Чем больше мощность тем лучше или хуже
Перейти к содержимому

Чем больше мощность тем лучше или хуже

  • автор:

Ватты – много или мало?

Одна из самых часто возникающих проблем при выборе хорошего AV-ресивера для домашнего кинотеатра – это мощность, которую он способен выдать на подключенные акустические системы. Неопытный потребитель давно и прочно поверил, что выходная мощность достойного ресивера должна составлять «100 Вт и выше». Однако профессионалы считают иначе, особенно если учесть, что аппараты с заявленной мощностью 85 Вт (например, harman/kardon AVR 760) могут быть гораздо мощнее и звучать качественнее, чем модели, в которых «от 100 Вт и выше». Все дело в том, что в подсчете «ватт», которые указывает производитель в характеристиках устройства, есть некоторые нюансы, давайте попробуем разобраться, что они означают и на что эти цифры влияют.

Когда мы смотрим спецификации, то в строчке «выходная мощность» честный производитель указывает, как минимум, сколько каналов задействовано при измерениях этой мощности. Многие компании лукавят и либо не указывают вовсе, как проводились измерения, либо скромно пишут – «при одновременной работе двух каналов». Однако все понимают, что для многоканального ресивера гораздо актуальнее задействовать пять каналов, а то и все семь. Одна из основных причин снижения выходной мощности кроется в блоке питания устройства, который способен выдать строго определенное количество энергии в единицу времени (и к этому мы еще вернемся), поэтому, когда это значение вместо двух каналов делится на пять или даже семь – естественно, выходная мощность сразу падает.

Увеличить

harman\kardon AVR 760 способен выдать по 85 Вт на 7 подключенных к нему акустических систем

Еще один важный момент – для каких акустических систем (имеется в виду их сопротивление) получена данная выходная мощность. Самые честные измерения – когда указываются АС с сопротивлением в 8 Ом. При подключении 4-омных или 6-омных мощность будет выше. Есть и другие нюансы, связанные с непостоянством сопротивления у большинства колонок, но так как это «зло неизбежно», в данном случае его можно опустить, ведь мы рассматриваем AV-ресиверы.
Частотный диапазон, для которого указана выходная мощность, также сильно влияет на конечную цифру. harman/kardon указывает диапазон работы в 20 Гц – 20 кГц, что в принципе является непризнанным стандартом для подобного рода измерений. Но достаточно производителю сузить диапазон хотя бы с одной стороны, например, до 40 Гц (вместо 20 Гц) и результаты уже будут другими, ведь усилитель работает с ограниченной полосой частот и ему проще выдать более высокую мощность.
Кроме громкости звучания, не менее важно и качество этого звучания. На это влияет такой параметр, как коэффициент нелинейных искажений (КНИ, по-английски – THD), который указывают вместе с частотным диапазоном. Именно он и оказывает существенное влияние на качество звучания, причем, чем этот показатель меньше, тем более чистым будет звук, воспроизводимый AV-ресивером. Как правило, КНИ должен быть меньше 0,09%, при этом с ростом мощности этот коэффициент может расти (зависит от конструкции конкретного аппарата). Поэтому некоторые производители указывают бОльшую мощность, но при коэффициенте КНИ, например, 0,5%, что хоть и обеспечит более громкое звучание, но качество при этом будет хуже.

Увеличить

Для подключения АС в ресивере AVR 760 используются надежные металлические винтовые клеммы

Еще один способ легко отличить «сфальсифицированную» мощность от реальной – прикинуть энергопотребление ресивера и заявленную выходную мощность. Например, указана выходная мощность 5-канального ресивера в 100 Вт на канал. При этом рядом стоит потребляемая мощность в 500 Вт. Даже если взять КПД выходных транзисторов за 100% (а в реальности, скорее всего, будет не более 80%), то в таком случае 5х100=500 Вт, таким образом, вся мощность блока питания должна уходить только на питание выходных каскадов, но есть ведь еще и другие цепи, которые требуют питания. На лицо искусственно завышенная выходная мощность. Этим частенько любят пользоваться известные японские производители. Если взять упоминавшийся ранее ресивер AVR 760, то при потребляемой мощности блока питания в 1220 Вт и заявленной выходной мощности 7х85 Вт, этот аппарат свои заявленные характеристики способен выполнить на все 100%. Вышеописанный принцип работает для транзисторных AV-ресиверов, с цифровым усилением картина несколько иная (там КПД выше), однако таких ресиверов на данный момент (начало 2012 г.) на рынке практически нет.
Мы поговорили о методиках получений различных цифр, характеризующих мощность. Какой же реальной мощности может быть достаточно для домашнего кинотеатра? Комнаты площадью до 20-25 м2, как правило, не требуют мощности более 60 Вт на каждый канал, если только вы не хотите получить звуковое давление, аналогичное авиационной турбине. На 35-40 метров уже лучше иметь 100 Вт и более. Но более 100 «честных ватт» способны выдавать, как правило, уже аппараты уровня High End – раздельные усилители мощности, подключаемые к AV-процессорам.

Увеличить

Для обеспечения выходной мощности в 110 Вт на каждый из 7 каналов усиления в AV-ресивере harman\kardon AVR 7300 используется массивный тороидальный трансформатор

Таким образом, рассматривая линейку AV-ресиверов harman/kardon, приходим к выводу, что младшие модели (AVR 160/260) подойдут для небольшой комнаты до 15-17 м2, AVR 156/158/460/760 – для 20-25 м2, и более мощные AVR 165/265/365 подойдут для помещений площадью 30-40 м2.

К сожалению, общепризнанных и сертифицированных методик измерения выходной мощности не существует в природе, что очень печально и неудобно для конечного потребителя, который в большинстве своем привык руководствоваться маркетинговыми материалами и цифрами «выходная мощность» в инструкции, не зная, как были получены эти цифры и что они в конечном итоге означают. Именно поэтому мы постарались рассказать, как нужно оценивать реальную выходную мощность на базе доступных технических данных, а также привели пример одного из честных производителей, который не стесняется указывать реальную выходную мощность своих AV-ресиверов.

На что влияет мощность зарядки для смартфона и как выбрать правильную

Возможно, вы замечали, что с одной зарядкой батарея вашего смартфона заполняется быстро, а с другой — медленно. Давайте разберёмся, почему так происходит и научимся подбирать подходящий аксессуар к вашему гаджету.

На самые частые вопросы наших абонентов о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС. Опровергать слухи и развенчивать мифы — его любимое занятие. Но главное — он всегда знает правильный ответ. В том числе и о зарядках.

Развернуть

Чем лучше заряжать смартфон

Самое простое решение — очевидное: всегда использовать, как советуют производители, родное зарядное устройство, которое есть в комплекте при покупке. Ну или приобрести такое же. Это самый безопасный способ. Однако шнуры и адаптеры теряются и выходят из строя, ваша зарядка может быть занята дома кем-то ещё, вам срочно нужно купить зарядку, а родной в магазине рядом нет.

Хорошая новость: блок питания от любого смартфона или планшета со шнуром и подходящим разъёмом скорее всего начнёт заряжать ваш телефон (особенно если это не iPhone). Как долго и насколько безопасно это будет происходить — уже другой вопрос. Первые попавшиеся девайсы советуем использовать только разово, в экстренных случаях. Именно поэтому дальше мы научимся выбирать зарядку по параметрам.

На какие параметры обращать внимание при выборе зарядки для смартфона

Выходное напряжение. Измеряется в вольтах — В или V (международное обозначение). Например, 5 В или 9 В. Значение указано на самой зарядке. Важно, чтобы телефон поддерживал то же значение. Информацию можно найти в характеристиках телефона или на оригинальной зарядке к нему. Превышать предельно допустимое для телефона напряжение — значит увеличить вероятность порчи аккумулятора устройства. Блок питания с более низкими показателями заряжать ваш гаджет тоже будет, но дольше.

Максимальная сила тока. Измеряется в амперах — А. Этот показатель также указан на адаптере. Как правило, для современных смартфонов значение составляет не менее 2 А. Если сила тока больше, чем та, на которую рассчитан ваш смартфон, гаджету это не навредит, так как сработает защитный механизм. А вот если сила тока меньше чем нужно, это отрицательно скажется на скорости зарядки.

Произведение силы и напряжения тока, которым заряжается ваш смартфон, определяет мощность зарядки. Чем больше — тем мощнее, тем быстрее заряжается смартфон. Время, необходимое для зарядки, также зависит от ёмкости аккумулятора.

Надёжность зарядки — как о ней судить

Сертификация производителя. Если она в принципе есть, это уже с большой вероятностью доказывает наличие необходимого минимума безопасности и энергетической эффективности. Чаще всего на качественной зарядке можно увидеть такие значки: UL, CSA, CE, ETL, ENERGY STAR, RoHS или FCC (логотипы независимых международных проверяющих организаций).

Кабель питания. Характеристики USB-шнура, который связывает между собой адаптер и телефон, тоже имеют значение. То, что он должен подходить к разъёму гаджета, понятно каждому — иначе его просто не вставишь. Кроме того, покупая шнур, посмотрите, на какой ток он рассчитан. Он не должен быть меньше того, на который способна зарядка.

Быстрые зарядки

Многие современные гаджеты поддерживают быструю зарядку — на неё уходят минуты, а не часы за счёт более высоких напряжения и силы тока заряда. Для получения эффекта нужны совместимые гаджет и зарядка.

На быстрых зарядных устройствах указаны параметры обычной и быстрой зарядки

Единого стандарта быстрых зарядок нет, и, если именно такую вы подбираете к своему смартфону, будьте особенно внимательны и по возможности протестируйте покупаемое. К примеру, у автора этих строк есть дома два смартфона, поддерживающих быструю зарядку, и два зарядных устройства, которые шли в комплекте к каждому гаджету. Так вот, один из смартфонов может быстро заряжаться от обоих адаптеров, а второй — только от своего. С чужим заряжается со стандартной скоростью.

  • Важно понимать, что использовать обычные зарядные устройства с гаджетами, умеющими заряжаться быстро, вполне возможно и безвредно, просто всё будет медленнее.
  • Выбирая новое зарядное устройство, вы непосредственно влияете на долговечность вашего гаджета. Как сказал мудрец, мы — это то, что мы едим. И с вашим смартфоном во многом то же самое.

что означает мощность какого-либо прибора? чем она выше тем лучше или как? просветите пожалуйста профанку))

Мощность — это сколько энергии ему надо получать каждую секунду, чтоб делать то, что ему положено делать. Лампочке — светить, телевизору — дурачить народ, чайнику — греть воду.
Лучше или хуже «большая мощность» — это ж смотря по задаче.. . От каждого девайса требуется не ватты пожирать, а делать чё-то полезное (светить/дурачить/греть воду) . Ясен пень, что если это «полезное» не связано напрямую с преобразованием энергии в тепло (чайник, плита, утюг, паяльник. ) , то чем меньшая мощность требуется для выполнения функции — тем лучше. Светодиодная лампочка лучше обычной, потому что ту же освещённость можно создать, затрачивая в 20 раз меньше энергии. ЖК-телевизор лучше плазмы, потому что то же самое одурачивание происходит при втрое меньшей потребляемой мощности. А вот для чайника мощность тем больше — тем лучше, потому что задача чайника — греть воду, и чем он быстрее это делает (= чем больше его мощность) — тем, в общем-то, лучше.

Остальные ответы

Главное в мощных электроустановках это КПД=(Мощность полезная / Мощность полную) *100%. По сути мощность это скорость совершения работы.

Конечно лучше. Зачем вам нужен это слабенький напольный вентилятор на 60 Вт. если на 15 кВт будет гораздо лучше. провентилирует весь дом насквозь.
Мощность указывает сколько электроэнергии потребляет прибор и на сколько эффективно он выполняет возложенные на него обязанности.
Но, мощность должна соответствовать предъявляемым вами требованиям.
Нет смысла покупать мощную промышленную мясорубку для того что бы сделать дома фарш на пару котлет.

это потребляемая мощность, чем она больше тем больше этот прибор жрет света. к примеру чайник мощностью 2.5кВт затратит электроэнергии на нагрев воды меньше чем чайник мощностью 1.5кВт, (хотя казалось бы наоборот) это касается многих нагревательных приборов (электроводонагреватель, кофеварка и прочее) для пылесоса тоже нужно чтоб мощней был (он тогда сильней сосет), для большинства остальных приборов чем меньше мощность тем лучше. так что не все однозначно.

Потребляемая мощность — это количество электроэнергии, которое потребляет прибор в единицу времени. Прямой связи с качеством работы не имеет.

Есть ещё полезная мощность (она может называться по-разному в зависимости от типа прибора — выходная мощность, мощность всасывания, мощность на валу и т. д.) . Она всегда меньше потребляемой.

Чем больше отношение полезной мощности к потребляемой — тем выше кпд прибора, тем эффективнее он использует энергию. Но понятие кпд применимо только к приборам, чья задача — преобразование энергии (лампочка, пылесос, мясорубка) и т. д. , но трудноприменимо к таким приборам, как компьютер, телевизор.

мощность — это количество электроэнергии, которое потребляет прибор в единицу времени и чем она выше не всегда лучше.

у меня мощность блока питания компьютера 450 Ватт и зачем мне 2 Киловатный блок питания! =) А вот обогреватель 450 Ватт очень мало для обогрева, нужно наоборот 2 Квт. .

лампочки у нас в квартире по 40 — 60 ватт ..мало, но достаточно для освящение. а 2 Квт лампы это слишком много энергии и просто ни к чему.

Что важнее для разгона – мощность или крутящий момент

Этот вопрос – одна из главных тем «холиваров» на автомобильных форумах. Оппоненты готовы порвать друг друга, приводя десятки аргументов. А ведь все просто: мощность — это и есть момент! Как так? Сейчас объясним.

В детстве многие люди постарше собирали фантики «Турбо», на них почти обязательно указывались мощность и максимальная скорость машины. Чем больше цифры, тем больше почтения модели авто. Похоже, так и продолжается до сих пор — лишние несколько лошадиных сил часто становятся решающим аргументом «за» или «против» какой-либо машины.

Но вот уже слышны голоса познавших дизельный Дзен о том, что важен только Крутящий Момент, да и подозрительно хорошая динамика более слабых бензиновых моторов со всякими турбинами или разными там системами VVT-i заставляет иногда водителей усомниться в верности принципа «чем мощнее, тем быстрее», а уж про налоги, которые почему-то зависят от мощности, и так все наслышаны.

Так что же такое мощность и как она связана с динамикой?

В паспортных характеристиках машины и на тех самых вкладышах «Турбо» указана максимальная мощность двигателя. Но что она дает машине? И как с ней связан крутящий момент? Постараемся объяснить максимально просто эту важную истину.

Крутящий момент, напомним, есть произведение силы на плечо рычага. А для двигателя — это сила, с которой вращается коленчатый вал двигателя. Измеряется обычно в ньютонах на метр или в килограмм-силах на метр.

formula1.png

График внешней характеристики двигателя

Собственно, момент возникает, если тормозить вращение коленчатого вала каким-то способом — гидротормозом, генератором или заставить тянуть машину. Именно так его и замеряют — тормозят сам двигатель или колеса машины гидротормозом. Для двигателя обычно указывается максимальный крутящий момент, который развивает мотор при полностью нажатой педали газа, с чьей помощью водитель как раз регулирует, какую часть момента может дать двигатель. Осталось понять, как этот самый момент изменяется. Крутящий момент зависит от величины оборотов двигателя и в начале невелик, потом растет до определенного момента, а затем падает. Почему же?

dodge_charger_daytona_hemi_15.jpeg

Пики и спады на графике

В реальной эксплуатации полный момент бывает нужен редко, как раз в тех случаях, когда вы прожимаете педаль газа в пол и надеетесь, что двигатель «вытянет», всё остальное время он меньше максимального на этих оборотах. Но мы уже знаем, что момент меняется не только под воздействием нажатия на педаль газа (механической или электронной), но и с оборотами. На различных оборотах процессы, происходящие в камере сгорания мотора, различны. Дополнительные системы, такие как наддув, системы регулировки фаз ГРМ и прочие, еще сильнее изменяют наполнение камеры сгорания, количество топлива и момент зажигания, и в результате качество и сила рабочего хода зависят от оборотов мотора. Даже если нет никаких систем электронного регулирования, всё равно количество воздуха, попадающего в цилиндр, количество оставшегося выхлопа и оптимальный угол опережения зажигания меняются с оборотами. На самых малых оборотах в цилиндре слишком много остаточных газов или слишком вероятна детонация, потому крутящий момент на малых оборотах обычно намного меньше максимального. На средних оборотах мотор «оживает» — за счет пульсаций во впускном трубопроводе больше воздуха поступает в цилиндры, меньше остаточных газов, потому и растет крутящий момент. Если у машины есть турбина или нагнетатель, то они начинают работать в полную силу. Но с ростом оборотов растут и механические потери на трение поршневых колец, трение и инерционные потери в ГРМ, на разогрев масла в подшипниках и т.д. и т.п., а качество рабочего процесса не улучшается или даже начинает падать. В результате на высоких оборотах момент начинает уменьшаться за счет возрастающих потерь. А у турбонаддувного двигателя в какой-то момент перестает хватать производительности турбины и момент тоже начинает снижаться. Теперь взглянем на график типичного атмосферного (то есть безнаддувного) мотора времен 90-х годов, где есть кривые не только момента, но и мощности.

opel.png

А вот турбомотор схожего объема, у него момент в зоне средних оборотов ограничен электроникой, часто на пределе прочности цилиндро-поршневой группы, и график мощности тоже очень «гладкий». Хорошо заметно, на сколько выше у него мощность в начале и середине графика.

saab.png

Обратите внимание именно на кривую мощности. Она круто идет вверх там, где момент большой, и почти не растет там, где он падает. Объяснение этому очень простое: Мощность это то, сколько работы может выполнить мотор за секунду. Для двигателя внутреннего сгорания мощность в киловаттах в каждой точке графика можно получить, умножив момент двигателя в ньютонах на число оборотов в минуту и разделив на 9549, то есть примерно так:

formula2.png

Следовательно, мощность мотора на любых оборотах зависит только от крутящего момента на этих оборотах, а максимальная мощность получается в точке, в которой момент уже уменьшается, но при этом произведение мощности и оборотов пока еще увеличивается. И чтобы увеличить максимальную мощность, можно просто увеличить момент на высоких оборотах или сделать так, чтобы он уменьшался не так быстро. Взгляните на типичный график высокооборотного мотора Honda — японцы поступили именно так.

honda.png

Надеюсь, достаточно понятна точка зрения тех, кто говорит, что «мощность не важна — важен только момент»? Еще раз: мощность как таковая зависит напрямую от момента и сама по себе является математической, расчетной величиной, которую невозможно измерить отдельно от момента. Крутящий момент, по сути, отражает ту мощность, которая будет доступна на «неполных» оборотах двигателя, а просто при нажатии на газ при обгоне. И чем момента больше, тем лучше! Ведь и мощность на этих оборотах будет выше. А чем больше мощности, тем больше энергии можно придать машине, тем лучше динамика разгона. А максимальная мощность в первую очередь влияет на максимальную скорость машины. Ведь при правильно рассчитанных передаточных числах главной передачи и КПП получается, что максимальная скорость достигается тогда, когда затрачиваемая мощность будет равна мощности мотора. А мощность всех потерь как раз зависит от скорости движения, в первую очередь от сопротивления воздуха и сопротивления качению колес, и в какой-то момент она обязательно совпадет с мощностью мотора, именно эта скорость и будет максимальной. Бывают, конечно, просчеты, когда двигатель или не может развить обороты максимальной мощности, или уже «упирается» в ограничитель, но это бывает не так уж часто.

Дизельный момент

Теперь отвечу на типичный, но простой вопрос: «Почему на дизельных моторах традиционно большой крутящий момент, но при этом сравнительно с бензиновыми у них невысокая мощность?». Всё потому, что у дизеля ограничены рабочие обороты. Из-за высокой степени сжатия дизельных моторов и более медленно горящего топлива дизели хуже работают на больших оборотах, зато у них нет риска детонации, да и турбину можно поставить более эффективную и сложную из-за более низкой температуры газов на выпуске, так что можно подать очень много воздуха и топлива, и момент на малых оборотах получится очень большой. А иногда по мощности они даже будут не так уж далеки от турбонаддувных бензиновых, но момент будет не просто большим, а огромным. Для сравнения приведем характеристики двух трехлитровых моторов от современной BMW 5 series, где будет видно, что дизели эффективны в более низких оборотах. Дизель можно сделать мощнее бензинового мотора, но тогда и так большой момент будет больше еще на четверть, а это означает, что понадобится новая коробка передач и новые карданные валы, способные выдерживать такую мощность. Да и сам двигатель придется сделать еще прочнее и тяжелее. Или можно его «раскрутить», но тогда сложнее будет работать топливной аппаратуре, а допускать дымления и неполного сгорания топлива нельзя.

6.png

Так как же правильно разгоняться?

Тут важно уметь работать с коробкой передач. Для максимального разгона нужно переключаться так, чтобы обороты упали примерно на пик крутящего момента или выше него, но чтобы оставался запас по увеличению оборотов — разгон выше оборотов максимальной мощности будет идти медленнее. Идеальный вариант на гражданских машинах — разгон «от пика момента до пика мощности». Впрочем, обычно на современных моторах электроника просто не даст «перекрутить» мотор сильно выше пика мощности — это называется отсечкой. Можно попробовать представить себе это визуально. Посмотрите на график внешней скоростной характеристики. Мотор при разгоне должен как можно больше работать в зоне, где его мощность максимальна, то есть на высоких оборотах вблизи точки максимальной мощности. И при переключении передач попадать в зону с как можно большей достижимой мощностью. Внизу — графики мощности и момента уже знакомых нам атмосферного Honda Accord Type R и турбированного Saab 9-3. На графиках мы выделили диапазоны оборотов, в которых будет работать двигатель, если включить вторую или третью передачу на скорости около 50 км/ч. Чем больше площадь фигуры под кривой мощности, тем эффективнее разгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *