Как промыть инжектор своими руками на ваз 2115
Перейти к содержимому

Как промыть инжектор своими руками на ваз 2115

  • автор:

Характеристика машины ВАЗ 2115 с инжектором

Машина ВАЗ-2115 (инжектор) — один из ярких представителей машин сошедших с отечественного конвейера. Но в современном обществе нередко можно услышать большую долю сарказма в высказываниях в сторону тех, кто остановил свой выбор на автомобилях отечественного производства.

ВАЗ 2115

Хоть такое отношение к отечественному производителю огромными темпами и поселяется в нашей жизни, все-таки не хотелось бы молча соглашаться с мнением большинства. Ведь есть маленькая доля надежды, что все не так уж и плохо. Давайте разбираться.

История и отличия от предшественника

ВАЗ-2115 также называют Лада Самара. Это потомок 99 модели ВАЗ. Он был рожден на АвтоВАЗе и представляет собой седан с передним приводом и четырьмя дверьми. От ВАЗ-21099 он отличается:

  • новым багажником;
  • фонарями сзади и вставкой между ними;
  • усиленными бамперами, которые теперь в одной цветовой гамме с остальными частями авто;
  • усовершенствованным антикрылом багажника;
  • добавленным стоп-сигналом;
  • новыми обтекателями порогов;
  • молдингами дверей;
  • модернизированным автосалоном.

Салон ВАЗ 2115

За 7 лет Самара-2 прошла путь от опытного производства (1997 год) до стопроцентной замены собой своих предшественников (2004 год).

С 2000 года двигатель ВАЗ-2115 и ВАЗ-2114 стал инжекторным, объемом 1,6 л в комплектации стандарт и люкс. В двигатели стали ставить 8 клапанов.

Особенности инжекторного ВАЗ-2115

  • произведено на Волжском автомобильном заводе;
  • год производства — 1997.
  • кузов — четырехдверный седан (5 мест);
  • расположение — передний.

Двигатель ВАЗ 2115

Мотор и топливо:

  • бензин;
  • 1,5 и 1,6 л;
  • четырехтактный, 77 лошадиных сил.
  • длина — 43,30 см;
  • ширина — 16,50 см;
  • высота — 14,02 см;
  • клиренс — 1,65 см;
  • колея задняя — 13,70 см;
  • колея передняя — 14,00 см;
  • масса — 1,0 т.

Габариты ВАЗ 2115

  • 100 км/ч за 14,00 секунды;
  • предельный разбег — 160 км/ч.
  • потребление бензина — 7,6 л;
  • объем — 43,0 л.

ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115

Дадим небольшую характеристику еще одному представителю данной линейки автомобилей: ВАЗ-2114 (инжекторный).

Тормоза — современная деталь «начинки» ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. Приборная панель в процессе модернизации смягчилась, исчезли острые углы. Появились электрические стеклоподъемники. Есть усовершенствованный бардачок. В салонах новая отопительная система.

Принципиальная схема тормозной системы

Несмотря на то что ВАЗ-2115 становится на один уровень с машинами иностранного производства, все же нужные элементы, такие как кондиционер и гидроусилитель руля, стали устанавливать не так уж давно.

С 2000 года в ВАЗах подача топлива к камере сгорания осуществляется инжектором. Инжектор — это сложнейшая система, которая управляется специальной электроникой. Она обрабатывает данные с датчиков, а затем регулирует подачу топлива в мотор. Представляя, как работает двигатель ВАЗ, можно понять причину неисправности и устранить ее в домашних условиях самому.

Устранение неисправностей двигателя

Если появляются намеки на то, что вашей машине нужен ремонт, попробуйте проверить и при необходимости провести замену форсунок. Форсунка — распылительная система, которая двигает топливо в камеру сгорания.

 Форсунки инжектора ВАЗ

Если форсунка загрязнилась или вышла из строя, то не пытайтесь ее ремонтировать: она подлежит очистке либо ее нужно поменять.

Если в системе топлива и распылителей появились признаки неисправности, пора их очистить от загрязнений.

Как снять топливную рампу форсунок с такой детали, как инжектор ВАЗ-2115 и 2114? Для этой цели надо выполнить следующие шаги:

  1. Для того чтобы снять топливную рампу и произвести замену форсунок ВАЗ-2114, 2115, нужно отключить бензонасос. Это делается для снижения давления в топливной системе. Следующим шагом надо включить зажигание и оставить работать мотор, пока он не заглохнет.
  2. Выключаем питание.
  3. Убираем электроклемму АКБ на минус.
  4. Отключаем вакуумный шланг и воздушный шланг ресивера.
  5. Откручиваем штуцеры и отводим их трубочки в сторону.
  6. Убираем провода.
  7. Снимаем прижимную планку крепления топливных трубок.
  8. Удаляем болты, на которых крепится топливная рампа.
  9. Осталось снять форсунки и достать топливную рампу.

Как почистить форсунки? Для того чтобы произвести чистку форсунок ВАЗ, проводим их осмотр. Если есть следы подтекания жидкостей, то проводится замена форсунок. Далее надо снять уплотнители с корпуса и распылителя форсунки. Нужно поместить детали в растворитель и очистить рампы. Это легко сделать пылесосом. Начнем процесс очистки. Кокс вокруг сопл нужно убрать. Далее при помощи спицы, тонкого наконечника шила или другого острого предмета нужно очистить поверхность вокруг сопла. Чтобы провести внутреннюю чистку, используем липкую ленту, баллон для чистки карбюраторов, тонкую трубочку и шприц. По трубочке надо подать средство под давлением. Проделать эту процедуру следует для каждой детали. Просушить. Поставить детали на место.

Вот и все о том, как промыть форсунки инжектора ВАЗ. Если все делать правильно, чистка форсунок ВАЗ не доставит вам много хлопот. Форсунки на ВАЗ-2114 чистятся аналогично.

Как любая машина, ВАЗ-2115 (инжектор) имеет свои особенности, положительные и не очень характеристики. Эта модель имеет склонности к появлению определенных неисправностей. Здесь выделены основные моменты в работе данной линейки автомобилей. А выбор марки и страны-производителя своего будущего железного друга — это дело сугубо индивидуальное. Как говорится: на вкус и цвет товарищей нет.

как промыть инжектор на ВАЗ 2115 в домашних условиях?

очиститель инжектора, например Виннc
отечественный очиститель карбюратора (спрей)
1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, хорошо если не понадобится, но вполне может и понадобиться = еще 1 поездка на авторынок.
Цены не приводим т. к. на територии бывшей «1/6 суши» они могут существенно различаться

Снимает бочонок с двумя патрубками (РХХ) . Отсоединяем планку с проводами от форсунок, предварительно сняв фиксаторы внизу.
Отвинчиваем 4 винта на планке с форсунками и аккуратно сдергиваем её с форсунок. Теперь по-очереди выдергиваем каждую форсунку (тоже аккуратно, чтобы ничего не повредить) .

Hаливаем в какую-то посудину промывку Виннс и кидаем туда откисать форсунки. Тем временем берём РХХ и чистим его спреем.

Форсунки обычно покрыты вокруг сопла коксом, похожим на смолу, который как правило и ковыряется-то с трудом, но убрать его нужно. Когда кокса нет мы ОЧЕHЬ аккуратно тупой иголочкой чистим воронкообразную поверхность вокруг сопла, периодически сдувая спреем гадость.

Мы отчистили всё снаружи, теперб нужно промыть форсунки и изнутри. Необходим какой-то источник электричества 3-12вольт, ножной насос с манометром. У насоса снимаем конец со шланга и наливаем в шланг Виннс, потом надеваем его на форсунку. Накачиваем примерно до 6 атм и подаем на форсунку 3 вольта (первый раз может понадобиться кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, т. к. 3х форсунки могут не щелкать) . Напряжение желательно подавать порциями, подкачивая периодически давление насосом. Прокачав каждую форсунку, ставим все назад, в обратной последовательности.

Заводим двигатель и понимаем, что все беды наших моторов от всякого, извиняюсь, «дерьма» в «бензинах» из серистой российской нефти, от которой в моторе остаются кучи «какашек» — снимите любой шланг и увидите.

Чуть усовершенствованная процедура с небольшим сокращением расходов: нHет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов, достаточно приобрести спрей для очистки карбюратора (кому-то субьективно может показаться, что он чистит намного лучше, чем промывка для инжектора. Соответственно в шланг насоса залиаем спрей. Снаружи от нагара форсунки очищаем следующим образом: пшикаем на чистую ткань спрей и трем ей форсунку. Нагар постепенно размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверткой.

При установке форсунок обратно смазываем уплотнительные кольца мыльной водой. http://2108.info/

Остальные ответы
Проще всего Кёрхером.. . Напенить и через надцать минут отструячить.
Ни как! Можно разнообразными присадками, но нужного эффекта не будет!

не надо этого делать в домашних условиях.. . если ты зальешь какую нибудь некачественную хрень в бак (коих сейчас великое множество) то эта хрень напрочь тебе загадит форсунки, лучше заедь в сервис отдай там 500-800 рублей.. . или вообще поменяй форсунки.. . А лучше всего на ультразвуке прочистить, но там 50/50 либо выживет форсунка либо нет.. . думай.. . но я бы, блин, поменял.. . не такая дорогая запчасть чтоб на ней экономить, кроме пользы вреда не будет.

Засыпаешь ариэль или другой там тайд в бензобак
И будет те щастье
Источник: http://aga25.ru/catalog/chem/hi-gear/injector/?idnews=77

впаяй в огнутушитель сваркой два соска один в пробку налей туда промывку первый к впускному коллектору второй к компрессору 2,5 очка и отключи предохранитель бензонасоса и заводи 10 минут поработает выключи подожди 15 минут и заводи снова вырабатывай промывку. удачи

Как промыть инжектор своими руками на ваз 2115

Прочистка(промывка) форсунок без снятия на 2115. Подробно.

Не совсем понимаю, почему такая простая операция, как промывка форсунок без снятия у некоторых людей вызывает трудности или неожиданности, типа машина перестала заводится). Сие текст для тех, кто этого не делал или сомневается. Во-первых, есть замечательное видео у Ильдара под названием: Снижаем расход топлива своими руками. На канале Ильдар-Автоподбор. Именно от туда я узнал что такая процедура существует и спасибо ему огромное за это видео, да и вообще за весь канал, кто смотрит его, в курсе.
Теперь как делал я:

Нужно: бутылка, два соска от бескамерки, шланг, два хомута. Если есть обратка, нужна заглушка.
Ну и сама промывка, я использовал LAVR ML101
Инструмент: шуруповерт, два ключа на 17, компрессор.
И может пригодится: Кольцо уплотнительное топливных шлангов. Артикул: 2112-1104252-00

Теперь ньюансы:
1. Бутылка. берите именно хорошую тару, я брал от колы 1 л, там давление до 3 атм качается, лучше перестраховаться. Можно конечно и 1,5 и 2 л взять, кому как удобнее
2. Дырки. Тут извиняюсь, не помню какое сверло нужно (подобрать не сложно). Стружку я удалял путем промывки водой, можно и бензином, чтобы не ждать, пока просохнет бутылка.
3. Соски. Главное, никакие герметики не нужны, проверено (а то есть советчики). Процедура не такая сложная, но придется немного повозится. Не бойтесь поломать или порвать сосок, раскачивайте в разные стороны, тяните на себя. Важно! Проверьте герметичность: накачайте бутылку более трех атмосфер. После проверки не забудьте из того соска что в пробке выкрутить нипель.
4. Шланг. Я лично использовал топливный шланг от ваз, стоит не дорого, надежно и подходит. Не знаю, стоит ли брать силиконовые, не проверял. Хаить то что не пробовал, не буду.
5. Давление. Не забывайте, что у вас давление создается воздухом, поэтому наливать до краев бутылку не стоит. Чем меньше воздуха, тем чаще придется подкачивать. Я наливал половину бутылки, этого вполне достаточно для 15 минут работы двигателя.
6. Обратка. Глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО, если есть. И тут кто во что горазд, кто-то глушит чем получится, кто-то делает тройники зачем-то. Первая промывка у меня была на Ниссан Максима. Там я обратку глушил так: тот же топливный шланг, хомут и не поверите, обычная бита на 8, даже хомут не понадобился, как затолкалась.
На мою ВАЗ 2115, заглушка не нужна, ибо нет обратки, как не искал.

Теперь сам процесс, всё просто:
1. Для начала надо отключить бензонасос. Предохранитель находится с левой стороны под ногой у переднего пассажира.Откручиваем саморезы, снимаем крышку. Самый верхний и единственный на 15А предохранитель вынимаем, лучше плоскогубцами. Проверяем, подкачки не слышно, машина не заводится, значит точно он.

2. Скидываем патрубок дроссельной заслонки иначе не подлезть. Я открутил только большие хомуты и отодвинул в сторону. Маленький шланг от патрубка(не помню как называется) откручивать не стал, только расслабил (обведен синим), т.к. побоялся оборвать, был на ниссане печальный опыт, как такие резиновые трубочки легко рвутся от старости.

3. откручиваем двумя ключами на 17 шланг подачи топлива от рампы. И тут важный момент, не прое…ть уплотнительное кольцо, я сам чуть не уронил его, когда раскрутил, оно потянулось за топливным шлангом. Продублирую артикул: 2112-1104252-00. Давления в системе нет, у меня даже и капли не проронилось.

4. Надеваем нашу собранную приблуду. Топливный шланг подходит идеально, затягиваем хомутом. Возвращаем на место патрубок дроссельной заслонки. Я хомуты не стал ставить на время прочистки, да подсос воздуха есть, но это не важно. Подвешиваем бутылку, подключаем компрессор, накачиваем давление. Кто-то до 2,5, я до 3 качал. Качается считанные секунды, так что аккумулятор даже не почувствует расход. Заводим. Процесс пошел

В принципе всё: сам процесс промывки описан в инструкции на таре.
В крации. Ждем 15 минут, машина работает на холостых, поглядываем за давлением, подкачиваем, я его держал от 2,5 до 3 атм. Стоим курим где-нибудь в сторонке.
Потом 15 минут перерыв.
Далее я долил оставшуюся часть в бутылку, где-то 0,5 литра. Завел машину. Машина завелась только с третьего раза, так что не пугайтесь. И процесс пошел уже с поддержанием оборотов от 1,5 тыс до 2,5. Ушли те же 15 минут пока жидкость не выработалась до конца и машина не стала глохнуть. Глушим, подключаем всё обратно. Не забываем про предохранитель. Машина на бензине завелась с первого раза. Всё норм. На Ниссане помню раза со второго, третьего.
Кстати, во время прогазовки из трубы валил плотный сизый дым.

Итог: у моего ржавого корытца при всех её болячках появился разгон. Расход на холостых раньше показывал 1,1-1,3. Сейчас 0,9-1,1. В целом доволен, расчитывал на меньшее.

И мое личное мнение и опыт о паре спорных вопросов:
1. Нужно ли ставить топливный фильтр на всю эту приблуду во время чистки? Категорически нет, если вы всё правильно сделали, удалили стружку и не возили бутылку со шлангом по земле, то он ни к чему, к тому же обычно используют самый дешевый пластиковый, у кого то его разорвало, люди писали. Лучше не надо.

2. Можно ли использовать промывочную систему повторно? У меня она пролежала полтора года, бутылка целая, соски не «набухли» ))). Прекрасно отработала как в первый раз. В плотный пакет от пыли и грязи и на полку.

3. Нужно ли менять масло после промывки? Конечно, хоть и пишут что нет в инструкции, но если машина старая и внутри двигатель грязный, то жидкость ведь не только форсунки чистит. Вся эта грязь будет уже в растворенном виде в масле однозначно.

4. Нужно ли менять свечи после промывки? А вот свечи не стоит по личному опыту, если их время не пришло. Хуже им не становится после промывки точно, промывка их кстати тоже подчищает, свечи у меня еще долго отходили после процедуры и двигатель новых «не клянчил» ))

Чистка форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Чистка форсунок на ВАЗ

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – нужны для того чтобы распылять топливо, которое идёт из бензобака в двигатель автомобиля, а если быть более точнее, то они прямиком в цилиндры льют топливо чтобы оно там смешалось с воздухом и произошло воспламенение топливно-воздушной смеси, если вы ещё не знаете, но на данной смеси (А именно смесь топлива с воздухом) двигатель у автомобиля и работает, если что то одно убрать (Воздух к примеру) то двигатель уже не заведётся, потому что кислорода не будет благодаря которому бензин должен воспламеняться (А чисто бензин же вить не горит), поэтому данной смеси люди (Учёные) и дали название «Топливо-воздушная смесь» на которой двигатель работает и автомобиль тем самым едет.

Примечание!
Чтобы произвести очистку топливных форсунок, возьмите с собой подходящий инструмент, к нему относятся: Набор всевозможных ключей в котором гаечные обязательно быть должны, а так же отвёртки возьмите, жидкость приобретите в автомагазине «Для чистки карбюраторов» она называется, но вы ещё при покупке с продавцом поговорите, потому если жидкость окажется слишком ядовитая то она может просто вывести ваши форсунки из строя когда вы их чистить изнутри ей будете, ну и провода ещё понадобятся которые с аккумуляторной батареи вести придётся и подсоединять к форсункам (Подойдёт отлично два тонких провода, нормальной длинны а лучше сразу большой чтобы хватило, примерно 1 метр вам отлично подойдёт)!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
На топливной рампе они располагаются, но есть одно Но! По мере выпуска автомобилей семейства Самара 2, они комплектовались совершенно разными двигателями которым в принципе схожи между собой по принципу работы, но различные по запчастям (Хотя и большинство деталей в них тоже схожи) и поэтому топливные рампы на одних и тех же моделях (ВАЗ 2114 к примеру) могут стоять совершенно разные, но местонахождение у них у всех одно и тоже, а именно под ресивером они располагаются, чтобы вы более подробней понимали где это, смотрите фотографию чуть ниже, на которой местоположение самой рампы указано стрелкой.

Стрелкой на фотографии показано месторасположение топливной рампы на автомобиле

Когда нужно чистить топливные форсунки?
Как только они засорились из-за некачественно бензина, их и нужно чистить, просто так чистить их к примеру каждые 30.000 тыс. км., мы вам не рекомендуем, как это некоторые авто-мастера утверждают, потому что если бензин заливался в автомобиль качественный, то они и через 50.000 тыс. км., не засорённые будут и запомните раз и на всегда, если автомобиль ещё нормально едет, без перебоев, а так же холостой ход у него ровный, то в двигатель вообще лезть не нужно, кстати насчёт топливных форсунок, их только именно при засорении чистить нужно, потому что чистка к нечему хорошему не приводит и бывают даже случаи когда после чистки форсунки приходили в негодность (Одним словом чистка форсунок вредит им и поэтому её нужно осуществлять только при крайней необходимости), симптомы того что форсунки засорились будут следующие: Автомобиль толком ехать не будет, рывки при езде ощутимы будут, а так же холостой ход неровный будет присутствовать, плохо заводиться автомобиль ещё может ну и попросту глохнуть на холостом ходу, ну и всё на этом, это самые яркие симптомы которые будут происходить с автомобилем при засорённости форсунок.

Примечание!
Добавим, мы утверждаем что нужно именно ждать того пока форсунки полностью не засоряться и автомобиль не начнёт плохо ехать, но всё же если вы на автомобиле проехали 50.000 тыс. км., к примеру, то можно уже не глядя на езду автомобиля прибегнуть к чистке форсунок, потому что как правило они за такой пробег уже сильно засоряются и нуждаются в чистке!

Как прочистить форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Вы наверное уже знаете что есть два способа прочистки форсунок, первый способ заключается в ультразвуковой их чистки, очень действенный способ но и были случае когда форсунки просто у людей выходили из строя, это может быть из-за неопытности работников автосервиса в первую очередь (Просто такая чистка выполняется только в автосервисе на специальном приборе и в домашних условиях вы её никак не выполните) ну и во вторую очередь, сам прибор которым они производят чистку работает неправильно (Если всё будет нормально и будет соблюдаться технология чистки, то ничего с вашими форсунками и не случится), второй способ выполняется уже в домашних условиях и так же если к нему подойти с нормальной жидкостью для карбюратор (Не слишком едкой) то и в этом случае с форсунками у вас ничего не случиться, данный способ мы и опишем в этой статье.

1) Приступим к самой работе, в начале вам снять понадобиться топливную рампу и после чего с неё сами форсунки снять будет нужно, как всё это сделать читайте в статье под названием: «Замена топливных форсунок на ВАЗ» (В этой статье на которую дана ссылка ещё описано как можно проверить производительность форсунок, вы эту проверку тоже проведите и возможно вам даже и не нужно будет их чистить, если они одинаковый уровень топлива во все ёмкости выплеснут), после снятия подготовьте рабочее место которое должно быть не слишком грязное (Лучше всего какую ни будь тряпочку положите и на неё после этого сами форсунки положите) и подготовьте так же все инструменты которые нужны будет, но вы ещё учитывайте тот факт что рядом аккумулятор должен быть, поэтому рядом с автомобилем всю работу проводите.

Примечание!
Кстати зарядным устройством ещё аккумуляторную батарею можно заменить, так даже более удобней выйдет, в общём берёте любое зарядное устройство (От старых телефонов лучше использовать) и подсоединяете к нему два провода (К его кончику, изо-лентой оба контакта примотать нужно, чтобы они держались) и эти же два провода будут идти на форсунку при её чистки (Об этом чуть позже)!

Зарядное устройство к которому примотано два провода

2) Теперь возьмите сам очиститель и уберите с него верхний колпачок, после этого заднюю часть форсунки на торчащий ниппель из под очистителя посадите (Плотно сажать её нужно, чтобы при проведения работы форсунка не слетела) как это на фото ниже показано и преступайте к проведению работ, если вы выполняете все работы при помощи АКБ то сразу хотим отметить что она даёт ток на 12 Вольт, поэтому будьте аккуратны, не спалите форсунку (Просто долго не держите контакты, чтобы форсунка работала и всё у вас будет нормально, по секунд 10-20 будет достаточно), если же вы помощью зарядного устройства воспользовались, то мы уже про то как его подключить вам всё сказали, а именно в пункте 1 в « Примечание! » всё описали, поэтому насчёт АКБ пару слов скажем, к нему тоже подсоединить два этих провода нужно и один из проводов на клемму минус кинуть, а другой на плюс и можно уже после этого эти провода к форсунке подсоединять, более подробней об этом читайте в пункте ниже.

Одевание топливной форсунки на ниппель очистителя карбюратора

3) В заключение эти два провода к контактам форсунки подсоединить придётся (Там всего два контакта на ней будет выведено, наглядно смотрите на фото ниже), при подсоединении долго их не держите (Когда подсоедините, форсунка начнёт распылять очиститель), а иначе форсунку спалите и она работать перестанет, продолжать операцию нужно до того пока вы не увидите как форсунка начнёт нормальной струёй (Сильной) распылять топливо, поэтому как только струя начала нормально бить, сразу прекращайте работу и переходите к другой топливной форсунки.

Подсоединение к контактам двух проводов идущих либо же от АКБ, либо же от зарядного устройства

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс чистки топливных форсунок при помощи зарядного устройства для телефона, вы можете в ролике который расположен ниже:

Примечание!
А точно такой же процесс чистки топливных форсунок но только уже с использованием аккумуляторной батареи, вы можете в другом ролике, который тоже размещён ниже:

Промывка форсунок

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Форсунки — что это?

Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.

Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.

Работа исправной и чистой форсунки

Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.

Грязная форсунка

Симптомы забитых форсунок

Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.

  • Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.
  • Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.
  • Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.

Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.

Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.

Способы промывки форсунок

Присадки для промывки инжектора

Присадки которые заливаются в бак

Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.

Промывка ультразвуком

Ультразвуковая промывка форсунок

Такая промывка считается эффективной наравне с промывкой форсунок при демонтаже. Останавливаться на данном методе мы не будем, так как провести данный способ промывки можно только на СТО. Да и цена у такого способа весьма не маленькая от 2000 рублей до 5000 рублей.

Промывка на месте без снятия

Данный способ промывки осуществляется применением специальных присадок, но отличается от первого способа тем, что данная промывка используется только на форсунки не проделывая весь путь по топливной магистрали. На этом методе мы остановимся подробнее.

Промывка с демонтажем

Данный способ очень надежный и наверное самый популярный среди гаражных автолюбителей, которые любят чинить свой автомобиль сами. При прочтении этой статьи вы с легкостью сможите промыть форсунки на автомобиле Лада своими руками без каких-либо специальных знаний.

Промывка без снятия

Что потребуется:

  • Набор гаечных ключей;
  • Отвертки «+» и «-«;
  • Промывочная жидкость;
  • Топливный шланг;
  • Штуцер для бескамерного колеса – 2 шт;
  • Бутылка;
  • Хомуты ;
  • Сверло 10 мм;
  • Компрессор с манометром (можно автомобильный);
Изготовления приспособления для промывки форсунок без снятия их с автомобиля
  • В бутылке объемом 1,5 литра просверливаем отверстие в дне диаметром 10 мм.
  • Вставляем штуцер колеса в просверленное отверстие.
  • В крышке бутылке аналогично сверлим отверстие на 10 мм.
  • Вставляем штуцер колеса в крышку бутылки и закручиваем.
  • На штуцере в крышке бутылку выкручиваем золотниковый клапан.
  • К штуцеру, который установлен на крышке, одеваем топливный шланг и закрепляем его хомутом.

Вот что должно получиться

Прибор для промывки форсунки

Сброс давления в топливной рампе
  • Для того чтобы сбросить давление в топливной рампе необходимо вынуть предохранитель F3 (15A) он находится под центральной панелью где воздуховоды ног.
  • После чего необходимо завести автомобиль на остаточном давлении и дать ему поработать до того момента пока двигатель автомобиля не остановится.
  • После чего можно приступать к работе
Подключение прибора к топливной магистрали
  • Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

Подключаемся к шлангу «прямой»

  • Берем два Ключа на «17» и раскручиваем штуцерное соединение, аккуратно не повредив трубку.

  • Раскручивать необходимо так: расположить ключи как ножницы и сдавить их, необходимо соблюсти правильное направление, чтобы штуцер и гайка откручивались, а не закручивались.
  • После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

  • Далее к трубке подключаем шланг от нашего прибора и стягиваем его хомутом.

  • В бутылку заливаем промывочную жидкость и закручиваем пробку.
  • Накачиваем в бутылку компрессором давление 3 атм.
  • Подвешиваем бутылку вниз пробкой и запускаем автомобиль.

Процесс промывки
  • Запускаем автомобиль на промывочной жидкости и даем ему выработать половину промывочной жидкости.
  • Далее останавливаем двигатель автомобиля и даем постаять ему 20 минут. Это понадобиться для того чтобы вся грязь находящаяся в форсунках раскисла и растворилась.
  • Снова запускаем двигатель и нажимаем на педаль акселератора и держим обороты в районе 3000 об/мин. Это необходимо делать пока промывочная жидкость не закончится.
  • Далее снимаем приспособление для промывки и прикручиваем шланг топливной магистрали на место.

Внимание

Не забудьте установить резиновое уплотнительное кольцо при соединении трубки и штуцера топливной магистрали.

Промывка со снятием форсунок

Что понадобиться:

  • Набор гаечных ключей;
  • Уплотнительные колечки форсунок 16 шт;
  • Очиститель карбюратора;
  • Шприц;
  • Штекер форсунок 1 шт. или фишки мама 2 шт;
  • Провод двухжильный длинной до 1 м;
  • Уплотнительные кольца впускного ресивера;
Процесс демонтажа форсунок
  • Предварительно сбрасываем давление в топливной рампе как это сделать написано выше.
  • Для того чтобы демонтировать топливную рампу необходимо снять впускной коллектор.
  • Снимаем гофру впускного коллектора откручивая хомут от ДЗ и откручивая хомут от малой вентиляции картерных газов, снимаем фишку с датчика ДМРВ.

  • Откручиваем щуп отверткой и вытаскиваем его вверх.
  • Откручиваем хомут сапуна, снимаем шланг и загибаем его вниз.
  • Снимаем индивидуальные катушки зажигания кроме 4-го цилиндра (она не мешает).

  • Откручиваем две гайки крепления впускного коллектора сверху.

  • Откручиваем 2 болта и 3 гайки крепления впускного коллектора.

  • Отводим впускной коллектор в сторону радиатора и поднимаем его к верху.

  • Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

  • Берем два Ключа на «17» и раскручиваем штуцерное соединение, аккуратно не повредив трубку.
  • Раскручивать необходимо так: расположить ключи как ножницы и сдавить их, необходимо соблюсти правильное направление, чтобы штуцер и гайка откручивались, а не закручивались.

  • После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

  • Отключаем косу проводки форсунок.

  • Откручиваем отверткой болт крепления трубки топливной рампе к головке блока цилиндров.

  • Откручиваем два болта под шестигранник на «6».

  • Тянем топливную рампу на себя, с небольшим усилием рампа должна сняться.
Демонтаж форсунок с топливной рампы
  • Снимаем фишку с каждой форсунки и демонтируем косу проводки.

  • Снимаем стопорные кольца с форсунок
  • Вытягиваем форсунки круговыми движениями

Подготовка к промывке форсунок

Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем использовать аккумуляторную батарею.

Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле лада

Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.

  • Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.

промывка с помощью шприца
промывка через шланг

  • Далее делаем скрутку проводов со штекером форсунок или с клеммами «мама».
  • Подключаем форсунку к источнику питания, соблюдая полярность. «+» и «-«
  • Форсунка должна щелкнуть — это значит форсунка открывается.
  • Держим форсунку и прыскаем очистителем карбюратора в шланг и держим, создавая давление в шланге между форсункой и баллоном с очистителем.

  • После чего необходимо открыть форсунку путем подключения проводов к аккумуляторной батареи
  • Форсунка будет распрыскивать очиститель карбюратора и прочищаться.

  • Заканчивать процедуру можно как только из форсунки начнет выходить равномерный распыл топлива.
  • Далее стоит проделать ту же процедуру со всеми форсунками.
  • Сборку следует проводить в обратной последовательности разборки.

Совет

Для более легкой установки топливной рампы с форсунками в головку блока цилиндров, рекомендуется смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

Теперь вы знаете, какими способами и как можно промыть форсунки. Мы надеемся, наша статья помогла вам, и вы выбрали удобный для себя метод промывки форсунок.

Похожие публикации:

  1. Как смазать подшипник ступицы на ниве
  2. Когда нужно менять кондиционер в машине
  3. Почему печка дует холодным воздухом на ваз 2114
  4. Троит двигатель что это значит

Как отрегулировать педаль газа на ваз 2107 инжектор

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

1
2
3
4

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

5
6
7
8

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

9
10
11
12

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? — это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Регулировка педали газа ваз 2107

При неправильно отрегулированном приводе дроссельной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон, возможно ухудшение мощности и приемистости двигателя автомобиля. Помимо этого вполне вероятно увеличение расхода топлива так как усилится разрежение и как следствие истечение топлива из распылителя диффузора первой камеры карбюратора. Поэтому стоит провести проверку и последующую регулировку работы привода дроссельной заслонки первой камеры.

— Рожковый ключ на 8 мм.
— Шлицевая отвертка (3мм).
— Линейка или штангенциркуль.
— Фонарик.
— Помощник.

— Снимаем корпус воздушного фильтра.

Проверка работы привода дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

— Утапливаем до упора рукоятку привода воздушной заслонки («подсоса»), чтобы она полностью открылась.

открываем воздушную заслонку карбюратора 2105, 2107 Озон чтобы видеть положение дроссельной заслонки

— Помощник до отказа нажимает на педаль «газа» в салоне автомобиля. Она должна упереться в пол автомобиля. Дроссельная заслонка первой камеры, после этого действия, полностью открывается.

убеждаемся, глядя на карбюратор сверху, что дроссельная заслонка первой камеры полностью открылась при нажатой педали «газа»

Убеждаемся в этом, заглянув в первую камеру карбюратора и подсветив себе фонариком.

— Помощник отпускает педаль «газа» — заслонка должна полностью закрыться, перекрыв сечение первой камеры карбюратора без каких-либо зазоров.

Опять убеждаемся в этом визуально, снова подсветив фонариком в первую камеру.

Если в результате проделанной работы выявлено, что заслонка первой камеры или не полностью открывается, или не полностью закрывается то необходимо провести регулировку привода.

Регулировка привода дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

1. Замеряем расстояние между центрами наконечников первой тяги привода, отсоединив ее.

измерение тяги привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

Оно должно составлять 8 см. Если оно не соответствует этой цифре, то вращая наконечники тяги добиваемся требуемого.
Предварительно необходимо рожковым ключом на 8мм отвернуть контргайки перед этими самыми наконечниками.
Наконечники тяги проще всего отсоединить поддев их шлицевой отверткой. После регулировки контргайки заворачиваем обратно.

2. Ставим тягу на место.

3. Проверяем работу привода.

Если положение дроссельной заслонки опять не соответствует норме, то

4. Отсоединяем пластмассовый наконечник второй тяги привода (он у нее один) от промежуточного рычага и вращая его в ту или иную сторону добиваемся правильного расположения заслонок.

Примечания и дополнения

Если карбюратор снят с двигателя автомобиля можно провести проверку положения дроссельных заслонок.

— Несколько раз, поворачивая рычаги, открываем и закрываем заслонки. Они должны открываться плавно, без заеданий и закрываться четко. При этом должен быть слышен стук рычагов заслонок об их упоры.

— Смотрим на просвет в камеры карбюратора. Между кромками заслонок и стенками камер не должно быть зазоров. В зоне их прилегания не должно быть нагара и блестящего следа от ударения. Отрегулируйте необходимое положение заслонок винтами расположенными по краям карбюратора.

— Проверьте положение отверстий переходных систем первой и второй камер карбюратора. Они должны быть расположены выше кромки заслонки на 0,2 — 0,5 мм. Если это не так то топливо будет подтекать из них излишне обогащая смесь. Отрегулируйте положение заслонок винтами.

О работе привода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора «Озон» смотрите на странице «Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора Озон».

Еще пять статей на сайте по регулировке и настройке карбюратора 2105, 2107 Озон

↑ Схема привода управления карбюратором 2107-1107010

1 — рукоятка тяги управления воздушной заслонкой; 2 и 17 — уплотнители; 3 — тяга привода воздушной заслонки; 4 и 14 —возвратные пружины; 5 — винт крепления возвратной пружины; 6 — поперечная тяга; 7 — промежуточный рычаг; 8 — продольная тяга; 9 — скоба крепления тяги; 10 — кронштейн крепления валика; 11 и 13 — рычаги; 12 — валик; 15 — стопорная шайба; 16 — педаль управления дроссельными заслонками.

↑ Регулировка карбюратора

При полностью нажатой педали 16 дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта и рычаг дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. При отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если этого нет, то согласовать положение педали и дроссельной заслонки можно изменением длины тяги 8, свертывая или навертывая ее наконечник.

Одновременно проверьте и при необходимости отрегулируйте длину тяги 6. Межцентровое расстояние ее наконечников должно быть 80 мм.

Тягу 3 привода воздушной заслонки и ее оболочку необходимо закреплять так, чтобы при полностью вытянутой рукоятке 1 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной рукоятке — полностью открыта.

Рано или поздно, но каждый автолюбитель, эксплуатирующий отечественные автомобили «ВАЗ» сталкивается с ситуацией, при которой значительно возрастает расход топлива. Нередко процесс увеличения расхода топлива сопровождается нестабильной работой двигателя. Возникает не оригинальный, но вполне резонный вопрос: «Что делать?».

Решений данной проблемы несколько. Некоторая часть автовладельцев предпочитает устранение проблемы с помощью персонала специализированных автосервисов, оснащенных современным оборудованием: газоанализатором, стендом и т.п. Однако для кого-то это дорого или долго, а кому-то просто не интересно. Именно для этой категории отечественных автолюбителей создана данная статья-инструкция о том, как настроить карбюратор «ВАЗ 2106» («ВАЗ 2107») самостоятельно.

Процесс настройки карбюратора «ВАЗ 2106» («ВАЗ 2107»)

Подавляющее большинство автомобилей Волжского автозавода шестой и седьмой модели оснащены эмульсионным карбюратором «Озон».

Это – заводской вариант, и поэтому в приведенной ниже инструкции по настройке будет рассматриваться именно этот тип карбюратора.

Внимание! Перед тем, как настроить карбюратор «ВАЗ 2107» («ВАЗ 2106») в обязательном порядке выполните несколько предварительных регулировок:

откорректируйте зазоры клапанного механизма;

установите угол зажигания, обеспечивающий опережение моментом размыкания контактов прерывателя-распределителя, начала движения поршня первого цилиндра в ВМТ на 1 0 .

Итак, приступаем к процессу настройки карбюратора, состоящему из следующих этапов (соблюдение указанной последовательности обязательно!):

Регулировку привода дроссельной заслонки.

Настройка пускового устройства.

Регулировка уровня топливной смеси в поплавковой камере.

Корректировка режима «холостого хода» при помощи винтов «качества» и «количества».

Как самостоятельно настроить карбюратор «ВАЗ 2106» («ВАЗ 2107»)

Регулировка привода дроссельной заслонки

Выполняем следующие действия:

Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Проверяем установку наконечников тяги. Расстояние между правильно установленными наконечниками должно быть равно 80 миллиметров. Если фактическое расстояние больше или меньше, продолжаем процесс регулировки.

Снимаем один из наконечников с рычага при помощи отвертки (поддеваем).

Ослабляем контргайку и корректируем длину тяги, вращая наконечник.

Устанавливаем снятый наконечник.

Для контроля открытия дроссельной заслонки в первой камере попросите помощника нажать педаль акселератора до упора. В том случае, если заслонка открывается не полностью, повторите регулировку продольной тяги, уменьшив ее длину. Вторично проконтролируйте открытие (при нажатой педали акселератора) и закрытие (при отпущенной) заслонки. Неполное закрытие заслонки устраняем следующим образом:

ослабляем трос привода заслонки (воздушной);

полностью утапливаем рукоять управления воздушной заслонкой в салоне автомобиля;

полностью открываем заслонку посредством нажатия на трехплечий рычаг и фиксируем стопорный винт;

вытягиваем рукоять управления (до полного закрытия заслонки) и снова утапливаем ее;

затягиваем стопорный винт.

Проверка положения дроссельной заслонки.

Данная операция выполняется в следующей последовательности:

Поворотом рычага (поз. 4, рис. а) привода заслонок (дроссельных) добиваемся прикосновения верхнего усика рычага первой камеры к рычагу, обеспечивающему открытие заслонки во второй камере (поз. 2, рис. а).

Измеряем зазор между стенками камеры и заслонкой. Его величина не должна превышать 6,0 + 0,25 миллиметров. Корректировка зазора выполняется посредством подгибания верхнего усика рычага.;

Поворотом рычага добиваемся полного открытия заслонки первой камеры (поз. 5, рис. б) и проверяем зазоры, величина которых должна располагаться в диапазоне 13,0 + 0,1 миллиметра.

Измеряем величину зазоров во второй камере (поз.6, рис. б), которая должна быть 17,0 + 0,1 миллиметра.

Корректировка зазоров производится путем изменения длины штока пневмопривода.

Настройка пускового устройства

Выполняем следующие действия:

  • После снятия крышки воздушного фильтра отворачиваем пробку пускового устройства, обеспечивая доступ к регулировочному винту (поз. 5).

  • Вытягиваем рукоять подсоса и нажимаем на трехплечий рычаг (поз. 1).
  • Закрываем воздушную заслонку (поз. 2) и утапливаем тягу пускового устройства (поз. 3) в корпус.
  • Проверяем величину зазора (расстояние В) между стенкой камеры и кромкой (нижней) воздушной заслонкой. В качестве щупа можно использовать обыкновенное сверло диаметром 5,5 миллиметров. Корректировка зазора осуществляется при помощи регулировочного винта.
  • Удерживая трехплечий рычаг, полностью закрываем заслонку (воздушную).
  • Сверлом D 1,0 миллиметра проверяем величину зазора (расстояние С) между стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов и дроссельной заслонкой. Корректировка зазора производится посредством перестановки тяги в другое отверстие или подгибанием рычага.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Данная операция выполняется в следующей последовательности:

Проверяем работоспособность игольчатого клапана, предварительно сняв крышку карбюратора (поз. 1).

Располагайте крышку вертикально, поскольку это обеспечит необходимое положение поплавка (поз. 8) относительно демпферного шарика (поз. 5).

Посредством штангенциркуля измеряем расстояние между поплавком и прокладкой крышки карбюратора (поз. 9). Оно должно находиться в диапазоне 6,5 + 0,25 миллиметров. Корректировка зазора осуществляется путем подгибания язычка рычага поплавка (поз. 7).

Максимально отклонив и отпустив поплавок, определяем величину его свободного хода, которая должна быть равна 8,0 + 0,25 миллиметров. Корректировку выполняем подгибания верхнего язычка поплавка.

Регулировка режима «холостого хода»

Выполнение этой операции в обязательном порядке предваряется некоторыми мероприятиями подготовительного характера. К ним относятся:

Прогрев силового агрегата до момента достижения технологическими жидкостями следующих температур:

Регулировка зазоров ГРМ.

Установка угла опережения зажигания.

Кроме того, для обеспечения высокого качества настройки карбюратора необходимо применение газоанализатора и внешнего тахометра.

После выполнения вышеописанных мероприятий приступаем непосредственно к регулировке режима «холостого хода»:

Запустите двигатель автомобиля.

При помощи вращения винта, регулирующего «количество» горючей смеси (поз.1), доведите число оборотов коленчатого вала до 820-900 в минуту.

Подключите газоанализатор и посредством вращения винта, регулирующего «качество» горючей смеси (поз. 2), доведите уровень концентрации СО до значения 0,5-1,2%.

Повторно проверьте число оборотов двигателя и при необходимости корректируемее его винтом «количество».

Поочередно выполняем замеры и регулировки до момента достижения значений характеристик, указанных выше.

Таким образом, выполнив вышеперечисленные действия, автолюбитель может быть абсолютно уверен в том, что он не только ответил на вопрос: «Как настроить карбюратор «ВАЗ 2107»?», но и реализовал этот ответ на практике.

Замена педали газа ВАЗ

Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.

Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.

Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.

Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.

Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:

  • отвертка;
  • ключ «на 10»;
  • брусок дерева;
  • лом;
  • новая педаль газа ВАЗ.

Причины замены педали газа ВАЗ

  1. Тронуться с места плавно не получается, потому что при лёгком нажатии происходит подклинивание педали, машина начинает «задыхаться» и глохнуть, а если нажать педаль посильнее и постараться проскочить заклинивающий участок, то это приведёт к резкому добавлению мощности двигателя и дерганью авто.
  2. Другой наиболее распространенной поломкой это — отвал привода дросселя на валике акселератора. Данную проблему можно решить, приварив на место рычаг, но можно просто купить новый валик педали газа.
  3. Ещё одной причиной является изменения формы педали газа. Это делается когда водитель хочет доработать педаль, чтобы ноге было удобнее располагаться и давить. Так можно уменьшить нагрузку на правую ногу, что ощутимо во время долгой дороги.
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ

Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.

В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.

Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.

Отсоединяем поперечную и продольную тяги. Снимаем промежуточный рычаг.

Ключом откручиваем две гайки крепления кронштейнов валика, сначала с левой стороны.

Установив деревянный брусок, аккуратно подпираем ломом двигатель.

… и выводим валик привода акселератора.

В кузове авто сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.

Извлекаем педаль газа из отверстия в кузове.

Причина замены педали газа: рычаг дросселя, отвалившийся от валика.

Устанавливаем старые кронштейны крепления на новый валик педали газа.

Поддев ломом, пропихиваем заменяемую деталь.

Смазываем посадочное место промежуточного рычага и устанавливаем его.

Прикручиваем гайки крепления кронштейнов к кузову. Подсоединяем рычаги управления дроссельной заслонкой карбюратора.

Подсоединяем накладку педали газа. Проверяем акселератор на работоспособность.

Инжекторная педаль газа ваз 2107

Сегодня разговор пойдет о том, стоит ли делать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 и менять карбюратор на инжекторный впрыск топлива. Вначале расскажем о разнице между двумя системами подачи топлива, недостатках и преимуществах, затем о том, сколько будет стоить тюнинг, затем о том ассортименте необходимых деталей для начала работы, и, если решимость у читателя не улетучилась, опишем этапы.

Что такое инжектор

Инжекторный впрыск (электронный впрыск топлива, или управляемый электромагнитный клапан с обратной связью) – это принцип работы двигателя, при котором смесь паров топлива и воздуха образуется прямо в камере сгорания.

Преимущества инжектора

  • более точное дозирование топлива;
  • топливо лучше горит, КПД двигателя выше;
  • снижаются затраты на бензин;
  • снижается загрязнение окружающей среды;
  • ВАЗ 2107 с инжектором гораздо лучше слушается педали газа;
  • поиск неисправности системы питания можно быстро найти даже самому, подключив свой ноутбук к «умному» инжектору (если установлена программа);
  • для начинающих водителей электронный впрыск хорош тем, что не даёт заглохнуть мотору, сам решает, какие набрать обороты, облегчает трогание не подгазовывая и т.д;
  • устойчиво держит холостые обороты, при холодном запуске, не нужен «подсос»;
  • двигатель более тихо работает, так как устанавливается гидравлический натяжитель цепи;
  • не требуется регулировка клапанов, так как установлены гидравлические компенсаторы и отсутствие зазоров поддерживается автоматически;
  • в итоге инжектор мощнее на 15-18 лошадок;

Недостатки инжектора

  • инжектор капризен, требует регулярного обслуживания и чистки (иначе уменьшается количество и качество впрыска), и появляется потеря мощности, двигатель работает неустойчиво, происходит повышение токсичности выхлопа;
  • так как под инжектор классики и ВАЗ 2107, в частности, не разрабатывался новый тип двигателя, а «брали, что было», то доступ ко многим частям тягового агрегата затруднён, и провести ремонт своими руками чего бы то ни было бывает трудно;
  • установка катализатора низкая, ниже редуктора заднего моста, на высоте 10-11 см, сразу забудьте о езде по скошенному полю за грибами;
  • заправляйтесь где хотите, но приучите свой ВАЗ 2107 к отличному бензину. В противном случае, заглохнете.
  • Если заглохнете на инжекторе, вы «как на иномарке», заглохнете надолго. Светит эвакуатор и автосервис.
  • Когда заводите двигатель, пусть несколько секунд ключ побудет в положении включения зажигания. Это даст возможность бензонасосу создать давление топлива, иначе он выйдет из строя.
  • Сколько стоит тюнинг карбюраторного ВАЗ 2107 с переделкой на инжекторный впрыск?
  • Если вы обратитесь к знатокам в сервис, то вы потратите на тюнинг около 30 тыс. руб. в ценах лета 2014, когда рубль был более – менее стабилен на детали и работу, за всё «под ключ». Может, даже получите гарантию.
  • Если вы уверены в своём знании и опыте, то, походив по авторазборам, можете приобрести всё б/у, но рабочее, за 12-15 тыс. руб., и пропасть в гараже надолго, делая тюнинг не только своими средствами, но и «своими руками», для этого нужно быть «рукастым» и разбираться в железе, но ещё больше «головастым» и разбираться в электрике.
  • Стоимость нового шестёрочного двигателя вместе с инжектором – 55000 руб. Встанет на ВАЗ 2107. Вариант с гарантией. Если выбрали тюнинг в автосервисе — получите и гарантию на комплект и на установку.

Необходимые запчасти

Если всё – таки есть решение самому провести тюнинг двигателя, то вот примерный перечень деталей, которые необходимо приобрести своими силами:

  • головку блока цилиндров с 21214;
  • её педаль газа;
  • МЗ кронштейн;
  • также шкив с распределённым впрыском;
  • прошивку для ЭБУ январь 5.1.1.;
  • бензонасос Волга (Bosch) с кронштейном;
  • сборный дроссель с прокладкой, редуктором холостого хода;
  • провода зажигания высоковольтные для восьмиклапанного двигателя;
  • трос газа (можно с классики);
  • фильтр топлива для инжекторного двигателя;
  • магистраль;
  • датчики детонации, скорости;
  • ресивер с рампой от 21214;
  • крышка двигателя с датчиком положения коленвала;
  • жгуты проводов под впрыск;
  • заглушки бензонасоса и прерывателя;
  • датчик температуры тосола;
  • датчик массы расходуемого воздуха;
  • модуль зажигания нивовский;
  • тройник с ГБЦ;

….. и также все штатные прокладки и уплотнители, которые заменим по ходу установки.

Последовательность работы

  1. Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
  2. Снимаем карбюратор.
  3. Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
  4. Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
  5. Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
  6. Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
  7. Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
  8. На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
  9. На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
  10. На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
  11. Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
  12. Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.
  13. Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
  14. Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
  15. Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
  16. Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
  17. Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
  18. Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
  19. Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
  20. Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
  21. При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Доброго времени суток. Штудируя форумы, нашёл тему про замену штатной педали газа, на педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107. Основная причина замены – это отламывающаяся педаль и ненадёжные коромысла. И чтобы избежать этого я тоже решил заменить тяги на тросик. Небольшая поправочка, в основном отзыве было написано, что карбюратор от ВАЗ 2108, на самом деле от ВАЗ 21073 Солекс, уж извиняйте за дезинформацию))).

Для этой операции понадобится:

1) Педаль газа ВАЗ 2107i (ВАЗ 21214);

2) Трос газа ваз 2108;

3) Сектор газа ВАЗ 2108;

4) Кронштейн троса газа ВАЗ 2108.

Самое сложное, из этого списка, было добыть педаль, дефицит страшный. Объехал около 10 автомагазинов, никто не знает что за штука такая. А некоторые продаваны спрашивают «А в чём разница с обычной педалью?». Просвещял их))). В итоге заказал брату, он ответил что товар вообще не ходовой, в магазине её нет, но заказал со склада. Все забрал и начал установку. Демонтировал старую педаль, обрезав маленькой балгаркой. Установил новую педаль (крепится на болты ВУТа, ничего переделывать и сверлить не надо). В моторном щите сделал отверствие на 16, для установки резинки троса. Трос обрезал по месту (длинноват). Одел сектор газа на место, как там и было. Кронштейн троса газа обрезал и загнул по другому, и закрепил вместе с кронштейном троса подсоса, нарезав резьбу для второго винта М5 в корпусе карбюратора. Т.к трос газа укорачивал, и соответственно бобышку удалил, пришлось делать новую. Сделал из свечного наконечника, просверлив в нем отверствие под тросик и зажал винтом. С обратной стороны карбюратора (та что ближе к моторному щиту) поставил возвратную пружину. В результате Нивка конечно быстрее не поехала ))), но педаль стала более чувствительной. Ушла вибрация и зуд педали при работе двигателя на ХХ. Проделанной работой удовлетворён в полном объёме. Всем удачи…

Педаль газа ВАЗ 2107, в сборе

Педаль газа в сборе с кронштейном для инжекторных автомобилей ВАЗ 2107 и их модификаций. Необходима при переделке карбюраторного автомобиля на инжекторную систему питания.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 2106 2105 своими руками: как снять, промыть, перебрать, диагностика неисправностей, как поставить +видео

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

↑ Схема привода управления карбюратором 2107-1107010

1 — рукоятка тяги управления воздушной заслонкой; 2 и 17 — уплотнители; 3 — тяга привода воздушной заслонки; 4 и 14 —возвратные пружины; 5 — винт крепления возвратной пружины; 6 — поперечная тяга; 7 — промежуточный рычаг; 8 — продольная тяга; 9 — скоба крепления тяги; 10 — кронштейн крепления валика; 11 и 13 — рычаги; 12 — валик; 15 — стопорная шайба; 16 — педаль управления дроссельными заслонками.

Ремонт и замена сцепления

Ремонт гидросистемы заключается в определении и устранении неисправности. Так, при подтекании рабочей жидкости необходимо устранить причину подтекания. Этой причиной может быть износ манжеты, выработка на рабочей поверхности цилиндра или прохудившийся шланг сцепления. Тогда потребуется замена

отработавшей свой ресурс манжеты, цилиндра или шланга сцепления ВАЗ 2106, соответственно. В любом случае после ремонта гидросистемы сцепления требуется удаление из нее воздуха – прокачка системы.

Сложнее обстоит дело с непосредственным ремонтом сцепления. Этот вид работ подразумевает частичный или полный демонтаж КПП, что не может не сказаться на продолжительности и трудоемкости работ по ремонту, поэтому их лучше выполнять с помощником.

Начинать работы следует с установки автомобиля на смотровую яму, эстакаду или к подъемнику. После этого для обеспечения доступа к сцеплению выполняются следующие подготовительные работы примерно в таком порядке:

  • в салоне от КПП отсоединяется рычаг переключения передач;
  • в подкапотном пространстве с аккумуляторной батареи снимаются клеммы, откручиваются болты, крепящие стартер.

Далее, если автомобиль находится у подъемника – он поднимается. Затем в порядке очереди:

  • от датчика заднего хода отсоединяются клеммы;
  • от резонатора – выхлопная труба;
  • от кожуха КПП – рабочий цилиндр сцепления;
  • демонтируется карданный вал, траверза и стартер;
  • откручиваются болты кожуха сцепления и подушки на КПП.

READ Как поставить ремень генератора Ford Focus 2

Подготовка к снятию КПП окончена и после этого есть два варианта на выбор: демонтировать КПП полностью (что более трудозатратно), или просто сместить ее на расстояние, позволяющее открутить болты, крепящие корзину сцепления к маховику. Нужно сказать, что если необходимость замены вилки сцепления или выжимного подшипника ВАЗ 2106

отсутствует, то вполне подойдет вариант с неполным демонтажем КПП. При этом коробка после смещения будет опираться на приемную трубу.

Сборка производится в обратном порядке. При установке ведомого диска важно не ошибиться – выступающая его сторона обращается к КПП. Перед затяжкой болтов корзины в качестве направляющей, облегчающей центровку элементов сцепления, используется оправка, которая представляет собой окончание первичного вала КПП.

Завершив сборку, если ремонт не затронул гидравлическую систему сцепления, потребуется отрегулировать лишь свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления. Напоследок можно сказать о том, что при замене сцепления ВАЗ 2106 на срок его службы будет влиять цена изделия, которая в большинстве случаев говорит о качестве.

Особенности функционирования сцепления

В общем случае, хотя и примерно, ресурс работы сцепления ВАЗ 2106 до его замены составляет порядка 150 тысяч км для корзины, и около 70-90 тысяч километров пробега автомобиля – для ведомого диска.

Пробуксовка сцепления характеризуется неплотным прилеганием ведомого диска к поверхностям маховика и нажимного диска корзины при полностью отпущенной педали сцепления в салоне. В этом случае обороты двигателя, при возрастании нагрузки на него, повышаются, но автомобиль в отдельных случаях вообще не способен тронуться с места при начале движения или слабо, нехарактерно медленно увеличивает свою скорость во время движения. Эта неисправность хорошо прослеживается при движении на подъем, обгоне или попытке резко тронуться с места. Она возникает при износе фрикционных накладок ведомого диска или неправильно отрегулированном приводе сцепления.

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

  • негодные свечи зажигания;
  • неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Убедиться в том, что провалы появляются из-за свечей, довольно просто. Когда у вас нет возможности проверить их под давлением, то надо поставить вместо них работоспособный или новый комплект, а после проверить «классику» на ходу.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

  1. Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
  2. Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Преимущества и отличия

газа на ВАЗ 2114 действительно имеет ряд положительных моментов, но и также некоторые минусы, о которых расскажем позднее. Для начала рассмотрим недостатки «тросика», которые заставили инженеров искать новые пути решения:

  • Очень частая перегазовка двигателя, что приводило к резкому нажатию педали акселератора и выбросе в атмосферу большого количества СО2;
  • Расход топлива не всегда соответствовал скоростному режиму и оборотам силового агрегата. В период «тапок в пол» в горючие камеры выливалось топливо сверх нормы;
  • Необходимость перехода на европейские нормы экологичности Евро-4 и Евро-5;
  • Повышенные обороты со временем негативно воздействовали на весь кривошипно-шатунный и поршневой механизмы, что приводило к повышенному износу и досрочной поломке, а значит, капитальный ремонт был не за горами и дышал в спину.

Теперь немного остановимся на «электронном газу» и о его плюсах:

  • Равномерное открытие дроссельной заслонки;
  • Недопущение перегазовок, а значит и экономия топлива;
  • Несмотря на «затуп» на первой секунде нажима на педаль
    газа, динамика разгона на порядок лучше аналога;
  • Равномерное наполнение горючей смесью всех цилиндров.

Как видим, на первый взгляд преимущества очевидны о действительно существенно улучшают технические характеристики автомобиля. Но, бытует и иное мнение с некоторыми недостатками, о которых немного ниже. Пожалуй, недовольство высказывает та категория, которая желает получить намного больше от стоковых агрегатов. Что в теории практически невозможно.

Какими плюсами обладает Е-газ для самого автомобилиста?
  • Прежде всего электронная педаль
    способствует снижению потребления топлива.
  • Несмотря на распространенное мнение о том, что Е-газ «давит» мотор, статистика свидетельствует о том, что электроника наоборот улучшает динамику. Хотя небольшой «тупняк» вначале действительно присутствует.

READ Замена ремня грм Renault Logan восьмиклапанный

Как поменять прокладку

В разные годы на ДААЗ устанавливались прокладки из самых различных материалов: термостойкий картон, паронит, металл. Основная функция прокладки — это создать максимально надёжное и плотное соединение между корпусом карбюратора и поверхностью впускного коллектора двигателя. Только так может быть обеспечена нормальная работа силового агрегата.

После демонтажа карбюратора требуется осмотреть прокладку на наличие деформаций, разрывов или сильных вмятин. Завод-производитель рекомендует менять уплотнитель после каждого снятия карбюратора.

Три прокладки ВАЗ с различной степенью износа

Слева — новая, в центре — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3 лет эксплуатации авто

Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы — она не сможет обеспечить надлежащего стыка между частями механизмов.

Процедура замены прокладки не представляет сложностей:

  1. На шпильки крепления карбюратора насаживается новая прокладка.
  2. Перед этим нужно прочистить место посадки от копоти и загрязнений.
  3. Необходимо установить прокладку в том же положении, в котором находилась старая.
  4. После чего на неё установить карбюратор и до упора закрутить фиксирующие гайки.

Возможные неисправности при подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber, стоящих на более старых классических моделях, за экстренное обогащение топлива отвечает насос-ускоритель. Действует он следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, закрепленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий к камере с мембраной. Камера постоянно наполнена топливом, и когда рычаг резко надавливает на мембрану, она выталкивает горючее в канал, идущий к носику распылителя.

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

  • износ мембраны;
  • засорение калиброванного отверстия в носике;
  • люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
  • закисание и заклинивание шарового клапана;
  • искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

  • Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
  • Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Как отрегулировать педаль газа?

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль. Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Фото инструкция по ремонту карбюратора на ваз 2107

Проверка игольчатого клапана на работоспособность

В этой фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую следовать ей, чтобы без проблем выполнить проверку клапана на работоспособность.

Как разобрать и проверить детали крышки карбюратора на наличие неисправностей

Если вам требуется проверить детали крышки карбюратора эта фото инструкция для вас!

Как отремонтировать пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе ваз 2107

У вас сломался пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе? Тогда эта инструкция для вас!

Ремонт корпуса и процесс разборки карбюратора на ваз

Настало время провести ремонт корпуса? Тогда рекомендую следовать инструкции приведенной ниже и у вас не возникнет проблем с разборкой я ремонтом корпуса карбюратора.

Ремонт корпуса дроссельных заслонок, а также процесс разборки

Дроссельная заслонка отработала свой ресурс или же просто нарушилась ее работа? Посмотрите фото инструкцию которую я подготовил для вас!

Читайте также:

  • Концевик двери киа рио 3 где находится
  • Фильтр грубой очистки форд фокус 2
  • Замена синхрона делителя камаз
  • Где находится лягушка заднего хода на ваз 2106
  • Как спать в камазе без спальника

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *