля — это самый безопасный вариант.

Как снять подрамник и выполнить сход-развал после замены

Сход-развал — это процедура, которая позволяет настроить геометрию колес автомобиля. Правильное выполнение сход-развала важно для безопасности и комфорта во время движения. После замены подрамника автомобиля необходимо выполнить сход-развал, чтобы убедиться, что колеса находятся в правильном положении.

Перед выполнением сход-развала необходимо снять подрамник. Подрамник — это металлическая конструкция, которая устанавливается под автомобилем и поддерживает его. Снятие подрамника требует определенных навыков и инструментов, поэтому рекомендуется обратиться к специалисту или использовать подробную инструкцию.

После снятия подрамника можно приступить к выполнению сход-развала. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием, которое позволяет измерить углы наклона и схождение колес. Результаты измерений позволяют определить, нужно ли вносить корректировки в геометрию колес.

Важно отметить, что выполнение сход-развала — это сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к профессионалам. Неправильно выполненный сход-развал может привести к проблемам с управляемостью автомобиля и ухудшить безопасность на дороге.

В итоге, снятие подрамника и выполнение сход-развала после замены являются важными шагами в обслуживании автомобиля. Эти процедуры помогают поддерживать безопасность и комфорт во время движения, а также продлевают срок службы автомобиля. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным в качестве выполненных работ.

Подготовка к работе

Перед началом работы по снятию подрамника и выполнению сход-развала необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Приподнять автомобиль с помощью гидравлического домкрата и установить его на подставки для обеспечения безопасности.
  2. Снять колеса с автомобиля с помощью гаечного ключа или гайковерта.
  3. Очистить поверхность подрамника от грязи и ржавчины с помощью щетки и проточной жидкости.
  4. Проверить состояние подрамника на наличие трещин, деформаций и повреждений. При обнаружении повреждений рекомендуется обратиться к специалистам для дальнейшей диагностики и ремонта.
  5. Проверить состояние шаровых опор, пыльников, стоек стабилизатора и других элементов подвески. При необходимости заменить поврежденные детали.

После выполнения всех этих шагов автомобиль будет готов к снятию подрамника и выполнению сход-развала.

Необходимые инструменты

Для выполнения снятия подрамника и выполнения сход-развала после замены вам понадобятся следующие инструменты:

1. Гаечный ключ
2. Торцевые головки
3. Динамометрический ключ
4. Уровень
5. Шаблон для измерения углов
6. Линейка
7. Маркер или краска для обозначения

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты перед началом работы. Это позволит вам выполнять задачу без проблем и с минимальными усилиями.

Подготовка автомобиля

Перед тем, как начать снимать подрамник и выполнять сход-развал после замены, необходимо правильно подготовить автомобиль. Вот несколько шагов, которые следует выполнить перед началом работ:

  1. Поднять автомобиль на подъемнике или использовать гидравлический домкрат для поднятия передней части автомобиля. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности.
  2. Закрепите автомобиль с помощью подставок или блоков, чтобы предотвратить его движение во время работ.
  3. Снимите передние колеса автомобиля, чтобы получить доступ к подрамнику и элементам подвески.
  4. Очистите подрамник и элементы подвески от грязи, пыли и ржавчины с помощью щетки или сжатого воздуха. Это поможет предотвратить повреждение новых деталей и облегчит проведение работ.
  5. Проверьте состояние подрамника и элементов подвески на наличие повреждений, трещин или износа. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, рекомендуется заменить соответствующие детали перед выполнением сход-развала.

Сход-развал в Орле: отзывы и цены на услуги

После выполнения этих шагов ваш автомобиль будет готов к снятию подрамника и проведению сход-развала после замены. Помните, что правильная подготовка автомобиля — это важный шаг перед началом любых работ по ремонту и обслуживанию.

Снятие подрамника

Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль. Поднять переднюю часть автомобиля, чтобы колеса не касались земли.

1. Открутите гайки, крепящие колеса к подрамнику, с помощью гаечного ключа.

2. Поддерживая подрамник, аккуратно снимите колеса с автомобиля и установите их в сторону.

3. Проверьте наличие крепления механизмов, таких как стабилизаторы и тяги, к подрамнику. Отсоедините их, если они есть.

4. С помощью гаечного ключа отверните болты, крепящие подрамник к автомобилю. Уберите болты и отложите их в безопасное место.

5. Осторожно снимите подрамник с автомобиля и установите его в сторону.

Теперь подрамник снят и готов для замены или проведения других работ.

Откручивание болтов

Для начала выполнения процедуры снятия подрамника и проведения сход-развала после замены, необходимо открутить болты, которые крепят подрамник к автомобилю.

Перед началом работы рекомендуется надеть защитные перчатки и очки, чтобы избежать возможных травм и повреждений.

Для откручивания болтов следует использовать подходящий инструмент, например, гаечный ключ или рожковый ключ. Перед началом работы необходимо убедиться, что инструмент правильно подобран и плотно прилегает к головке болта.

Для упрощения процесса откручивания болтов, рекомендуется предварительно обработать их специальным проникающим смазочным составом. Это поможет снизить трение и облегчить откручивание.

При откручивании болтов следует прилагать усилие равномерно и аккуратно, чтобы избежать повреждения головки болта или инструмента. Если болт слишком плотно затянут, можно воспользоваться дополнительным инструментом, например, рычагом для увеличения момента.

После откручивания болтов необходимо аккуратно убрать их с места работы. Рекомендуется поместить болты в отдельную емкость или контейнер, чтобы не потерять их и не смешать с другими элементами.

После завершения откручивания всех болтов, подрамник будет свободно перемещаться и можно приступить к следующему этапу процедуры – снятию подрамника и проведению сход-развала.

Поддержка автомобиля

Поддержка автомобиля после замены подрамника и выполнения сход-развала очень важна для обеспечения безопасности и комфорта во время движения. В этом разделе мы рассмотрим несколько важных аспектов поддержки автомобиля:

  1. Регулярная проверка уровня масла и жидкостей. Проверяйте уровень масла двигателя, трансмиссии, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Если уровень ниже нормы, долейте соответствующую жидкость.
  2. Проверка состояния шин. Регулярно проверяйте давление в шинах и состояние протектора. При необходимости подкачайте или замените шины.
  3. Проверка работы световых приборов. Убедитесь, что фары, задние фонари, поворотники и стоп-сигналы работают исправно. При необходимости замените перегоревшие лампочки.
  4. Проверка тормозной системы. Проверьте работу тормозов, убедитесь, что они реагируют надлежащим образом. Если тормоза скрипят или долго реагируют, обратитесь к специалисту для диагностики и ремонта.
  5. Проверка системы охлаждения. Убедитесь, что система охлаждения работает надлежащим образом и не перегревается. При необходимости замените радиатор или исправьте повреждения системы.

Сход развал Приора: причины, симптомы и способы исправления

Следуя этим рекомендациям по поддержке автомобиля, вы сможете обеспечить его надлежащую работу и увеличить срок его службы. Регулярная проверка и обслуживание автомобиля после замены подрамника и выполнения сход-развала помогут избежать возможных проблем на дороге и гарантировать безопасность во время движения.

Снятие подрамника

Перед началом выполнения сход-развала после замены, необходимо снять подрамник с автомобиля. Это позволит провести процедуру сход-развала более точно и эффективно.

Для начала поднимите автомобиль на подъемнике или используйте гаражный яму для обеспечения доступа к нижней части автомобиля. Затем приступайте к снятию подрамника, следуя инструкциям производителя автомобиля.

Во время снятия подрамника необходимо быть особенно осторожным и соблюдать все меры безопасности. Убедитесь, что автомобиль устойчиво установлен на подъемнике или в яме, прежде чем начать снимать подрамник.

Важно помнить, что снятие подрамника может потребовать использования специальных инструментов или подъемных механизмов. Если вы не уверены в своих навыках или не имеете необходимого оборудования, рекомендуется обратиться к профессионалам или автосервису.

После того, как подрамник будет снят, вы сможете приступить к выполнению сход-развала после замены. Помните, что правильная установка и настройка сход-развала является важным шагом для обеспечения устойчивости и безопасности автомобиля.

Выполнение сход-развала

После замены подрамника необходимо выполнить сход-развал, чтобы установить правильную геометрию колес и обеспечить безопасное и комфортное вождение.

Для выполнения сход-развала требуется специальное оборудование, такое как стенд для сход-развала или компьютерный анализатор сход-развала. Это позволит точно измерить и настроить углы установки колес, такие как угол схождения, угол развала, угол наклона и угол поворота.

Процесс выполнения сход-развала включает в себя следующие шаги:

  1. Подъем и фиксация автомобиля на специальной платформе или стенде.
  2. Измерение начальных углов установки колес.
  3. Регулировка углов установки колес с помощью специальных инструментов.
  4. Повторное измерение углов установки колес для проверки правильности настройки.
  5. Фиксация регулированных углов установки колес.

После выполнения сход-развала рекомендуется провести тест-драйв для проверки правильности настройки и корректировки, если необходимо.

Выполнение сход-развала после замены подрамника является важным шагом для обеспечения безопасности и долговечности автомобиля. Рекомендуется доверить эту процедуру профессионалам, чтобы гарантировать качественную настройку геометрии колес.

Сход развал в Ставрополе: причины, последствия, способы предотвращения

Подготовка оборудования

Перед выполнением снятия подрамника и проведением сход-развала необходимо подготовить необходимое оборудование. Для этого потребуется:

1. Домкрат. Необходим для поднятия автомобиля и обеспечения доступа к подрамнику.
2. Уровень. Используется для определения горизонтальности и вертикальности автомобиля.
3. Динамометрический ключ. Необходим для точного затяжки болтов и гаек подрамника.
4. Шаблон для измерения углов. Позволяет определить углы установки колес и провести сход-развал.
5. Ключи и гаечные ключи. Используются для снятия болтов и гаек подрамника.

Перед началом работы убедитесь, что все необходимые инструменты находятся в исправном состоянии и готовы к использованию. При необходимости, замените поврежденные или изношенные инструменты.

Установка автомобиля

После замены подрамника необходимо правильно установить автомобиль, чтобы обеспечить его правильное положение и геометрию.

Для начала, убедитесь, что поверхность, на которой будет установлен автомобиль, ровная и устойчивая. При необходимости, используйте специальные стенды или подпорки для обеспечения дополнительной поддержки.

Следующим шагом является установка подрамника на автомобиль. Внимательно выравнивайте подрамник и убедитесь, что он плотно прилегает к кузову. Затяните все крепежные элементы, чтобы обеспечить надежную фиксацию подрамника.

После установки подрамника, необходимо выполнить сход-развал автомобиля. Для этого, воспользуйтесь специальным оборудованием, таким как сход-развальные стенды или специальные инструменты.

Выполните сход-развал согласно рекомендациям производителя автомобиля. Убедитесь, что все параметры сход-развала находятся в пределах допустимых значений.

После выполнения сход-развала, проверьте работу автомобиля на прямой дороге. Убедитесь, что автомобиль едет прямо и не съезжает в сторону. Если возникают проблемы с управляемостью автомобиля, обратитесь к специалистам для дальнейшей диагностики и решения проблемы.

Не забудьте также проверить все системы автомобиля после установки подрамника и выполнения сход-развала. Убедитесь, что все системы работают корректно и отсутствуют какие-либо неисправности.

Выполнение сход-развала

После замены подрамника необходимо выполнить сход-развал автомобиля, чтобы убедиться в правильной геометрии колес и регулировке углов схождения и расхождения.

Для выполнения сход-развала необходимы специальные инструменты, такие как сходомер и развал-схождомер. Эти инструменты позволяют определить углы схождения и расхождения колес, а также угол наклона и угол поворота колес.

Процесс выполнения сход-развала включает в себя следующие шаги:

  1. Подъем автомобиля с помощью подъемника или гидравлического домкрата.
  2. Установка специальных сходомеров на передние и задние колеса автомобиля.
  3. Регулировка углов схождения и расхождения с помощью специальных регулировочных винтов на подрамнике.
  4. Поворот колес и измерение углов наклона и поворота колес.
  5. Регулировка углов наклона и поворота колес с помощью специальных регулировочных винтов на подрамнике.
  6. Повторение процедуры для каждого колеса автомобиля.

После выполнения сход-развала необходимо провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться в правильной настройке колес и отсутствии вибраций или неравномерного износа шин.

Важно помнить, что сход-развал должен выполняться только квалифицированными специалистами или сервисным центром, чтобы гарантировать правильную настройку геометрии колес автомобиля.

Онлайн инструкция как снять подрамник саманд

Всем привет, около двух лет на драйве меня не было, постараюсь по немногу восстановить картинку событий прошедших лет)
Начну отталкиваясь от последней своей записи 2х летней давности.
Щелчки при трогании и сначала вроде ушли когда я решил проблему с опорными подшипниками, но через некоторое время все начало повторяться, но на рулежку это мало влияло по началу.

Сход развал прошел после замены опорных подшипников, но машина так и норовила время от времени тянуть то в одну сторону то в другую, то всё было в порядке… Визиты на сервис не давали никаких результатов, хорошо у знакомых, за осмотры и поиски неисправностей с меня денег не взяли…
В этоге в один момент услышал щелчок и машину начало в сторону вести, сейчас уже не вспомню точно куда. Остановился, осмотрелся, с виду все нормально было, по тихоньку двинулся на сервис, где на подъёмнике обнаружили что подрамник лопнул (к сожалению фотографий не сделал тогда), и лопнул где то в левой стороне за передней стойкой…
Принял решение (благо что на сервисе работал хороший сварщик, которому можно было доверить этот ремонт) снимать. Подрамник и проваривают его как следует…
Так и сделали, денег не помню сколько отдал, но заварили от души, все стало нормально и щелчки пропали при трогании и торможении и рулежка стала отличная (даже без сход развала).

Единственная проблема возникла при установке обратно подрамника — задний правый болт крепления начал проворачивать вместе с гайкой (она там спрятана в кузове и должна быть зажата железными «косынками» скажем. Не знали как подобраться сначала но интернет в помощь — оказалось в ногах у пассажира под ковролином в правом углу находится окошко к этой гайке… Минут через 10 мы добрались до гайки и затянули ее с зажав сверху головкой с воротком.
В остальном всё прошло как по маслу.

Спасибо за внимание)
Постараюсь найти фотографии позже и дополнить пост.

Подрамник передний (балка под двигатель) Иран Ходро Саманд 1,8 / 1,6 л.

Подрамник для Саманда новый купить.Подрамник передний (балка под двигатель) Иран Ходро Саманд

Подрамник передний для Иран Ходро Саманд для дв. 1, 8 л. и 1,6 л. Оригинал! Иран, IKCO Samand — не Китай.

Доставка в регионы РФ от 600 руб.

Наличие просьба уточнять.

Купить Подрамник передний (балка под двигатель) Иран Ходро Саманд 1,8 / 1,6 л. вы можете в компании MobilCraft , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.

Онлайн инструкция как снять подрамник саманд

Iran Khodro Samand EL (Ходро Саманд И-Эль) c 2000 г, инструкция по ремонту
Купить полную версию книги
Ознакомительная информация

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Эксплуатация и то
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система отопления и вентиляции
Электросхемы и разъемы
Толковый словарь

Iran Khodro (Ikco) — крупнейшая автопроизводительная компания Ирана, основанная в 1962 году братьями Ахмадом и Махмудом Хайями. В настоящее время это крупнейший автопроизводитель не только у себя в стране, но и на всем Среднем и Ближнем Востоке. Ежегодно компания выпускает более миллиона транспортных средств: легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, занимая 20-е место в мире по данному показателю.

Автомобиль Iran Khodro Samand 2000

В 2000 году с конвейера завода в Тегеране сошел первый седан, выпущенный на лицензионной платформе Peugeot 405 и получивший название Samand (в переводе с арабского «Скакун»). Этот автомобиль стал первым, в производстве которого используется до 80% деталей местного производства. До этого на заводе Iran Khodro производилась лишь крупноузловая сборка автомобилей из поставляемых из-за рубежа комплектующих.
Samand обладает респектабельной внешностью — выверенные пропорции, плавные линии силуэта. Хорошо подогнанные кузовные детали с ровными зазорами и легкосплавные диски производят весьма приятное впечатление. А сразу же бросающийся в глаза высокий дорожный просвет (180 мм) и мощная заводская защита картера говорят будущему покупателю о том, что на отечественных дорогах иранский «скакун» будет чувствовать себя уверенно.

Автомобиль Iran Khodro Samand 2000

Интерьер дополняет общее благоприятное впечатление — качественная сборка и добротные, хотя и недорогие материалы. Эргономика салона на высоте: даже если садишься в Samand впервые, возникает ощущение, что делал это уже многократно — все органы управления и регуляторы расположены настолько удобно и в нужных местах, что кажется, будто к ним просто давно привык. Бортовой компьютер оборудован голосовым оповещением на русском языке, что лишает необходимости отвлекаться на дисплей во время езды. Сиденья достаточно удобны, а на заднем диване могут с комфортом разместиться три пассажира. Наклон спинки водительского кресла регулируется электроприводом, а рулевое колесо может регулироваться по высоте.

Автомобиль Iran Khodro Samand 2000

Просторный багажный отсек имеет качественную обивку и почти ровные стенки, что очень удобно. Кроме того, широкий проем значительно облегчает погрузку-выгрузку багажа. Окошко в центре спинки задних сидений позволяет перевозить в багажнике длинномерные грузы — лыжи или удочки.

Автомобиль Iran Khodro Samand 2000

Линейку силовых агрегатов составляют два рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателя: восьмиклапанный XU7JP/L3 объемом 1.8 л (100 л.с.) и шестнадцатиклапанный TU5JP/L4 объемом 1.6 л (110 л.с.). Оба двигателя комплектуются пятиступенчатой механической коробкой передач.
Покупателю предлагается на выбор четыре комплектации. В самую простую (Basic) входят гидроусилитель рулевого управления, кассетная магнитола, центральный замок, передние электростеклоподъемники. Комплектация EL, в дополнение к вышеперечисленному, имеет кондиционер, a Norma еще и сигнализацию, подогрев наружных зеркал с электроприводом, задние электростеклоподъемники и 15-ти дюймовые колеса. Максимальная комплектация LX может похвастаться ABS, парктроником, CD/MP3 магнитолой и передними сиденьями с электрическими регулировками.
Samand отличается надежным и прогнозируемым поведением на дороге. Рулевое управление информативно и точно, а разгонная динамика приятно удивляет.
Солидный размер, большой дорожный просвет, качественная сборка и умеренная цена делают Iran Khodro Samand идеальным для повседневной эксплуатации.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций автомобиля Iran Khodro Samand, выпускаемых с 2000 года. Кроме того, владельцам описываемых автомобилей будет полезен каталог запчастей, приведенный в данном руководстве и разбитый на соответствующие главы для удобства использования.

Iran Khodro Samand
1.8
Годы выпуска: 2000 по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1761
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 3.2/6.5 л/100 км
1.6
Годы выпуска: 2000 по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1587
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 9.9/6.9 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Иран Ходро Саманд 2006 — отзыв владельца

Добрый день.
Читаю я отзывы, вот и думаю поделиться своими впечатлениями от владения Самандом иранской сборки.
Машинка моя первая. Брал с расширенными от ужаса глазами, потому как тоже впервые…поддержанную и не из салона.
Авто бралось из-за моей специфики работы – частые командировки/разъезды с большим количеством образцов.
Выбирал из нескольких вариантов. Рассматривал ЛАДУ, ЛАНОС и все что в данном ценовом сегменте.
Долго перебирал озвученные марки, пока глаз не упал на предложения Скакуна. Хм….. Я сам из украины, перебрался в РФ. До этого момента в предыдущем государстве у пары знакомых были подобные машинки с интегрированными самим производителем метановыми установками. Эти же знакомые утверждали, что приобретения действительно стоит своих вложенных денег. Не ломкие и отличные в обслуживании + оцинковка «в круг» и, конечно, всеми воспетый высокий клиренс.
Окей. Забросил идею с ВАЗиками и Ланосами и перешел к списку Иран Кходро.
В Нижнем Новгороде были лишь пару предложений. Поездил посмотрел – урчат, словно трактора один и второй. Продаваны тоже трутся носами о небосвод – ни о каких скидках они даже слышать не хотят – цены 150К..180К.
Едем по области. Есть предложение за 200км в Выксе. Пообщался с человеком – что и как. Попросил побольше фоток – получил. Спросил о причине продажи – третья машинка в семье – стоит обозой. Да. Именно стоит во дворе уже несколько месяцев. Пробег 80К за 9 лет эксплуатации.
Решился и поехал в Выксу. Продавец очень адекватный. Цену себе и машинке знает. Просил 140K – уступил за 120К. Отвезли в СТО на мой выбор. Слесари покопали ее ходовую, пошатали, проверили компрессию при мне. Вердикт – машина стояла длительное время. Это видно по уплотнительным кольцам и сайлент-блокам в подвеске. Двигатель хороший. Компрессия как на заказ от 11.5 до 12 в цилиндрах. Оставил залог и по прошествии пары недель – приобрел. Авто было сразу на зимних покрышках – старые и видавшие виды. Плюс в комплекте – такие же старые и летние в багажнике. )
Масло было поменяно со слов продавца – тысячи три назад километров. Антифриз – никогда не менялся (с 2006 года). Плюс старый АКБ. Мафон – Rolsen, попарил мне первое время мозг своей своенравностью, но пофиг – у меня же СВОЙ, именно СВОЙ АВТОМОБИЛЬ! )
Дорога в 200 км до Нижнего Новгорода обошлась легко. Даже очень легко. По трассе – шикарный хороший аппарат. Очень тяговитый на низах. Очень. В небольшую горку трогаемся только с отпускаем педали сцепления, без применения акселератора. ) Для начинающего водителя в городе, насыщенного пробками – самое то!
Шумоизоляция – неплохая. Оказывается мой скакун так же тарахтит, словно трактор, но это объясняется тем, что владелец пробил катализатор. При установленной заводской шумке – я не особо слышал данное тарахтение из выхлопной. На данный момент хочу убрать катализатор и установить пламегаситель – но все время средства расходуются на другие нужды по эксплуатации этого аппарата.
Получил с авто – старый поддержанный АКБ. Я это говорил? ) Сам столкнулся с тем, что автомашина перестала даже прокручивать стартер. Дико бесило. Просто поменял аккумулятор на новый – блин, радуюсь до сих пор! Теперь ВООБЩЕ забыл о каких-то напрягах электроснабжением. Сумма расхода 4К.
Жене машинка понравилась. Внутри салон действительно большой. Ну, не огромный, но очень уютный. После года эксплуатации сел к знакомому в ланос – ух ты….. в саманде действительно намного более просторный салон.
Раздражает ватность переключения коробки. Вот именно ватность. Вроде бы привык, но когда пробуешь в других машинах знакомых – понимаешь, что коробка все-таки не самый большой плюс данного автомобиля. Особенно включение первой передачи. Особенно в холодное время года и на холодный двигатель – ууууууу! Непередаваемый поток эмоций. ))) Но ко многому привыкаешь. Кстати, данный момент – лечиться (согласно информации по форуму). Разбирается накладка, чуть подтачиваются опоры и вуаля – первая втыкается намного проще. Но – это в теории…Сам еще не добрался до этого. На данный момент в коробке поменял масло + добавил пару упаковок «Ресурса» (питерского производителя) – это заметно упростило процесс понимания меня и автомобиля в плане переключения передач. )
Первой зимой после покупки влетел в большую яму – объезжая пробки. Начало скрипеть в передней части подвески. Потащил на СТО. Мастер первым же делом прыгнул под подъемник, поковырялся и подозвал меня. Показал мне подрамник. Тыкнул в него отверткой и проткнул! Проткнул металл. Сказал, что подрамник на данном автомобиле – это одна из немногих деталей, которые изготовлены без оцинковки и имеют свойство гнить. Саманды славятся, оказывается, своими подрамниками и задними балками. О балке – я знал, что имеет ограниченный ресурс и очень трудоемкая и дорогая операция. Подрамник был для меня открытием. Задал наводящий вопрос – почему же при осмотре перед покупкой мне ничего не указали – ответил, что «спецы» не знали куда смотреть. Плюс к подрамнику замена расходников по передней и задней подвеске, потому как там совсем критическая степень износа. Туда же включили и замену просевшей подушки ДВС. Все запчасти вышли на 12 или 13К + 8 тысяч работа.
Не работал изначально ручник. Перебрал на СТО задние тормоза. Они там были изношены в хлам. Меняли все. Начал с приходом весны раздражать писк при движении. Причем писк появлялся при движении в пробках на небольших скоростях. Чем ниже скорость вращения колес, тем более явный писк. Озадачивало и раздражало. Как будь-то бы едет не нормальная адекватная машинка со мной и красавицей женой, а какая-то деревенская телега. Задолбал спецов на СТО. Минус в том, что писк то появлялся, то исчезал. Приезжаю на СТО – писка нет. Они покрутят колеса, попробуют подшипники – с моих слов это по-любому скрипел подшипник – говорят все окей. Уезжаю от них – вечером писк. Что за хрень? Летом 2016 года ездил с семьей и ребенком к себе на родину в ДНР (Донецк – милый сердцу Донецк!). У меня брат работает в здешнем СТО. Он покрутил передние колеса, хотя писк был явно со стороны задней балки, сбросил колеса – БА. Передний левый суппорт тормозов засорился и практически не отходил от тормозного диска. Братишка прочистил сам механизм – и все! Я распрощался с надоевшим скрипом. )) Спасибо ему за это!
Перебрал и передние томроза. Тормозные диски – аналоги, тормозные накладки – только оригинал – чтобы не появлялись уже надоевшие скрипы.
Теперь о самом наболевшем – о расходе.
Напрягает. Я перерыл многие форумы, сообщества по Самандам. Везде хвастовство и неопределенность. У всех почему-то данный автомобиль напоминает балерину на диете. Почти везде присутствуют данные, что на полном баке (70 литров бак, 63 литра – до момента зажигания лампочки о малом количестве топлива) проезжают более 750км по трассе. Но нафиг мне значение по трассе, если я живу и перемещаюсь каждый день по городу с миллионным населением с постоянными пробками по утрам (привет работа!) и вечерам (пока работа!). Да! Есть командировки несколько раз в месяц. ДА! На полном баке до момента зажигания лампы я проезжаю 840 км по трассе (63 литра на 840 км). НО в пределах города – мой расход 14 литров. И это уже приведенный в порядок за счет присадок в моторное масло (все тот же «ресурс» из Питера: сумма на присадки около 2К при каждой замене масла), с поменянными свечами (качественные свечи – не экономлю на мелочах), с обновленными фильтрами, с подкаченными шинами (постоянно слежу), новыми высоковольтными проводами. Мой тариф по бензину сейчас – 500 рублей за 100 км езды по городу (92 бензин). Данный тариф сводит с ума, и я уже подумываю всерьез о газобаллоном оборудовании. На мои запросы на СТО о повышенном расходе топлива – говорили, чтобы я успокоился и понимал, что мой «не задушенный двигатель при средней скорости 15 км/в час из-за пробок просто не может меньше кушать». Но я ведь читаю форумы, что четко говориться о 9..10 литрах. ))))) Вообщем забросил эту идею умерить аппетиты у моей лошадки. ) У меня сейчас всего лишь один выход – это свечи с ирридиевым контактом (форумы обещают экономию около 10..15% потребления) и все же газобаллон. ) Склоняюсь в сторону последнего.
Стоит линзованная оптика. Совет – не берите линзованную оптику на 9-летней машинке. Пусть это будет простой рассеиватель. Машинка разбирается под ремонт оптики – просто отвратно. Чтобы проверить и обновить контакты фар – снимается полностью передний бампер. А снимается он по-французски (ПЕЖО ведь!), а они – те еще известные извращенцы. Одним словом, если Вы не искусный гимнаст-гинеколог – фары берите только с рассеивателем, без линз.
Машина была очень теплая. Очень. Печку никогда не включал на максимум. На серединке рычага отопителя всегда горели щеки от избытка тепла в салоне. Почему была теплая? Потому что все – печка не работает. Точнее работает, но как-то непонятно коряво. Два дефлектора правый и левый дуют чуть теплым бризом даже на максимальном значении печки, центральные дефлекторы – испытывают жуткую неприязнь ко мне и к жене, дуя холодным потоком. На СТО говорят – радиатор печки под замену. Антифриз поменял, уровень его в системе четкий. Вместе с антифризом был поменян и термостат. Остались еще варианты регулировки тросика к крану печки и регулировки механизма заслонок забора воздуха за бортом, но все это делается несколько замысловато. Помним, как я говорил о французских гинекологах при разборе бампера? Так вот тут так же, только при разборе и съеме передней панели в полном объеме. ) Работы по данной операции мне оценили в 3,5К. ) Я думаю. ) А на улице зима! )))
Если подводить краткий итог. Машина мне нравиться. Она действительно оправдывает вложенные в нее деньги. Она действительно достаточно тяговитая на низах. Она не плохая при езде на трассе. До 130 км/час чувствуешь себя в ней хорошо и непринужденно. Прекрасная обзорность при высокой посадке, удобное вождение. Багажник – мама мия! ))) Мы как-то раз с другом перевозили в нем стиральную машину. Кажется, их могло уместиться туда ДВЕ. Она настолько гладко туда стала, что друг не выдержал и сказал – я просто обязан ЭТО сфотографировать (у друга, кстати, ЛАНОС). Так же знакомый ехал на заднем сиденье и, как обладатель нового комфорного форда фокуса, очень похвалил вальяжную заднюю подвеску по плавности обработки неровностей и ж/д путей. Сказал, что подвеска настолько удобная для пассажиров, что в современных автомобилях уже редко встречается.
Кстати, какой-то урод маринованный процарапал мне лакокраску ключом на дверях до металла. Такая явная царапина. Кузов действительно оцинкованный. Металл не темнеет в глубине, что несказанно радует.
Я думаю, что до 180К – это действительно, самое удачное вложение денег в плане выбора транспорта.
Фото – привожу. Очень порадовал цвет. После мойки – машинка вызывает действительно чувство красивого автомобиля.
Буду рад пообщаться. Есть возможность поделиться каталогами зап/частей. Буду рад ответить на вопросы.
Если расписано слишком сумбурно – пардон. Все, что наболело! )
Все удачи на дорогах.

Опубликован 7 лет назад

Похожие публикации:

  1. Датчик скорости на ман тга где стоит
  2. Как определить стабилитрон по полоскам
  3. Как отключить абс на додж калибр 2008
  4. Калина комплектация стандарт что входит

Как снять подрамник

Подрамник на транспортном средстве поддерживает все на транспортном средстве от двигателя и трансмиссии, нижних рычагов управления, реечной передачи и поперечной устойчивости. Все инструкции должны соблюдаться без исключений для предотвращения серьезных аварий. Это не редкая процедура, но все должно быть поддержано, когда опорная рамка удалена.

Шаг 1

Отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью гаечного ключа. Поднимите и поддержите автомобиль на всех четырех углах с помощью домкратов. Установите домкрат так высоко, как они пойдут. Убедитесь, что надежно удерживаете переднюю часть автомобиля на кузове.

Шаг 2

Прикрепите опору двигателя к колодцам крыльев, убедившись, что она надежно закреплена и не соскользнет. Прикрепите цепи к передней и задней части двигателя. Нарисуйте цепи там, где есть немного провисания. Слегка переместите стержень центра тяжести в направлении передней части двигателя, чтобы компенсировать вес коробки передач. Коробка передач обычно имеет верхнее крепление, но не стоит, чтобы весь груз свисал с нее.

Шаг 3

Снимите колеса, используя ½-дюймовый пневматический пистолет и гнездо. Снимите шплинт со шпильки шарового шарнира с помощью кусачек. Снять гайку с помощью гаечного ключа. Установите инструмент для разделения шаровых шарниров между шпинделем и нижним рычагом управления и ударяйте по инструменту молотком, пока шаровой шарнир не высвободится из своего конического отверстия в шпинделе. Снимите шпиндель с шарового шарнира и дайте ему повиснуть. Сделайте это с обеих сторон.

Шаг 4

Снимите все зажимы для линий передачи, которые прикреплены к подрамнику. Используйте 3/8-дюймовое гнездо привода и храповик, чтобы удалить зажимы. Удалите линии, чтобы они не мешали снятию подрамника. Внимательно проверьте и удалите все, что прикреплено к подрамнику в виде линий или проводов.

Шаг 5

Снимите все опоры двигателя, которые прикреплены к подрамнику. Используйте домкрат, чтобы немного снять вес, чтобы вытащить болты. Как правило, один радиатор находится рядом с трансмиссией, а другой – на другой стороне рядом с брандмауэром. Используйте 3/8-дюймовые гнезда для дисков и храповик для этого процесса.

Шаг 6

Снимите рейку и болты рулевого управления с помощью 3/8-дюймового разъема привода и храповика. Реечный механизм собирается остаться, но должен быть освобожден от подрамника. Выньте четыре больших болта, проходящих через кронштейны, удерживающие раму.

Шаг 7

Прикрепите защитную цепь вокруг коробки передач и поперечины и сделайте ее как можно плотнее. Закрепите с помощью болта и гайки. Это не обязательно, но хорошая страховка для сценария «на всякий случай»; у вас будет большой беспорядок, если что-то поскользнется и двигатель упадет на землю.

Снимите подрамник с ½-дюймовым воздушным пистолетом и гнездом, выкручивая по одному болту за раз. Как только болт выйдет, закрутите его вручную шестью или семью нитками. Переходите к следующему и так далее ко всем четырем или шести (в зависимости от автомобиля) болтам. Пусть помощники встанут на бок и поднимутся на ныне опущенный подрамник, чтобы увидеть, нет ли на нем всех предметов. Удалите все, что могло быть пропущено. Один человек должен снять болты в подрамнике, так как два других помощника поддерживают раму. Опустите раму и снимите ее из-под автомобиля.

Предупреждение

  • Сама рама слишком тяжелая для одного человека, поэтому, когда она будет готова к снятию, потребуется один или, предпочтительно, два помощника. Желательно не стоять под транспортным средством, когда это удалено.

Предметы, которые вам понадобятся

  • Набор ½-дюймовых розеток
  • ½-дюймовый пневматический пистолет
  • Набор 3/8-дюймовых розеток
  • 3/8-дюймовый храповик
  • Обычная отвертка
  • Пол джек
  • 4 штекера
  • Набор гаечных ключей
  • Инструмент для разделения тяги и шарового шарнира
  • молоток
  • Стойка опоры двигателя, перекладина с цепями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *