Почему машина сама набирает обороты
Перейти к содержимому

Почему машина сама набирает обороты

  • автор:

Почему машина быстро набирает обороты

Двигатель не развивавает полной мощности. Обороты двигателя растут, но авто не разгоняется. Возможные причины.

pMJSRDcR5dCpc5Fpw xXpuVjdA 100

WJQR vOIRRdL whfLUenaDDTtn8 960

Всем привет народ! Запись немного запоздалая, но думаю что быть ей здесь необходимо.
Замечаю множество вопросов о том, что авто не развивавает мощности, динамика стала хуже и «как будто за ж…у кто-то держит».
Постараюсь немного разъяснить причины этого явления ссылаясь на свой собственный опыт.
Обозначу основные причины по группам:
— топливная система
— система зажигания
Данные системы являются первостепенными для правильной работы двигателя.
Не зря существует такая поговорка: » в двигателе бывает 2 проблемы: либо нечему гореть(топливовоздушная смесь), либо нечему поджечь(система зажигания)».
И любая диагностика двигателя должна начинаться с замера компрессии в цилиндрах.
Поэтому первой причиной может быть система зажигания, а именно:
— модуль зажигания- здесь необходимо мультиметром замерить сопротивление на катушках(информация и параметрыесть в интернете), если сопротивление в допуске, то стоит внимательно осмотреть контакты, если нет- меняем модуль зажигания.
У меня однажды было так, что сопротивление на катушках было в норме, но немного окислился один из контактов- зачистив его работа двигателя пришла в норму. Также советую проверить контакты и фишку подходящую к МЗ.
Стоит проверить и метки ГРМ.
Высоковольтные провода.

Также являются причиной нестабильной работы двигателя и плохого разгона. Диагностика заключается в замере сопротивления бронепроводов(информация есть в интернете). Бывает так, что сопротивление в норме, то стоит проверить работу подсвечников проводов «на исключение пробития искры». Это легко заметить, запустив двигатель в темноте и посмотрев на подсвечники- началась дискотека из искр- меняем бронепровода.
Также стоит обратить внимание на сами контакты проводов, не исключена возможность окисления и запыления (пыль плохо проводит ток).

Также могут стать проблемой в работе двигателя. При их диагностике стоит обратить внимание на зазоры, целостность изолятора свечей, момент затяжки. Ну и по свечам можно определить работу цилиндра в целом.
Я покупая новые свечи не спешу их ставить в двигатель, а с помощью щупа проверяю и, если необходимо, выставляю нужный зазор. Из опыта: не всегда на новых свечах они выставлены правильно!

Бензонасос.
Зачастую в процессе длительной эксплуатации он постепенно изнашивается и теряет свою производительность. С помощью манометра проверяем давление в топливной рампе на разных режимах работы двигателя(информация по проверке в интернете).

Здесь все понятно- лучше заменить, если пробег на них уже большой, либо засорены.

Если есть подозрения на форсунки, то лучше проверить их на стенде.

Регулятор давления топлива РДТ.

Информация по проверке имеется в интернете.

Также проблема может крыться в наличии подсоса воздуха. Ее лучше проверить с помощью дымогенератора.( У меня он был самодельный. Есть отдельная тема в бж).
! Я сейчас не беру в пример различные датчики и регуляторы- в них может быть проблема и проверить их работу и состояние лучше через ОБД сканер.

Значит из собственного опыта)

Была и у меня такая проблема, что двигатель крутится, а авто не разгоняется.
Проверил я все что можно из вышеперечисленного- все было в норме.
Я уже не знал, что это может быть.

Но причину я нашёл немного больше углубившись в матчасть работы двигателя)
Внимание! Дело было в…

Вот никогда бы не подумал! Оказывается, что датчик скорости влияет на работу двигателя. Он передает в ЭБУ электромагнитные импульсы, на основе которых последний вычисляет скорость движения машины.
И корректирует подачу топлива в зависимости от скорости автомобиля.
Я и раньше начал замечать, что стрелка спидометра иногда работает, а иногда нет, но не придавал этому значения.
Было и так, что стрелка вроде работала, скорость показывала, но я решил проверить глубже с помощью ОБД сканера- в итоге скорость на приборной панели показывает, а по сканеру- стоит на нуле.
Заменой данного датчика проблема тяги двигателя решилась)
Поэтому всем советую не пренебрегать данным датчиком при данных проблемах.
Я постарался написать много, возможно что-то забыл, либо неправильно описал, букв много- не ругайте)
Поэтому всем ровных дорог и мощных двигателей) спасибо за внимание!)

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

В первую очередь, необходимо обратить внимание на «симптоматику» неполадки: когда она себя проявляет, каким образом, есть ли дополнительные сигналы, свидетельствующие о неисправности. Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и нормально функционировать ему мешает отключенный при ремонте датчик. Исправить такую неполадку мастер может после непродолжительного осмотра.

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Остановимся подробнее на причинах, которые владелец авто может исправить сам.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C %D0%B2 %D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 %D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, приводящие к неполадкам с воспламенением горючей смеси. В этом случае горючее воспламеняется не вовремя, двигатель теряет мощность, и набрать обороты система не способна. Свечи могут замаслиться, на них может скопиться грязь. Среди распространенных причин перебоев в работе свечей зажигания – повреждение кожуха и неверная установка зазоров на электродах.

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

6. Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

c3d1a2ds 100

Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Проблемы с электрической частью

Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Прочие причины

Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

Нужны советы! Проблема с динамикой разгона(

1kAAAgDlNOA 100

В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так…
Суть проблемы в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))

Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.

Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…

В общем коротко о состоянии машины
Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил.
Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).

Обьём двигателя: 1600
Редуктор: 2103
Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка
Бензин: 92
Зажигание: контактное

Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107
ГТЖ 112, ГВЖ 150
На второй камере стояли жиглёры 150х150
Была пневматическая система открытия вторичной камеры.

Предпринятые меры:
1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC.
Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.

2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы…
Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500-7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!

Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.

3) Попытался установить карбюратор Solex 21083, очень долго с ним возился. почти неделю, но так и не смог ничего добится… Двигатель начал жутко стучать, мне кажется это клапана, оборты меньше 2 тысяч держал не стабильно, тарабанил двигатель.
В итоге вернулся к радному карбюратору.

4) Решил сделать механическое открытие вторичной заслонки. Вычитал в интернете довольно много статей, сделал всётаки с пневматики механику! Причём работает система отлично. 2/3 хода педали на адной камере и при нажатии больше чем на 2/3 открывается вторая заслонка.

Результат неопределённый… В общем машина стала резвее набирать обороты, до 7500-7800 оборотов на нейтралке, при езде развивает до 5,5, дальше не пробовал. В общем возникла новая проблема… Появился сильный провал в момент открытия вторичной камеры. Причём провал такой, что думаешь что передача вылетела) Утапливаешь педаль ещё на 1,5-2 сантиметра в пол и провал пропадает, машина начинает как будто переливать, но отчихавшись набирает обороты побыстрее чем было, причём заметно быстрее, появился букс при включении второй передачи, теперь на асфальте машина буксует так что стоит практически на месте) Но этот провал жутко убивал!

Вычитал в интернете, что проблема связана с переливом. Разобрал карбюратор, и удивился что на второй камере стоит воздушний жиглёр 150 и топливный 150. Вроде как воздуха должно быть примерно в 1,5 раза больше.
Стал искать жиглёры, но везде продают только ремкомплект со стандартными жиглёрами…
В общем я нашел 2 жиглёра на 150. Одел на дрель иглу большую, с плавно заострённым кончиком. Одел жиглёр на иглу, он одевается примерно на 1см, дальше не лезет. Ну я проточил этой иглой дырочку побольше, теперь одевается примерно на 4см. До половины иглы. В итоге дырочка увеличилась примерно на 0,7-1мм. Собрал систему, провал пропал, но теперь практически не чувствуется открытие вторичной камеры… Обороты на высоких набирать стала снова вяло, на низах обороты намного лучше.

В общем решил использовать второй жиглёр, и проточить его меньше чем этот, сделать золотую середину.
В итоге провал пропал, обороты более менее ровно держит, набирает вяло, но стабильно. До сотни я думаю за 25 секунд наберёт, а это уже намного лучше чем было…

НО ПОЯВИЛАСЬ следующая проблема((( На холодную, машина заводится, но сразу начинает глохнуть, убираю подсос, машина работает, достаю подсос и машина резко начинает дрожать, глохнуть, нестабильно работать и чихать. К тому же из трубы идёт чёрный дым… Убираю подсос, всё норм, но машина очень плохо держит холостой, до прогревания машины до 60-70 градусов. Кстати машина почемуто быстро закипает! На холостом ходу за 10 минут работы включается радиатор… Поработает минуту и отключается минут на 5, потом снова включается… Причём это не датчик, машина действительно очень горячая… Рядом находится душно…

В общем насколько я понимаю машина переливает. И переливает на первой камере? Ведь при открытии подсоса, на холостом ходе машина работает только на первой камере? Но почему возник такой перелив? Ведь я только увеличил воздух на второй камере, первую не трогали, только почистили и продули хорошо. Да и во вторичной камере топливный жиглёр мы не трогали, только увеличили воздушку…

Максимальная скорость всего 107-110км… Дальше просто не тянет, причём после 90км/ч разгон очень медленный…
Кстати о коробке. первая передача практически отсутствует, такая короткая что больше 20-30кмч она наверное не поедет. Вторая передача предел гдето 50-60 вроде. Третью передачу включаю обычно уже на 25-30км/ч, обороты гдето 2 тысячи.

ВНИМАНИЕ: Нужны советы! Незнаю что делать!
Кто знает в чём причина может быть? Что стоит менять? ГТЖ первой камеры с 112 на 95? Или увеличить воздух первой камеры? Динамика так и не устраивает… В чём ещё может быть проблема?
Может быть проблема в том что коробка передач не родная? Редуктор троечный ведь насколько я знаю на разгон шустрее чем шестёрочный? могут быть передаточные числа в коробке слишком маленькими?

Высокие обороты двигателя при движении причины

Подсос неучтенного воздуха

Чаще всего скачки оборотов мотора на холостом ходу связаны с подсосом во впускной коллектор неучтенного воздуха. Блок управления двигателем регулирует время открытия форсунок, опираясь на показания датчика массового расхода (ДМРВ) либо датчика абсолютного давления (ДАД) в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). В топливных картах ECU (Engine Control Module) прописаны желаемые обороты холостого хода, которые поддерживаются с помощью регулятора холостого хода (РХХ) либо дроссельной заслонкой с электроприводом.

В инжекторной системе питания с расходомером любая неплотность впускного тракта после ДМРВ спровоцирует нестабильные обороты двигателя на холостом ходу. Фактическое количества воздуха, попадающее в цилиндры, будет больше расчетных значений, которые строятся на показаниях ДМРВ. Также нередко возникает ошибка по бедной смеси, так как ЭБУ регистрирует неучтенный воздух только постфактум, опираясь на показания кислородного датчика (лямбда-зонд).

Поскольку в двигатель попадает больше воздуха, обороты поднимаются, что вызывает рассогласование в ЭБУ между желаемым и фактическим числом оборотов коленчатого вала. Желая уравнять эти значения, контроллер прикрывает/открывает регулятор холостого хода либо дроссельную заслонку, если РХХ не предусмотрен конструктивно. Но из-за неучтенного воздуха выставить обороты не получается, они начинают то подниматься, то опускаться, что водитель замечает по дергающейся стрелке тахометра.

Автомиф: Высокие обороты и рев мотора вредны для двигателя и могут привести к его поломке

Банки Сегодня Лайв
Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны

А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист

а также
сам автор
статьи.

Еще один достаточно распространенный миф среди автомобилистов, что при езде на высоких оборотах двигателя (выше 3000 оборотов), когда двигатель начинает «реветь» начинается его повышенный износ.

Александр Каминский, эксперт издания комментирует:

Да, я конечно слышал про такой миф. В таких случаях водители с МКПП, как правило, считают что в этот момент необходимым переключиться на повышенную передачу, а водители с АКПП тут же спешат убрать ногу с педали газа.

На самом деле эти представления не только не соответствуют действительности, но и снижают уровень безопасности управления в некоторых ситуациях. Дело в том, что чем выше обороты двигателя, тем выше динамика разгона любого автомобиля и ни один автомобиль не позволит интенсивно разогнаться без рева мотора и нажатой педали газа в пол. Некоторые дорожные ситуации, такие как обгон или выезд с развязки на скоростную магистраль, требуют от водителя максимально интенсивного разгона для обеспечения безопасности. В эти моменты совершенно не важно, что уху водителя не комфортен рев мотора, что маршрутный компьютер показывает повышенный расход топлива или что когда-то давно водитель получил подзатыльник от автоинструктора, чтобы не спалить мотор, потому что безопасность важнее всего вышеперечисленного.

Что же касается повышенного износа мотора на высоких оборотах, то этот миф берет свое начало из автомобилестроения первой половины XX века. Моторы тех лет были крайне ненадежными и уязвимыми, быстро перегревались. Их было не только не принято «крутить» до высоких оборотов, но и водители старались как можно чаще дать мотору отдохнуть на низких оборотах. Именно отсюда пошла манера переключения передач на низких оборотах (в районе 2000), а также пресловутая езда накатом.

Современные двигатели наоборот рассчитаны на высокие обороты. Если вы обратите внимание на тахометр, то зона запрещенных оборотов – «красная зона» находится, как правило, в районе 7000 об/мин., а не в районе 3000 или даже 2000 об/мин., как многие интуитивно определяют по звуку. Отсюда понятно, что зона нормальных рабочих оборотов любого двигателя – до «красной зоны» с ревом и другими атрибутами.

Помните также, что масляный насос двигателя приводится в движение колинвалом, это значит, чем выше обороты двигателя, тем больше масла в него поступает, тем лучше смазываются детали двигателя и тем дольше сохраняется его ресурс. А на столь любимых водителями низких оборотах масла в двигатель поступает значительно меньше и может даже наступить, так называемое, масляное голодание, которое приводит к «задирам» на поршнях и цилиндрах, что, конечно же, быстрее «убивает» мотор.

ЭБУ «пилит» холостой ход

В случае значительной негерметичности впускного тракта в системе с ДАД + ДТВ возникает ситуация, когда двигатель самопроизвольно раскручивается до 1500-2500 об./мин, после чего обороты резко падают на 700-900/мин. Поскольку характер скачков на графике имеет пилообразную форму, часто в таком случае говорят, что контроллер «пилит» холостой ход.

Такое явление становится возможным вследствие роста давления во впускном коллекторе (причина – подсос) при закрытой дроссельной заслонке (ДЗ). Положение дросселя ЭБУ отслеживает с помощью специального датчика, вмонтированного в корпус ДЗ. В штатном режиме ситуация, при которой в двигатель попадает больше воздуха, а дроссельная заслонка полностью закрыта, возможна только при торможении двигателем. К примеру, когда при движении с горки на передаче водитель отпускает полностью педаль акселератора. Обороты коленчатого вала будут расти за счет инерции автомобиля, набирающего скорость на спуске. Для уменьшения расхода топлива логично отключить топливоподачу, что ЭБУ и делает до того момента, пока обороты не опустятся немногим выше холостых. Иными словами, пилообразные колебания оборотов на холостом ходу происходят из-за ложного определения ЭБУ режима торможения двигателем.

Повышенные обороты.Крутим в «отсечку»! Вредно ли?

В мире автомобилистов не угасают споры о манере обращения с двигателем, а именно — на каких оборотах нужно ездить? Мы уже обсуждали влияние низких оборотов и какой диапазон является оптимальным для нормальной работы ДВС. В этой статье разговор пойдет о повышенных оборотах двигателя. Улыбку, пристегнулись! Мы начинаем!

Каждый двигатель имеет свои особенности, сейчас речь будет идти о бензиновых
двигателях ( Материал данной статьи также применим к дизельным ДВС, но будут отличаться числа оборотов ).

Мы уже писали о том, что «тошновать» на 1500-2000 об\мин. занятие бессмысленное

, которое не принесёт ожидаемой экономии, хуже того — обращается ускоренным снижением ресурса.

Выясняли, что средний диапазон работы

, который находится в пределах »
полки» крутящего момента — от 2000об\мин. до 4000 об.мин.

А что сказать по поводу езды на повышенных оборотах?

Здесь у нас все зависит от ситуации:
1. Постоянная
езда на оборотах, приближенных к максимальным
2. Кратковременные
разгоны

Стоит упомянуть, что каждый двигатель имеет свои особенности

в работе, соответственно, количество оборотов — показатель индивидуальный. Мы возьмем
усредненные значения
. Если ограничитель числа оборотов (иначе — отсечка ) установлены на отметке 6500 об.\мин, то за
высокие обороты
можно принять диапазон
4500-6500 об.\мин.
Итак, рассмотрим каждый сценарий отдельно.

1.Постоянная езда на высоких оборотах

Голод не тётка даже тут.

Ранее упоминалось, чем выше обороты двигателя, тем выше обороты масляного насоса — давление больше. Это верно, но стоит учесть тот момент — при работе на повышенных оборотах двигатель испытывает усиленные нагрузки

. Трение деталей происходит намного активнее,
слой масляной плёнки становится очень тонким
, из-за чего
не может
оказывать
защиту в полной мере
. Масло просто не успевает проникать в зазоры. Итог — сухое трение.

Износ

Пункт выше дает понять, что ПОСТОЯННАЯ

езда на высоких оборотах, будет сказываться на ресурсе двигателя. Эти обороты, конечно, безопасные, но не в режиме постоянного использования. Износ никто не отменял, особенно на
непрогретом двигателе!

Кушать хотят все

При работе на повышенных оборотах двигатель расходует больше топлива. Здесь все просто быстрее «крутим» — больше расход. Крутящий момент начинает падать

, для поддержания оборотов в данном случае требуется больше усилий. Особенно заметно в нашей ситуации, когда стрелка постоянно стремится к «красной зоне.»

Следующая остановка: СТО

Что бы там ни падало в копилку аргументов против «тихоходов», но они попадают на ремонт двигателя реже. Нет, дело не в том, что «тошновать» полезно, как уже писалось — хорошего в этом мало. Тогда почему те, кто любят «наваливать» чаще попадают на ремонт двигателя

? При
постоянном
режиме работы в
высоком диапазоне
, слабые места дают о себе знать, особенно актуально для двигателей с большими пробегами.

Распространенные места подсоса воздуха

На автомобилях японского производства при поиске неисправностей уделите внимание системе вакуумных клапанов, участвующих в регулировке прогревочных оборотов и открытии каналов добавочного воздуха.

Можно ли самостоятельно найти причину плавающих оборотов?

Как показывает опыт практикующих диагностов, обороты начинают плавать после проведения ТО либо других ремонтных работ в подкапотном пространстве. Нередко в процессе работы мастера забывают подключать либо незаметно для самих себя сдергивают вакуумные шланги со штуцеров. Поэтому если автомобиль недавно ремонтировали, осмотрите подкапотное пространство на предмет обломанных штуцеров и неподключенных вакуумных трубок. Если визуальный осмотр ничего не дал, воспользуйтесь несколькими простыми методами поиска подсоса воздуха.

Холостой ход: что это?

Во всех устройствах механического или электрического принципа действия существует такое понятие, как холостой ход. Простыми словами, холостой ход — это отсутствие нагрузки, в данном случае на двигателе внутреннего сгорания.

Правильность работы ДВС показывает, во многих случаях, поведение двигателя на холостом ходу, то есть, это и вибрация в режиме холостого хода, и шума работы мотора (нет скачков звука тише-громче). Если эти показатели стабильны — это считается нормальной работой двигателя на холостом ходу (ХХ).

Как РХХ влияет на холостой ход?

Обороты могут плавать в случае неправильной работы регулятора холостого хода. РХХ – ключевой элемент стабилизации холостого хода. Он необходим для регулировки проходного сечения байпасного канала, сообщающего впускной тракт до дросселя и задроссельное пространство в те момент, когда ДЗ полностью закрыта. С помощью РХХ блок управления двигателем увеличивает количество воздуха, поступающее во впускной коллектор при возрастании нагрузки на двигатель в режиме холостого хода. Речь о включении мощных электрических потребителей (вентилятор отопителя, фары, стеклоочистители, обогрев стекла и т.п.).

Принцип работы регулятора основывается на перемещении штока, блокирующего байпасный канал. В обесточенном состоянии клапан перекрывает канал под действием возвратной пружины. При подаче питания шаговый электродвигатель (количество шагов регулируется скважностью сигнала) втягивает шток на необходимое расстояния, изменяя тем самым проходное сечение канала. Признаки неисправности регулятора холостого хода:

Возможные неисправности

Схема управления регулятором внутри ЭБУ крайне надежна и выходит из строя в случае попадания внутрь блока влаги, замыкании питающих проводов и при механическом повреждении дорожек, элементов печатной платы.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу: инжектор.

Отличия в режимах работы двигателя на холостых оборотах и работы под нагрузкой в том, что в режиме ХХ воздух в камеру сгорания направляется не через дроссельную заслонку, то есть дроссельная заслонка перекрыта.

Для большого количества автомобилей с ДВС нормальным расходом топлива в режиме холостого хода считается 600-1000 об/мин. Однако, наблюдаются у многих машин такие неполадки — это повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе, это от 1500 об/мин и больше.

Особенно неприятная на слух работа двигателя на ХХ — это плавающая работа двигателя. Когда «плавает» ДВС на ХХ обороты то подскакивают до 2000 об/мин, то падают до 700 об/мин.

Появление плавающего холостого хода и стабильно повышенных оборотов на горячем двигателе возникают из-за одних и тех же причин.

Для инжекторных двигателей причинами высоких оборотов и плавающих холостых ходов является неправильная подача воздуха и обогащения или обеднения смеси. Обороты зависят от подаваемого воздуха в цилиндры. При полностью открытой дроссельной заслонке подается много воздуха во впускной коллектор. После чего, электронный блок управления (ЭБУ) определяет сколько воздуха поступило, определяет на сколько открыта дроссельная заслонка (на какой угол), а также определяет еще необходимые температурные параметры, и, отсюда уже решает сколько надо подать бензина.

Простыми словами, обороты уменьшатся, если топливная смесь станет бедной. А, если обороты упали, то, соответственно инжекторный силовой агрегат начнет всасывать меньше воздуха.

Когда соотношение топлива и воздуха станет оптимальной, состав смеси станет нормальным и обороты станут повышенными, затем снова заниженными, инжектор будет «плавать».

Чтобы устранить причину плавающей работы ДВС или стабильно повышенных оборотов на холостом ходу у инжектора, следует проверить датчики и герметичность системы:

Бывает, что двигатель держит стабильные повышенные не плавающие обороты от 1500 об/мин до 2000 об/мин. Такая работа обусловлена тем, что инжектор подает больше топлива в режиме холостого хода, достаточной для стабильности оборотов. Из-за такой неправильной работы идет перерасход топлива. Если на двигателе есть воздухорасходомеры и датчики давления на впускном коллекторе, то такой неполадки может не быть. Самой распространенной причиной повышения оборотов или плавающих на холостом ходу как на инжекторных, так и на карбюраторных двигателей — это подсос воздуха.

Искать причину надо во впуске. Подсасывать может из-за:
Причина в дроссельной заслонке

За открытие и закрытие дроссельной заслонки отвечает педаль газа. Нормальная работа двигателя на ХХ — это такая, при которой не требуется давить на газ для поддержания оборотов ХХ. Бывают педали газа механические, которые открывают и закрывают заслонку с помощью тросика, и электронные.

Механический акселератор может неправильно работать из-за повреждений тросика (перелом, перекус, окисление). Когда тросик испорченный, электронный блок управления (ЭБУ) может получать сигнал, что осуществляется нажатие на педаль газа и инжектор обеспечивает повышенные обороты.

Причина в канале холостого хода

В этом случае лишний воздух проходит по каналу ХХ. Во многих инжекторных двигателях есть специальный канал холостого хода, который огибает дроссельную заслонку. В такой конструкции предусмотрен винт для регулировки сечения воздушного канала подачи. При помощи этого винта открывая или закрывая канал, можно установить оптимальный режим холостого хода.

Неисправности дроссельной заслонки

На большинстве современных инжекторных системах питания РХХ отсутствует. Его роль выполняет электропривод дроссельной заслонки. С помощью электродвигателя ЭБУ приоткрывает дроссельную заслонку на необходимый угол, регулируя количество воздуха, потребляемое двигателем на холостом ходу. В отличие от регулятора, который не имеет обратной связи, ECU отслеживает положение дроссельной заслонки сразу по 2 датчикам положения.

Симптомы неисправной дроссельной заслонки схожи с проявлениями поломки/загрязнения РХХ. Чаще всего устранение скачков оборотов и плавающих оборотов на холостом ходу ограничивается промывкой дроссельной заслонки. Для этого необходимо снять дроссельный узел и хорошо вымыть с помощью бензина и мягкой ворсовой кисточки.

Категорически запрещено чистить внутреннюю часть дросселя металлическими щетками, острыми предметами. Лучше всего для промывки использовать специальные очистители карбюратора в аэрозольных баллончиках.

Если чистка не решила проблему плавающих оборотов на холостом ходу, начните с компьютерной диагностики. Вероятно, что чтение кодов неисправностей и выявление аномалий в работе датчиков положения укажет вам верное направление для поиска причины нестабильных холостых оборотов. Нередко после промывки дроссель, как и РХХ, нужно адаптировать с помощью диагностического оборудования.

Видео: Плавают обороты холостого хода? Полезные советы

Высокие обороты двигателя на холостом ходу: карбюратор.

Карбюраторный двигатель проще инжекторного с точки зрения ремонта своими руками. Бывают разные карбюраторы, но самым лучшим считается SOLEX. Регулировку и настройку карбюратора СОЛЕКС можно сделать самому. Высокие обороты на холостом ходу в таких двигателях возникают из-за сбоя в дозирующем устройстве.

Почему машина сама набирает обороты

Когда машина сама газует — это неприятно, иногда опасно, и крайне пагубно сказывается на ресурсе двигателя. В большинстве случаев найти и устранить причину такого поведения автомобиля не составляет труда. Главное разобраться, что вообще влияет на обороты двигателя, помимо действий водителя. Задача этого материала — рассказать в общих чертах об электронном управлении двигателем, указать на самые частые причины самопроизвольного повышения оборотов, как их искать и устранять без помощи специалиста. В 90% случаев это не сложнее, чем поменять пробитое колесо, если есть запасное.

От чего вообще зависят обороты двигателя?

Скорость вращения коленчатого вала автомобильного мотора грубо зависит всего от двух вещей — воздуха и бензина. Вернее, от их соотношения и количества, в котором они подаются в цилиндры. Чем больше смеси, тем выше обороты — это основа основ. Однако следует также помнить, что изменение соотношения топлива и воздуха в подаваемой смеси тоже может существенно влиять на скорость вращения коленвала.

Логика здесь примерно такая. Допустим, топливовоздушная смесь идеальная, и наш двигатель работает на каких-то стабильных оборотах. Если в этот момент начать подавать немного больше воздуха при том же количестве бензина, обороты начнут повышаться. Вместе с ними будет падать эффективность двигателя. То есть и мощность, и крутящий момент будут ниже тех, на которые способен данный мотор. Если продолжать добавлять количество воздуха при том же количестве топлива, обороты ещё некоторое время будут расти, а затем резко упадут, и двигатель заглохнет.

Если добавлять в идеальную смесь больше бензина при том же объёме воздуха, повышения оборотов не будет. Мотор начнёт дёргаться, дымить, захлёбываться, выбрасывать несгоревшее топливо в выхлопную трубу, и в итоге тоже заглохнет.

В карбюраторном двигателе приготовлением топливовоздушной смеси занимается карбюратор. Когда водитель нажимает сильнее на педаль газа, открывается дроссельная заслонка, и за счёт разрежения в смесительную камеру всасывается больше воздуха. За счёт того же разрежения в камеру попадает больше бензина из поплавковой камеры. Образуется топливовоздушная смесь, которая засасывается в камеру сгорания. Всё. Если карбюратор простой, то больше ничего на обороты влиять не может. Поэтому карбюраторные двигатели никогда не газуют самопроизвольно.

С инжекторными моторами немного сложнее. Здесь есть впускной коллектор с дроссельной заслонкой, которая дозирует количество воздуха для топливовоздушной смеси по нажатию на педаль газа. Воздух попадает в камеру сгорания, и два такта из четырёх находится в ней без топлива (спуск и сжатие). Перед началом третьего такта в камеру сгорания при помощи форсунки впрыскивается бензин. Топливо тут же смешивается с уже разогретым и сжатым воздухом, затем проскакивает искра, и смесь воспламеняется.

Как и в случае с карбюраторным двигателем, в инжекторном водитель может влиять только на дроссельную заслонку. Но, если в карбюраторе от этого зависел весь процесс приготовления топливовоздушной смеси, то в инжекторе это влияет только на количество воздуха. Кто же отвечает за подачу топлива?

Отвечает за это электронный блок управления (ЭБУ), который по программе открывает и закрывает форсунки в нужный момент и на точно выверенное время. Топливо находится в магистрали уже под давлением, и потому при открытии форсунки врывается в камеру сгорания, распыляясь в ней в виде тумана. Происходит приготовление топливовоздушной смеси, её воспламенение и рабочий ход.

Теперь самое интересное — как ЭБУ «решает», сколько топлива нужно впрыснуть в цилиндры в данный момент. Делается это по заранее заложенным в «мозги» алгоритмам, среди которых есть, в том числе, аварийный. Это некий усреднённый режим, при котором двигатель будет работать, но крайне неэффективно, неэкономично, и не всегда стабильно.

Чтобы ЭБУ выбирал оптимальный алгоритм впрыска топлива для разных режимов работы двигателя, ему «помогают» датчики. В современном автомобиле их много, но наиболее «влиятельными» на обороты двигателя являются следующие:

  1. Клапан холостого хода (КХХ) — по сути, является не датчиком, а регулятором, посредством которого ЭБУ дозирует подачу воздуха, когда педаль газа полностью отжата.
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — в машине их два, один из которых служит для работы стрелки на панели приборов, а второй работает на ЭБУ.
  3. Кислородный датчик — он же лямбда-зонд, установлен в самом начале выхлопной системы, и сообщает ЭБУ, правильное ли соотношение воздуха и топлива сжигается в цилиндрах в данный момент.
  4. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — физически находится с ней на одной оси, и сообщает ЭБУ, насколько сильно водитель нажал на педаль газа.
  5. Датчик скорости — находится в трансмиссии, и сообщает ЭБУ о текущей скорости движения автомобиля.

Для поиска причины, почему машина сама газует, важно также понимать ещё два момента. Во-первых, воздух для приготовления топливовоздушной смеси должен проходить строго через впускной тракт, включая датчик массового расхода воздуха и клапан холостого хода. То есть, весь воздух, который используется, ЭБУ должен «видеть». Во-вторых, чтобы в камеру сгорания впрыскивалось нужное количество топлива, оно должно быть «перед форсунками» в магистрали не только в достаточном объёме, но и при определённом давлении.

Почему машина газует на холостом ходу — причины

Описанные выше датчики, клапан холостого хода, впускной тракт и топливная магистраль — это тот фронт, в рамках которого стоит воевать с газующей машиной в первую очередь. Как это делается, рассказано далее.

Клапан холостого хода

Клапан или регулятор холостого хода (КХХ или РХХ) виноват в самопроизвольном раскручивании двигателя чаще всего. Его роль в управлении оборотами очень простая — клапан по сигналам ЭБУ приоткрывается и закрывается, пропуская в обход дроссельной заслонки небольшое, но очень точно выверенное количество воздуха. Точность здесь очень важный фактор, так как даже пропускная способность этого клапана в десятки раз меньшая, чем у дроссельной заслонки. Малейшая пылинка, нагарчик, подклинивание — и всё, двигатель начинает работать как попало.

Из-за КХХ машина может не только самопроизвольно газовать. Часто по вине данного регулятора обороты холостого хода «плавают» в небольшом диапазоне. То есть, периодически меняются на 100…500 об/мин туда-сюда. Ещё из-за этого клапана иногда отсутствуют так называемые прогревочные обороты. Если КХХ полностью мёртвый, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Вплоть до того, что мотор так и норовит заглохнуть, роняя обороты до 450…500 об/мин. Ещё одним признаком неисправного РХХ является вялое «подхватывание» двигателя. То есть, при нажатии на педаль газа он повышает обороты с холостых с подёргиваниями, провалами, захлёбываниями.

Как проверить КХХ? Первое, что можно сделать, это полностью исключить его из системы управления двигателем. Для этого достаточно снять с него фишку, по которому к нему приходит питание и управляющий сигнал с ЭБУ. Если после снятия фишки поведение двигателя поменялось, клапан «живой». Но это ещё не значит, что он работает корректно.

Второе, что можно попробовать сделать, это почистить механические детали клапана от грязи, пыли и нагара. В большинстве случаев этот узел является неразборным, что усложняет задачу. Тем не менее, многим помогает обильное смачивание снятого клапана любым очистителем карбюраторов с последующей продувкой сжатым воздухом. Кто уверен в своих силах, тот берётся разбирать КХХ, чтобы наверняка почистить его качественно. Стоит предупредить, что эта операция часто заканчивается покупкой новой запчасти.

Следующий шаг проверки КХХ — замена на заведомо исправный. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, можно попросить на полчасика деталь у знакомого, у которого такая машина, как у вас. Во-вторых, можно купить в реальном автомагазине новый клапан, аккуратно его поставить, и проверить эффект. Если ситуация не изменилась, просто отнесите новый клапан обратно в магазин, где по закону вам обязаны вернуть за него деньги (но при условии, что запчасть не повреждена вами).

Датчик температуры ОЖ

Как уже было сказано выше, таких датчиков в машине, как минимум, два. Тот, который влияет только на показания температуры на панели приборов в салоне, нас не интересует. Второй датчик, который работает по такому же принципу, «осведомляет» ЭБУ о текущей температуре двигателя. Когда этот датчик исправен, то его роль достаточно маленькая — при холодном двигателе ЭБУ на основании сигналов с него принудительно повышает обороты двигателя. Называется это прогревочными оборотами, за счёт которых холодный двигатель стабильно работает, быстрее прогревается и лучше смазывается.

Когда же температурный датчик изношен или полностью неисправен, то из-за него ЭБУ может повышать обороты хаотично. Особенно часто это проявляется тогда, когда двигатель ещё не прогрелся. В таких случаях, после достижения рабочей температуры машина сама газовать, как правило, перестаёт.

Проверяется температурный датчик несколькими способами. Самый простой заключается в том, что с него снимается фишка. После этого двигатель запускается, и его поведение сравнивается с работой при подключённом датчике. Если просто пропали прогревочные обороты, то это указывает на то, что датчик исправен. Если же машина перестала сама газовать до невменяемых оборотов, значит стоит заменить датчик на новый.

Более сложный способ проверки заключается в измерении зависимости сопротивления датчика от температуры. Для этого его надо извлечь из двигателя (что требует сливания охлаждающей жидкости), и промерить сопротивление, нагревая его, например, в ёмкости с водой на плитке. Чтобы понять, корректно ли работает датчик, надо в Интернете найти значения сопротивлений при разных температурах для конкретной модели. Без этого можно будет только выявить оборванный датчик, либо не реагирующий никак на нагрев.

Датчик температуры является одной из самых доступных запчастей автомобиля, потому при малейшем подозрении в его неисправности его проще заменить, чем возиться с проверками.

Впускной тракт

К этому фронту относится всё, что расположено между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. На пути всасываемого воздуха есть, как минимум, ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и КХХ, а также много соединений. Если хоть через одно из них происходит подсос воздуха, то самопроизвольное повышение оборотов обеспечено. ЭБУ «не видит» лишнего воздуха, и продолжает впрыскивать топливо по тем алгоритмам, которые ему «подсказывает» ДМРВ.

Найти место подсоса воздуха достаточно сложно, так как это не бензин и не масло — его не видно. Но способы есть, и они подробно описаны в Сети. Перед тем, как искать подсос воздуха, есть смысл пройтись по всем соединениям и провести их ревизию — заменить/подтянуть хомуты, устранить трещины в пластмассе, заменить прокладки и так далее.

Кислородный датчик

Кислородный датчик или лямбда-зонд — предназначен для анализа состава продуктов сгорания топливовоздушной смеси. По сути, благодаря этому датчику, ЭБУ «видит», нормальное ли соотношение воздуха и бензина сгорает в цилиндрах двигателя. Соответственно, если в сгоревших газах есть избыток кислорода, значит смесь обеднённая — топлива мало, воздуха с избытком, и наоборот.

Поскольку лямбда-зонд работает в довольно жёстких условиях, не мудрено, что этот датчик склонен к износу или отказу больше других. Если он полностью не работает, то это ещё полбеды — ЭБУ, не получая с него никаких сигналов, просто исключает его, заменяя отсутствующие показания усреднёнными. Двигатель немного теряет в мощности и становится менее экономичным, но в целом, может нормально работать так годами.

Намного хуже, если кислородный датчик ещё не умер, но уже некорректно оценивает состав продуктов сгорания. В таких случаях он даёт ЭБУ далёкую от действительности информацию, то есть, грубо говоря, обманывает и сбивает с толку «мозги» инжектора. В результате можно наблюдать ряд симптомов, среди которых не исключён и рассматриваемый здесь — когда машина сама газует. Как правило, если это происходит не без вины кислородного датчика, то проявляется на уже прогретом двигателе, тогда как на холодную проблем никаких может и не быть.

Чтобы проверить кислородный датчик в домашних условиях, иногда его достаточно просто отсоединить от ЭБУ, сняв с него фишку. Если он полностью исправный или совсем мёртвый — скорее всего, никаких видимых изменений вы не заметите. Если же он «врёт», то поведение двигателя в тех или иных режимах значительно поменяется. В таких случаях лямбда-зонд есть все основания заменить на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПЗД представляет собой переменное сопротивление (потенциометр, реостат), которое изменяется синхронно с поворотом (открытием/закрытием) дроссельной заслонки. То есть, он нужен для того, чтобы ЭБУ «видел», что делает водитель с педалью газа — не трогает её, плавно нажимает, резко давит в пол и так далее. В результате с ДПДЗ на ЭБУ поступает разное напряжение, по размеру которого он «решает», сколько топлива впрыскивать в цилиндры в данный момент времени.

Физически этот датчик представляет собой токопроводящую дорожку (или несколько параллельных дорожек), по которой синхронно с поворотом дроссельной заслонки двигателя бегунок. Основная причина глюков или полного выхода из строя ДПДЗ — это загрязнение или износ дорожек. Симптомами при такой неисправности обычно являются провалы при раскручивании двигателя и самопроизвольное повышение оборотов.

Чтобы проверить ДПДЗ, нужен только мультиметр и следующий алгоритм:

  1. Отсоедините фишку с ДПДЗ.
  2. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
  3. Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
  4. Один щуп подсоедините к «плюсу» АКБ.
  5. Вторым щупом пройдитесь по контактам фишки ДПДЗ, и найдите тот, на котором прибор покажет около 12 В. Пометьте этот контакт, как «минус» питания датчика.
  6. Отсоедините щуп с «плюса» АКБ, а второй подсоедините к «минусу» питания датчика, найденном в предыдущем пункте.
  7. Свободным щупом (при включённом зажигании и неработающем двигателе) найдите контакт, на котором есть напряжение в районе 5 В. Это «плюс» питания датчика, который он получает с ЭБУ.
  8. Наденьте фишку обратно на датчик и при помощи скрепок подключите мультиметр одним щупом к «минусу» датчика, а вторым к оставшемуся третьему контакту (это сигнальный, идёт обратно на ЭБУ).
  9. Включите зажигание, двигатель не заводите.
  10. Изменяя положение дроссельной заслонки на двигателе или при помощи помощника в салоне, промеряйте напряжение во всех положениях.

Если при выполнении 10 шага напряжение на сигнальном выводе меняется от 0,4…0,7 В до 4,6…4,8 В синхронно с поворотом заслонки, без рывков и просадок — ДПДЗ работает исправно. Если же сигнала никакого нет, он пропадает, либо изменяется с хаотичными скачками — дорожки датчика грязные, изношенные или совсем повреждённые. При таком исходе деталь следует заменить на новую. Поведение двигателя после этого, скорее всего, поменяется в лучшую сторону. В том числе, пропадут провалы, если они были, а также, возможно, удастся избавиться от хаотичного повышения оборотов.

Датчик скорости

Датчик скорости является важным элементом системы управления двигателем. Но влияет он, в основном, на расход топлива и динамику автомобиля. Его задача — сообщать ЭБУ, с какой скоростью двигателя машина, в соответствии с чем он корректирует подачу топлива в цилиндры. Например, если автомобиль ускоряется, топлива подаётся больше. При замедлении, наоборот.

Выход из строя или глюки датчика скорости чаще всего сказываются, в первую очередь, на расходе топлива и динамике. Как показывает практика, если этот элемент неисправен, то средний расход повышается примерно на 2…3 литра на каждую сотню километров пробега. Достаточно редко, но по вине этого датчика машина сама газует, самопроизвольно глохнет при движении накатом, иногда перестаёт газовать только после того, как вы проедете пару сотен метров.

Топливная магистраль

Последнее, что может достаточно серьёзно влиять на хаотичное поведение двигателя, это топливная магистраль. Её основными элементами и одновременно слабыми звеньями является топливный насос, топливный фильтр и датчик давления топлива. По вине любого из этих элементов в топливной магистрали может быть слишком низкое давление. А значит и через открывающиеся форсунки в цилиндры будет впрыскиваться меньше топлива, чем положено. Получается по итогу обеднённая топливовоздушная смесь, из-за которой двигатель может хаотично раскручиваться до очень высоких оборотов.

Если ничего не помогает

Как показывает практика, диагностика всех вышеперечисленных узлов и деталей в 95% случаев помогает устранить симптом «машина сама газует». Из них 90% — это засор, износ или отказ КХХ. Если же ничего из этого не дало положительного эффекта, придётся копать глубже. В том числе, проверять ДМРВ, датчик температуры всасываемого воздуха (есть не на всех машинах), форсунки, свечи зажигания, высоковольтные провода, компрессию в цилиндрах, состояние катализатора. Несмотря на всё это многообразие, следует помнить, что причина самопроизвольного повышения всегда одна и та же — перекос в пропорциях воздуха и бензина при приготовлении топливовоздушной смеси.

Зависание оборотов // машина сама газует

2500 об/мин и остаются в таком положении;
во время движения после убирания ноги с педали газа обороты не падают сразу, могут уменьшаться медленно;
на холостых оборотах при прогретом двигателе (минимальных оборотах холостого хода) обороты плавают, ощущение что сейчас заглохнет (возможен подсос воздуха — заменить прокладки дросселя).
Причины:
Проблема в дросселе или тросике газа до дросселя или тягах дросселя.
При появлении симптомов -> выключить зажигание -> включить зажигание -> завести двигатель -> проблема пропала? Да — проблема в дроссельной заслонке. Нет, газует — тросик газа (заржавел, распушился, что-то попало, пружина педали газа), проверяется при повторе симптомов: ногой отвести педаль обратно, обороты упали? Да — смотрим тросик/педаль. При повторе симптомов на заведённом двигателе несколько раз резко нажать на педаль газа, обороты упали? Да — скорее всего тросик, но не исключена грязь в дросселе, на заслонке или тягах.
Исправление:
Если проблема в дроссельной заслонке:
1. Снять дроссельную заслонку, промыть её «Очистителем карбюратора» (бензин в виде спрея в баллончике).
Осмотреть на наличие износа заслонку и прилегающие места. Если менять дроссель, то брать металлический (не пластиковый).
2. Датчики:
— можно проверить датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода мультиметром. Руками меняем положение датчика и смотрим на изменение сопротивления с контактов разъёма, нужно найти значения рабочих датчиков. Если проверка показала, что всё норм, это не значит, что датчик 100% рабочий.

Заводские значения сопротивления в ДПДЗ

— заменить (при покупке сверять, чтобы разъёмы датчика смотрели в ту же сторону, что и на оригинальных датчиках).
3. Заменить уплотнительные прокладки.
4. Собрать, установить.
5. После запуска двигателя возможно сразу же увеличение количества оборотов до 4000-5000 об\мин, значит необходима «адаптация» — заглушить двигатель, подождать некоторое время, завести. Повторять до тех пор, пока работа двигателя не стабилизируется. Можно вместо запуска двигателя пробовать включать/выключать зажигание — работает не всегда.

Запчасти:
для Renault Clio Symbol 1 (2001) 1.4, 8v, K7J700:
РХХ = ERA 556012, ДПДЗ = ERA 550224
прокладки: ROSTECO 7701047579, ROSTECO 165693152R — силикон

ВАЗ-21102 на холостом ходу самопроизвольно развивает обороты

«Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис. » (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах «холостой ход», «круиз» и «запуск двигателя». В процессе «стартовой инициализации» электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии «перенастройки&quo t; блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением — подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать:

1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4
отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и,
в большинстве случаев, это упрощение допустимо.
Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации
электр осхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу, минимум, на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ. Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Mot ronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

Почему машина газует сама по себе

Несмотря на то, что машины с каждым годом становятся все более совершенными, имеют все больше функций и возможностей, некоторые неисправности и проблемы водителям могут по-прежнему доставлять неудобства и даже опасность. Одной из таких проблем является подпрыгивание оборотов двигателя или, как принято говорить, «газование само по себе».

Эта проблема может возникнуть по разным причинам, и, к сожалению, не всегда ее можно решить самостоятельно. В некоторых случаях для ее устранения потребуется обращение к профессиональным автомеханикам. Однако в большинстве случаев водитель может справиться с проблемой самостоятельно, зная основные причины возникновения и основные методы ее решения.

В этой статье мы рассмотрим, почему машина может газовать сама по себе и какие существуют способы борьбы с этой проблемой. Мы рассмотрим различные причины возникновения «газования», такие как датчик холостого хода, датчик давления впускного коллектора, проблемы с углом закручивания дроссельной заслонки и другие, а также опишем самые эффективные методы устранения этой неприятности.

Причины газования машины

Некачественное топливо. Если в баке автомобиля находится некачественное топливо, содержащее большое количество воды или примесей, то это может привести к газованию машины. В таком случае стоит обратиться к качественным заправочным станциям.

Неисправная система впрыска топлива. Механизмы, отвечающие за впрыск топлива, могут сломаться, что приведет к тому, что автомобиль будет постоянно газовать. В таком случае необходимо обратиться к специалистам, чтобы осуществить ремонт.

Неисправные датчики. Неисправность датчиков давления, количества воздуха или кислорода может привести к газованию автомобиля. Также возможно, что неисправен датчик холостого хода. В любом случае, необходимо обратиться к специалистам, чтобы проверить и ремонтировать оборудование.

Неисправный дроссельный узел. Элемент, который регулирует подачу воздуха в двигатель, может потерять свое функционирование из-за засорения или износа механических элементов. В таком случае необходимо произвести замену данного узла.

Проблемы с выпускной системой. Газование машины может происходить из-за засорения или поломки выхлопной системы. В этом случае необходимо обратиться к специалистам, чтобы проверить и решить данную проблему.

Некачественное топливо

Подвыпивший автомобиль может свидетельствовать о том, что причина газования машины заключается в качестве использованного топлива. Некачественное горючее снижает производительность двигателя и может привести к его поломке. Одним из наиболее распространенных типов некачественного топлива является бензин с низким октановым числом. Этот вид бензина вреден для двигателя, поскольку он может вызывать преждевременное сгорание топлива, что приводит к газованию машины.

Автовладельцы замечают, что машина начинает газовать после заправки на недостоверной АЗС, где используется подделанное топливо. Поддельный бензин содержит большое количество примесей и недостаточно очистен, что приводит к нарушению работы двигателя и газованию машины, необходимо заправлять на проверенных заправочных станциях.

Для избежания проблем с двигателем всегда следует стараться заправлять машину качественным бензином. Ориентируйтесь на известные марки топлива, предпочитайте АЗС с хорошей репутацией и ведущей сертифицированную деятельность. Если Вы заметили, что ваша машина стала газовать, то, вероятно, следует обратиться в сервисный центр, чтобы механики могли проверить двигатель и заменить его, если это необходимо.

Неисправности в системе подачи топлива

1. Засорение фильтра топлива: При засорении фильтра топлива появляются проблемы с подачей топлива в двигатель и, как следствие, появляются колебания холостого хода и рывки при движении. Решение данной проблемы — замена фильтра топлива.

2. Неисправность топливного насоса: Топливный насос отвечает за подачу топлива из бака в систему двигателя. Если насос не работает должным образом, машина может газовать сама по себе. Это может происходить при неравномерной подаче топлива из-за неисправности насоса. Решением данной проблемы является замена топливного насоса.

3. Неисправность дроссельного узла: Дроссельный узел регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Если дроссельный узел находится в состоянии неисправности, он может приводить к нерегулярной подаче смеси в двигатель и, как следствие, к газованию самостоятельно. Для решения данной проблемы требуется замена дроссельного узла.

4. Проблемы с смесью: Может случиться, что в системе подачи топлива происходят неисправности, которые приводят к неравномерной смеси. Это, в свою очередь, может приводить к газованию самостоятельно. Решить данную проблему можно настройкой смеси в специализированной мастерской.

Если Вы столкнулись с газованием машины самостоятельно, необходимо обратиться к профессиональному автомеханику, который поможет определить неисправность и выбрать метод ее решения.

Как предотвратить газование машины?

Газование машины может быть причиной неправильной работы двигателя, увеличенного расхода топлива и повреждения автомобильных деталей. Чтобы предотвратить газование, необходимо выполнять следующие действия:

  • Регулярно обслуживайте и проверяйте состояние двигателя. Газование может возникнуть из-за неисправности топливной системы или системы зажигания. Проверьте состояние свечей зажигания и фильтров воздушных и топливных систем, чтобы убедиться в их исправности.
  • Правильно пользуйтесь педалью газа. Необходимо давать газ плавно и равномерно, избегая резких толчков и сильных ускорений, которые могут привести к газованию.
  • Проверьте условия езды. Например, во время движения на неровной дороге или при резком рывке машина может начать газовать. Поэтому необходимо обеспечить безопасность на дороге и следить за движением других транспортных средств.
  • Правильно используйте топливо. Используйте только качественное топливо, которое соответствует требованиям производителя машины. Попадание в бак низкокачественного топлива может привести к некачественной работе двигателя, а затем и к газованию.

Соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить газование машины и продлить срок ее службы. Если же проблема все-таки возникла, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и устранения неисправности.

Использование качественного топлива

Одной из причин самопроизвольной газации машины может быть низкокачественное топливо. Если ваш автомобиль газует сам по себе и вы заметили, что на заправке вы заправлялись более дешевым бензином, возможно, это причина. Как правило, низкокачественное топливо содержит больше примесей и загрязнений, которые могут застрять в инжекторе или карбюраторе. Это может привести к тому, что автомобиль начнет газовать без всякой видимой причины и даже останавливаться на ходу.

Чтобы избежать проблем с самопроизвольной газацией, рекомендуется использовать только качественное топливо, точно соответствующее рекомендуемому типу в вашем руководстве по эксплуатации. На улицах городов сегодня можно найти несколько заправок, предоставляющих клиентам высококачественное горючее. Чтобы избежать проблем и сохранить здоровье вашего автомобиля, следует быть внимательными и не экономить на качестве топлива, а также регулярно производить техническое обслуживание вашего автомобиля.

Еще одним важным фактором является правильный выбор типа топлива в зависимости от вашего автомобиля. Некоторые модели машин могут требовать более высококачественное топливо, чем среднестатистический автомобиль. Но не стоит экономить и выбирать более дешевый вид бензина, даже если его рекомендует продавец на заправке. Неправильный тип топлива может значительно повлиять на работу двигателя автомобиля, вызвав его газовать или другие проблемы с работой в целом.

Поэтому, использование качественного топлива — это важный аспект правильного ухода за вашим автомобилем. Помните о последствиях, которые могут возникнуть из-за невнимательности к качеству топлива, и следите за тем, чтобы ваш двигатель был всегда в хорошем состоянии.

Регулярная диагностика и обслуживание системы подачи топлива

Система подачи топлива – это неотъемлемая часть любого автотранспорта. От ее правильной работы зависит безопасность и комфортность движения, а также экономичность и долговечность автомобиля. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, необходимо регулярно осуществлять диагностику и обслуживание системы подачи топлива.

Диагностика

Первый шаг для корректного обслуживания – это диагностика системы подачи топлива. Ее можно провести самостоятельно или обратиться к специалистам. В ходе диагностики нужно обратить внимание на следующие параметры:

  • Рабочее давление в системе;
  • Плотность и пропускную способность фильтра топлива;
  • Состояние форсунок и форсуночных коллекторов;
  • Качество топлива;
  • Ошибки и неисправности, которые могут быть выявлены с помощью диагностических инструментов.

Обслуживание

После диагностики следует корректное обслуживание системы подачи топлива. Как правило, настоятельно рекомендуется осуществлять следующие действия:

  • Чистка и замена топливного фильтра;
  • Промывка форсунок и проверка их работы;
  • Проверка состояния трубопроводов и герметичность их соединений;
  • Замена и регулировка компонентов системы, которые оказывают влияние на клапан регулятора давления;
  • Регулярная проверка пропускной способности системы выхлопных газов.

Вывод

В силу постоянной эксплуатации автомобиля происходит привыкание к возможным неполадкам в работе системы подачи топлива. Однако уважительной причиной для пренебрежения ее обслуживанием не является. Регулярная диагностика и обслуживание системы подачи топлива – залог безопасности, экономичности и комфортности дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Похожие публикации:

  1. Как часто нужно менять ролики грм
  2. Какая резина мягче зимняя или летняя на машине
  3. Чери тигго 7 про где производят
  4. Что будет если ездить с дырявым глушителем

Двигатель не набирает обороты: причины и способы ремонта

Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность. Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов. В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

двигатель не набирает обороты

Признаки неполадки

Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.

Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

Недостаточный прогрев ДВС

В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать. По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона. Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

Засорение фильтров

Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.

Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.

Засоренный воздушный фильтр

По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды. Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25. Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые. А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.

Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.

Засоренный топливный фильтр

Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.

Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:

• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
• Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.

К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет. Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо. После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.

Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали. Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить. На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.

Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

Нарушение зазора в свечах зажигания

Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

Проверка свечи зажигания

Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.

Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.

Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

Неправильный угол опережения зажигания

Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.

В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.

Инжекторный двигатель

Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.

Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:

Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

Карбюраторный двигатель

В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.

Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется. Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением. При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра). В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.

угол опережения зажигания

Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.

Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка. Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере. Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль. При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность. Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.

ускорительный насос

Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры. После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд. Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.

подсос воздуха во впускном коллекторе

Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух. Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения. Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

Нарушение газораспределения

При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.

В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

Низкая компрессия

Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.

Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

Почему машина плохо набирает скорость на механике

Машина не тянет, плохо набирает скорость и вибрирует всем корпусом: причины и решение

ln3n VOaDfRH8e yt0zXd4odZfI 100

hsAAAgCN0uA 960

Как-то в зимний день, после выходных, утром решил завести машину автозапуском. Но не тут-то было — последовал обратный сигнал о том, что двигатель не запустился.

Что не так — я подумал. Спустился во двор на парковку и попытался вручную — ключом завести авто.
Машина завелась, хотя не с пол оборота, как раньше.

А самое чудное и неприятное — всем своим корпусом машина стала вибрировать — нервно дрожать.

Да и сам двигатель как-то не ровно работал.

Вышел из авто, открыл капот, осмотрел внешне на соединения проводов. датчиков и шлангов. Посмотрел уровень жидкостей. Всё вроде бы в норме.

Сначала подумал, что машина простояла трое суток, да и движок холодный. Пусть прогреется десяток минут.

Но после десяти минут картина осталась прежней. Только сам глушитель судорожно дрожал и из него плавно выходил сизый дымок выхлопных газов.

Решил проехаться. Машина едет, но дергается и как-то плохо набирает обороты — нет скорости.

Что делать, куда копать — ума не приложу!

Оказалось, нештатная ситуация. Фишка на форсунке — корпус лопнул, и она отошла. Соответственно машина работала на трёх цилиндрах — троила.
Герметик решил всю проблему. А в последующем и заказ новой фишки.

Почему двигатель плохо набирает обороты

995ea06s 960

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

c0c3caas 960

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Что делать, если машина тупит при разгоне

Днем тепло, ночью прохладно, птиц перелетных еще не видать, но имбирного печенья и глинтвейна уже хочется. Или, как говаривал один понимающий в жизни человек: «Завернуться в плед, перечитать классику, пить портвейн исключительно с проверенными личностями и, до начала весны, из гаража – ни ногой!»

Как у вас дела? Что новенького?

Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.

Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?

У вас бывает такое?

Когда нажимаете ногой на газ, а автомобиль не сразу начинает набирать скорость, а только через интервал в 1-2 секунды? Или другой пример: едешь, едешь, а машина не разгоняется, а такое ощущение, что ее кто-то держит за корму? Сегодня, на собственном примере, я опишу что делать, если автомобиль не тянет, долго набирает скорость или не сразу реагирует на педаль газа.

В данный момент времени у меня автомобиль с объемом двигателя 3.5. До этого у меня были автомобили с объемом 1.3, 1.5 и 2.0. И да, я понимаю что такое, когда у тебя «под седлом» 3.5 литра. Это когда «тапки в пол» – секунда – и горизонт рядом. Что греха таить, мне это и нравится в нынешней машине, чувствуешь себя живым метеором. ))))

Но где-то недели две назад автомобиль перестал быть таким резвым. Никакой тревожной индикации на панели не загорелось, просто автомобиль движется вяло, как будто едет не по асфальту, а по мармеладу. «Старость так быстро не приходит», – подумала я. – «Надо смотреть, что там умерло»

Что делать, если машина тупит при разгоне?

Смотрим следующие позиции:

Что сделала я

Не стала заниматься самолечением, ибо, как показывает опыт, это напрасные затраты при отсутствии убедительного позитивного эффекта.

Сама работа по промывке топливной системы недорогая, всего 1 980 руб. Сумму затрат «тянет вверх» топливный фильтр – при этой процедуре бессмысленно делать промывку топливной и не менять фильтр, но дело того стоит, это не напрасные расходы.

Если поступит много вопросов по этому процессу – в следующей рассылке я могу толком, с расстановкой, с фотоиллюстрациями все вам рассказать и показать. От себя могу добавить – промывка топливной системы это вау! Я и не подохревала подозревала, что мой автомобиль такой проворный и мощный, йо-хо-хо!!

Я написала основные и наиболее вероятные причины возможной снижения мощности двигателя – нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, от неисправности двигателя до спекшегося катализатора, от неисправности топливного насоса до грязной дроссельной заслонки. Если вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться к нам, чтобы доверить это дело профессионалам.

А помогите мне, плииз

Пополнить часто задаваемые вопросы для сайта, для раздела в просторечии называемом ЧАВО или FAQ. Какие вопросы есть у вас? Что не понятно?

Вот, пока, самые часто задаваемые вопросы, ответы на которых есть на сайте:

— У меня свои запчасти. Можно у вас сделать ремонт?

— Можно ли вызвать вашего специалиста «на дом» или обязательно приезжать к вам в автотехцентр?

— Я вчера вам позвонила, и вы назвали цену «От стольки-то рублей». Неужели трудно назвать точную сумму?

— У вас на сайте вывешены фотографии сертификатов. А что это означает – «сертифицированный автотехцентр»?

— Как решается проблема, если качество выполненных работ клиента не устраивает?

— Многие автовладельцы гоняются за оригинальными автозапчастями. Есть ли техническая разница между оригинальными и неоригинальными и чем пользуетесь Вы?

— Что может порекомендовать ваш автотехцентр, если покупатель решил купить какую-либо из подержанных моделей?

— Скажите, у меня вопрос о компьютерной диагностике двигателя, – если причину неисправности автомобиля Вы обнаружить не сможете, за оказанную услугу оплата не производится?

— На обращения с вопросом о причинах неисправности получил однозначный ответ: замена шланга высокого давления. Как можно по телефону сделать заключение о неисправности? Это профессионализм или п…?

— Можно ли у вас заказать оригинальные запчасти?

А какой у вас есть вопрос? Я на него отвечу и включу его в коллекцию на сайт.

В общем, я жду от вас вопросов, любых, и по промывке топливной системы в частности.

Спасибо всем, кто мне в прошлый раз написал, что сегодня не пятница)))))). Эх, если бы не вы, то не вышла бы на работу, ребенок в школу бы не пошел, без беды бы не обошлось.

Я желаю вам хорошего настроения, тотального счастья и ровных дорог! И чистых топливных фильтров.

P.S. Жду ваших вопросов.

P.P.S. Если ваш вопрос будет носить технический характер, то я самостоятельно выспрошу у специалиста об этом, и все вам расскажу в письме или по телефону.

P.P.P.S. Еще можно приехать поболтать с нами и выпить кофе. Только предупредите, что посетите нас, чтобы были и кофе, и время, и я.

С вами была Татьяна, директор по развитию автотехцентра «Сигнал».

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

В первую очередь, необходимо обратить внимание на «симптоматику» неполадки: когда она себя проявляет, каким образом, есть ли дополнительные сигналы, свидетельствующие о неисправности. Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и нормально функционировать ему мешает отключенный при ремонте датчик. Исправить такую неполадку мастер может после непродолжительного осмотра.

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Остановимся подробнее на причинах, которые владелец авто может исправить сам.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C %D0%B2 %D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 %D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, приводящие к неполадкам с воспламенением горючей смеси. В этом случае горючее воспламеняется не вовремя, двигатель теряет мощность, и набрать обороты система не способна. Свечи могут замаслиться, на них может скопиться грязь. Среди распространенных причин перебоев в работе свечей зажигания – повреждение кожуха и неверная установка зазоров на электродах.

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

6. Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *