Двигатель кондиционера хонда джаз как заменить
Перейти к содержимому

Двигатель кондиционера хонда джаз как заменить

  • автор:

Кондиционер

10 месяцев назад заправил кондиционер , сейчас пришлось заправлять снова при емкости фреона 400 грамм пришлоть долить 250 и 7% масла .На станции говорят что протечек нет , кондишин в зимнее время тоже правильно эксплотировался. Кто то может сказать что и как у него , на станции уверяют что на джазе такой расход нормален но что то с трудом вериться

yriy_kirilin
Участник

Регистрация 18 Дек 2009 Сообщения 123 Возраст 60 Адрес Санкт-Петербург

Re: кондиционер

Скорее всего расход ненормален. Я 3,5 года эксплуатировал предыдущую машинку, кондиционер вообще не трогал, а работал он нормально.

Надюхин
Печатная машинка

Регистрация 6 Апр 2008 Сообщения 9,539 Возраст 45 Адрес МСК
gosa2005, а Jazz какого года? По какой причине первый раз заправляли кондиционер?

yriy_kirilin
Участник

Регистрация 18 Дек 2009 Сообщения 123 Возраст 60 Адрес Санкт-Петербург

Это был Jazz а Мицубиси Кольт и кондиционер я не заправлял (новая машина с кондиционером). Думается, что Вам лучше обратиться с проблемой к дилеру Honda.

Ulter
Участник

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 120 Адрес Москва
3г полет нормальный (ттт). Не заправлял, холод дает.

Imp
Опытный

Регистрация 31 Авг 2008 Сообщения 357 Возраст 37 Адрес Питер

Насколько я знаю понятие заправка кондиционера — миф. Система замкнута и ни что никуда не должно «улетать».

Катюха
Гуру

Регистрация 19 Мар 2008 Сообщения 1,722 Адрес Москва,Ю.Бутово
Imp написал(а):

Насколько я знаю понятие заправка кондиционера — миф. Система замкнута и ни что никуда не должно «улетать».

Я тоже в мае заправляла, вот темка Неисправность в системе кондиционирования. Прорвало трубку. так что вопрос с кондиционером сложный.

Dux
Интересующийся

Регистрация 17 Апр 2008 Сообщения 42 Адрес Москва
Imp написал(а):

Насколько я знаю понятие заправка кондиционера — миф. Система замкнута и ни что никуда не должно «улетать».

Вообщето фреон один из самых летучих газов, со временем он даже просачивается через металлл радиатора и трубок. Время правда для этого нужно гоооораздо больше чем пол года. Скорей всего присутствует утечка в местах сопряжения трубок. Если что то снималось, уплотнительные кольца подлежат обязательной замене. Утечка может быть как в подкапотном пространстве, так и в салоне. Остается только искать место утечки фреона.

L-mich
Авторитет

Регистрация 15 Июл 2008 Сообщения 1,331 Адрес Новая Трехгорка
gosa2005 написал(а):
. на станции уверяют что на джазе такой расход нормален но что то с трудом вериться

Рассмеяться им в лицо.
Нормально изготовленый и правильно установленый кондиционер работает годами без дозаправок.
Подумайте сами. Чем кондиционер отличается от бытового холодильника? Только наличием вентилятора, который нагнетает воздух и прогоняет через охладитель. У вас дома есть холодильник? Вы его заправляете каждый год?

Dux
Интересующийся

Регистрация 17 Апр 2008 Сообщения 42 Адрес Москва
L-mich написал(а):

Чем кондиционер отличается от бытового холодильника? Только наличием вентилятора, который нагнетает воздух и прогоняет через охладитель. У вас дома есть холодильник? Вы его заправляете каждый год?

Отличие только в в том, что в холодильниках и домашних кондиционерах все сочленения производятся пайкой. В автокондиционере как минимум 6 мест сочленения при помощи уплотнительной прокладки и резьбового соединения. Очень часто именно в этих местах и происходит утечка фреона.

L-mich
Авторитет

Регистрация 15 Июл 2008 Сообщения 1,331 Адрес Новая Трехгорка

Dux
Значит хреново соеденяют
Не должно быть утечек. А то что вам впаривают сервисмэны, называется развод.

В любом сервисе есть неофициальный приказ (. ) «Машина не должна надолго покидать стены сервиса». Поэтому подкрутить (или подоткрутить) гайки и шланги при предпродажной подготовке или ТО, является нормальным.
Работаю с автосервисами и иногда общаюсь с слесарями. Есть несколько моментов. ВОт некоторые из них:
-Тормозные колодки меняются раз в год или каждые 15 тыс. каждые 5-7 тыс назначаем чистку и смазку тормозных механизмов ( по трудозатратам равносильно замене колодок). Тормозные барабаны и диски меняем каждую вторую смены колодок.
-Заправка кондиционера минимум раз в год
— Чистку инжектора, дросельной заслонки или клапана холостого хода производим при каждой смене свечей.
— наконечники рулевых тяг меняем каждые 30 тыс но не более 45 тыс а возможно и сами рулевые тяги .
по возможности трудозатраты сокращать (иначе говоря работу назначать но не производить)
В ремзоне клиенту ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО.
. и т.д. и т.п.
Это лишь некоторые выдержки из общения.

А как клиент скажу, Я ХОЧУ ВИДЕТЬ ЧТО ДЕЛАЮТ С МОЕЙ МАШИНОЙ. Имею на это полное право, и НИКТО не имеет право мне в этом препятствовать.
— У вуас есть стеклянная перегородка? Нет. Тогда я буду находиться рядом со своей машиной!

gosa2005
Гость

Регистрация 1 Июл 2010 Сообщения 2 Адрес Vologda

Машина 2009 года выпуска в первый раз заправляли кондиционер по гарантии не хватало фреона когда заправляли перекачали фреон он тож не рапботал когда добились нормальной работы кондиционера заправки на год не хватило

Iosif
Интересующийся

Регистрация 3 Сен 2008 Сообщения 39 Адрес Москва

Подскажите пожалуйста!
Машине третий год: раньше в жару можно было ездить с закрытыми окнами — кондей работал нормально. Теперь он гонит вроде прохладный, но не такой холодный воздух, как прошлым летом. В машине становится жарко. Остудить машину оказывается невозможно.
Стоит обращаться в сервис, там кончилась какая-нибудь жидкость или это, может, трубки прохудились и все равно в сервис?

Диверсант
Участник

Регистрация 28 Мар 2010 Сообщения 112 Адрес Москва, Текстильщики

По первому посту. 3.5 года машине кондей не заправлял. Явление не нормальное. Систему нужно опресовывать и искать утечки. И не стоит ехать к официальному диллеру если машина не на гарантии. Зимой использовать кондей категорично не стоит.

По второму посту нужно мыть радиатор системы охлаждения. И посмотреть фишку питания с компрессора на датчик в радиаторе кондея. У меня так было после посещения ТО-60. Вырвали проводок из фишки которую описал выше с корнем. В итоге кондей типа работает, лампочка горит, воздух холодный гонит, а компресор по факту не работает. Зачинил все с матюками сам.

Ремонт кондиционера

Добрый день.
Перестал охлаждать кондиционер, появился посторонний шум, шуршание. Хотелось бы заехать к разбирающемся людям..
Посоветуйте кто-где ремонтировался, делал диагностику.

yah001986
Новичок

Регистрация 12 Май 2013 Сообщения 13 Адрес Королев

Перестал холодить климат контроль . В автокайфе сказали, что у них сейчас отстутствует компрессор и не известно, когда он появится. Может кто-нибудь посоветовать сервис, куда не страшно отдать машину для диагностики и заправки фреоном? Спасибо!

alexpan
Авторитет

Регистрация 3 Фев 2013 Сообщения 1,081 Адрес Москва

Ул.Сергея Эйзенштейна д.1 (м.ВДНХ)
Сервис при подземной автостоянке МПАС.
Спросить мастера Валеру или электрика Виктора (договариваться нужно, так как бывает отсутствует на месте).
Заправка стоит 1600.
Координаты найдете в Яндексе.
Ну а негерметичность обычно выдает себя маслянными запотеваниями на трубопроводах, шлангах или иных деталей кондишна-бывает возможно определить место утечки невооруженным взглядом.
Правда, если моторный отсек ухожен и относительно чист (от масел).

snk
Участник

Регистрация 8 Июл 2011 Сообщения 76 Адрес Москва
yah001986 написал(а):

Перестал холодить климат контроль . В автокайфе сказали, что у них сейчас отстутствует компрессор и не известно, когда он появится. Может кто-нибудь посоветовать сервис, куда не страшно отдать машину для диагностики и заправки фреоном? Спасибо!

Недавно столкнулся с такой же проблемой. Заехал в ситиглуш.ру(несколько автосервисов в Москве), без очереди заправили кондей, сделали диагностику, проверили салонный фильтр, продули его. За все про все отдал 2000 руб. Ценник приблизительно одинаковый везде 1500-2000 в зависимости от сезона видимо )))

alex63
Опытный

Регистрация 12 Ноя 2008 Сообщения 319 Адрес Тольятти

Вынимаете салонный фильтр, если холодит Ок, то меняете либо очищаете фильтр, если не Ок, то на диагностику и ремонт. . Была еще темка с чистокой испарителя где то.
Зы. Проверять холодит или нет надо на ходу (покататься с полчасика).

Banzai
Участник

Регистрация 14 Май 2013 Сообщения 60 Адрес Муром Владимирская область.т.89042553443

В первую очередь включить кондей открыть капот и посмотреть крутится компрессор на работающем двигателе(он находится под генератором) или нет.Также можно посмотреть стеклянный глазок(если он есть и чистый)Если видно в глазке что то напоминающее молоко то скорей всего мало фреона и поэтому холодит не важно.Если ничего не видно то скорей всего фреона нет и он пустой.Надо обращаться к специалистам на предмет поиска утечки и ее устранения.Если нужен совет то пишите в личку.Опыт общения с данными системами есть.

yah001986
Новичок

Регистрация 12 Май 2013 Сообщения 13 Адрес Королев
У меня в этом смотровом глазке вообще чистота и пустота) Я думал фреон бесцветный.

Banzai
Участник

Регистрация 14 Май 2013 Сообщения 60 Адрес Муром Владимирская область.т.89042553443

Значит два варианта!Первый кондей заполнен на 100% и просто не влючается компрессор(муфта.предохранитель.проводка неисправны) или там нет фреона.Соответственно присутствует утечка и ее надо искать и устранять.За зимний период часто от реагентов и камушков нарушается герметичность и ее надо найти и устранить.(причем как можно быстрее чем жарче на улице тем дороже запчасти.Сам попадался на этом.Они дорожают чуть ли не в 3 раза в жару и становятся дефицитом)А фреон действительно бесцветный газ но глазок установлен в магистрале высокого давления где он сжижен и наличие пузырьков(создающих эффект молока)говорит о его недостаточности в системе и соответственно малой производительности кондея

Hrom
Авторитет

Регистрация 6 Май 2011 Сообщения 785 Адрес Москва, САО

Делюсь опытом.
На днях, когда наступили редкие теплые апрельские денечки в Москве, заметил что кондиционер вообще не холодит.
Подумал, что надо заправить хладагент. Да и все знакомые автолюбители сразу отправили на заправку. Тем более, что за 6 лет ничего с кондишеном не делал, работал и работал. Зимой при температуре не ниже нуля периодически включал на 10 мин, согласно инструкции.
Нашел рядом с домом сервис, где заправляют. Откачали 307 грамм, при норме для Джаза 370-400 гр. Закачали новый. Утечки не обнаружено. Но кондишен все равно не холодит. Ребята сказали, что наверно либо проводка, либо что то с муфтой.
Дальше было смешно. Спрашивают меня: а где у Джаза реле расположено? Я говорю, а фиг его знает! Ребята минут 15 возились в капоте и безуспешно искали реле)) Даже полезли в Гугл за информацией. Потом говорят, мол, будем разбирать фару и передний бампер, чтоб найти реле. После чего я сказал, что тороплюсь и спешно ретировался с данного сервиса.
В итоге приехал к оф.дилеру, где за 5 минут определили что полетело реле кондиционера. Поставили новое. Цена детали 1790 руб. Кому интересно, вот номер детали 39794-SDA-A05
Насчет снятия бампера и фары поржали, конечно.
Довольный уехал с холодящим кондиционером ))
Блин, забыл только спросить, где же все таки расположено у Джаза реле кондиционера? ))

Радиатор кондиционера на Honda Jazz (Хонда Джаз)

Радиатор кондиционера Nissens 940051

Часто задаваемые вопросы про радиатор кондиционера на Honda Jazz (Хонда Джаз)

Какие самые популярные товары в категории радиатор кондиционера на Honda Jazz (Хонда Джаз) ?

  • Радиатор кондиционера Nissens 940051
  • Радиатор кондиционера Delphi TSP0225557
  • Радиатор кондиционера Thermotec KTT110503
  • Радиатор кондиционера Nissens 94254
  • Радиатор кондиционера HC-Cargo 260950

Какие самые дешевые товары в категории радиатор кондиционера на Honda Jazz (Хонда Джаз) ?

  • Радиатор кондиционера Thermotec KTT110036
  • Радиатор кондиционера Signeda RC940051
  • Радиатор кондиционера Abakus 0180160020
  • Радиатор кондиционера Delphi TSP0225557
  • Радиатор кондиционера Thermotec KTT110503

Какая цена на радиатор кондиционера на Honda Jazz (Хонда Джаз) ?

Цена на товары категории радиаторов кондиционера варьируется от 2 367 до 23 009 грн.

Удобная доставка в любую точку страны без предоплаты

Гарантия обмена/возврата при неправильном подборе

Что такое гарантия обмена/возврата?

Если запчасть, которую подобрал специалист магазина, не подошла на ваше авто, мы примем эту запчасть обратно без лишних формальностей в течение 30 дней!

Как это работает?

Мы подбираем запчасти (или проверяем правильность подбора) по VIN-коду. Если в вашем автомобиле нет никаких нештатных деталей, не был сделан тюнинг или любительский ремонт, подбор будет правильным и мы несем за него ответственность.

Запчасти, которые не подошли по нашей вине, мы примем в кратчайшие сроки, даже если повреждена упаковка или на детали есть следы установки.

Воспользоваться услугой может любой наш покупатель автозапчастей.

Огромный ассортимент: больше 12 млн. запчастей и автотоваров

Мы всегда стремимся предоставить наилучший сервис. Но если мы почему-то не оправдали ваших ожиданий, не теряйте времени, обращайтесь к нашим нервосберегающим специалистам по тел. 0800&nbsp339&nbsp639 (бесплатно по Украине). Специальный отдел заботы о клиентах работает для того, чтобы помочь вам разобраться с любой сложной ситуацией, связанной с нашей работой. Сохраняйте внутренний дзен, пока мы решим ваш вопрос!

Ваша корзина пока пуста
Продолжить

В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить радиатор кондиционера на Honda Jazz I (1), 1, 2 с объемами двигателей: 1.2, 1.3 л., получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Харьков, Винницу, Полтаву и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль.

Вы можете подобрать радиатор кондиционера на Хонда Джаз I (1), 1, 2 одним из удобных для вас способов:

  • указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Honda Jazz в форме выбора автомобиля на этой странице;
  • по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов;
  • по каталожному номеру запчасти (артикулу), введя его в поле поиска по артикулу в верхней части сайта.

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят радиаторы кондиционера Хонда Джаз на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие радиаторы кондиционера подходят на Хонда Джаз в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить радиатор кондиционера, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

Альтернативные названия товара: радатор кондиціонеру.

В автомагазине DOK есть радиатор кондиционера Джаз в зависимости от модификации вашего авто с объемом двигателя 1.2, 1.3 л. следующих поколений и их модификаций хетчбэк, седан:

Двигатель кондиционера хонда джаз как заменить

Замена подшипников компрессора кондиционера хонда джаз

Замена подшипников компрессора кондиционера хонда джаз

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.7.2009
Город: Новосибирск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 20.8.2007
Город: Иркутск
Авто: другое
Поблагодарили: 1 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 6840
Регистрация: 4.10.2007
Город: Красноярск, Телевизорный
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 470 раз(а)

431
В ролик лучше импортный 6203. Сам ролик стоит раз в 10 дороже подшипника. Меняется просто, если ключем подлезть получается

В кондей самому хотелось бы узнать. скорее всего его или не найдешь или не запрессуешь потом.

38900-PWA-J01 комплект сцепления компрессора 8 тыс.

Для жителей Москвы — лучше за замену ролика и подшипника сразу обратится в Клубный автосервис ( http://service.honda-fit.ru/ ). Работа то недорогая вообще.

Группа: Будущий рекламодатель
Сообщений: 1803
Регистрация: 4.10.2007
Город: Республика Адыгея город Майкоп
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

ух и страсти, попробуй для начала, поменять ремень, в 70% случаеввыручает, а если ет тогда уже думай о подшипниках и роликах.

чтобы не покупать новый ремень, можно взять спрей для ремней, один раз пшикнешь если тише стало то точно пора ремень сменить.

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 12.6.2007
Город: Москва, ЮВАО
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 5 раз(а)

Номер подшипника для кондея выкладывали не давно. Сам (точнее в сервисе) недавно заменил компрессор полностью. Подшипник стоит и на компрессоре и на муфте. Самостоятельно сделать маловероятно, т.к. перед демонтажом компрессора необходимо слить хладоген и сооответсвенно потом туда его заправить.
Муфта в сборе стоит почти 7 000 руб. Подшипник в муфте стоит NSK35BD219DUM1 (35х55х20) (поиск рулит «Свист приводных ремней», так кажется называется), стоит 1 500 руб. (покупается в фирмах, специализирующихся на продаже подшипников). Отдельно подшипник Хонда не продает . Номер подшипника на компрессоре сказать смогу, когда разломаю старый компрессор .

Номер/размеры подшипника на ролик скажу позже. Дома где-то валялся старый подшипник ролика.

Детали указаны для Фита 2001 г.в. Для Джаза или Фита после 2003 г.в. детали могут отличаться.

PS Если это действительно подшипник муфты и/или подшипник компрессора — не тяни с заменой Не повторяй моей ошибки
Когда будешь/будут менять подшипник запиши номер подшипника на валу компрессора. Может кому-то пригодиться

Замена подшипников компрессора кондиционера хонда джаз

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.2.2013
Город: Екатеринбург
Авто: Honda Fit (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Перебрасываю из ветки стук двигателя, больше под нагрузкой. Авось кому пригодится.
Замена компрессора кондиционера – это не та операция, которую автолюбитель мог бы произвести самостоятельно, имея некоторые общие навыки проведения ремонтных работ и обладая описанием методики выполнения замены компрессора кондиционера. Это трудноосуществимо для автолюбителя, не только ввиду специфики работ, обусловленной присутствием хладагента, но и ввиду необходимости для этого специального дорогостоящего оборудования. Но, несмотря на это, «F/J» решил все же привести на своих страницах статью, содержащую методику замены компрессора кондиционера Хонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз(Honda Jazz), так же как и другие статьи, посвященные системе кондиционирования этих автомобилей. Такое решение было принято из двух соображений.
Первое: даже заказывая ремонтные или другие работы в автомастерской, никогда не помешает знать суть и методику проведения этих работ. Это поможет, во-первых, проконтролировать качество и полноту произведенных работ, а во-вторых, избежать жульнического накручивания состава работ за счет необязательных или лишних операций и преувеличения их трудоемкости, а соответственно и цены. Второе соображение: умелые автолюбители, предпочитающие производить, по возможности, хотя бы текущие и мелкие ремонты своими руками, наверняка перед их производством захотят ознакомиться с методиками работ с основными агрегатами, с которыми будет сопряжен планируемый ими ремонт.
Компрессор кондиционера Хонда Фит и Хонда Джаз. Спецификации
Спецификация компрессоров кондиционера Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го и 2-го поколения:
Поколение автомобиля Измеряемая величина Допустимые значения
1-е Сопротивление обмотки возбуждения при 20 °С 3,05−3,35 Ω
Зазор между шкивом и пластиной якоря 0,35−0,65 мм
2-е Сопротивление обмотки возбуждения при 20 °С 3,15−3,45 Ω
Зазор между шкивом и пластиной якоря 0,35-0,65 мм
Спецификация масел компрессора кондиционера Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го и 2-го поколения:
Модель автомобиля Заправочная емкость кондиционера Предписываемое к применению масло компрессора Хонда Фит и Хонда Джаз
1-е поколение, 2002-2003 г., кроме моделей с двигателем L13A4 85−105 мл SP-10 (P/N 38897-P13-A01AH, 38898-P13-003, 38899-P13-A01)
1-е поколение, 2003 г., модели с двигателем L13A4 85−105 мл SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 или 38899-P13-A01)
1-е поколение, 2004-2005 г. 100−120 мл SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 или 38899-P13-A01)
1-е поколение, 2006-2007 г. 75−87 мл SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 или38899-P13-A01)
2-е поколение, 2009 г., произведенные в Таиланде и Индонезии 80−90 мл SP-10 (P/N 38897-P13-A01, 38898-P13-003 или 38899-P13-A01)
2-е поколение, 2009 г., произведенные в Японии, Тайване, Китае: кроме модели KH и в Бразилии 80−90 мл SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 или 38899-P13-A01)

Примечания:
1. Если компрессор кондиционера вышел из строя по не выявленным причинам, то не заменяйте его пока не убедитесь, что в системе нет посторонних частиц. Установка компрессора кондиционера в загрязненную систему, может вызвать повторную преждевременную поломку компрессора.
2. Не допускайте попадания хладагента на детали автомобиля, это может повредить их. Если все же это произошло, то немедленно удалите хладагент, а место попадания высушите.
3. Компрессорное масло может повредить лакокрасочное покрытие. Если масло попало на поверхность кузова автомобиля, то немедленно и хорошо промойте этот участок.
Замена компрессора кондиционера Honda Fit и Honda Jazz
1. Если компрессор кондиционера может работать, запустите двигатель на холостом ходу и на несколько минут включите кондиционер, после чего выключите кондиционер и заглушите двигатель.
2. При необходимости сохраните настройки аудиосистемы. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Присоедините к системе кондиционера станцию для сбора, рециркуляции и загрузки хладагента R-134a и удалите из системы хладагент.
4. Снимите передний грязезащитный щиток при его наличии.
5. Снимите ремень генератора (приводной ремень).
6. Снимите разъем (А) муфты сцепления компрессора с кожуха вентилятора конденсатора, затем разомкните разъем (для компрессора кондиционера Honda Fit или Honda Jazz 2-го поколения). Открутите гайки и отсоедините всасывающий трубопровод (В) и напорный трубопровод (С) от компрессора, затем снимите уплотнительные кольца (D). Немедленно установите на трубопроводы крышки или пробки, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги из воздуха в систему.

7. Выкрутите болты крепления и снимите компрессор кондиционера. Будьте осторожны, чтобы, снимая компрессор кондиционера, не повредить ребра радиатора системы охлаждения.
8. Выполните операции по установке компрессора в порядке, обратном снятию, соблюдая следующее:
а) Перед установкой нового компрессора кондиционера слейте из него количество масла, равное количеству масла оставшегося в системе. Для этого слейте из снятого компрессора оставшееся в нем масло и отнимите это количество от нижнего предела заправочной емкости компрессора (1-я часть статьи). Полученную величину масла слейте из нового кондиционера.
Примечание: Даже если со снятого компрессора совсем не удалось слить масло, не сливайте из нового компрессора более 50 мл.
б) Перед присоединением проверьте трубки кондиционера на наличие признаков загрязнения.
в) Замените уплотнительные кольца всех соединений новыми и перед установкой нанесите на них тонкий слой масла для кондиционера. Во избежание утечек хладагента, используйте только уплотнительные кольца, предназначенные для работы с хладагентом HFC-134a (R-134a).
г) Для компрессора плунжерного типа, предназначенного для работы с хладагентом HFC-134a, используйте только масло для кондиционеров, приведенное в рекомендациях по его выбору в первой части данной статьи.
д) Чтобы избежать свертывания компрессорного масла, не смешивайте отработанное масло с новым, а так же масла разных марок.
е) После использования компрессорного масла, немедленно и плотно закройте его емкость, что бы избежать попадания в масло влаги из воздуха.
9. Произведите заправку кондиционера.
рисунок_к_вышенаписанному_1.png ( 11,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
рисунок_2.png ( 9,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91

Замена подшипника компрессора кондиционера

Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может «отходить» без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.

Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?

  • Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
  • Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
  • Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума

Снимаем муфту компрессора

Итак, мы определили источник шума — им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.

Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:

Меняем подшипник в муфте

Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.

Выпрессовываем старый подшипник

Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:

Запрессовываем новый подшипник

Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.

Honda Jazz и Fit I с пробегом: вариатор, который смог, и свечи, которые замучаешься менять

Как можно затруднить замену свечей, если у вас не V6, не V8 и не оппозит? Научитесь у Хонды проектировать моторные отсеки и усложнять систему зажигания… Проблемы у Джаза приходят откуда не ждёшь. А откуда ждёшь (например, от вариатора), там всё относительно неплохо. Мы продолжаем рассказ о надежности первого поколения – предыдущая часть с описанием проблем кузова, салона и электрики находится здесь.

Тормоза, подвеска и рулевое управление​

Передние дисковые тормоза служат все свои 10 лет до плановой переборки суппортов. Ресурс дисков и колодок обычно 50+ даже с вариатором. Вот задние барабанные тормоза порой подводят. Не потому, что конструкция плоха, просто про их обслуживание забывают, а износ и коррозия элементов крепежа колодок со временем приводят к «болтанке» колодок и их смещению со своих мест. Часто заканчивается все заменой барабана и всей начинки – слетевшая колодка обычно перемалывает в труху все, включая тормозной цилиндр.

Сбои АБС связаны с основном с проводкой к датчикам, она не очень надежно выполнена – об этом мы говорили подробнее в первой части.

Подвеска проста и очень надежна. Настолько, что к пробегам в 200 тысяч многие владельцы с удивлением обнаруживают оригинальные детали. Но это у очень спокойных и бережливых. Чаще после 150 тысяч подводят не только опоры стоек передней подвески, но и сайлентблоки с опорами амортизаторов задней. Опоры стоек вообще штука нежная, плохих дорог не любят. Да и ступичные подшипники к такому пробегу обычно уже требуют замены. Но все сравнительно недорого, да и выбор неоригинала впечатляет. Жаль, что неоригинальные детали часто имеют ресурс в пределах 60 тысяч километров пробега, а варианты от грандов подшипникостроения стоят почти как оригинальные детали.

Рулевое управление с ЭУР не радует передаточным отношением: оно тут примерно как у Волги – оборотов пять от упора до упора. А еще ЭУР не очень драйверский, с грубым датчиком момента, к тому же его блок управления и мотор сравнительно часто подводят. Впрочем, тут выручает передаточное отношение рейки, многие и не подозревают, что у них был усилитель.

Сама рейка достаточно надежна: при аккуратном обращении она слегка постукивает, но сильно не люфтит и при пробегах 300+. Ну а если поломается, то ремонт недорог. Также нужно следить за люфтами вала рулевой колонки и ее креплением: болты отрывает, а карданчики люфтят.

Трансмиссия

Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.

Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.

Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.

Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах. Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.

В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.

Основная проблема – это износ ремня и конусов. Подшипники тут на редкость хороши, гидроблок очень простой, если не сказать «примитивный». Коробка требует строго «своего» масла, на чужом долго не ездит, с ним плохо работает главный фрикцион – резко и жестко. Но если лить HMMF-совместимое масло и ездить аккуратно, то ресурс фрикциона 200+, а ремня – где-то 250-300 тысяч.

Как ни странно, одна из важных проблем Джаза – это… низкая цена контрактного вариатора. Цены начинаются от 15 тысяч рублей, за 17-20 предложений уже очень много. А поскольку любой ремонт гарантированно дороже, то купить машину с коробкой, которую решили «доездить», можно легко. Причем сразу можно не понять, что прошлый владелец не заморачивался обслуживанием и даже заменой масла, а просто решил купить «контракт», как только машина встанет. Это действительно самый дешевый способ, ведь комплект фрикциона стоит от 12 тысяч рублей, ремень – тысяч 20. Масло тоже недешевое, примерно 900 рублей за литр (а нужно его 4,5 литра), на фильтр добавим еще тысячу, и сама работа – тысяч 15.

Если логика «ездить до победного» вам импонирует, то помните: машина может встать в самый неподходящий момент, а дешевые вариаторы когда-нибудь закончатся, да и сейчас уже не всегда получается купить агрегат с хорошим остаточным ресурсом, часто приходят и откровенно изношенные.

Поэтому лучше вовремя менять масло и стартовый пакет и все же следить за состоянием ремня. При подозрениях на износ лучше заменить, благо ремни в продаже есть б/у с еще хорошей боковой поверхностью, а хорошо отремонтированный агрегат лучше, чем лотерея с покупкой б/у коробки. Ну а если старт с места сопровождается сухим скрипом и подергиваниями, усиливающимися при наборе скорости, то ремонт уже смысла действительно не имеет.

Часть проблем с рывками – следствие износа левой опоры коробки. У нее очень маленький ресурс, в среднем – до 50 тысяч километров пробега. С ее износом связаны рывки при загрузке коробки и при торможении двигателем, а также повышенный уровень вибраций.

Отмечу, что коробка очень не любит холодных зим, почему – читайте в материале про прогрев АКП, в южных странах Европы эти коробки действительно «вечные».

Моторы

На Jazz/Fit ставили моторы 1,2 и 1,3, он же 1,4 в Европе. Расхождения объясняются легко: рабочий объем у первого 1243 «кубика», а у второго – 1339. Их постарались немного «развести» по классам. На «вершине гаммы» – мотор 1,5 L15A. Все три – одной и той же серии L, бензиновые, атмосферные. Никаких дизелей не предусмотрено даже для европейского потребителя.

Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.

Слабый стартер и аккумулятор – еще одна общая проблема, в теплое время года их хватает, а вот зимой джазоводы чаще других автовладельцев ищут, где прикурить, где купить новый аккумулятор, или ставят в багажник еще один аккум. Мотор очень плохо стартует при температурах ниже -20 градусов, медленно раскручивается, особенно если применяются масла с зимней вязкостью 5w, а не «нулевка». Да и греется он плохо, а кальциевые современные аккумуляторы в холодном состоянии плохо принимают заряд.

Конструкция двигателей L-серии не так уж консервативна. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ цепью, 8-клапанная ГБЦ у вариантов L12A/L13A и 16-клапанная с одним распредвалом (SOHC) – у L15A. Дроссель может быть электронным: на европейских версиях моторов – всегда, а на японских – только после рестайлинга. На них бывает и VTEC, и даже i-VTEC.

Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.

Основные проблемы связаны с модулями зажигания и свечами системы зажигания i-DISI на 8-клапанных вариантах. Свечи на них менять тяжело, особенно задний ряд. Для доступа к нему нужно снять весь впуск. Верхние свечи заменить проще, достаточно хорошего удлинителя головки. А при редкой замене свечей и в отсутствие профилактики наконечников система сбоит: мотор работает с перебоями, сильно недодает тяги и постепенно убивает катализатор. Модули зажигания и сами выходят из строя, и ставить неоригинал не стоит, разве что NGK, который работает с гарантией.

Клапан EGR – еще одна головная боль моторов. Его прокладки текут, он сам подклинивает и требует чистки. Да еще и отключить его просто не получится. Грязный впускной коллектор – в основном его заслуга. Ошибка по EGR (код Р0409) проявляется и при повреждении жгута в клапане.

Подсосы через корпус дроссельной заслонки присущи моторам L12A/L13A с механическим дросселем, электронный дроссель европейских версий и на моторе 1,5 этого недостатка лишен. Подсосы через ось дроссельного узла – характерная проблема, она проявляется в виде плавающих оборотов холостого хода, а на машинах с вариатором – еще и в виде рывков при старте.

Поломки проводки на датчике положения коленвала (ДПКВ) – неприятность стандартная, но редкая. Связана в основном с течами масла по передней крышке двигателя, оно попадает на проводку, и изоляция разваливается со временем.

Ну и клапаны нужно регулировать часто, хотя бы раз в 50 тысяч километров. В отличии от «больших» моторов Honda, зазоры на 1,2-1,5 сильно изменяются. Зато регулируются как на Жигулях – болтом и контргайкой.

Еще одна типичная беда – сильная течь масла через заглушку распредвала. Впрочем, это лишь наиболее вероятное место на пробежном моторе: учитывая пробеги 200+ в среднем, течь может откуда угодно. Потеют все прокладки, передняя крышка и клапанная крышка, а сальники к такому пробегу обычно тоже просятся на замену. Хороший владелец переуплотняет стыки, плохой – доливает масло.

Брать или не брать?

Машина получилась ладной и практичной – как в плане потребительских свойств, так и в смысле надежности. Да, система зажигания совершенно неоправданно переусложнена, и если захотеть придраться, можно поругать качество проводки и недальновидное решение с арками кузова, про которое подробно рассказано в первой части. Но если вам нужен маленький вместительный хэтч, и у вас есть хотя бы тысяч 350 рублей, Jazz или Fit первого поколения – неплохой вариант.

О двигателях для Honda Fit/Jazz

Компакт-кар Honda Fit/Jazz стал самой младшей моделью бренда и собратом Honda Civic. Двигатели для Honda Fit такие как и на других моделях класса В, в частности скромный набор силовых агрегатов объемом от 1,2 до 1,5 литров. Двигатели относятся к серии L и обозначаются 12,13 и 15. Все моторы для Honda Fit/Jazz отличаются надежностью и практически не имеют недостатков.

О двигателях для Honda Fit/Jazz

Двигатель Honda L13 1.33 л

Силовой агрегат L13А специально разработали в 2001 году для модели Honda Fit. В модельном ряду мотор сменил серию D13 и D14.

О двигателях для Honda Fit/Jazz 3

Блок цилиндров в L13 сделан из алюминия с тонкими гильзами. Мотор имеет длинный ход и коленвал на 80 мм при диаметре цилиндров 73 мм и рабочем объеме 1,33L.

ГБЦ ставились разные: SOHC i-DSI на 8 клапанов, i-VTEC на 16 клапанов и DOHC на 16 клапанов.

Цепной привод газораспределительного механизма довольно прочен и не доставляет хлопот. Регулировку клапанов нужно делать каждые 45 тысяч километров.

Слабых мест в двигателе Honda L13 1.33 л замечено не было. Из особенностей обслуживания отмечают замену всех свечей, а не только четырех.

Качественные расходники помогут продлить срок эксплуатации двигателя. 5-

Двигатель Honda L15 1.5 л

Агрегат L15 для модели Fit в ее силовой линейке стал самым объемным и заменил популярный двигатель D15, имевший большую длину и ширину.

В двигателе использован алюминиевый БЦ 220 мм в высоту, коленвал с длинным ходом, шатуны длиной 149 мм и компрессионную высоту поршня 26,15 мм. Такие параметры позволили расширить объем мотора до 1,5 литров.

БЦ накрыт головкой VTEC на 16 клапанов, включаемой в работу с 3400 оборотов. Длинный коллектор впуска предназначен для низких и средних оборотов. Цепной привод ГРМ не доставит хлопот в течение всего срока эксплуатации.

Есть варианты Honda L15 1.5 л с ГБЦ с парами клапанов на один цилиндр, что позволяет экономить горючее и снижать вредные выхлопы. Зазоры клапанов нужно регулировать каждые 45 тысяч километров.

На модификациях двигателя L15 в версии i-DSI замене подлежат все свечи, а не половина. При использовании качественных расходников данный двигатель не имеет недостатков и способен прослужить многие сотни тысяч километров. 5-

Похожие публикации:

  1. Амортизатор крышки багажника какой лучше
  2. Знаки в машине на приборной панели что означают
  3. Как сделать ремень грм на spark
  4. Тайхо вкладыши как отличить подделку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *