Для чего необходим свободный ход педали сцепления
Перейти к содержимому

Для чего необходим свободный ход педали сцепления

  • автор:

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Автомобиль должен без промедления реагировать на органы управления со стороны водителя. Это касается и нажатия на педаль сцепления, сокращение её хода до момента рассоединения двигателя и коробки передач, что способствует более точному и быстрому переключению скоростей, упрощает трогание с места.

Более старые автомобили по разным причинам имели большой свободный ход педали, сейчас его свели к минимуму или вообще обнулили. Но во многих случаях это обеспечивается регулировкой в процессе эксплуатации.

Устройство механизма сцепления

Простейшее и самое распространённое сцепление – это сухое однодисковое. Имеется в виду наличие одного ведомого диска, поскольку второй присутствует обязательно – это нажимная поверхность корзины, с помощью которой ведомый зажимается между двумя ведущими, в роли одного из них выступает поверхность маховика двигателя.

Присутствует несколько основных деталей и узлов:

  • ведомый фрикционный диск с демпфером крутильных колебаний и ступицей, которая своей зубчатой втулкой скользит по шлицам входного вала КПП;
  • ведущий диск смонтированный на корзине – детали, в свою очередь включающей центральную диафрагменную пружину, создающую усилие прижима;
  • выжимной подшипник в составе муфты выключения, передающей усилие выжима непосредственно на лепестки диафрагменной пружины;
  • вилка, толкающая муфту с выжимным подшипником в направлении лепестков корзины;
  • исполнительный гидроцилиндр или опора тросового привода для связи с рычажной системой педали.

Конструкции могут быть самыми разнообразными, например:

  • муфта сцепления имеет нормально выключенное или включённое состояние, в первом случае выжимной подшипник будет замыкать, а не размыкать диски;
  • демпфер крутильных колебаний присутствует на ведомом диске или в составе двухмассового маховика;
  • привод выжимной муфты выполняется механическим тросовым, гидравлическим или электрическим, с использованием сервомеханизмов;
  • встречаются «мокрые» муфты, когда несколько пар дисков работают в масле, а также сухие, но дисков больше одного, например, на мощных легковых или грузовых автомобилях;
  • между выжимной муфтой и лепестками корзины предусматривается или отсутствует зазор;
  • привод подлежит регулировке в процессе эксплуатации, она делается автоматической или сцепление калибруется (адаптируется) через электронный блок управления коробкой передач.

Регулировка свободного хода стала редким явлением, поскольку конструкторы автомобилей стремятся свести к минимуму число сервисных операций.

Но на некоторых приводах её приходится делать по мере естественного износа деталей и после ремонтного вмешательства.

Особенности сцепления АКПП и МКПП

Автоматические коробки передач также отличаются разнообразием. В классической гидромеханике сцепления нет, его роль выполняет гидротрансформатор.

Но в том или ином виде фрикционы существуют во всех коробках:

  • на механике между КПП и двигателем стоит сухое сцепление за редким исключением;
  • роботизированные коробки укомплектованы аналогично, разница лишь в приводе, он снабжён сервомеханизмом и управляется автоматически, мокрые типы используются гораздо чаще, как правило, в секвентальных и АКПП типа DSG с двумя сцеплениями чётного и нечётного рядов передач;
  • гидромеханика имеет мокрые фрикционы, отвечающие за плавность переключения на всех передачах;
  • у вариаторов регулируется прижим конусов, на входе также имеется гидротрансформатор, часто используется планетарная передача с фрикционом.

Ручная регулировка в автоматах всех типов не предусмотрена. Момент срабатывания адаптируется установками управляющего компьютера.

Как проверить свободный ход педали

При необходимости в сопроводительной документации нормируется свободный ход педали. Он измеряется линейкой от исходного положения до момента начала нарастания усилия на педали.

Обычно указаны два значения – ход педали до упора штока в гидроцилиндр и выборка суммарного зазора между поршнем рабочего цилиндра и моментом подвода выжимной муфты к лепесткам корзины.

Когда нужно регулировать сцепление

Свободный ход регулируется после замены сцепления и в тех случаях, когда включение происходит на нештатном расстоянии от педали до пола.

Увеличенный сверх нормы свободный ход вызывает схватывание дисков в самом конце обратного хода педали. Обычно при этом передачи начинают переключаться с усилием, что сокращает срок службы синхронизаторов.

А уменьшение величины приводит к постоянному контакту выжимного подшипника с лепестками, на что корзины старой конструкции и подшипники не рассчитаны, существенно ускоряется износ.

Регулировка педали с тросиковым приводом

На машинах с тросовым приводом свободный ход не регулируется. Устанавливается лишь начальное положение педали. Выжимной подшипник постоянно прижат к пружине корзины и вращается при работе двигателя, но он на это рассчитан.

Более того, если трос провисает при неправильной регулировке, то подшипник при каждом нажатии разгоняется, что вызывает износ лепестков. Современные автомобили снабжены механизмом автоматической настройки положения троса.

Если потребуется отрегулировать трос вручную, то настраивается либо ход упора вилки, либо расположение педали. Контроль производится линейкой, величина указана в инструкции, регулируется резьбовой наконечник троса с контргайкой.

Регулировка гидравлического привода

В старых системах с гидравликой и вынесенным рабочим цилиндром регулировке подлежит длина штока. На нём имеется резьбовой наконечник или муфта, с её помощью выставляется ход штока до упора выжимного подшипника в лепестки диафрагменной пружины.

Величина указана в ремонтной документации. Обнуление зазора недопустимо, поскольку снижается усилие пружины, сцепление может пробуксовывать при максимальном передаваемом крутящем моменте.

Слишком большой ход вызовет недовыжим, после чего сократится ресурс КПП. Гидравлика с объединёнными выжимным подшипником и цилиндром регулировки не требует.

Для чего нужен свободный ход педали сцепления

Ручная регулировка свободного хода педали сцепления

Любому владельцу автомобиля известно, что сцепление является не вечной деталью, а потому его износ ведет к увеличению этого параметра. Данный параметр является очень важным и является одним из факторов удобного управления автомобилем. Сегодня вы узнаете, для чего и как делается регулировка свободного хода педали сцепления.

Для чего нужно сцепление

Сцеплением называют узел, который предназначен для механического соединения двигателя и коробки передач. Сам по себе оно представляет диск с фрикционной частью, который передает вращающий момент от двигателя на коробку передач.

В тот момент, когда мы отпускаем акселератор, сцепление включается и вращает коробку передач, а точнее, ее первичный вал. Когда мы нажимаем на педаль сцепления, связь разрывается, диск отходит и больше не раскручивает первичный вал коробки передач.

Как нужно пользоваться акселератором сцепления

Многие водители совершенно не умеют пользоваться этим органом управления и допускают массу ошибок, которые выводят узел из строя раньше положенного срока. Ниже будут перечислены самые главные правила пользования:

  1. Как известно, левая нога всегда должна быть готова к включению новой передачи, поэтому она должна располагаться на специальной площадке в левой части, чтобы быстро, а также вовремя переместиться на акселератор и выключить зацепление.
  2. Не допускается постоянно держать ногу над данным органом управления автомобилем. Во-первых, нога очень сильно устает, что вызывает дискомфорт, а значит, затрудняет управление автомобилем, а во-вторых, при незначительной нагрузке на ней, начинает вращаться выжимной подшипник, что ускоряет его износ. Кроме того, при чуть выжатой педали, диск начинает пробуксовывать, что приводит к его износу.
  3. Педаль необходимо выжимать быстро до полного упора, отпускать ее нужно также быстро, но плавно, чтобы избежать рывков и резкого включения. Долго держать выжатой педаль сцепления не допускается, это сокращает срок службы подшипника. Таким образом, работа педалью должна производиться следующим образом: «нажал-отпустил».
  4. Нажимать на педаль сцепления нужно носком, при этом, пятка должна всегда находиться в воздухе. Это обеспечивает полный контроль над механизмом, без случайных проскальзываний ноги.
  5. Хорошая привычка выключать зацепление перед запуском двигателя. Благодаря этому действию, снижается нагрузка на стартер.

Что такое свободный ход педали

Свободным ходом педали сцепления называют то расстояние, которое оно проходит до момента начала срабатывания. Чтобы почувствовать этот момент, достаточно просто медленно выжать педаль и оценить то усилие, с которым оно идет на том или ином промежутке пути. Вначале педаль будет идти достаточно свободно, а затем станет тверже – этот момент принято считать концом свободного хода.

Данная величина очень сильно влияет на качество включения передач. Если передачи включаются с шумом, а включение сцепления сопровождается рывками, то имеет смысл замерить эту величину. Для этого возьмите простую линейку и замерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Для разных моделей машин эта величина может сильно отличаться, однако в среднем, значение составляет около 160 миллиметров.

После этого, нужно замерить сам свободный ход педали. Полученную величину нужно сравнить с паспортными данными, а если она отличается, то отрегулировать.

Как регулируется свободный ход

Большинство современных автомобилей представлено гидравлическим приводом сцепления. Чтобы отрегулировать свободный ход, нужно найти шток толкателя, а затем измерить расстояние от него до выжимной вилки.

Вполне возможно, что после замеров данная величина не соответствует норме, поэтому снимите пружину и крутите гайку штока в нужную сторону, чтобы изменить заданное расстояние. Таким образом, добейтесь 5 миллиметров между штоком и вилкой, а после этого наденьте пружину на место.

Регулировка этого параметра на тросовом приводе сцепления достигается путем его ослабления или натяжки при помощи специальной гайки, расположенной прямо на коробке передач. Для этого ослабляется контргайка и вращается регулировочная до получения нужных значений расстояния от педали до пола.

После этого, контргайка затягивается, а данную величину принято считать отрегулированной. Как видите, здесь нет ничего сложного.

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме:

Регулировка сцепления

Бывает, что, выжимая сцепление, педаль вдруг проваливается, а назад не поднимается. Причиной этого явления может быть обрыв тросика. Для устранения этой поломки необходимо произвести технический осмотр и устранить причину неисправности. После устранения поломки необходимо произвести регулировку сцепления.

Так зачем нужна регулировка сцепления? Это важная и необходимая процедура ТО автотранспорта. Её необходимо производить, если велик ход педали (сцепление не полностью выключается, и маховик будет по-прежнему тереться о ведомый диск и вызывать, таким образом, износ фрикционных накладок). Когда свободный ход меньше чем нужно, ведомый диск включается не полностью.

Из-за этого происходит потеря крутящего момента при движении и теряется мощность автотранспорта. Также ведомый диск может включаться резко даже при плавном отпускании педали, автомобиль будет дёргаться и будут слышны удары в трансмиссии.

Для устранения всех этих неисправностей и проблем вам необходимо произвести регулировку свободного хода педали и рычага вилки нажимного подшипника. Хочется отметить, что регулировка хода педали сцепления не потребует от вас каких-то особых знаний или наличия технического образования. Эту проблему вы сможете решить сами, без привлечения специалистов станции технического обслуживания.

Итак, как же правильно производится регулировка хода педали сцепления?

Вам нужна будет обычная линейка (или метр). Но перед всеми замерами советуем провести тест. Что вам для этого нужно? Включите зажигание и потихоньку отпускайте соответствующую педаль. Если автомобиль поедет сразу, тогда холостой ход отсутствует. А если вы даже полностью отпустили педаль, а автотранспортное средство даже и не дернулось, тогда холостой ход значительно больше нормы. Итак, вернёмся к линейке, которой мы собрались делать замеры.

Советуем вам, независимо от конструкции системы, в точности повторять все рекомендации завода-изготовителя автотранспортного средства. Возьмите линейку и замерьте свободный ход педали (его величина должна быть в пределах 25-35 мм, это составляет 4-5 мм свободного хода вилки).

Также меряем расстояние от педали к полу. Это расстояние должно быть в пределах 160 мм. Если эти показатели отличаются от ваших, тогда вам необходимо произвести их регулировку. Расстояние педали регулируется болтом на тросе, который находится под капотом автомобиля. Этот болт расположен на конце троса и законтрагаен гайкой. Вам нужно повернуть ее.

Крутите до тех пор, пока расстояние не будет 120-130 мм. Если нужно сделать больше ход педали, тогда закручиваем гайку, а если уменьшить – отвинчиваем гайку. Запомните следующее: обязательно после процедуры нужно раза три нажать на педаль и затем снова измерить расстояние от педали до пола. Если остались отклонения от нормы, тогда продолжайте работу пока не будет достигнуто нужное расстояние свободного хода педали. Если он все же больше 25-35 мм, тогда вам необходимо отрегулировать привод.

Для этого нужно установить зазор от 0,2 до 0,4 мм между поршнем цилиндра и толкателем педали. Конечно, без специального оборудования установить его почти не реально, поэтому в данном случае критерием может считаться норма свободного хода в рамках от 0,5 до 2,00 мм. Её можно произвести с помощью ограничителя хода педали, который находится под щитком приборов в салоне автотранспорта.

После этого необходимо отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. Эта операция выполняется на смотровой яме или, в крайнем случае, на автоподъёмнике. Отсоедините вилочку включения от возвратной пружины. Измеряйте свободный ход вилки. Его показатели должны быть 4-5 мм. Если они не такие, тогда держите регулировочную гайку и открутите контрагайку на 2-3 оборота. После крутите регулирующую гайку до необходимого свободного хода вилки. После того, как всё будет сделано правильно, затяните контргайку до конца, при этом удерживая от вращения регулировочную гайку.

Регулировка муфты сцепления производится в автомобилях с задним приводом. Так как у этих машин гидравлический привод, то есть у них есть регулируемые зазоры, с их помощью можно произвести регулировку муфты сцепления. У транспорта с передним приводом зазоров нет и подобную процедуру там произвести невозможно. При наличии пробуксовки производится регулировка муфты сцепления.

Для этого необходимо не заводить автотранспортное средство, вынуть ключ из замка зажигания, поставить авто на «нейтралку». Дальше нужно снять крышку картера. При помощи плоскогубцев снимаем шайбу с подшипником с муфты выключения. Далее вращаем регулировочные гайки и регулируем ход муфты. Если она в смазочных материалах, тогда бензином или керосином очищаем её от смазки и грязи. Затем всё собираем назад и проверяем.

Если сделали все хорошо, тогда при включении муфты будет слышен характерный щелчок. Если усилие на рычаг возросло по сравнению с начальным вариантом, тогда муфта слишком сильно затянута и её нужно немного ослабить.

Регулировка троса сцепления у разных марок и моделей автомобилей может несущественно отличаться из-за разницы в конструкции. Зато схема замены и регулировки примерно одинаковая. Если у вас саморегулирующийся тросик сцепления, то с ним ничего делать не нужно. Но на СТО рекомендуется проверять свободный ход педали. Для регулировки тросика сцепления необходимо взять два ключа на 17. С их помощью нужно открутить контрагайку и подтянуть тросик гайкой натяжки. Осторожно, не перетяните тросик, а то он может лопнуть!

Если все эти процедуры ни к чему не привели, тогда, скорее всего, вам придётся заменить всю систему или обратиться к специалистам.

Как регулировать сцепление?

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случаи, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Как регулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

Существует три основных способа:

  • изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

  1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
  3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случаи понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
  2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
  5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
  7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
  8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
  10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.
Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2). Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3). Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2. Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4). Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

5). Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего опускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случаи необходимости процедуру можно повторить.

6). После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7). На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случаи, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случаи нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случаи, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случаи, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6). После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но в случаи, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случаи нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопоряющую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2). Если система двигателя Ваз 2107 предусматриваем инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, но а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7). Фиксируем контргайку.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Газели?

Как регулировать сцепление на Лада Приоре?

Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.

Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.

1). При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.

2). Далее, чтобы добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне, откручиваем или закручиваем вторую.

3). При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

Как регулировать сцепление на Лада Гранте?
Как регулировать сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Затягиванием ручник и для безопасности снимаем аккумуляторную батарею.

2). В подкапотном пространстве находим трос сцепления. На фото он указан тремя красными стрелками.

3). При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.

4). Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по регулировке пусть и является не сложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Регулировка сцепления является одной из важнейших процедур для любого автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для таких автомобилей как ВАЗ-2107, 2109 и 2115.

Зачем нужна регулировка сцепления

Если своевременно не производить регулировку хода педали, это может в итоге спровоцировать серьёзные поломки. В лучшем случае потребуется дорогостоящий ремонт, а в худшем придётся выполнить замену основного узла. Увеличенный ход педали сопровождается частичным включением системы. При этом диск остаётся в соприкосновении с поверхностью маховика двигателя. Недостаточный ход не обеспечивает полное включение в работу ведомого диска. Поэтому возникает так называемая пробуксовка. Иными словами, происходит потеря определённой части крутящего момента.

Диагностика работы системы сцепления

Для выполнения самостоятельной диагностики понадобиться линейка. Основными признаками необходимости регулировки системы могут быть характерные рывки или удары в начале движения автомобиля, западание педали, или наличие шума при нажатии педали и срабатывании сцепления. Проверить работоспособность системы очень просто. Для этого следует произвести следующие операции:

  • Включите двигатель. После прогрева медленно отпуская педаль, начните движение. Если машина тронулась сразу по мере отпускания педали, это может свидетельствовать об отсутствии достаточного свободного зазора между элементами системы сцепления.
  • В случае, когда авто начинает двигаться только при полностью отпущенной педали, это значит, что её ход превышает норму. Когда движение происходит с отставанием после возврата в исходное положение педали, это значит, что ход ниже нормы.

Теперь можно приступить к измерениям. Точные нормы к конкретной модели автомобиля указаны в технической документации. Для отечественных машин нормой считается расстояние от пола до края педали в пределах 160 мм. Если значение не совпадает, необходимо срочно сделать регулировку.

Видео — Регулировка сцепления на ВАЗ 2109

Настройка сцепления ВАЗ своими руками

В принципе регулировка сцепления ВАЗ-2107 или 2109 (2115) практически не отличается, так как модели имеют схожую конструкцию и основную базу деталей. Для решения данной задачи понадобиться стандартный набор автомобильных ключей. Последовательность регулировочных работ системы сцепления нужно выполнять в таком порядке:

  • Подготовка автомобиля. Для удобного доступа к необходимым деталям, машину нужно установить на эстакаду или над смотровой ямой. Это значительно упростит доступ к толкателю рабочего цилиндра.
  • Проверка системы сцепления. В салоне автомобиля нужно проверить свободный ход педали. Определить данное значение достаточно просто. Для этого нужно измерить величину зазора между рычагом управления и штоком привода. Переместите педаль в крайнее верхнее положение, зазор должен находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 миллиметров.
  • Регулировка педали. В случае обнаружения отклонений при измерении нужно выполнить регулировку. С помощью ключа на 10 нужно ослабить стопорную гайку на ограничителе хода. Вращательными движениями добейтесь необходимого зазора. Регулировку выполняйте постепенно, с частыми замерами. После получения нужного значения, зафиксируйте стопорную гайку.

  • Очистка и проверка толкателя. На автомобилях ВАЗ-2107 для доступа к толкателю нужно демонтировать грязезащитный щиток. Регулировка сцепления ВАЗ-2109 или 2115 также включает это этап. Толкатель нужно очистить от грязи, а на резьбовое соединение нанесите приникающую смазку. Это позволит проводить калибровку без усилий. После этого, нужно проконтролировать величину хода рабочего цилиндра сцепления. От её значения зависит свободное перемещение выжимного подшипника. Отодвиньте рукой до упора назад вилку. Измерьте полученное расстояние от агрегата до рычага. Нормой считается свободный ход в пределах 4,0-5,0 мм. При достаточно большом усилии пружины, её можно отсоединить от рычага. Это не повлияет на точность измерения показателей.
  • Регулировка толкателя. Для реализации этого мероприятия понадобятся ключи на 17, 13 и 8. С помощью первого инструмента нужно удерживать регулировочную гайку от проворачивания, а вторым ключом ослабляем затяжку контргайки. Теперь с помощью ключа на 8 удерживаем толкатель за лыски, а ключом на 17 выполняем регулировку. В завершение необходимо прикрутить все фиксирующие элементы. Для этого удерживаем регулировочную гайку на толкателе и затягиваем контрольную.
  • Проверка точности регулировки. Проконтролируйте величину хода педали и толкателя. Если полученные показатели не совпадают с указанными значениями в технической документации, повторите процедуру регулировки.

Вышеизложенная информация позволит на личном опыте убедиться, как просто выполняется регулировка сцепления ВАЗ-2115 (2109 или 2107).

Смотрите также

Copyright 2017 autoprivat.ru.

Свободный ход педали сцепления: что это и как отрегулировать

Свободный ход педали сцепления: что это и как отрегулировать

Зачем нужна? Педаль сцепления необходима для переключения передач в механической КПП. Нажатие на нее прерывает передачу крутящего момента маховика и позволяет легко перейти на более низкую или высокую передачу.

Какая норма? В среднем свободный ход педали сцепления составляет 150-160 мм. Важно вовремя его регулировать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы во время движения. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.

В этой статье:

  1. Конструктив механизма сцепления
  2. Проверка свободного хода педали сцепления
  3. Регулировка педали сцепления тросом
  4. Регулировка гидравлического привода
  5. Основные правила обращения с педалью сцепления
  6. Мнения автовладельцев о свободном ходе педали сцепления

7 обязательных шагов для организации СТО
Шаг 5 упускают 68% предпринимателей

Конструктив механизма сцепления

Сцепление в трансмиссии автомобиля передает крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач. Производится это посредством взаимодействия ведомого и ведущего дисков. Их можно разъединить, и тогда двигатель будет отделен от трансмиссии, а можно сомкнуть вместе, вследствие чего частота вращения коленчатого вала будет совпадать с частотой вращения первичного вала КПП.

Разумеется, смыкание ведущего и ведомого дисков происходит с усилием, чтобы тяговый момент без потерь передавался от мотора на ведущие колеса. Обеспечивает передачу усилия привод, действующий следующим образом: когда происходит нажатие на муфту, жидкость из нее поступает в цилиндр, выдавливая шток, который давит на вилку, соединенную с выжимным подшипником, и тогда происходит отсоединение ведомого диска от ведущего. Сцепление выключено.

Если теперь педаль сцепления отпустить, то ведомый диск снова плотно прижмется к ведущему, и если коробка передач при этом не будет выставлена на нейтральную скорость, то колеса и коленчатый вал двигателя получат жесткое соединение – начнется движение.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач сцепления работает по тому же самому принципу, только за соединение/разъединение ведущего и ведомого дисков отвечает электроника, а не человек.

Выше вкратце был описан гидравлический привод сцепления, но бывает и механический, а реже – еще и пневматический приводы. На большинство выпускаемых легковых автомобилей с ДВС устанавливают однодисковое фрикционное сцепление. И вот его составные части:

  • диск с корзиной;
  • маховик;
  • подшипник;
  • торсионный демпфер;
  • коленвал со своим подшипником;
  • тангенциальная пластинчатая пружина;
  • вилка выжимного подшипника;
  • направляющая труба;
  • рабочий цилиндр;
  • первичный вал;
  • болт с шаровой головкой.

Все эти узлы и запчасти компактно размещаются в корпусе МКПП.

Проверка свободного хода педали сцепления

То расстояние, которое должна пройти педаль сцепления, чтобы началось разъединение дисков, называется свободным ходом сцепления. Усилие свободного хода заметно отличается от силы давления на педаль, при котором происходит его реальное выключение.

Тот факт, что сцепление выключено, можно распознать:

  • по звуку, который издает вращающийся выжимной подшипник (при работающем моторе, разумеется);
  • по сопротивлению нажатию (вне зависимости от того, включен ли двигатель).

Свободный ход педали сцепления нужно держать под контролем и регулировать каждые 20 тысяч км. Кроме того, регулировку в обязательном порядке нужно осуществлять, если машина начинает трогаться с места либо в самом начале, либо в самом конце хода педали при ее отжатии для начала движения. Регулировать, естественно, нужно привод сцепления. При его корректной настройке движение должно начинаться примерно с половины хода педали.

Регулировку свободного хода педали сцепления начинают с измерения амплитуды ее хода. Делается это при помощи обычной линейки, но лучше штангенциркуля.

  • На середину подошвы педали для облегчения процесса измерения закрепляется хорошо видимый остроконечный предмет.
  • Далее следует установить линейку в плоскости движения педали так, чтобы остроконечный предмет (например, спичка) выступал в роли указателя на шкале линейки.
  • Сначала нужно выжать педаль рукой до упора и поставить на шкале соответствующую отметку. Затем плавно отпускать ее до тех пор, пока сопротивление прикладываемому усилию резко не упадет. Данную точку также нужно отметить на шкале.

Замерив весь ход педали в миллиметрах и имея точку выключения сцепления, можно понять, требуется ли в данном случае процедура регулировки.

Нужно принимать во внимание, что для разных моделей машин показатели хода сцепления при его нажатии будут отличаться. Для ВАЗ-2101 – это 35-40 мм (это соответствует достаточно большому свободному ходу педали сцепления), а у современных автомобилей «холостой ход» педали существенно меньше – 5-14 мм. Поэтому нормативную величину хода в каждом конкретном случае нужно сверять с руководством по эксплуатации.

Чаще всего свободный ход педали сокращается из-за уменьшения зазора между головками рычагов выключения сцепления и выжимным подшипником.

Регулировка педали сцепления тросом

При механическом приводе нужно уделять внимание регулированию троса, который и приводит в действие вилку. Для этого нужно открутить контргайку регулировочного болта, а после этого вращением самой гайки надо создать должное натяжения троса. Далее следует нажать на сцепление трижды и проверить результат вышеописанным замером амплитуды движения педали.

Нормой считается полный люфт, не превышающий 160 мм. Но у моделей ВАЗ 2108, 2109, а также 2199 люфт доходит до 200 мм, а у «Приоры» – еле-еле 123.

Вообще, данный показатель рассчитывается так:

  • линейкой замеряем расстояние от пола до полностью отжатой педали – это величина Х;
  • затем измеряем расстояние от пола до нажатой педали – это величина У;
  • из первого значения вычитаем второе.

Люфт педали надо периодически контролировать и при обнаружении отклонений можно самостоятельно как увеличить свободный ход педали сцепления, так и уменьшить. Алгоритм регулировки следующий:

  1. Используя измерительные приборы, определяют расстояние (хотя правильнее будет сказать «зазор») между вилкой сцепления и торцом демпфера. Норма здесь – 8,6 см с погрешностью не более 5 мм в любую сторону.
  2. Определяют расстояние от торца демпфера до наконечника троса. Нормальное расстояние – 6 см (+/- 5 мм).
  3. Если расстояние отличается от нормального, то длину троса регулируют с помощью гайки (см. выше).
  4. После окончания процедуры регулировки нажимают на сцепление минимум 3 раза и заново делают замеры хода педали. Если результаты неудовлетворительны, то процедуру повторяют. После завершения всех регулировок нужно не забыть завернуть обратно контргайку.

Трос привода по разным причинам может потерять кондицию. Тогда он подлежит замене. В данном случае такую операцию, как регулировка свободного хода педали сцепления, можно осуществить и в кустарных условиях (например, в собственном гараже), имея при себе лишь набор ключей и отверток, а также новый трос.

Сначала следует снять с пола в районе педали все пластиковые детали. Это нужно для того, чтобы во время процедуры замены максимально упростить доступ к тросу и педали одновременно. Дальнейший алгоритм действий таков:

  • Нужно разъединить вилку и наконечник троса.
  • Следует вытащить демпфер оболочки троса из крепления – оно расположено в картере КПП.
  • Далее разъединяем наконечник троса и педаль сцепления.
  • Извлекаем трос.

Для установки нового троса все перечисленные действия должны быть выполнены в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Как уменьшить свободный ход педали сцепления, если у него гидравлический привод? Когда сцепление теряет «чувствительность», то это, скорей всего, означает, что в систему попал воздух. Нужно в этом убедиться: если при нажатии на педаль усилие характеризуется «мягкостью», а после того, как ногу с педали убирают, она не сразу приходит в изначальное положение, то можно не сомневаться – в системе воздух действительно присутствует.

Для того чтобы отрегулировать гидропривод, надо сначала измерить расстояние от штока до вилки (при включенном сцеплении). Нормативное отклонение – не более 5 мм.

В случае если отклонение больше, то необходима корректировка: отсоединяем пружину от кронштейна рабочего цилиндра. Далее, поворачивая регулировочную гайку, воздействуем на ход вилки. Регулируем таким образом до тех пор, пока не получим требуемое значение.

Чтобы настроить ведущий диск, нужно снять крышки люков маховика и картера. Далее отворачиваем регулировочные винты на один оборот и контрим их. Таким образом, мы гарантируем правильные расстояния между ведомыми дисками и плоскостью маховика (данное действие следует производить при выключенном сцеплении).

Проверять механизм в сборе нужно при работающем двигателе и полностью нажатой педали муфты. Нужно убедиться, что нет никаких посторонних вибраций и механизм не ведет.

Проверка должна происходить следующим образом: после того как двигатель начинает работать, на КПП включается первая скорость, и сцепление осторожно отпускается. Если все сделано верно, то на середине ходя педали автомобиль тронется с места. Если же движение начинается раньше или позже, процесс регулировки следует повторить.

Основные правила обращения с педалью сцепления

  • При вождении автомобиля левая нога всегда должна быть готова к нажатию на педаль сцепления. У большинства моделей авто под левой ногой даже присутствует площадка-фиксатор для отдыха стопы.
  • Непосредственно на педали сцепления при движении ногу держать нельзя. Со временем она неизбежно начнет прижимать педаль. Даже от легкого прикосновения выжимной подшипник начнет вращаться и расходовать свой ресурс. Кроме того, уменьшится и коэффициент сцепления ведущего и ведомого дисков.
  • Сцепление нужно нажимать только в том случае, если требуется отсоединить двигатель от трансмиссии. Если на КПП включена соответствующая скорость и сцепление отжато в исходное положение, то ногу с педали надо убрать. Если вы стоите в пробке и не хотите глушить двигатель, самым лучшим решением будет включить на коробке передач «нейтралку».
  • Сцепление всегда нужно выжимать до упора и быстро, без промежуточных задержек, единым, но плавным движением.
  • В зависимости от величины хода педали давить на нее нужно либо носком стопы (если ход не превышает 20 см), либо средней частью (если ход педали больше). В последнем случае работать должна вся нога: и колено, и голень, а пятка, разумеется, отрывается от пола.
  • Для того чтобы обеспечить плавное начало движения, сцепление нужно медленно отпускать до тех пор, пока автомобиль не тронется с места. Как только начнется плавное движение, ногу на педали сцепления в данном положении следует фиксировать до тех пор, пока машина не разгонится хотя бы до 2-3 км/ч. Только потом сцепление можно будет, не спеша, отжать до конца. Если быстро форсировать точку начала движения и сразу же «бросить» сцепление, то двигатель, скорей всего, дернется и заглохнет.
  • Пуск мотора следует осуществлять при нажатой педали сцепления. Не стоит напрягать стартер вращением еще и первичного вала коробки передач.
  • На первой, второй и задней передаче тяговое усилие наибольшее, поэтому на этих скоростях отпускать сцепление нужно медленно, избегая рывков. Начиная с третьей скорости, движение педали должно быть быстрым, но столь же плавным.
  • Использовать сцепление нужно только для старта движения, переключения передач, а также при полной остановке автомобиля. Такие режимы, как «торможение двигателем» и тому подобное, приводит лишь к повышенному износу как выжимного подшипника, так и дисков сцепления.
  • Ни при каких обстоятельствах, работая педалями, нельзя опускать глаза к ногам. Смотреть нужно только на дорогу, а все движения ногами должны быть отработаны на уровне автоматизма.
  • Переключение передач должно осуществляться своевременно. Ориентироваться при этом нужно на обороты и тягу двигателя.
  • Перед тем как войти в поворот, следует включить пониженную передачу. Отпускать сцепление после этого нужно медленно, одновременно притормаживая.
  • В случае если при движении после резкого нажатия на педаль газа обороты на тахометре резко подскакивают, потом уменьшаются, и только после этого автомобиль начинает ускоряться, то знайте – имеет место пробуксовка сцепления и ему требуется ремонт.

Мнения автовладельцев о свободном ходе педали сцепления

«Кроме проблем с дисками, тросами и гидравликой, причиной свободного хода педали сцепления может быть дефект самой педали. Например, может погнуться ось, на которой эта педаль держится, или же износиться пластиково-графитовая втулка. Ведь там нужно-то всего ничего – несколько миллиметров, и вот уже начался износ выжимного подшипника».

«Заменить трос сцепления? Легко! Машину загоняем на эстакаду, а дальше достаточно пары ключей (на 17 и на 13). Возможно, еще понадобятся плоскогубцы».

«Проблемы в гидравлике обычно связаны с попаданием в систему воздуха. При нагревании он может расшириться, и тогда свободный ход у педали будет меньше. Это легко проверить: после того как педаль начнет становиться при нажатии жесткой прямо сразу, следует открутить штуцер прокачки цилиндра буквально на треть оборота.

Сразу же из него должна брызнуть тормозная жидкость. Закручиваем штуцер обратно и убеждаемся в том, что педаль снова обрела былую мягкость. Но лучше повыжимать ее, для начала раза 3-4. Таким вот образом и регулируем свободный ход педали сцепления».

Заменить сцепление стоит несравнимо дороже, чем его вовремя отрегулировать. А потому осуществлять проверку свободного хода педалей сцепления нужно каждые 20 тыс. км пробега, а также еще при первых симптомах наличия неисправности. И конечно же, нельзя забывать о заправке гидравлики качественной технической жидкостью.

Редакция сайта ЦТО

Понравилась статья? Поделитесь:

Свободный ход педали сцепления: что это и как отрегулировать

Зачем нужна? Педаль сцепления необходима для переключения передач в механической КПП. Нажатие на нее прерывает передачу крутящего момента маховика и позволяет легко перейти на более низкую или высокую передачу.

Какая норма? В среднем свободный ход педали сцепления составляет 150-160 мм. Важно вовремя его регулировать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы во время движения. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.

В этой статье:

  1. Конструктив механизма сцепления
  2. Проверка свободного хода педали сцепления
  3. Регулировка педали сцепления тросом
  4. Регулировка гидравлического привода
  5. Основные правила обращения с педалью сцепления
  6. Мнения автовладельцев о свободном ходе педали сцепления

Конструктив механизма сцепления

Сцепление в трансмиссии автомобиля передает крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач. Производится это посредством взаимодействия ведомого и ведущего дисков. Их можно разъединить, и тогда двигатель будет отделен от трансмиссии, а можно сомкнуть вместе, вследствие чего частота вращения коленчатого вала будет совпадать с частотой вращения первичного вала КПП.

Конструктив механизма сцепления

Конструктив механизма сцепления

Разумеется, смыкание ведущего и ведомого дисков происходит с усилием, чтобы тяговый момент без потерь передавался от мотора на ведущие колеса. Обеспечивает передачу усилия привод, действующий следующим образом: когда происходит нажатие на муфту, жидкость из нее поступает в цилиндр, выдавливая шток, который давит на вилку, соединенную с выжимным подшипником, и тогда происходит отсоединение ведомого диска от ведущего. Сцепление выключено.

Если теперь педаль сцепления отпустить, то ведомый диск снова плотно прижмется к ведущему, и если коробка передач при этом не будет выставлена на нейтральную скорость, то колеса и коленчатый вал двигателя получат жесткое соединение – начнется движение.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач сцепления работает по тому же самому принципу, только за соединение/разъединение ведущего и ведомого дисков отвечает электроника, а не человек.

Выше вкратце был описан гидравлический привод сцепления, но бывает и механический, а реже – еще и пневматический приводы. На большинство выпускаемых легковых автомобилей с ДВС устанавливают однодисковое фрикционное сцепление. И вот его составные части:

  • диск с корзиной;
  • маховик;
  • подшипник;
  • торсионный демпфер;
  • коленвал со своим подшипником;
  • тангенциальная пластинчатая пружина;
  • вилка выжимного подшипника;
  • направляющая труба;
  • рабочий цилиндр;
  • первичный вал;
  • болт с шаровой головкой.

Все эти узлы и запчасти компактно размещаются в корпусе МКПП.

Проверка свободного хода педали сцепления

То расстояние, которое должна пройти педаль сцепления, чтобы началось разъединение дисков, называется свободным ходом сцепления. Усилие свободного хода заметно отличается от силы давления на педаль, при котором происходит его реальное выключение.

Проверка свободного хода педали сцепления

Проверка свободного хода педали сцепления

Тот факт, что сцепление выключено, можно распознать:

  • по звуку, который издает вращающийся выжимной подшипник (при работающем моторе, разумеется);
  • по сопротивлению нажатию (вне зависимости от того, включен ли двигатель).

Свободный ход педали сцепления нужно держать под контролем и регулировать каждые 20 тысяч км. Кроме того, регулировку в обязательном порядке нужно осуществлять, если машина начинает трогаться с места либо в самом начале, либо в самом конце хода педали при ее отжатии для начала движения. Регулировать, естественно, нужно привод сцепления. При его корректной настройке движение должно начинаться примерно с половины хода педали.

Регулировку свободного хода педали сцепления начинают с измерения амплитуды ее хода. Делается это при помощи обычной линейки, но лучше штангенциркуля.

  • На середину подошвы педали для облегчения процесса измерения закрепляется хорошо видимый остроконечный предмет.
  • Далее следует установить линейку в плоскости движения педали так, чтобы остроконечный предмет (например, спичка) выступал в роли указателя на шкале линейки.
  • Сначала нужно выжать педаль рукой до упора и поставить на шкале соответствующую отметку. Затем плавно отпускать ее до тех пор, пока сопротивление прикладываемому усилию резко не упадет. Данную точку также нужно отметить на шкале.

Замерив весь ход педали в миллиметрах и имея точку выключения сцепления, можно понять, требуется ли в данном случае процедура регулировки.

Читайте также!

Нужно принимать во внимание, что для разных моделей машин показатели хода сцепления при его нажатии будут отличаться. Для ВАЗ-2101 – это 35-40 мм (это соответствует достаточно большому свободному ходу педали сцепления), а у современных автомобилей «холостой ход» педали существенно меньше – 5-14 мм. Поэтому нормативную величину хода в каждом конкретном случае нужно сверять с руководством по эксплуатации.

Чаще всего свободный ход педали сокращается из-за уменьшения зазора между головками рычагов выключения сцепления и выжимным подшипником.

Регулировка педали сцепления тросом

При механическом приводе нужно уделять внимание регулированию троса, который и приводит в действие вилку. Для этого нужно открутить контргайку регулировочного болта, а после этого вращением самой гайки надо создать должное натяжения троса. Далее следует нажать на сцепление трижды и проверить результат вышеописанным замером амплитуды движения педали.

Нормой считается полный люфт, не превышающий 160 мм. Но у моделей ВАЗ 2108, 2109, а также 2199 люфт доходит до 200 мм, а у «Приоры» – еле-еле 123.

Вообще, данный показатель рассчитывается так:

  • линейкой замеряем расстояние от пола до полностью отжатой педали – это величина Х;
  • затем измеряем расстояние от пола до нажатой педали – это величина У;
  • из первого значения вычитаем второе.

Люфт педали надо периодически контролировать и при обнаружении отклонений можно самостоятельно как увеличить свободный ход педали сцепления, так и уменьшить. Алгоритм регулировки следующий:

  1. Используя измерительные приборы, определяют расстояние (хотя правильнее будет сказать «зазор») между вилкой сцепления и торцом демпфера. Норма здесь – 8,6 см с погрешностью не более 5 мм в любую сторону.
  2. Определяют расстояние от торца демпфера до наконечника троса. Нормальное расстояние – 6 см (+/- 5 мм).
  3. Если расстояние отличается от нормального, то длину троса регулируют с помощью гайки (см. выше).
  4. После окончания процедуры регулировки нажимают на сцепление минимум 3 раза и заново делают замеры хода педали. Если результаты неудовлетворительны, то процедуру повторяют. После завершения всех регулировок нужно не забыть завернуть обратно контргайку.

Трос привода по разным причинам может потерять кондицию. Тогда он подлежит замене. В данном случае такую операцию, как регулировка свободного хода педали сцепления, можно осуществить и в кустарных условиях (например, в собственном гараже), имея при себе лишь набор ключей и отверток, а также новый трос.

Регулировка педали сцепления тросом

Регулировка педали сцепления тросом

Сначала следует снять с пола в районе педали все пластиковые детали. Это нужно для того, чтобы во время процедуры замены максимально упростить доступ к тросу и педали одновременно. Дальнейший алгоритм действий таков:

  • Нужно разъединить вилку и наконечник троса.
  • Следует вытащить демпфер оболочки троса из крепления – оно расположено в картере КПП.
  • Далее разъединяем наконечник троса и педаль сцепления.
  • Извлекаем трос.

Для установки нового троса все перечисленные действия должны быть выполнены в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Как уменьшить свободный ход педали сцепления, если у него гидравлический привод? Когда сцепление теряет «чувствительность», то это, скорей всего, означает, что в систему попал воздух. Нужно в этом убедиться: если при нажатии на педаль усилие характеризуется «мягкостью», а после того, как ногу с педали убирают, она не сразу приходит в изначальное положение, то можно не сомневаться – в системе воздух действительно присутствует.

Для того чтобы отрегулировать гидропривод, надо сначала измерить расстояние от штока до вилки (при включенном сцеплении). Нормативное отклонение – не более 5 мм.

В случае если отклонение больше, то необходима корректировка: отсоединяем пружину от кронштейна рабочего цилиндра. Далее, поворачивая регулировочную гайку, воздействуем на ход вилки. Регулируем таким образом до тех пор, пока не получим требуемое значение.

Читайте также!

Чтобы настроить ведущий диск, нужно снять крышки люков маховика и картера. Далее отворачиваем регулировочные винты на один оборот и контрим их. Таким образом, мы гарантируем правильные расстояния между ведомыми дисками и плоскостью маховика (данное действие следует производить при выключенном сцеплении).

Проверять механизм в сборе нужно при работающем двигателе и полностью нажатой педали муфты. Нужно убедиться, что нет никаких посторонних вибраций и механизм не ведет.

Регулировка гидравлического привода

Регулировка гидравлического привода

Проверка должна происходить следующим образом: после того как двигатель начинает работать, на КПП включается первая скорость, и сцепление осторожно отпускается. Если все сделано верно, то на середине ходя педали автомобиль тронется с места. Если же движение начинается раньше или позже, процесс регулировки следует повторить.

Основные правила обращения с педалью сцепления

  • При вождении автомобиля левая нога всегда должна быть готова к нажатию на педаль сцепления. У большинства моделей авто под левой ногой даже присутствует площадка-фиксатор для отдыха стопы.
  • Непосредственно на педали сцепления при движении ногу держать нельзя. Со временем она неизбежно начнет прижимать педаль. Даже от легкого прикосновения выжимной подшипник начнет вращаться и расходовать свой ресурс. Кроме того, уменьшится и коэффициент сцепления ведущего и ведомого дисков.
  • Сцепление нужно нажимать только в том случае, если требуется отсоединить двигатель от трансмиссии. Если на КПП включена соответствующая скорость и сцепление отжато в исходное положение, то ногу с педали надо убрать. Если вы стоите в пробке и не хотите глушить двигатель, самым лучшим решением будет включить на коробке передач «нейтралку».
  • Сцепление всегда нужно выжимать до упора и быстро, без промежуточных задержек, единым, но плавным движением.
  • В зависимости от величины хода педали давить на нее нужно либо носком стопы (если ход не превышает 20 см), либо средней частью (если ход педали больше). В последнем случае работать должна вся нога: и колено, и голень, а пятка, разумеется, отрывается от пола.

Основные правила обращения с педалью сцепления

Основные правила обращения с педалью сцепления

  • Для того чтобы обеспечить плавное начало движения, сцепление нужно медленно отпускать до тех пор, пока автомобиль не тронется с места. Как только начнется плавное движение, ногу на педали сцепления в данном положении следует фиксировать до тех пор, пока машина не разгонится хотя бы до 2-3 км/ч. Только потом сцепление можно будет, не спеша, отжать до конца. Если быстро форсировать точку начала движения и сразу же «бросить» сцепление, то двигатель, скорей всего, дернется и заглохнет.
  • Пуск мотора следует осуществлять при нажатой педали сцепления. Не стоит напрягать стартер вращением еще и первичного вала коробки передач.
  • На первой, второй и задней передаче тяговое усилие наибольшее, поэтому на этих скоростях отпускать сцепление нужно медленно, избегая рывков. Начиная с третьей скорости, движение педали должно быть быстрым, но столь же плавным.
  • Использовать сцепление нужно только для старта движения, переключения передач, а также при полной остановке автомобиля. Такие режимы, как «торможение двигателем» и тому подобное, приводит лишь к повышенному износу как выжимного подшипника, так и дисков сцепления.
  • Ни при каких обстоятельствах, работая педалями, нельзя опускать глаза к ногам. Смотреть нужно только на дорогу, а все движения ногами должны быть отработаны на уровне автоматизма.
  • Переключение передач должно осуществляться своевременно. Ориентироваться при этом нужно на обороты и тягу двигателя.
  • Перед тем как войти в поворот, следует включить пониженную передачу. Отпускать сцепление после этого нужно медленно, одновременно притормаживая.
  • В случае если при движении после резкого нажатия на педаль газа обороты на тахометре резко подскакивают, потом уменьшаются, и только после этого автомобиль начинает ускоряться, то знайте – имеет место пробуксовка сцепления и ему требуется ремонт.

Мнения автовладельцев о свободном ходе педали сцепления

«Кроме проблем с дисками, тросами и гидравликой, причиной свободного хода педали сцепления может быть дефект самой педали. Например, может погнуться ось, на которой эта педаль держится, или же износиться пластиково-графитовая втулка. Ведь там нужно-то всего ничего – несколько миллиметров, и вот уже начался износ выжимного подшипника».

«Заменить трос сцепления? Легко! Машину загоняем на эстакаду, а дальше достаточно пары ключей (на 17 и на 13). Возможно, еще понадобятся плоскогубцы».

Читайте также!

«Проблемы в гидравлике обычно связаны с попаданием в систему воздуха. При нагревании он может расшириться, и тогда свободный ход у педали будет меньше. Это легко проверить: после того как педаль начнет становиться при нажатии жесткой прямо сразу, следует открутить штуцер прокачки цилиндра буквально на треть оборота.

Сразу же из него должна брызнуть тормозная жидкость. Закручиваем штуцер обратно и убеждаемся в том, что педаль снова обрела былую мягкость. Но лучше повыжимать ее, для начала раза 3-4. Таким вот образом и регулируем свободный ход педали сцепления».

Заменить сцепление стоит несравнимо дороже, чем его вовремя отрегулировать. А потому осуществлять проверку свободного хода педалей сцепления нужно каждые 20 тыс. км пробега, а также еще при первых симптомах наличия неисправности. И конечно же, нельзя забывать о заправке гидравлики качественной технической жидкостью.

Редакция сайта ЦТО

Понравилась статья? Поделитесь:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *